Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
я через hobdrive смотрю. У меня nds почему то перестал подключаться, ini failed пишет и все.
Я HobDrive еще не пробовал. Скачал версию для ПК (предпочитаю писать логи через проводное подключение), буду осваивать. Когда у меня NDSII на телефоне пишет ini failed, я просто перезапускаю программу ) Обычно со второй попытки никаких ошибок нет.
К сожалению, на большом компе у меня NDSII не умеет писать давление ТНВД, так что поездка "туда", наверное будет не так интересна. В ней обороты, вольтаж ДМРВ, кратковременная топливная коррекция по обоим банкам и обе лямбды. Поездку "обратно" я записывал через TECU3. Но писал только обороты, давление ТНВД и две скорости (как-то мне интересно стало, почему их там две). NDSII, TECU3.
если ты помнишь, https://sylphy.ru/forum/post/147695.html#147695
Я уже пробовал это ровно 2 года назад.
Основная проблема этих уплотнений заключается в том, что они прилипают к поршню при повышении температуры двигателя. и как-то оторвется кромка сальника.
возможно потому, что эти типы уплотнений не предназначены для плунжера (он движется вверх и вниз)
Если оторвать одну или несколько губ, вы залите двигатель газом и получите серьезные травмы.
не рискуй!
(If you remember, I already tried this exactly 2 years ago. However this is not going to work because these type of seals are not designed for a this kind of operation. Because the plunger moves up and down many times very quickly. Seals get hot and stick with the plunger, some day the lip of the seal will be ripped of like mine. Few minutes are completely enough to flood the engine with gasoline after a damaged seal. If you face this, it will be lots of damages to the engine. For me, I got about 4 liters of gasoline in the engine oil.)
Продал машину год назад. Я все еще вижу машину и хорошо езжу. Однажды я снова смог на нем ездить. Он по-прежнему запускается нормально и работает без сбоев.
В общем то, ради чего я это все затеял, решилось! Появился накат, перестала машина дёргаться. А причина была в том, что мозги не понимали, что заслонка закрыта. То есть когда отпускал педаль и заслонка закрыта датчик этого не показывал. А сейчас настроив по щупам все проблем нет вообще. Все супер. С расходом все ок, точно не больше. Проехал по трассе 340 км и 70 по городу. Портил 28 литров и расход вышел 6.6. Скорость по трассе была 110 в среднем. Чуть упал наверное благодаря чистке дросселя и форсунок.
произошла другая поломка. Мой старый корпус дроссельной заслонки X-Trail вышел из строя.
автомобиль не разгоняется плавно, его скорость увеличивается с рычанием.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
не было ошибок. Все данные были в пределах спецификации. MAF, O2 и данные настройки топлива.
Я заменил свой оригинальный корпус дроссельной заслонки, и проблема решена.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Итак, я решил разобрать неисправный корпус дроссельной заслонки и проанализировать неисправность.
нет ничего, что могло бы сломаться.
Потенциометр можно носить. но это не так (19 лет X-Trail)
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
мотор тоже в порядке. но его нельзя разобрать. сварные моторные пластины.
Единственное, что может произойти, это накопление ржавчины на большом механизме и его движение с трудом.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
если вы слышите тикающий звук при встряхивании, это нормально, потому что механизм движется свободно.
моя проблема была найдена. дроссель не освобождается свободно после полного закрытия из-за скопления грязи по краям пластины. это продолжает придерживаться.
Что касается двигателя DD, воздушно-топливная смесь высокого давления впрыскивается непосредственно в цилиндр, и соответственно увеличивается напряжение свечи зажигания. Мы провели испытание на долговечность с указанными пробками. Мы не рекомендуем вам использовать вилки, отличные от указанных, так как мы не можем гарантировать производительность и безопасность.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Цитата: Serjik
ничего себе... а я-то думал ездить на своих свечах вечно... )
если электроды изношены, попробуйте согнуть их и приблизить к центральному штифту. Я сделал их такими.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Цитата: Ragamuffin
это интересный эксперимент. От себя предположу, что еще неплохо будет вывести забор воздуха из под капота, что бы не дышал он жарой в моторном отсеке.
в жаркие дни, когда я сижу в пробке, температура на входе поднимается до 65 градусов по Цельсию. Сейчас 55 градусов Цельсия. 10 градусов Цельсия. нет заметной разницы в производительности.
однако, если я паркую машину под солнцем, когда я начинаю двигаться первым, когда машина горячая, она сбрасывает обороты и вибрирует. Эта проблема, кажется, решена.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Я хочу, чтобы вы сказали одну вещь. Расход топлива немного увеличился, давление топлива увеличилось до 6,8 МПа в хх, и регулятор давления топлива в топливном насосе начал издавать шум.
Я снял регулятор и почистил сетку. Это было полно грязи.
Попробуйте обслуживать ваши насосы тоже. Не позволяйте грязи накапливаться в плунжерах и сетках. Ганк в поршнях повредит уплотнения.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
22,000KM воздушный фильтр
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Сообщение отредактировано 25 августа 2019 19:55. Редактировалось 1 раз(а)
вероятно, имеете ввиду, выгнать воздух из системы? Мне кажется, для этого нужно наоборот, открыть рампу в самом конце, там, где датчик давления. Воздух выйдет вместе с топливом. Хотя я несколько раз снимал тнвд, потом ставил его, пустой абсолютно. Он пищал секунд 5 после запуска и все.
не. Когда я поставил свой насос, я разобрал и почистил поршни. В противном случае со временем образуется коррозия, и уплотнения будут повреждены.
Итак, я предварительно залил масло и бензин в насос перед запуском. Я никогда не хотел сухих уплотнений и поршней при запуске.
Я говорю об этом принте. Если он не будет плотно соединен со стенкой насоса, бензин под давлением попадет в другую камеру и снизит давление в выпускном канале.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Цитата: Ragamuffin
Впрочем, у меня тоже беда приключилась. В магаз приехал, заглушил. Заводить, а нет. Я тут же согрешил на тнвд, так же крутила и не схватывала. Но, покрутив секунд 5, завелась, но тахометр 0 показывает. Когда тнвд ссался, она после запуска заглохнуть пыталась и работала с перебоями, а тут нормально работает. Вобщем, ошибку показала 0335, эт датчик коленвала. Сам датчик у меня есть, дилемма в другом теперь, как до этого датчика добираться. Может кто нибудь доставал его, там стартер, привод надо снимать, или так можно достать?
Вы можете добраться до него снизу машины. Вам придется поднять машину вверх. Не нужно ничего снимать, кроме болта на 10 мм датчика. Я изменил это таким образом.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Цитата: Serjik
У нового насоса закрашены болты корпуса и регулятора давления. Видимо, в целях обеспечения гарантии. То есть заменить регулятор давления на свой не лишившись гарантии я не смогу.
Я думал, что вы поставили свой старый топливный регулятор. Я говорил о зажиме (с двумя проводами), а не о двух болтах
кстати, перед установкой я очистил свои новые поршни насоса, потому что наросты коррозии в поршнях не очень хорошие
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Цитата: Serjik
Очередное обновление моей истории с насосом. Сегодня снимал показания давления "по проводу", т.е. на порядки чаще, чем по bluetooth. Давление на новом насосе держится стабильно, но в пределах 5,5--6,5 на холостом ходу. Вернул обратно свой насос. На холостом ходу давление ниже 6,0 за двадцать минут экспериментов опускалось всего раза два, и то где-то до 5,8--5,9. Графики буду строить чуть позже. Пока склоняюсь к тому, чтобы вернуть/обменять насос по гарантии, т.к. смысла для меня в нем нет, если он давит меньше, чем тот, который у меня был.
Мой тоже иногда падает до 5,5Mpa. Я думаю, что теперь ты ведешь себя нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Имейте в виду, что если сетка в вашем старом топливном регуляторе загрязнена, она может показывать большее давление, чем новое.
проблема в том, что мы не знаем точное правильное давление насоса.
Моя машина 2002 года, а код насоса начался с 2 Новый код насоса начался с 3, предполагая, что это 2003
У меня такой способ не сработал. У машины 2001 года насос с числом, начинающимся на цифру 5...
Цитата: TG10_QR20DD
ты менял моторное масло?
Нет, не менял.
Цитата: TG10_QR20DD
Просто отсоедините разъем регулятора давления топлива и посмотрите на давление. Это должно увеличить давление топлива в хх. Итак, вы знаете, что это что-то с регулированием или нет.
У нового насоса закрашены болты корпуса и регулятора давления. Видимо, в целях обеспечения гарантии. То есть заменить регулятор давления на свой не лишившись гарантии я не смогу.
Цитата: TG10_QR20DD
У меня есть другая идея для ремонта насоса. Что если мы закроем масляный канал и дадим насосу поработать на газе? мы должны найти подшипник, как дизельные насосы, чтобы уплотнить вал.
Идея интересная, но лично я сейчас не готов так экспериментировать...
Цитата: Ragamuffin
как до этого датчика добираться. Может кто нибудь доставал его, там стартер, привод надо снимать, или так можно достать?
Мне на сервисе меняли. Громко и грязно ругались (как и всегда, впрочем), но ничего демонтировать не пришлось. Перефразируя мастера -- до него очень тяжело дотянуться. Но у меня еще и защита картера стоит. Возможно на яме/подъемнике и без защиты будет проще.
Как вариант, попробуй для начала заменить датчик распредвала. Его менять проще, они взаимозаменимы, а глюк такой в системе может быть. Поезди, если проблема повторится, то точно к датчику коленвала лезть придется. Я менял оба датчика практически одновременно.
Очередное обновление моей истории с насосом. Сегодня снимал показания давления "по проводу", т.е. на порядки чаще, чем по bluetooth. Давление на новом насосе держится стабильно, но в пределах 5,5--6,5 на холостом ходу. Вернул обратно свой насос. На холостом ходу давление ниже 6,0 за двадцать минут экспериментов опускалось всего раза два, и то где-то до 5,8--5,9. Графики буду строить чуть позже. Пока склоняюсь к тому, чтобы вернуть/обменять насос по гарантии, т.к. смысла для меня в нем нет, если он давит меньше, чем тот, который у меня был.
Я сегодня разбираю впускной коллектор для ремонта. 7 из 8 шайб изношены неравномерно. Я отремонтирую и поделюсь с вами, ребята.
Хорошей новостью является то, что я нашел причину низкой мощности и медлительности.
Именно из-за ослабленного механизма привода винтового клапана. по какой-то причине это исправлено, или что-то случилось после наполнения 95 октаном. Это может быть случайная неисправность или закрылки всегда открыты.
Добавлено спустя 10 часов 10 минут 20 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Еще одна проблема решена.
Это долгий день, и я только что закончил свою работу. Я скажу вам, как это сделать.
1. Снимите эти замки с помощью плоскогубцев.
2. Потяните шток в сторону после снятия клапанного механизма.
3. Снимите нейлоновые шайбы с помощью плоскогубцев.
4. Получить тефлоновый (PTFE) стержень и машинные шайбы Вы должны получить измерения от хорошей моечной машины или от впускного коллектора.
5. Соберите все в обратном порядке.
Я пошел на тестовый прогон. Ускорено выше 2500 об / мин и теперь нет стука. Все хорошо.
Добавлено спустя 25 минут 8 секунд:
потрясающая динамика и мощь
Сообщение отредактировано 4 мая 2019 16:58. Редактировалось 5 раз(а)
на мой взгляд низковато. Могу ошибаться, давно не сканировал уже, но при вкл зажигании должно быть около 1 В. На холостом 1,4 или 1,6 В. Врущий маф может конкретно жизнь испортить, вполне вероятно, что он виноват. Форсунки скорее всего не при чем, их ошибка 0172 и 0175. Подождем скан диагностики, может там чего узрим. МАФ, кстати, на разборке за 1,5к брал. В каком городе находишься? Если в Томске, то могу одолжить на проверку.
К сожалению не в Томске :C недавно мне сказали, что на электродросселях ставились разные МАФы, образца ВАЗ и новее. Но что-то я нигде не слышал об этом, так ли это? И везде всегда показания мелькают 1-1.05, а у меня 0.86. странные показания. Нигде таких не встречал. Слушай еще вопрос по замене МАФа от ВАЗА на бош. 037 подойдет? или только 116 как заменитель?
Цитата: Ragamuffin
тоже планирую купить кабель. Скажи, ты на котором чипе брал, на 232-м или на 340-м?
у нас в городе выбирать не приходится. Купил на 340, но даже не зная об этом. Вроде все работает отлично. Причем купил по сладкой цене в наличии за 500 рублей. Остальные конторы в городе ломят цены по 1к, а то и 1.5к. Когда на али он стоит 350 рублей
сбой произошел сегодня. Я заметил потерю мощности при разгоне, и индикатор теста сразу загорелся.
Основной топливный насос (бак) тоже начал шуметь.
Я проверил ошибки со сканером. Я получил ошибки P0400 и P1232
Я думал, что основной топливный насос работал плохо или что-то. Но я проверил давление топлива через сканер.
Это было 13.5Mpa, и я сразу подумал, что клапан регулятора неисправен. Поскольку коэффициент заполнения составляет 0%, в качестве симптома я убедился, что регулятор неисправен.
Я решил открутить регулятор, и даже до того, как полностью ослабить болты, регулятор вышел и так быстро распылил топливо. Такое высокое давление возникает даже после выключения двигателя.
Проблема с сеткой, которую я поставил в контроллере. он был немного большим и из-за давления расширился и заблокировал отверстие для штифта в регуляторе
Я исправил это так легко. Просто хотел поделиться, потому что P1232 это кошмар.
фильтр в насосе высокого давления такой же, как фильтр в форсунке
1-й фильтр из сопла QR25DD 2-й от моего насоса высокого давления 3-я моя старая насадка
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
фильтр в регуляторе насоса высокого давления сломался после засорения. Мне удалось заменить фильтр QR25DD, потому что это металлическая сетка, которую можно менять по желанию.
Эти металлические сетчатые фильтры поставлялись не только с QR25DD, но и с моими новыми насадками (QR20DD). Может быть, год производства или что-то.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Я вижу небольшое улучшение давления топлива. самое низкое давление холостого хода, которое я видел, составляет 5,93 МПа. а сейчас это 5,99 мпа
Не понятно, в чем оказалась проблема? Подсос воздуха через хомут? Или вот эта пластиковая крышка сверху (подсос воздуха через ось заслонки)? Где герметик применили? Поясните пожалуйста, может у меня в том же беда.
твой холостой ход меньше обычного, верно? мой был выше, чем обычно, обычно вакуум утечки.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вы проверили клапан рециркуляции выхлопных газов и клапан PCV?
также положение педали напряжения / акселератора?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
также проверьте на предмет утечки вакуума. возьмите бутылку с водой и разбрызгивайте воду вокруг впускного коллектора. Вы услышите звук, если увидите утечку.
А сейчас пронаблюдал за поведением давления после остановки двигателя. Оно примерно за 2 минуты падает до нуля. Только заглушишь, прямо на глазах падает. Serjik, если не затруднит, посмотри, как у тебя давление падает, сразу или держится?
Прямо мгновенно падает, даже минуты не продержалось ( Но я здесь сейчас не эталон - у меня сейчас вообще завал получился - и запуститься с первого раза впервые не удалось, и глохла в процессе, и P0335 (датчик коленвала) выдала, и давление топлива по датчику ТНВД буквально мгновенно после останова просело... Но уровень масла не изменялся и запаха бензина из маслоналивной горловины нет. Видимо машина почувствовала, что я ей через неделю заняться собрался и выдала все на-гора.
Объездил пол томска уже, нигде нет такого маленького сальника.
В Сургуте нашел в первом магазине РТИ, рядом с работой, правда корейский аналог какой-то, зато с пружинкой, как и положено сальнику. Родное уплотнение без пружинки.
Ragamuffin,может) когда пустой или когда не хватает уровня (возможно давления) хладогена, муфта не включается, но принудительно, в обход "мозгов", можно что угодно запустить)
Подготовить поверхность надо хорошо, пленку оксидную снять, подогреть. После сварки это редко, обычно появляются горячие трещины, в силуминах т.к он не свариваемый. Тойотовский блок для эксперимента варил, аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом, варилась по качеству и образованию шва как наш АМг и АМц) Если не пойдёт то пробовать ручной сваркой варить электродами оза-2, трудоёмко но возможно)
