Serjik, Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно...
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали...
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000...
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь... Победил всё таки так: Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло... Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм... уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя... Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально. Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
Чтобы предварительно сжать пружину в одиночку: 1. Домкратим одну сторону, снимаем колесо, подкладываем досочки, опускаем домкрат. 2. Домкратим противоположную сторону, машина заваливается на первую сторону, пружина сжимается. Пары стяжек всегда достаточно.
Паронит по ГОСТ 481-80 продается листами, можно взять 500х500 этого достаточно. Марку паронита взять или ПОН или ПМБ. Для начала лучше затестить паронит ПОН на предмет живучести при контакте с NS жидкостью. ПМБ гарантированно подойдёт. Если совсем близко к оригиналу, то взять паронит ПА гг. На заказ надо искать фирмачей кто таскает. У нас например, есть на крупом авторынке отдел где торгуют прокладковым материалом.
На самый худой случай, лучше вырезать из паронита толщиной 0,5 мм, по лекалу оригинала или по поддону. Большая часть ОЕМ прокладок делаются из материала подобного парониту, только плотнее, поэтому снимается без лохмотьев да
Nissan Bluebird Sylphy - это отличный, достаточно техничный и комфортабельный автомобиль, выпускавшийся с 2000 по 2012 год, завоевавший доброе имя и хорошую репутацию. Стратегия, которой следовала компания Ниссан при запуске нового проекта, изначально состояла в том, чтобы предоставить клиентам разнообразные варианты в нескольких комплектациях, чтобы охватить большую аудиторию потенциальных клиентов, а затем определить лучший из них и продолжать работу над ним. Первоначально автомобиль выпускался в виде 4-дверного седана, 3-дверных и 5-дверных хэтчбеков, каждый из которых приносил спецификацию Nissan Bluebird Sylphy с отметкой дифференциации. За годы своей модернизации Nissan Bluebird Sylphy в значительной степени изменился внешне, получил более мощную техническую начинку и предстал перед публикой в совершенном виде, в котором мы знаем этот автомобиль сегодня. Но давайте подробнее остановимся на технической части этой модели, чтобы понять, какие плюсы и минусы она заключает в себе, и что нужно знать автомобилисту перед покупкой.
Тюнингом автомобиля занимается каждый водитель. Нет такого человека, который приобрел бы транспортное средство и не использовал бы какие-либо варианты его совершенствования. Важно не только ухаживать за машиной с технической точки зрения, в частности проходить техосмотр онлайн. Любую модель можно сделать лучше на визуальном уровне, Nissan Bluebird Sylphy не исключение. Итак, какие существуют популярные варианты тюнинга, позволяющие сделать автомобиль более уникальным и привлекательным, выделяющимся среди аналогичных моделей? Вот несколько достаточно простых и очень эффективных вариантов.
Противотуманные фары работают именно, как описано в инструкциях, однако вызывают у некоторых водителей путаницу. В данной статье приведена основная информация об использовании этого замечательного приспособления для Nissan Bluebird Sylphy и других автомобилей.
Careway предоставляем качественную техпомощь грузовым автомобилям. Careway предлагаем попавшим в затруднительное положение автолюбителям только опытных специалистов, хорошо знакомых с функционированием электронной системы грузовых автомобилей, а также её распространенными поломками и нюансами выполнения ремонтных работ.
Настройка двигателя – это способ регулировать и изменять его сгорание. В то время как в старых автомобилях нужно было настраивать двигатель, заменяя и обновляя рабочие характеристики, все современные автомобили оснащены специальными блоками управления двигателем, которые можно перепрограммировать с помощью простых микросхем производительности. То есть, если ваш автомобиль был произведен в 80-е годы или позже, настройка двигателя не потребует много времени и усилий. Есть три основных причины для регулировки двигателя и изменения настроек блока управления: выходная мощность, топливная эффективность и долговечность двигателя. Регулируя характеристики двигателя, вы можете значительно увеличить мощность, экономию топлива и многое другое.
Каждый водитель может много рассказать о состоянии дорог, по которым он путешествовал. Колеи, выбоины, плохо закрепленные канализационные люки и прочие дорожные «сюрпризы» — с этим водители боролись годами. Как все это влияет на подвеску автомобиля? Классические японские автомобили, например, Nissan Bluebird Sylphy, могут быть очень чувствительны к качеству дорожного полотна.
