Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
заменил датчик на старый QR20DE. посмотри на STFT сейчас. вылил 92 октана, это было -14%.
он никогда не достигал 98 C, когда он простаивал со старым датчиком.
Цитата: Serjik
Я ее не знаю. Могу сказать только о своем опыте.
У меня вентилятор радиатора включается, когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 101°C и выключается при температуре 98°C. Но это на стоящей заведенной машине. Какая температура поддерживается в движении я не знаю, не проверял.
подтвердил.
вентилятор радиатора включается, когда температура охлаждающей жидкости поднимается до 101°C и выключается при температуре 96°C.
Сообщение отредактировано 2 декабря 2018 15:58. Редактировалось 1 раз(а)
kokakenzo, Ставишь селектор АКПП в положение N, поворачиваешь ключ на одну позицию против часовой стрелки и сразу же возвращаешь в исходное положение. Переводишь селектор АКПП в положение D. Больше 5 лет так ездил, никаких проблем. Устранил неисправность. Проблема была в датчике оборотов, который расположен в нижней части АКПП.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Serjik, Заменил датчик оборотов АКПП. Проблема устранена. Переключения осуществляются в штатном режиме.
Сообщение отредактировано 22 ноября 2018 10:23. Редактировалось 1 раз(а)
А с аккумулятором все в порядке? Напряжение не было слишком низким?
Нормальное напряжение батареи (13.5 - 14.2V)
Цитата: Serjik
Тут в одном месте пишут, что если дважды нажать на педаль тормоза при холостых оборотах и педаль будет тугой, то это проблема с разряжением, а если педаль будет мягкой (как обычно) -- то проблема с датчиком.
педаль будет мягкой (как обычно)
но, Я нашел проблему. небольшая утечка в уплотнении сервопривода переднего тормоза.
оригинальные шайбы (BOSCH) время для замены
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 58 секунд:
новые шайбы
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 35 секунд:
задача решена
Сообщение отредактировано 21 ноября 2018 15:51. Редактировалось 1 раз(а)
На прошлых выходных был у родителей, домой возвращаюсь по трассе А-349, никогда не давил на машине больше 130, а тут 150 км\ч... при оборотах 2800......машина просто летела.... причем машине 17 лет.....Ни на что не хочу менять
Всё дело было в том, что не грамтоно демонтировали старый клапан. Не снимая "минуса" с АКБ, сдернули фишку с МАФа, еще чего-то поотключали пока добрались до КХХ. В результате "мозг" глюкнул и все датчики стали жить своей жизнью. Обучение программным способом завершалось неудачей. Все остальные манипуляции были "эффективны" только пока не заглушил двигатель. Что-то мешало завершить процесс обучения. Я грешил на "мозги": либо STA509A косячная либо пока перепаявали еще че-нить укакошили. Как оказалось зря. Нашел сервис, где диагност понимает как "живет" двигатель. Обеднил смесь, программно обучил. Всё собрал. И еще раз обучил ("контрольный выстрел"). Всё!
Так что, лучше всегда "минус" скидывать. Всем спасибо за содействие
Роман, ЭБУ можно починить попробовать. Смотря чего там с ним. Электронщику отдай, пусть посмотрит. Да, и реле модуля ECM проверь (в ногах переднего пассажира), выходит ли с него 12 В при включенном зажигании. Ну и сам замок зажигания проверь, контактную часть.
Теперь о своем. Тот провод, о котором я писал в сообщении #4793, вопрос снимается. Этот провод это возбуждение катушки третьего цилиндра. Не буду рассказывать, как я это выяснил, а то РПЦ за мной охоту наладит - без колдовства не обошлось). Я сначала подумал, что кто то запараллелил 2 и 3 цилиндры, а с третьего провод откинул, но потом до меня дошло, что так третий все равно не работал бы. Потом повызванивал все провода, все до ЭБУ доходят, между собой не звонятся. В общем, вывод такой, кто-то делал отпайку с третьего цилиндра зачем то, возможно, для сигналки, но потом, за ненадобностью, его просто бросили в коробе с проводкой, что над двигателем и все. Настораживает дотошность, провод использовали такого же цвета, что и штатный.
Ребят всем спасибо за ответы и советы Все оказалось на мнрго проще Бонально перегорел предохранитель управления акпп и блок управления не получал питание Коробка работала в аварии на одной скорости Масло в коробке хорошее красного цвета без запаха
Alexsahkoff, можно и без лямбды ездить, тока смесь будет че попало, расход вырастет. Может еще мощность упасть. Зависит от того, насколь врет ДМРВ. А катушки могут не всегда пробивать, а при определенных условиях пропуски зажигания устраивать. Свечи проверь выкрути, может быть одна будет отличаться по цвету или нагару. Еще можно проверить ДПКВ, насколько я знаю, он отвечает за распределение искры. Проводку, фишку посмотреть. Как это связано с зондами? Могу предположить, что без зондов смесь начинает богатить (неточные показания ДМРВ) и богатая смесь легче воспламеняется. А вот при включенной обратной связи через зхонды смесь стехиометрическая, и искра в каком то из цилиндров не может ее воспламенить, так как слишком слабая. Происходит пропуск воспламенения и ошибка 0172 - богатая смесь. А 1320 это первичная система зажигания, мозги контролируют катушки по входному сигналу. Если катушка неисправна, возникают искажения сигнала и ошибка. Ну еще вариант - драйвер зажигания не создает фронт сигнала достаточной крутизны и все вытекающее в виде слабой искры. Но это уже в последнюю очередь проверять, так как это микросхемка в ЭБУ, которую перепаивать тока. Такое вот. Да, и еще. Возможно как раз зонды вследствие своего возраста или чрезмерного окисления потеряли прыткость и сигнал меняется медленно, отсюда и нарушение качества смеси. Проверить надо зонды, проверить. Подробно напиши, че за двигатель, зонды оба рядом стоят, или один под днищем?
Сообщение отредактировано 22 июня 2018 19:02. Редактировалось 2 раз(а)
Диоды самые дешевые 5630 из Китая. Ночью (как и раньше, по сигналу с датчика света или при ручном включении габаритов) яркость плавно снижается до примерно 30%. Настраивал методом проб. Настройку не предусмотрел пока. Можно и переделать. Там всё просто)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Диодов много для равномерности подсветки, но работают они даже не в половину яркости. На спидометр и тахометр около 35 шт. На боковые - меньше, 4 или 5. На драйве полностью описание с большим кол-вом фоток и парой видео.
Всем доброго времени суток. Хочу сказать из личного опыта, что на этих машинах прописка может не идти по многим фактором. 1. температура двигателя должна быть в диапазоне от 40 до 70 градусов это раз 2. считалка воздуха может быть забита 3. одна из обмоток клапана ХХ не рабочая они должны быть если мне не отшибает память примерно 16 ом каждая 4. сам комп микруха визуаньно может быть целая но не работать 5. ну и проводка
Заказал я ремкомплект этот с Владивостока. Начинку поменяю, а со старым буду колдовать уже неторопясь, мож где и подвернутся сальники подходящие. Serjik, если по-маленьку подливает, то уровень и не заметишь, а запах если есть, ты его не спутаешь ни с чем. Для верности можешь после холодного запуска заглушить и прямо из горловины отнюхнуть). Все станет ясно, если льет, то унюхаешь. Он испаряется быстро из горячего двигателя, а наливать может только пока сальники холодные, поэтому после поездки может запаха уже и не быть. Ну еще способ, педаль тормоза понажимать несколько раз, стоя на месте, если обороты вверх лезут значит смесь богатая. Последнее время почти на каждом светофоре так проверял. Я когда до дома ехал с перекрытым сапуном, все очковал, что сальник вообще боком встанет посреди города, нальет полный двигатель бенза и вообще поршень оторвет, когда тот плюхнется в жижу. Еще хорошо, что доехал без происшествий.
Это с которой недавно скриншоты выкладывали? Что-то я там не видел таких приколюх...
Добавлено спустя 49 минут 48 секунд:
Ага, есть такое, вот что пишет разработчик: Повторю еще раз тесты доступны только для протокола NC1, если у вас в настройках выбран протокол NC2, то кнопка запуска тестов отображаться не будет. Ссылка
___________________________ Вишнёвая птица, QR20DD, CVT-M6, TG10, 2001 Птица перелётная :-) г.SehrGut - город без дорог. 260 т.км.
Serjik, размеры сальников: 11 мм внутренний диаметр, но можно и 10 мм, тоже налезает. Внешний 18 мм и вот здесь за размер никуда не вылезешь. Ширина 7 мм, но можно и поменьше (5 например). Хрень в том, что он двухкромочный, то есть двухсторонний. В резинотехнике когда сказал, что двусторонний, как на дурака посмотрели. Фотки попозже докину.
если принудительно корректировку нулевую поставить как ты это делаешь?
Прога называется Econ tools, там есть раздел active tests. Вот там есть возможность с некоторыми параметрами поиграться: корректировки, УОЗ, цилиндры поотключать по одному и т. д...
Цитата: Serjik
у меня помимо bt-сканера еще usb'шный есть. им параметры всех датчиков удобнее смотреть на самом деле - данные мгновенно обновляются.
Я так понимаю, это по 232 му интерфейсу подключение через виртуальный com-порт? Да, о таком я тоже мечтал, но нету бука у меня, а стационарный комп в машину переть не вариант.
Сегодня вскрывал движок, форсунки смотрел. Все в нагаре жёлтом до самой юбки. Это значит что колечки форсунок не держат давление газов в цилиндре .Сделал так как не кто не делал. ( в нете не чего подобного не нашел).Купил колечки медные по диаметру как родные, толщина меньше миллиметра. Приклеил их сверху на старые колечки, с помощью секундного клея , вы скажете ,, какой клей????? С ума сошёл????,, . Проблема в установке форсунок обратно в блок, без клея вы их не установите. Главное это прижать форсунки, но нужно делать все аккуратно, так как если колечко слетит, вы об этом не узнаете. Ещё хороший вариант, это если колечко наружного диаметра совпадает с диаметром блока, тогда вообще проблем не будет с установкой форсунок. Я использовал колечки от фильтра топливного насоса волги. Они как родные . сразу скажу так как будут вопросы, полностью выкинуть родное колечко и оставить медное не получится так как толщина у колечка маленькая. По звуку мотор стал работать тише, и стабильней.
Сегодня всю ночь провозился, меняя форсунки. Все 4, со Владика заказывал. Так вот, старые все были примерно одинаковые и черные, разница незначительна между ними. Поменял, собрал, завел. Не сразу, но завелась радость подперла, заглушил, дособрал, опять завел прогревать. И начинает она обороты ронять вдруг, и чем больше прогревается, тем хуже становится, из трубы дым белый... Нормально же работала, че началось то? В итоге, прогрелась, хх нет вообще, дымит, 6 утра на дворе, поехал домой (гараж не мой). Пока подгазовываешь, работает, только педаль отпустишь, глохнет и заводится только педаль в пол. Короче, кое как доехал, капот открыл, а там вся голова в районе 4го цилиндра мокрая, бензом прет. Я сразу смекнул, у мя гаситель топливных пульсаций мокрил давненько уже, а щас там целое озеро, там, где он завальцован и периодически оттуда ключик бьет, хотя двиг заглушен. Пару раз такое уже случалось, я имею ввиду отсутствие хх, но я просто списывал это на форсунки и не заглядывал под капот, обычно достаточно было погазовать минутку и проходило, а в этот раз не проходило. Бенз быстро испаряется с горячего двига, и если сразу не заглянуть, ничего не увидишь. Я думаю, вполне вероятно эти симптомы происходят из-за сниженного дваления в системе, которое улетучивается известно куда. Все сходится, оч похоже, когда тнвд давление не накачивает. В итоге, нужен мне теперь этот гаситель (эх, зря я его не взял в свое время, за 1500), который найти без тнвд в комплекте сложновато. Короче, сам виноват, вечно езжу, пока машина не встанет колом, давно ведь уже сочилось. Да и вообще, это не безопасно, загореться как с куста можно. Кстати, Casper, проверь, может у тебя тож где нить подсекает топливо, симптомы то те же.
Serjik, Да уж, вот так и верь спецам( плюнул на все, нашел всю связку внутрь варика (2 соленоида, датчик давления, внутренняя проводка с фишками) за 500 рублей! Сам снял поддон и гидроплиту (спасибо клубу что здесь об этом все подробно рассказано!), поменял все, залил жидкость.... И ураааа!!!!
От отключения заслонок разницы никакой не замечаю, по крайней мере на глаз
тут наврал. Разница есть, когда идешь по трассе с умеренным разгоном, 2000-2500 оборотов. Её потряхивает, сначала думал неровности на дороге. Пришел сальник по номеру, поставил, все на место подключил, теперь нормально. Кстати, о хх, в панели приборов в джеки чан вместо лампочки стоял диод (давно уже ставил). Так вот, он перегорел, и включилась отсечка на 2500. Ну разобрал, а диода не было, поставил лаипочку, которая там стояла изначально, и черер пару дней обратил внимание, что хх стали 650 как и положено. Я сначала сопротивлялся факту, что обороты зависят от лампоски чека, но потом через диагностику посмотрел, обороты остались прежние, эт просто тахометр завышает на 100. Значит они так и были с момента, как я купил её, просто забеспокоился, когда после установки диода тахометр занизил показания. Диагностического разъёма у меня тогда не было. Вот такая история.
Всем привет! Давно ничего не писал! Сказ о том, как я ставил подогрев руля: Самое страшное это решиться резать руль, ибо обратной дороги нет, ну и на стоимость перетяжки))) Итак, нам понадобиться: — ключ звездочка с дыркой внутри Т30, сорри, точно не знаю как он правильно называется — ключ на 19, чтобы открутить гайку, которая держит руль — отвертка + для снятие кожуха рулевой колонки — нагревательный элемент — датчик, который будет разрывать цепь при определенной температуры — медная лента — провода, минимум 1мм2 сечением — клей — изолента — хб изолента — нож — ножницы — стальные нервы А теперь сам процесс: Отсоединяем клеммы акб и ждем пару минут, чтобы все токи куда нить ушли. Идем в салон и снимаем декоративный кожух руля, для это берем православную отвертку( ну так где то видел, что их называют) Снимаем декор накладки, под ними видим болты, которые держат подушку, для этого нужна звездочка с дыркой внутри Т30
видны болты, что держат подушку
После выкручивания болтов аккуратно вынимаем подушку, так как провод не сильно длинный, которые отвечает за контроль подушки
Аккуратно разъединяем подушку и фишку питания
И добираемся до болта, которые держит руль на колонке
Берем ключ на 19, так как его не было, выход берем крестообразный баллоник и выкручиваем гайку, гайка сидит очень хорошо, в идеале нужно два человека, один держит руль, второй крутит гайку
Снимаем руль и обязательно делаем насечки, чтобы в теже самые места обратно поставить руль
Затем берем пациента и начинаем, дрожащей рукой намечать))))
Берем нагревательный элемент и делаем по три полоски с каждой стороны под руки, я делал именно под руки, а не на весь руль.
Для закрепления ленты я взял клей особо стойки+водостойкий+с хорошим темп режимом
Края нагревательного элемента нужно помазать клеем, а то они "пушаться" очень при очень хорошо Далее на нужная медная лента, я искал везде, где можно, но может плохо искал, ибо не нашел, что мне нужно, долго ходил-бродил, и меня осенило, остались же ИК теплые полы, в которых есть заветная лента
Лента контактную сторону имеет лишь одну и нужно не перепутать, когда пойдет приклейке к рули, я один раз ошибся((. Далее нужно установиться датчик нагрева в руль в разрыв цепи, так чтобы нагревательный элемент обязательно касался датчика. Датчик отрубается при нагреве свыше 45 градусов
Затем, когда медная лента установлена, установлен датчик, нужно соединять все в одну петлю и выводить провода. Я паял, паял криво, мастер по обтяжке сильно ругался, ну ажопаделать)))
Я изолентой закрыл медную ленту + часть проводов Перед обтяжкой обязательно проверка на работоспособность и потребление самого нагрева. Я проверял на каждой стадии цепь, то есть прозванивал каждой участок цепи пед финальным монтажом. получилось, что потребление тока составляет примерно 5,5 А, нагрев идет уже на первую минуту, но это без обтяжки. Затем идет процесс подключения к бор сети
Я еще перед самой идеей, чтобы не разбирать просто так руль узнавал у Коллег, есть ли свободные пины, оказывается их там три штуки. Ну и кто осилил весь текст, вуаля — готовый руль после обтяжки
Нагрев при обтяжки не сильно долгий, уже на вторую минуту чувствуется тепло. А теперь про расходы: нагревательный элемент брал здесь на драйве у человека под ником member стоимость тогда была 1200р, входит 5 метров этого нагревательного элемента, 2 датчика, поэтому есть остатки для второго руля))) провода сечением 1мм2, брал 2 метра, ну так на запас, кажется рублей 50-60 макс, а то и меньше ключ на 19 был звездочка была клей+хб изолента — 95 рублей медная лента найдена извлечена из ИК полов обтяжка руля 5 тыс рублей
Финальное подключение не делал пока, так как машина в ремонте из-за ДТП, но планирую выводить, чтобы был штатный вид, в сети полно как это сделать и проблем нет, упор только в стоимость самой кнопки.
Спасибо всем кто дочитал до конца! Всем ровных дорого!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
Наконец то нашел я, где он воздух подсасывает, откуда и обеднение смеси на 14% по банку 1. Внимание, это сальничек на валу с заслонками системы swirl. До темноты лазал, как уж, под капотом, искал шипение. Нашёл, пальцем надавил слегка на вал, шипение усилилось, топливная коррекция вверх полезла, до 20% сверх тех 14% и дальше продолжала расти, не дожидался уже. Добрался до этого вала, снял сам привод, пальцем шевелю, вал шатается, сальник дубовый. Теперь в раздумьях, че дальше делать. Сальник даже новый на болтающемся валу держать не будет, по хорошему надо искать коллектор, естественно, не новый, а с разбора и в хорошем состоянии, а не такой же. В итоге этого дня, у меня два вопроса: 1. Сложно ли снять поставить коллектор? ( кто то может делал) 2. Критично ли вообще отключить данную систему, то есть привод отцепить на открытом положении, и сальник обильно намазать герметиком. В теории знаю, что на низах может похуже ехать, но может кто на практике испытывал? Вообще, с этим подсосом всё сходится: и непостоянство симптомов, т.к. подсос непостоянен, и зависимость от температуры и беднение только по одному банку. И похоже, что я уже давно с ним катаюсь, просто последнее время он стал больше.