Если в пути потекла тормозная жидкость из тормозных цилиндров (те, что на ступицах колёс), и у машины пропали тормоза (а вы на пике перевала) - снимаете тормозной шланг идущий к барабану (часто это латунная трубка), катаете кусочек тряпочки, вставляете в место соединения-сопрокосновения фланца с торм. барабаном и затягиваете его обратно. В действии остаётся 3 колеса. Своего рода затычка, сделанная из тряпочки, поможет вам доехать (спуститься) до ближайшего СТО.
Такой способ применил мой дед, спускаясь с перевала г. Чимкент.
От отключения заслонок разницы никакой не замечаю, по крайней мере на глаз
тут наврал. Разница есть, когда идешь по трассе с умеренным разгоном, 2000-2500 оборотов. Её потряхивает, сначала думал неровности на дороге. Пришел сальник по номеру, поставил, все на место подключил, теперь нормально. Кстати, о хх, в панели приборов в джеки чан вместо лампочки стоял диод (давно уже ставил). Так вот, он перегорел, и включилась отсечка на 2500. Ну разобрал, а диода не было, поставил лаипочку, которая там стояла изначально, и черер пару дней обратил внимание, что хх стали 650 как и положено. Я сначала сопротивлялся факту, что обороты зависят от лампоски чека, но потом через диагностику посмотрел, обороты остались прежние, эт просто тахометр завышает на 100. Значит они так и были с момента, как я купил её, просто забеспокоился, когда после установки диода тахометр занизил показания. Диагностического разъёма у меня тогда не было. Вот такая история.
Всем привет! Давно ничего не писал! Сказ о том, как я ставил подогрев руля: Самое страшное это решиться резать руль, ибо обратной дороги нет, ну и на стоимость перетяжки))) Итак, нам понадобиться: — ключ звездочка с дыркой внутри Т30, сорри, точно не знаю как он правильно называется — ключ на 19, чтобы открутить гайку, которая держит руль — отвертка + для снятие кожуха рулевой колонки — нагревательный элемент — датчик, который будет разрывать цепь при определенной температуры — медная лента — провода, минимум 1мм2 сечением — клей — изолента — хб изолента — нож — ножницы — стальные нервы А теперь сам процесс: Отсоединяем клеммы акб и ждем пару минут, чтобы все токи куда нить ушли. Идем в салон и снимаем декоративный кожух руля, для это берем православную отвертку( ну так где то видел, что их называют) Снимаем декор накладки, под ними видим болты, которые держат подушку, для этого нужна звездочка с дыркой внутри Т30
видны болты, что держат подушку
После выкручивания болтов аккуратно вынимаем подушку, так как провод не сильно длинный, которые отвечает за контроль подушки
Аккуратно разъединяем подушку и фишку питания
И добираемся до болта, которые держит руль на колонке
Берем ключ на 19, так как его не было, выход берем крестообразный баллоник и выкручиваем гайку, гайка сидит очень хорошо, в идеале нужно два человека, один держит руль, второй крутит гайку
Снимаем руль и обязательно делаем насечки, чтобы в теже самые места обратно поставить руль
Затем берем пациента и начинаем, дрожащей рукой намечать))))
Берем нагревательный элемент и делаем по три полоски с каждой стороны под руки, я делал именно под руки, а не на весь руль.
Для закрепления ленты я взял клей особо стойки+водостойкий+с хорошим темп режимом
Края нагревательного элемента нужно помазать клеем, а то они "пушаться" очень при очень хорошо Далее на нужная медная лента, я искал везде, где можно, но может плохо искал, ибо не нашел, что мне нужно, долго ходил-бродил, и меня осенило, остались же ИК теплые полы, в которых есть заветная лента
Лента контактную сторону имеет лишь одну и нужно не перепутать, когда пойдет приклейке к рули, я один раз ошибся((. Далее нужно установиться датчик нагрева в руль в разрыв цепи, так чтобы нагревательный элемент обязательно касался датчика. Датчик отрубается при нагреве свыше 45 градусов
Затем, когда медная лента установлена, установлен датчик, нужно соединять все в одну петлю и выводить провода. Я паял, паял криво, мастер по обтяжке сильно ругался, ну ажопаделать)))
Я изолентой закрыл медную ленту + часть проводов Перед обтяжкой обязательно проверка на работоспособность и потребление самого нагрева. Я проверял на каждой стадии цепь, то есть прозванивал каждой участок цепи пед финальным монтажом. получилось, что потребление тока составляет примерно 5,5 А, нагрев идет уже на первую минуту, но это без обтяжки. Затем идет процесс подключения к бор сети
Я еще перед самой идеей, чтобы не разбирать просто так руль узнавал у Коллег, есть ли свободные пины, оказывается их там три штуки. Ну и кто осилил весь текст, вуаля — готовый руль после обтяжки
Нагрев при обтяжки не сильно долгий, уже на вторую минуту чувствуется тепло. А теперь про расходы: нагревательный элемент брал здесь на драйве у человека под ником member стоимость тогда была 1200р, входит 5 метров этого нагревательного элемента, 2 датчика, поэтому есть остатки для второго руля))) провода сечением 1мм2, брал 2 метра, ну так на запас, кажется рублей 50-60 макс, а то и меньше ключ на 19 был звездочка была клей+хб изолента — 95 рублей медная лента найдена извлечена из ИК полов обтяжка руля 5 тыс рублей
Финальное подключение не делал пока, так как машина в ремонте из-за ДТП, но планирую выводить, чтобы был штатный вид, в сети полно как это сделать и проблем нет, упор только в стоимость самой кнопки.
Спасибо всем кто дочитал до конца! Всем ровных дорого!
Наконец то нашел я, где он воздух подсасывает, откуда и обеднение смеси на 14% по банку 1. Внимание, это сальничек на валу с заслонками системы swirl. До темноты лазал, как уж, под капотом, искал шипение. Нашёл, пальцем надавил слегка на вал, шипение усилилось, топливная коррекция вверх полезла, до 20% сверх тех 14% и дальше продолжала расти, не дожидался уже. Добрался до этого вала, снял сам привод, пальцем шевелю, вал шатается, сальник дубовый. Теперь в раздумьях, че дальше делать. Сальник даже новый на болтающемся валу держать не будет, по хорошему надо искать коллектор, естественно, не новый, а с разбора и в хорошем состоянии, а не такой же. В итоге этого дня, у меня два вопроса: 1. Сложно ли снять поставить коллектор? ( кто то может делал) 2. Критично ли вообще отключить данную систему, то есть привод отцепить на открытом положении, и сальник обильно намазать герметиком. В теории знаю, что на низах может похуже ехать, но может кто на практике испытывал? Вообще, с этим подсосом всё сходится: и непостоянство симптомов, т.к. подсос непостоянен, и зависимость от температуры и беднение только по одному банку. И похоже, что я уже давно с ним катаюсь, просто последнее время он стал больше.
проблема решена! если кому пригодится - в BCM блоке два реле, одно двойное, вот оно то и есть реле открытия\закрытия замков. реле которое на закрытие залипло и не работало. выпаивать не стали, так как большая вероятность сместить\отпаять смд компоненты, поэтому просто было принято решение купить два 12 вольтовых реле и подпаять на плату проводками. теперь все работает отлично. на вопрос автоэлектрику почему так произошло и часто ли болеют ниссаны этим, получил ответ что я первый кто обратился, в основном болеют субари этим. в моем случае скорей всего брак... время работ около 1,5 - 2 часов. цена вопроса 2500 (диагностика+работа) и + 150 ру за два реле.
Машина супер, 150 лс при должном обслуживании доставляет удовольствие, кто скажет плохого в сторону Sylphy, и вариатора... "дурак" 26 июня будет ровно 5 лет как владею машиной, нисколько не пожалел, что купил...даже не знаю поменял бы на овощных корейцев, на вряд ли...
давление проверил, все в норме. Вопрос все еще актуален, почему когда сбрасываешь фишку с датчика давления и одеваешь обратно, система кондиционера работает исправно, до того момента пока не заглушишь авто?
Добавлено спустя 8 часов 25 минут 42 секунды:
Вобщем ситуация такая, заметил что если спускать давление из системы или закачивать показания датчика давления остаются неизменными 3,8 В. Решил взять пальчиковую батарейку из пульта она напряжением 1,5 В припаял на плюс проводок а второй конец запихал в фишку датчика давления на второй контакт - управление, а минус батарейки кинул на минус аккумулятора. Завел, кондер работает исправно. Делаю вывод что датчик давления не рабочий и показывает слишком большое напряжение при котором кондер не включается. Т.к. система заправлена фрионом а сливать его не охота, решил пока не менять датчик давления. Выпаял из какой-то схемы резистор на 100 кОм, разрезал средний провод с фишки датчика давления и впаял в этот провод резистор. Напряжение упало и стало 1,8 В - кондер заработал исправно. Вобщем на случай если у кого проблема с электрикой кондера, сигнал с датчика давления поступает на блок EFI, сигнал с кнопки А/С также поступает на блок EFI, и если оба сигнала поступили то блок EFI дает сигнал на реле кондиционера, а реле дает сигнал на компрессор. между кнопкой А/С и блоком EFI установлен предохранитель в салоне в блоке предохранителей. показания с датчиков температуры в салоне и за бортом, температуры забора воздуха, солнечной освещенности поступают на блок управления кондиционера и нужны только для того чтобы работала кнопка AUTO, их можно проверить путем самодиагностики блока кондиционера. Итог такой что для того чтобы прошел сигнал на реле кондиционера должен быть исправен датчик давления и должен быть сигнал с кнопки А/С. В холодную погоду кондиционер не включается из за того что давление при низкой температуре сильно падает и датчик давления не дает достаточное напряжение для включения кондиционера, а не потому что датчик температуры показывает низкую температуру как многие ошибочно считают. Сигнал на датчике давления для включения должен быть от 1,4 В, но при моем напряжении 3,8 В он не включается, поэтому думаю что диапазон от 1,4 до 3 В. При повышении давления показания на датчике растут. Может кому поможет эта инфа.
Я не спец в этом деле, но на данный момент могу за 2-3 часа заменить форсунки, и хочу поделиться своим опытом. Все запчасти складываем по порядку, проще будет собирать. 1.Отсоединяем клеммы аккумулятора. 2.Снимаемых воздушный фильтр. 3.Отсоединяем все клеммы которые идут от косы проводки.откручиваем 2 болта на двигателе держащей косу.(и обязательно 1 клемму датчика фаз, иначе есть шанс оторвать провода когда будете вытаскивать впускной коллектор) 3. Шестигранником откручиваем 4 болта на дроссельной заслонки,снимаемых её. 4. Откручиваем 3 болта на фото (1), отсоединяем 2 шланга с антифризом фото 2 и затыкаем их 2мя болтами те что вы открутили. 5. Откручиваем 2 болта трубы идущей от егр, удобней всего головкой на 12 с переходником буквы ,,г,, . 6. Отсоединяем шланг идущий на вакуумной усилитель, и рядом с ним откручиваем пластину держащею шланг гидроусилителя. 7. Убираем адсорбер в сторону отсоединив от него 1 шлан. 8. Откручиваем 3 болта и 2 гайки держащей впускной коллектор .Аккуратно вытаскивает его немного и видем что с низу коллектора прикрученна пластина к которой к которой присоединен штекер 2х форсунок. Есть 2 варианта или попытаться от крутить эту пластину или от соединить штекер от самой пластины, принцип там такой же как и на штекере кислородного датчика лямбды. 9. Вытаскиваем коллектор.не забудьте при установке обратно поставить эту маленькую трубку. 10. Откручиваем 2 болта топливной рампы от тнвд. Откручиваем биткой торекс т35 все форсунки, откручиваем 3 болта держащей топливную рампу. 11. Откручиваем по 1 болту держащую форсунку(выкручиваем свечи зажигания чтоб легче вытащить форсунки). 12. Отсоединяем штекеры от форсунки, принцип такой- нужно вдавить кнопку чтоб она зафиксировалась (я использовал плоскогубцы с длинными хватами). 13. Как я вытаскивал форсунки. У меня они залипли, я взял газовый ключ, у меня он большой. Новые Форсы мне прислали с частью топливной рампы, то есть там где их снимали долго не заморачивались, откусили рампу и отправили в таком виде мне. Я прикрутил эти входы от рампы к форсункам схватил газовым ключем и упираясь в двигатель вятянул их. 14. Не потеряйте шайбы от форсунки, их на каждой форсунки 2 ,одна на носике другая на юбке форсунке их нужно будет поставить на ваши новые Форсы. 15. Собираемых все в обратном порядке, и так как вы снимали дроссельную заслонку, коллектор ,егр, не забудьте все это дело по чистить. . . Фото 1
Фото 2
Остальные фото без номеров.
Шланг гидроусилителя
Это то как я от соединял клемы от форсунки
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 3 секунды:
Хочу вам дать совет. Проверка по нагару свечи ещё не чего не значит. У меня не было нагара, но после замены всех 4х форсунок, движок стал работать отлично.
Сообщение отредактировано 14 ноября 2015 20:28. Редактировалось 3 раз(а)
Приветствую! Проблема скорей всего изначально в том что крышку радиатора заклинивало закрытой, соответственно при большой скорости, оборотах свыше 4500-5000, когда ехал по нашему автобану от саратовской до молькино, давление создаваемое в радиаторе не стравливалось или не успевало в расширительный бачок, как следствие давлением сначала пробило маленькую дырдочку в пластике бочка а потом она разрослась до 12-15 см трещины через которую выдавливало антифриз и всасывало воздух, как в следствии перегревы. Просто заменить крышку на уже не исправном(я капитально замазал холодной сваркой) радиаторе не имеет смысла, т.к её от избыточного давления так же выведет из строя. Прокладка воздух не пропускает вроде(снимать голову не собираюсь), помпа давление создаёт т.к двиг охлаждается, термостат пока снял(взял ещё новый+), так же взял новые ремни. Да, вот жду тайваньский радиатор, теперь зная все я могу предупредить эту болезнь. - не повышать обороты на долго свыше 4000, иметь 2 крышки на радиатор, и возить на крайний случай(если как было у меня на трассе) герметик прозрачный силиконовые абро, он в отличии от любых холсварок может держаться когда пластик то сужается то расширяется (холсварка в этот момент отходит какой бы прочной ни была) вот в принципе и все) Я уже честно говоря думал что с машиной прощаться пора, но нет, оотличная рабочая лошадка, а то что все это выдержал двигатель-низкий поклон инжинерам QG
vladimir22222222 этот стук у меня появился на третьем цилиндре после замены масла съёмных колпачков менял колпачки проверял каждый клапан везде есть износ ножки клапана (может направлявшей клапана )как понять где износ нужно снять гбц снять клапан и мерить ножку клапана в рабочем месте микрометром или тупо вставить новый клапан и проверить хождение .все эти измерения для того чтоб понять какой зазор между направляющей клапона и самим клапаном дале будет видно что менять .про толкатели клапана (стаканы) у меня пробег 226 тыс все сидят плотно не один не болтается как новые .не нужно сравнивать ваз он и рядом не стоял по качеству деталей !масло для даного двс 5 30 на лето можно 10 30 замена 7000 тыс ,а то льёте дрянь всякую меняете через 10-15тыс потом скулите износ ниссан гомно !и ещё как не страно до замены масло съёмных колпачков не стучало поменял застучало пропал стук через 3тыс пробега.из этого вывод при замене масло съёмных колпачков клапан меняет своё место далее встаёт на своё место либо новое набивает .в моём случяе регулировку клапанов нужно делать у меня зазоры большие но ещё пока в норме пробег то не малый(на днях отрегулирую).я так понял у всех 3 цилиндр выпускные стучат?
Добавлено спустя 8 часов 18 минут:
сегодня разобрал померил зазоры клапанов ! на холодную : впуск: ц 1-0.25, ц 2-0.30, ц 3- 0.30, ц 4-0.25 . выпуск: ц 1-0.30, ц 2-0.30, ц 3-0.40, ц 4-0.30. буду шайбы заказывать .стаканы износ есть маленький но в норме ! во только не могу понять на шайбах износа нет зазор пляшет?
Здравствуйте. Столкнулся с обсуждаемой проблемой. Сначала моргали восклицательный знак и аккумулятор, в салоне слышались щелчки реле. Затем аккумулятор и восклицательный знак стали гореть постоянно. Замерил напряжение на клемах аккумулятора при заведённом двигателе, 15.8! Хотел было половинить генератор, но внимательно всё осмотрев нашёл обрыв зелёного провода перед фишкой генератора. Обрыв устранил, и всё заработало как прежде. Спасибо за внимание!
Судя по "бурному обсуждению" моей темы, спецов в данном вопросе не нашлось. )) Начав с этой статьи как снять рулевое колесо, все разобрал. Как нельзя кстати пришелся 6-й комментарий s.karhanin о гайке перед снятием, (думаю, модерам стоит этот коммент включить в статью). Не обнаружив "сломанных" деталей, попытался нагуглить как все работает и наткнулся на статью с иероглифами с похожими картинками. Спасибо хрому, переведя страницу более менее стало понятно о чем речь. "Снижение пластика и смазки кажется, не двигаться затвердевает. Проверьте больше рычаг" - все дело оказалось в отработавшей и загустевшей смазке. Снял эту зеленую деталь, промыл, обезжирил, бухнул силиконовой смазки и собрал обратно. Разница почувствовалась сразу, деталь стала вращаться, пружина прижималась и свободно отпускала обратно. Все собрал в обратном порядке, покрутил руль и, вуаля, все заработало.
Всем на будущее: Если у вас "послересталинг"(с 2004г\в), и фильтр идёт не сменный, то можете смело покупать контрактный бензонасос от "ДОресталинга", со сменным фильтром!!! Меняете в нём фильтр, и устанавливаете всё на место, без каких либо переделок! Посадочное, штуцеры трубок, эл.разъём итд... всё совершенно одинаковое, и бензонасос встает без проблем!
Машину сделали достаточно быстро. Стартер отдал в мастерскую МАГБИ вечером (сказали "только примем, делать будем утром"). В 11 утра звонок - починили. Замена щеток + шлифанули ротор. По деньгам 2200 рублей, основная цена за щетки (1600 руб). Говорят, ставим хорошие щетки и даем гарантию.
Отвез на СТО стартер. Болты приемной трубы приехать не успевали. Я уж думал придется ждать. Но мастер на СТО официального дилера Ниссан сказал приемщику - "найдите мне похожий болт от другой машины". Они нашли похожий болт от Nissan Tiida (только не болт, а пару - шпилька+гайка). Цена вопроса 620 рублей за два болта и две гайки. Зато прямо сразу, не пришлось ждать.
Машину забрал - заводится долго, газ тупит, горит чек. Хорошенько прогрел, вошел в самодиагностику (рестайл 4WD - без проблем). Считал ошибки. К старой 0335 (датчик распредвала или коленвала) добавились ошибка про топливную магистраль и плохое (not in range) положение дроссельной заслонки. Сбросил педалью.
Ошибки пропали, претензии к машине тоже пропали. Без проблем съездил на дачу и обратно, покатался по сугробам сбоку проезда. Я люблю свою машину :) 4WD + АКПП + чуть поднятый зад рулят :)
По деньгам взяли 7170 рублей. 4000 за замену цепи 1200 за снять/поставить стартер 800 за отмачивание одного и высверливание другого болта приемной трубы 620 за комплект болтов приемной трубы 150 мойка 400 диагностика подвески (ступичный буду заказывать - загудел, думал может еще что найдут)
Еще двигатель стал работать тише (по части выхлопа). Возможно, при снятии/установке выхлопной трубы мастер подтянул ослабшие гайки.
Так и решились две проблемы - про "машина иногда не заводится, стартер молчит" и про цепь на моем пробеге.
надо переобучить машину брелокам и ключам. Должен быть специальный алгоритм,
Здесь такого нет. Иммо можно прописать только на у дилеров ниссан.В брелке две микросхемы, иммо и дистанционка. Скорее всего что-то с брелком.Гаражные умельцы тут не помогут.А чтобы прописать иммо нужен консульт с карточкой на коды.Она стоит дорого поэтому на простых сто это не всегда есть.Ещё как вариант может на машине меняли блок управления двигателем, а иммо вроде как в него прописывается.В общем надо ехать туда, где есть сканер с картой.Я думаю оно того стоит.У меня стоит такая же хрень. Очень удобная вещь, не надо ключи доставать, пихать их в замок.Подошел к машине на кнопочку нажал, сел и повернул рычажок на замке.Главное чтобы брелок дома не остался Да и вот ещё что. У меня на брелке была такая железная пластиночка, с номером. По ней проще всё восстановить.
Сообщение отредактировано 7 декабря 2014 09:25. Редактировалось 1 раз(а)
Докладываю. Куплен движок печки в сборе(турбина с ракушкой) с разбора - 3500. При установке оказалось, что воздушный салонный фильтр пришёл в негодность - это голимая тряпка ещё та, рассчитанная, судя по всему, на неделю использования Так вот, этот фильтр в течении нескольких лет пропускал пыль, которая смешиваясь с какими то( ) маслами оседала на датчике, вмонтированном в ракушку-воздуховод и образовала на нём пыле-жировой слой, который мешал его охлаждению. Про датчик: представляет из себя печатную плату из текстолита, только вместо дорожки проводников на неё нанесена проводка, судя по всему из нагревательного элемента по типу фольфрамовой и маленького термодатчика, которая нагревается в процессе работы и охлаждается потоком воздуха и чем сильнее поток, тем сильнее охлаждение. Грязный датчик включал печку только на максимальных оборотах. Замена обошлась в 600 р.
Нашел аналог нашей лампы в подсветку приборов, которая 14V 3W, номер 94535598. На автодоке 24 рубля. По размерам как оригинальная (баллон лампы на 0,5 мм длиннее). Подходит идеально, ничего не болтается, светит также как и родные.
Думаю многим будет интересно, что же это за штука такая ТНВД и что там внутри.
Началось все с того, что после запуска двигателя в салоне попахивало бензином ( буквально до полного прогрева, а потом норм). Открыл капот и начал осматривать все топливопроводы. Все норм, но вонь то стоит, заглушил, подождал, завел и что я вижу, потеет клапан-пульсатор на ТНВД
От старости уплотнитель внутри просел видимо и бенз начал вылазить наружу Делать нечего, надо покупать и ставить новый клапан ( 3000р и пару дней ожидания) Ну раз такие пляски, то стоит посмотреть, что тварится внутри насоса. Провести ревизию так сказать. Снял насос (крепится на 3 болтах, но чтоб открутить третий, придется снять злополучный клапан).
Снял эл.клапан регулятор давления топлива.
…п.здец какой-то, такое ощущение что когда-то птицу заставляли на дт работать ))) А ведь должно быть все "стирильно" чисто. Продолжаем. Располовинил насос…
Ахренеть и как он вообще работает с таким говном внутри. Я наверное первый хозяин этого авто, который поменял топливный фильтр ( после рапила старого фильтра обнаружил там комок грязи напоминающий пластилин ))) Раскрываем корпус аккуратно, чтоб не потерять вот эти шарики
На этом шок не заканчивается. Насос у птичек трехплунжерный. Два плунжера вытащил, а вот третий залип, причем конкретно, пришлось аккуратно выстукивать.
Плунжер в "разобраном" виде
Ну что, надо все это дело чистить. вооружился зубной щеткой, пастой для чистки плиты, средством для чистки карбюраторов иёршиком для чистки оружейного ствола
до и после
Чистим плунжера, не забываем где какоцй стоял (предварительно сделав метки на обойме)
А на этом фото видно что зависший плунжер давно был в таком положении
Собственно "виновник торжества"
Собираем насос, устанавливаем и делаем пробный запуск. По ощущениям…да все так же…только нет запаха бензина в салоне
Цена вопроса: 3 300 рублей
Сообщение отредактировано 20 марта 2014 23:18. Редактировалось 2 раз(а)
Летом текущего года ИжАвто приступит к выпуску первой модели альянса Renault-Nissan. Как стало известно порталу carobka.ru из собственных источников, ей станет седан Nissan Sentra. Других имен у этой машины хватает: в Японии ее знают под именем Sunny, в Сингапуре и Китае зовут Sylphy, а по сути она является ближайшим родственником собираемого в Тольятти Nissan Almera, то есть третьим поколением Bluebird Sylphy.Сходство во внешности с бюджетной «Алмерой» не скрывают ни «дорогая» оптика со светодиодными элементами, ни более выразительные очертания бамперов и боковин кузова, ни большие колесные диски. При этом играть новичок будет классом выше: Sentra заменит в линейке Nissan уходящую безнадежно безликую «Тииду».
Кроме того - и на это наверняка станут давить маркетологи - в основе машины лежит не «логановская» платформа B0, а современная «тележка» V. Она же использована в новом компактвэне Note.
Добавим, что первый кузов Nissan Sentra изготовили в Ижевске в декабре прошлого года, а к августу должен начаться серийный выпуск. Информация о ценах, комплектациях и силовых агрегатах появится позднее.
2. Разбираем фары, у меня по периметру корпуса саморезы еще вкручены, греем фару и расклеиваем. Перед снятием отражателей я сделал пометки (маркером) на регулировочных болтах (регулировки верх/низ).
3. Подготавливаем отражатель для установки линзы (выпиливаем)
4. Устанавливаем линзы и собираем фары, при сборе фару необходимо также греть как и при разборе.
5. Устанавливаем фары на машину и регулируем на месте. Регулировку горизонтального положения я делал пассатижами - одну губку пассатиж вставил в линзу (в место установки лампы) и корректировал нужное положение предварительно проверив как светила линза. Вставил лампу, вкл, посмотрел, выкл, снял лампу, подрегулировал. 6. Собираем машину в первоначальное состояние и радуемся.
Правый край правой линзы я немного задрал вверх для лучшего освещения обочины. Извиняюсь что так коротко, но времени нет подробно писать.
devl1, Двигатель переходит в аварийный режим из-за богатой смеси. Причина скорее всего в льющих форсунках, промывка не поможет, только замена. Можно конечно проверить и ДМРВ и кислородники, но скорее всего виноваты форсунки...
Сообщение отредактировано 25 октября 2013 12:02. Редактировалось 1 раз(а)
И так, что мы имеем, а имеем мы следующее -Комплект фар -Два разъема ДМРВ от 2110 (75р в любом автомагазе отеч.з\ч) -Паяльник (все скрутки я пропаивал) -Инструмент -Комплект прямых рук -Мощный сфинктер (пришлось работать болгаркой)
Сбросил бампер, фары и решил примерик новые фарки. Ну думаю, дело на 5мин, но не тут то было. Встать фаре на место мешает перегородка.
Да как так?!?!? Ведь в рестайловом кузове, да еще и блокфара с поворотником за одно... Ну да ладно, руки прямые и анус не играет! Недолго думая, срезал перемычки, убрал заусенцы и оброботал места среза грунтовкой
С перемычкой на правой стороне делаем то же самое. Ну вот собственно и готово место под посадку, примеряем. Идеально! Далее начинается танец с бубном над проводкой. Разобраться куда какой провод, не проблема. НО! габарит почему-то гаснет при включении ближнего света. В ближайшем буду решать эту проблему. Ну а вот и результат.
Фары брал с серой подложной Depo 215-1196L-LDEM6 2900р , но вот в каталоге серый цвет выглядит намного! светлее. Ну да ладно, серый больше подходит под цвет авто. По качеству света пока только положительные эмоции. На дороге без освещения видна каждая ямка, бугарок...чего не скажешь с родным светом.
Так вот, этот фильтр в течении нескольких лет пропускал пыль, которая смешиваясь с какими то( 
) маслами оседала на датчике, вмонтированном в ракушку-воздуховод и образовала на нём пыле-жировой слой, который мешал его охлаждению. Про датчик: представляет из себя печатную плату из текстолита, только вместо дорожки проводников на неё нанесена проводка, судя по всему из нагревательного элемента по типу фольфрамовой и маленького термодатчика, которая нагревается в процессе работы и охлаждается потоком воздуха и чем сильнее поток, тем сильнее охлаждение. Грязный датчик включал печку только на максимальных оборотах. Замена обошлась в 600 р.
