Солнечные очки с поляризационным покрытием здорово помогают не только от солнца, но также \"контрастируют\" вид дороги и всего остального в туман, при пасмурной погоде, ранним утром и в дождь, хороши также зимой, когда солнце \"подсвечивает\" снег.
Наклейка о радиусе и давлениях в шинах, очень приметная клеется над петлей, все что ниже это наклейки о прохождении ТО, еще ни одной не встречал машины без нее)
Ребят, он щас захлебнется от инфы. Пускай делает по очереди, проверит, можно и вообще всю машину поменять. Найдо найти точку отсчёта. КОнечно после покупки надо менять, все что снимается (расходники), но когда есть проблема не все сразу. ВОзможно дело настолько плёвое что даже выскрывать не надо)
ФИльтр либо оригинал либо Вик, цены разнятся на 70 рь)Маслецо лучше брать по более залить покататся пару тыщ чтоб помыло, а потом еще разочек сменить, войти может по разному но не более 3 точно) с 5в такое допустимо в виду его цены)
Сообщение отредактировано 4 сентября 2011 12:18. Редактировалось 1 раз(а)
Твой двиг 5в-! Был отдельный топик где Слава таблицу масел выкладывал, для наших двигателей. https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-01-17/motornoe-maslo-.../page/1/
Сообщение отредактировано 5 сентября 2011 22:07. Редактировалось 5 раз(а)
Антифриз и его плотность проверяют ареометром, приборчик как градусник должен быть на каждой сто. Проверят скажут, что да как и дадут рекомендации. А лучше без этого всего заменить его полностью, на родной колант премикс (зелёный) + промыть радиатор. Акум также, замерят напряжение с нагрузкой и без. Проверь как работает циркуляция воздуха по воздуховодам, корректно ли работают режимы обдува. Погляди под панелью стеклоотчистителя, там всегда после осени лета скапливается грязь, труха, животные умершвлённые, всё это дает преграду забору воздуха.
Сообщение отредактировано 10 сентября 2011 21:15. Редактировалось 2 раз(а)
Книжицу всё равно нужно освоить, там полезная иллюстрация, показано множество важных значений электроники. В любом случае наличие литературы только на руку!
Сообщение отредактировано 10 сентября 2011 21:53. Редактировалось 1 раз(а)
На 1.8 абсорбера как такового нет как и на 1.5, клапан да. Есть только на 2л, ставится под капотом. Т.к впрыск под высоким давлением, факт утечки топлива увеличивается, поэтому сам корпус адсорбера смонтирован таким образом чтоб ведет забор из самого нассыщеного топливного пучка (магистрали). Функция у клапана ответственная, как и у любого клапана. Следить за тем чтоб давление всегда было нормальным. Его работа актуальна особенно летом. И не факт что он не срабатывет, ты ведь сидишь за рулем когда едешь, а не у бака, он работает в тихую. А то что при открытии крышки начинает шипение, это не означает что давление высокое, просто обычное расширение, которое не выходит за рамки дозволенного, иначе клапан его сбросил, что он и делает. А при его неисправности, его выбьет вместе с потрохами)
Сообщение отредактировано 13 сентября 2011 14:35. Редактировалось 3 раз(а)
Раньше цена ремонта варьировалась от СТО к СТО довольнотаки сильно, сейчас почти везде одинаково. На модели одноцепные ценник чуть по меньше ~ 3.5 тыс. на QR20 4-4.5 и соответвенно комплект запчастей будет чуть подороже)
Погляди под капотом код краски, купи балон и покрась сам выделяющуюся деталь зеркала. И на слеты приезжай обязательно, там досконально можно посмотреть и ответить на все вопросы) По поводу колонок, проверь проводку, места коннекта у колонки и магнитолы, прозвони провод возможно обрыв. Далее проверь магнитолу возможно отошли штекера от двух каналов. И проверь на месте ли колонки вообще) По химчистке- для удаления пятен салона бери Профан 2000 или 3000, хочешь купить дешевле едь в магазин Ашан, что на ватутина 11 цена его там 75 рь. ВО всех остальных, автоград на доватора 11 например, выше 100 рь. По полировке никакого волшебства, их масса разных от грубых до мягких, хорошо зареккомендовавшая себя это Ликви Молли. Самое главное наносить на чистый обезжиринный кузов, легкими круговыми движениями в гараже с постоянной температурой. Отбойник(демпфер) на капот, есть универсальный на доватора 11, цена смехотворная. Зазор может образовываться, от просидки бампера или защитной балочки(бруса), ее можно подтянуть. По мелочам есть хороший разбор-Нижегородская 122 (новониколаевский), по более серьезным запчастям с возможностью их просмотра, вот сайт http://avtobest-part.ru/, прост в навигации.
Сообщение отредактировано 10 октября 2011 13:20. Редактировалось 4 раз(а)
ЧТо пластик что кожу, что хлопок, что потолок, всё чисти профаном, потолок лучше вообшще смними. И постирай дома, т.к материал ворсистый поместу хорошо не оттереть. Ручка бардачка, это если удастся уговорить чтоб кто-то снял ёё с бардачка, но это долгий вариант. Лучше удали все старое и сделай замочек, как на Хондах например, замочки такие продатюся отдельно) Запах сырости не выветрится, т.к он всегда будет потому что режим ноги будет работать всегда и увлажнять ткань. Нужно сушить, и найти то от чего исходит влага, дальше влаги уже коррозия ее ароматизатором не убьёшь) Я как то разлил на коврик в багажнике жидкость для чистки инжектора так в салон все махом прошло, купил ёлочку нейтральную повесил в багажник на крючк и всё за 1 нед удалилось.
Сообщение отредактировано 12 октября 2011 08:48. Редактировалось 1 раз(а)
Чем выше буква тем лучше. Не переживай взял SM лей его, это лишь префикс от производителя означающая класс требовательности. SM масло более поздних достижений) И лить нужно не то что нравится или не нравится, а то что указано в эксплуатационном листе. Может быть стоит поперебирать производителей, но с показателем шутить не стоит. Сказано 0в20 так будьте любезны, да дороже, да но так надо и надо для того чтоб машина была машиной а не конструктором, с олейной не рафинированной в ДВС и клинящими тнвд) Сам лью 0в20 от Петроканада.
Сливная пробка на рестайле qr20 находится там же где и на до рестайле, хото слово рестайл это грубо, в пределах маркировки это завётся как улучшение данной модификации, что больше применимо к навесному) Единственно что осложнит посики это тёмнота + пыль и не оень явное отличие головки болта. Там вокруге много чего. Вы прям фото наглядно запонмите что Андрей выложил и сразу найдете)
То что мы рынок третьего мира это уже второй вопрос, но сейчас не об этом. Это в корне не верный подход! Для этого человека мы являемся единственным оплотом и поддержкой в этом не легком высокотехнологичном деле. У вы нет у нас сервиса должного уровня. То что Наталья возмёт и продаст эту машину, а будет написано, как всегда "ОТС, ездила девушка, все стекла родные" подсунет кому то это, а следующий человек выйдет сюда и все пойдет снова по кругу, из-за этого начнёт копиться негатив в обществе. То что человек борется это хорошо и пытается докопаться до истины и слава богу видит что, есть неполадка. Тут лучше перебдеть чем недобдеть. в РФ просто так машины не продают, это уже пройденый и заверенный этап. У этой проблемы есть как правовая составляющая так и моральная. Я искренне за то чтобы независмо от марки и цвета кузова у ВСЕХ были исправны машины и люди были осведомлены о том чем он владаеет и как это обслуживать. Не развит у нас институт прямых технологий автомобилестроения. У любой электрики есть срок годности 7 лет. Открой любой манул у печки, пылесоса, телефона. В развитых экономиках, авто свыше 5 лет производитель выкупает по остаточной стоимости. Тем самым обновляя предприятие, обновляя автопарк и позволяет самому себе быть на острие технологий. У нас это начало просвечиваться с введеним утилизации, но пока это только зародыш. НУ да ладно это так отступление) Упорство это очень важная и очень качественная человеческая черта. Поэтому я уверен Наталья найдет в чём же все таки у нее дело.
Сообщение отредактировано 10 ноября 2011 21:56. Редактировалось 8 раз(а)
Bugs, по поводу сеточки регулятора, она сидит очень крепко, посажена на горячюю. Если ты заглянул туда и уведел просто черноту, то бери и промывай, и сеточка покажется, сеть это очень мелкая и поставлена чтоб улавливать, как можно больше смолянистых отложений. Доберись до нее обязательно! Без нее никак, просто она засорена, период загрязнения сети ~30 тыс км) У нее обоод оранжевого или медного цвета! Удалить ее не так то просто, да и с нашим уровнем сервиса, люди просто не знают что это такое, поэтому я думаю туда даже и не лазали) Насос разборен, снимай смело и по порядочку снимай, сначала кожух, потом держатели, сальники и плунжера, на них тебе нужно увидеть выработку, из-за борозд какой то из них начинает подклинивать, это и есть самая главная причина их выхода из сторя. Ремонтировать можно, путём ювелирной шлифовки. Нужно проверить насос в деле, на нем 2 варианта топливоподачи, на холостом ходу и в движении. Если в движении все хорошо и не глохнет, то это врятли относится к насосу. Нужно проверять механизм хх. Пока для начала проверь давление насоса ТНВД и подкачиващего (в баке) и давление в рампе) Двигатель DE не подойдет, разные поршневые, разные виды впрсыка, разные температуры)
gekasidorow1, а что они вам обнулили то, значит была ошибка. Так вот надо ее зафиксировать и дальше уже смотреть в ту сторону. Bugs, диагностика это метод конечно комплексный и хороший, но зачастую не всегда указывает на то что болит, или что начинает заболевать. Если же электрика у тебя молчит, то все таки надо самому к ней подойти, аккуратно. Начинать с ДМРВ, замеряя напряжение, напомню, норма это 1.0 при вкл.зажигании и 1.3 при хх. Если например у тебя 1.2 или 1.4 на хх то ДМРВ уже на подходе, проверяешь на 2.5 тыс об.мин и 4.0 тыс на 4 тыс желательно чтоб показывало больше 2в. Если смесь бедная то после 80 км ч из ДВС начинает исходить звук как при снятом глушителе с жуткой вибрацией, говорящий о том, что не хватает бензина. Если же богатая смесь, то заметно вырастает расход. Процедура займет 10 мин. Обычный мультиметр минус на акумм, а активный проводок в 1 контакт ДМРВ (можно чуток оголить провод от изолятора, чтоб был контакт) Померив уже будет ясно, что либо +1 либо - 1) Потом стоит взглянуть на лямбду и датчик давления топлива. Я надеюсь, что с механической частью у тебя все в порядке)
Возьмём стандартную ситуацию-прогрев. То время когда лямда де-факто есть. Для запуска компьютер берет данные с датчика температуры, по которому скалдывается средняя температура всех деталей участвующих в запуске. Из этого выписывается овансом такое количество топлива, которое удовлетворит пусковые нужды. В холодное время года, это очень много, льется как из ведра, тут счёт не на граммы, а лижбы воспламенилось) Примерно такой же эффект должен быть при езде без датчика, возможно чуть менее) По поводу чистки датчика, процедура конечно интересная, увеличится теплообмен, показания будут корректнее, расход упадёт, примерно также как с МАФом, но это конечно если верить приданию) А как чаще, либо жив, либо мёртв) Отложения выпускных газов, хорошо берет силит бенк, и парма и шуманит, съедает все это добро на ура)
Сообщение отредактировано 8 декабря 2011 20:26. Редактировалось 2 раз(а)
Итак коллеги, небольшая детализация нашего стартера, в более подробном виде, если вдруг, кто то решит атаковать его самостотельно, что в целом будет верным решением)
И не большие рекомендации. Самые проблемные места механиеского плана, это конечно места трения, места передаи энергии. Здесь таковыми выступают втулки, на крышках стартера, и планетарный механизм который весьма капризен. Любая смазка со временем исчерпывает свое предназначение, и от нее остается только один загуститель, ниначто не годный, а в данном случае он же блокирует работу планетарного механизма, и как следствие-старетр вяло крутит, особенно в морозы, т.к загуститель застывает. Лучшее решение, это удаление cтарой смазки и чистка всего механизма с разбором полностью и смазывание, маслами 0w20 или 30. Про втулки, если конечно же есть особенне желание то можно сменить их на подшипник, есть и такие, но лучше вовремя сменить их на новые и также смазать) Проделав эту весьма несложную процедуру, можно спокойно вычеркивать механическую проблему стартера, при условии, что бендикс в порядке и вовремя выходит из зацепления. Хорошо обслуженный стартер будет служить долгие годы и шуршать в независимости от температур) Даннюю процедуру я проделывал с целью, замены смазывающего материала. PS Снятие и установку не описывал, т.к место крепления и само крепление аналогично версии 18, теже 2 болта и 2 коннектора. Номер оригинального стартера qr20-23300 6n200.
Сообщение отредактировано 13 декабря 2011 01:08. Редактировалось 11 раз(а)
Большая часть ДА мучается с заводкой двух литровых авто. Тк у этого авто на роду написано собирать сажу и грязь немеренными темпами) Все дает существенные сбои. В идеале, должно заводится и в -30 на всем родном, при условии что все чисто и верно работает) Проблема запуска такова что на qr20 в минусовые температуры подача топлива больше что несколько перекрывает холодную свечку, а искра просто не успевает срельнуть раньше) Больше всего проблемы носят механический харктер т.к именно из-за них начинатся уже электрические проблемы. На дроме с приходом морозов обьявление двух литровых взлетели до ужаса, тогда как летом не сыскать) Народ видимо в панике) Course, безполезно их сушить, нужно чтоб бензин улетучился из цилиндров. После заливания мыть надо свечи ортофосфором) И прикупи комплект свечей от двигателя qr20de и вози всегда с собой) Прогрев конечно обязательно, я выхожу грею, когда падает ниже -10. Обычно утром и вечером)
Сообщение отредактировано 16 декабря 2011 23:42. Редактировалось 2 раз(а)
Да работало, это только на слуху, внутрь ты не лазил, не видел, как малсо себя ведет, насколько оно стойко ведет себя на деталях, как тепло отводит. Какой показатель двигателя на этом масле, как оно циркулирует при опред температурах. Dсе эти тонкости изучат там в кулуарах, на компьютерах и выводят оптимальный смазочный материал. В руководстве четко сказано 0w20!) Эти вещи из кабины не уловить. Это проявляется позже, как правило преждевременным загрязнением маслоканалов, залеганем колец, колпачков, задирами. Да есть фильтра без клапанов и их много. То что масло быстро темнеет, озночает вовсе не только что оно начало мыть, все может быть нааборот. Оно не справляется со своей задачей, на малекулярном уровне разлогается на части, остается базовая часть которая горит моментально собирая на себя весь шлам и разбрасывая его по всюду. Масло не должно быстро темнеть. ТО что все другие масла горят быстрее в этом ДВС чем 0, проверенно не однокрастно. Нулёвочка более стойкая, более подвижная, быстрее циркулирует. ЧТо дает задел, как деталям так и маслу! ПОэтому оно и выбрано) Люди старались, а мы над ними надругались, заливая неведомо что) DenASD, Номер фильтра 15208-65F0C
DenASD, да уходит, угорает, но ничего страшного, если съедает пол литра. Что такое 300-400 грамм на 6 тыс. Вполне нормс результат. Лей оригинал и все будет гуд, проверяй уровень по чаще. Для наших ДВС это нормс явление. У кого то нааборот оригинал ест меньше, у Дизеля например 5 вёдрами угорало. А 0 вполне приемлимо держит уровень) Масло такое нулёвка сочится как керосин везде. Поэтому если у тебя будут проблемы с кольцами или колпачками, то у тебя весь двиг за неделю вытечет) А пока лей воблаго)
Вживляй линзы, цена 6 тыс, свет евро, ТО можно пройти. А остальные фары меня не прельщают из-за щекотящего, обделенного вида. Алмеры выглядят сутуло, а дубликат депо это копия фар алмеры, до рестайл. С этим бичевым колпачком на лампе. Скажем так копии фар на силф нет, есть от алмеры, а т.к они подходят к нам то производитель не стал из-за отражающего колпачка переделывать ёё) Оригинал светит хорошо, равномерно, широко, без кусков) елси нужны просто фары и без разницы как свет, тогда депо за 1.5 тыс рь штука)
Сообщение отредактировано 30 декабря 2011 08:47. Редактировалось 3 раз(а)
Ликви моли продается только для мойки со съемом. Для стендов, все верно. Мойки в бак не одобряю, они там наведут хаос и запорят насос. Кастрол не моет, он добавляет бензу смазывающих свойств. Для этого специально и разбрабатывался, не только для нас а для европы. Нужно просто начать его лить в обслуженную систему и приянть это за должное, и не ждать чуда, его не будет! Насос губится из-за повышеных трений. Это создает воздух и смольные частицы, которые покрывают плунжер лаковым слоем, из за чего он просто пропускает и не дает должного давления, а не давая давления нужного не будут верно работатать форсунки, распыление будет хуже, менее интенсивное, что самой сабой приводит к ее быстрому загрязнению)
Колпачек-служит для верного, равномерного проецирования света на отражающие поверхности фары. Позволяет использовать лампочку по максимуму, чтоб как можно больше света попадало на отражатель и участвовало в работе, полезный "концентратор" света. Является отражающим, но из-за некачественного напыления внутри выгорает (это больше относится к депо), в результате чего свет становится кусковый т.к лучи лампочки не равномерно охватывают все рёбра отражателя. Взять оригинал с колпачком правильной формы, то свет на них очень равномерный без пересвета в зоне ПТФ, и пятен. Почти как линзованный свет, за исключением граней света.
Сообщение отредактировано 3 января 2012 22:15. Редактировалось 5 раз(а)
На праздники выпало мне большое ТО в которое входило и замена Обгонной муфты с подшипниками(по пути). Муфта дубликат ИНа, оригинал тоже ИНа с надписью германия, а ина дубликат с надписью китай и не выкрашена в черный цвет) Подшипники оба НСК по 200 рь) Мой симптом это раз в неделю она начала булькать внутри, цеплять, создавая неприятные хрюкающие звуки. Послушал стетоскопом вердикт подветрдился) Снял ремеь покрутил рукой, звук тот же с отдачей в руку) Будто внутри что то рассыпалось у нее и выбежала вся смазка (что так и есть) Дожидаться каждодневных звуков не стал, все таки она уже пробежала больше положенного на 30 тыс) При обратной сборке желательно обработать нижнее посадочное место надфилем, т.к посадка внатяг и длинным болтом проблематично нащупать резьбу. А если чуток снять металла, то шевелиться он будет легче, это поможет ускорить процесс) Наш генератор закреплен шарнирным типом. Фото ниже) My Webpage
Сообщение отредактировано 10 января 2012 22:05. Редактировалось 3 раз(а)
ВОт свет на фото ничуть не лучше оигинального хрусталя.Хоть это линза но чётких границ тут и не видно. Если брать линзу то свет нужен полкой, он не слепит через зеркало заднего вида.Ведь удесятки тоже есть линзованные фары родные, а свет-ужас)
Он остужает только ТНВД, а если остудить еще и вариатор к примеру) Нужно сделать сравнение. Заглох, помазал снегом-завелась, при этом засек время от незаводки до заводки. Далее глушим снова на след день, считаем минуты (не остужая насос) и пробуем заводить. Если нет тогда пробуем делать следующее. Не завелась, откручиваем трубопровод идущий от ТНВД на форсуки, тем самым сбрасываем давление в магистрали. И пробуем заводить. ( не остужая ТНВД) Если завелась то можно смело рыть в строну дырявых форсунок. Если не завелась, тогда остужаем насос заводим и уже можно смелее думать что с ним что-то не так. Итого у нас есть 3 варианта действий, нужно поймать неисправность в ремонтной зоне, так легче осуществить поиск. Также надо обратить внимание на датчик ОЖ. Замечу что он находится под тнвд и охлаждая его вся вода и снег капает на Датчик ож и он тоже охлаждается. Запуск прогретого двигателя является более сложным с точки зрения достижения нужного состава рабочей смеси и её точного распределения. Для преодоления этой трудности блок управления опирается на сведения от датчика ОЖ и обогащает рабочую смесь. Беда в том что на панель идёт показания температуры как таковой. А на Компьютер идут показания с другого датчика у которого Цельсий это не главный параметр) Вот уже и 4 вариант, который входит копилку этой проблемы. Нужно лишь терпеливо перебрать все 4 варианта) Также надо глянуть не попадает ли антифриз в камеру сгорания) Эта проблема является святым граалем системы в целом. Имеет 2 грани. Либо заливает, либо отключается подача топлива! Если это уловить то будет намного легче) Электроника штука хитрая и не зная ее основ-необъяснимая.
