Отписываюсь машину завёл.
Вызывал электрика что бы понять в чем проблема. Быстрый старт пробовали. Первым делом начал с простого датчика распредвала и мафа. Прозвонил всё норм кроме мафа(так как по нему есть ошибка при считывании).
Дошли до дроссельной заслонки. Прозвонил не приходит +.где то обрыв. Решили достать мозги прозвонить какие провода не заходят. Решили вытаскивать кому что бы всю прозвонить так как могло я-то то переломиться. И в моменте отцепки всего заметили что один провод массы нн прицеплен к двигателю. Не знаю как вставлять сюда фото не разобрался но попробую объяснить. Возле крышки к цепи ГРМ, несколько проводов крепятся к двигателю на болты(как я понял это масса). После подсоединения прокатки свеч и залития масла в свечи. Вуаля всё завелось. Это масса как я понял была + для дроссельной заслонки и мафа. Я так радовался что прям ппц. Машина стала по шустрик. Ошибок пока нет. Так же на холостых на скорости её потрясывало щяс это пропало. Юрий а у тебя сканер какие ошибки показывает. Ну и сразу говорю лучше позвать электрика ну главное что бы нормальный попался проводились мы васа 3 наверное. Отдал за работу 2000.
Завтра поменяю выкупных клапан так как отломал пластмасавые потрубки, что бы не совпало воздух и всё. Всём спасибо кто отписался. А далее думаю продавать или всё таки оставлять её. Машина нравится но вредная ппц

Если актуально еще, сталкивался с подобным. Дело решилось заменой датчика положения ДЗ. С него идет два вида инфы:
1. Собственно положение педали.
2. Момент открытия ДЗ.

Так вот если открытие не фиксируется коробкой, она не понимает что едет. Переключения при этом происходят как на обычной гидравлике - от давления масла в АКПП. Наледие того что ЭБУ АКПП и ДВС делали разные люди. Отсюда нема динамики и тупые переключения с ударом.
У меня крышка датчика отошла и все окислилось, а там очень все чувствительное.
Об этом вообще мало кто знает, тока спецы с мультисканерами и знание ниссанов в целом.
Думал все труба. фрикционы, планетарки, контракт, новая тачка...

Поменял и все поехало. А так да, коробка огонь, все в порядке))) Надеюсь помог чем то. Уж очень сложные они, тачки наши))

Спасибо за отзыв. Не стал дожидаться ответа и не удержался, пошёл разбирать. Итог такой. Контактов 5, датчик температуры просто отсутствует. Паять не нужно было, но это и не проблема. Разжал лапки на старом, потом просто сжал на новом и всё. Всё заработало, чека нет. Маленько по троила, может адаптация какая и стал мотор работать ровно.

По поводу вернуть в магазин. Отписка магазина: Устанавливайте в сертифицированном сервисе и в случае неисправности, акт дефектовки. А так как я не устанавливал в сервисе никакой гарантии вообще. Гарантии магазина в принципе нет, только гарантия производителя. И не важно, что очевидно видно, что это заводской брак.

1 фото до


2 фото после

CONSULT-III plus-N3LINE v1.9 диагностика на уровне дилера.
n3line.net

Добавлено спустя 4 часа 29 минут 29 секунд:

Блоки по CAN.


Добавлено спустя 1 час 28 минут 3 секунды:

Блоки по k-line.


Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

Блоки по DDL

Nissan Bluebird U14 1996-2001
_https://cloud.mail.ru/public/1bc9/wi8ju8ZTG

Ragamuffin,
Есть,отличие. Потверждаю тем, что я возил две форсунки (черные -купил на фарпосте) на проверку на стенд прежде чем поставить их на машину. Так вот у сервисмена не было других форсунок с черными фишками, а только с зелеными (они с тоже с 2.0 литрового мотора но стояли на Х-TRAIL) , а для проверки нужны четыре форсы. Так вот (картину проверки наблюдал лично) форсы с черной фишкой льют больше, чем с зеленой за одну единицу времени. (производительность разная). Получается, что поставив на свой QR20DD хоть одну с зеленой фишкой вы получите "легкий рассколбас" и со временем прогоревшие клапана в виду обедненной смеси. Одна сейчас беда, что с черной фишкой - это дефицит. ((

Спасибо за замечание, ошибки исправлены.

Ragamuffin,
Вы были правы! Двигатель не умер. Видимо в выходные не было в сервисе других машин , мастерам было скучно и они решили ещё раз повозиться с нашей. Машина завелась. Выяснили, что загнуло кольца и датчик расхода воздуха показывает завышенные параметры.

Вообщем посмотрел на одном портале как на санни чистили радиатор отопителя с помощью 2 бутылок с прекрепленными к ним патрубками. Решил попробовать, на улице тепло было. - 6)))
Вообщем на парковке ленты, уже после 12 ночи (днем работал) начал снимать патрубки в том месте где они заходят в салон, но подготовился так себе провозился там очень долго, в итоге всего 1 раз минут 5 погонял лимонную кислоту в кипятке через радиатор отопителя. Вода быстро остыла и я решил заканчивать. тк в термосах кипятка почти не было. после этой промывки еще пополоскал дистиллированной водой (купил в ленте 3 бутыля по литру)
потом продул радиатор отопителя ртом и закрепил патрубки на место.
Само собой систему завоздушило. Патрубки закрутил, фриза долил, тут же выехал с ленты, там была гора из снего сделанная не понятно для чего, быстренько лопатой ее подровнял и заехал мордой на нее, уклон получился такой приличный. Выгнал воздух и поехал в сторону дома.
Когда промывал видил черненькие небольшие частицы грязи размером чуть меньше головки спички , только плоские такие. НАверное лучше сказать как отслоившиеся куски краски маленькие черного цвета.
Но итог, печка дула так же еле теплым.
Приехал домой расстроенный, уснуть не смог, переоделся в сухое и поехал на горку еще раз выгнать воздух.
ехать туда минут.
Выгнав воздух сразу почувствовал небольшие изменения, печка стала греть чуть горячее.


НА след день мороз уже стоял 20 градусов, проверил печку стало чуточку лучше.
Но нашел еще одну беду
В салоне со стороны пассажира, снял бордачек, пластмаски которые закрываются со стороны печки, подлез к печке рукой ( не к ракушке а именно печкой) Между перегородкой которая со стороны двигателя, и самой печкой, и оттуда откуда то тянет ледяной воздух, на улице не ветрено, но по ощущениям как будто туда вентилятором подают ледяной воздух. на печке нету 1 болта (шурупа) с богу. вообщем теперь еще склоняюсь что может все-таки дело в заслонках.


ps на счет партубков.
Печку включаю на 2ку, патрубок который заходит,горячий держать не возмоджно на выходе, горячий но не сильно, держать легко можно, (ближе к теплому чем к горячему
Печку выключаю, пару минут жду, патрубок подачи такой же горяченный, на обратке чуть чуть холоднее.
Получается теплосьем с радиатора есть?

Летом когда ездил, ставишь печку на минимум дует такой же температуры воздухом что и на улице, ставишь печку в самое жаркое положение, дует горяченным.


Подскажите как проверить смешивание воздуха, где оно происходит и как?
Спасибо за советы

Я HobDrive еще не пробовал. Скачал версию для ПК (предпочитаю писать логи через проводное подключение), буду осваивать.
Когда у меня NDSII на телефоне пишет ini failed, я просто перезапускаю программу ) Обычно со второй попытки никаких ошибок нет.

К сожалению, на большом компе у меня NDSII не умеет писать давление ТНВД, так что поездка "туда", наверное будет не так интересна. В ней обороты, вольтаж ДМРВ, кратковременная топливная коррекция по обоим банкам и обе лямбды.
Поездку "обратно" я записывал через TECU3. Но писал только обороты, давление ТНВД и две скорости (как-то мне интересно стало, почему их там две).
NDSII, TECU3.

Даже не знаю, что сказать. Респект за непрестанные эксперименты и попытки, но ведь страшно же...

Ragamuffin,

если ты помнишь, https://sylphy.ru/forum/post/147695.html#147695

Я уже пробовал это ровно 2 года назад.

Основная проблема этих уплотнений заключается в том, что они прилипают к поршню при повышении температуры двигателя. и как-то оторвется кромка сальника.

возможно потому, что эти типы уплотнений не предназначены для плунжера (он движется вверх и вниз)

Если оторвать одну или несколько губ, вы залите двигатель газом и получите серьезные травмы.

не рискуй!



(If you remember, I already tried this exactly 2 years ago. However this is not going to work because these type of seals are not designed for a this kind of operation. Because the plunger moves up and down many times very quickly. Seals get hot and stick with the plunger, some day the lip of the seal will be ripped of like mine. Few minutes are completely enough to flood the engine with gasoline after a damaged seal. If you face this, it will be lots of damages to the engine. For me, I got about 4 liters of gasoline in the engine oil.)

Продал машину год назад. Я все еще вижу машину и хорошо езжу. Однажды я снова смог на нем ездить. Он по-прежнему запускается нормально и работает без сбоев.

Ragamuffin, ого! Целый НИОКР провел! :)
С таким подходом действительно начинаешь думать, что ТНВД возможно сделать ремонтопригодным.

В общем то, ради чего я это все затеял, решилось! Появился накат, перестала машина дёргаться. А причина была в том, что мозги не понимали, что заслонка закрыта. То есть когда отпускал педаль и заслонка закрыта датчик этого не показывал. А сейчас настроив по щупам все проблем нет вообще. Все супер. С расходом все ок, точно не больше. Проехал по трассе 340 км и 70 по городу. Портил 28 литров и расход вышел 6.6. Скорость по трассе была 110 в среднем. Чуть упал наверное благодаря чистке дросселя и форсунок.

Ragamuffin, шикарная машина! )

На этот раз я получил HONDA CIVIC FD1 Type S




Но я до сих пор люблю Sylphy.ru

это может быть мой последний пост. Я получил предложение о своей машине, и я ее продам.

В прошлые выходные я услышал гул, когда кондиционер был включен, а руль вращался.

Я заметил, что натяжитель ремня движется.

Я проверил шкив генератора, и он застрял.

Попытайтесь удалить ржавчину и повторно смазать шкив. Но это сработало только один день, а на следующий день снова заклинило.



Новый шкив не оригинален.



Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Кстати, я попробовал нормальный шкив, и это уменьшило вибрацию. Но это не сработало на 100% для меня.


Не допускайте попадания воды. попробуй смазать как нибудь. в противном случае это стоит много.

кажется нормальным

что это? У меня есть чип подключен здесь




Добавлено спустя 1 час 13 минут 8 секунд:

нашел. датчик скорости для спидометра

произошла другая поломка. Мой старый корпус дроссельной заслонки X-Trail вышел из строя.

автомобиль не разгоняется плавно, его скорость увеличивается с рычанием.



Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

не было ошибок. Все данные были в пределах спецификации. MAF, O2 и данные настройки топлива.

Я заменил свой оригинальный корпус дроссельной заслонки, и проблема решена.

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

Итак, я решил разобрать неисправный корпус дроссельной заслонки и проанализировать неисправность.

нет ничего, что могло бы сломаться.

Потенциометр можно носить. но это не так (19 лет X-Trail)

Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:

мотор тоже в порядке. но его нельзя разобрать. сварные моторные пластины.

Единственное, что может произойти, это накопление ржавчины на большом механизме и его движение с трудом.

Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

если вы слышите тикающий звук при встряхивании, это нормально, потому что механизм движется свободно.

моя проблема была найдена. дроссель не освобождается свободно после полного закрытия из-за скопления грязи по краям пластины. это продолжает придерживаться.

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

QR20DD (Sylphy), QR25DD (Primera), VQ25DD (Cefiro, Cedric, Gloria, Skyline, Stagea), VQ30DD (Cefiro, Cedric, Gloria, Skyline, Stagea), VQ35DD (Pathfinder, Infinity, Skyline)

LFR4AQP, LFR5AQP, LFR6AQP

Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:




Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:



Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:



если электроды изношены, попробуйте согнуть их и приблизить к центральному штифту. Я сделал их такими.




Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:



в жаркие дни, когда я сижу в пробке, температура на входе поднимается до 65 градусов по Цельсию. Сейчас 55 градусов Цельсия. 10 градусов Цельсия. нет заметной разницы в производительности.

однако, если я паркую машину под солнцем, когда я начинаю двигаться первым, когда машина горячая, она сбрасывает обороты и вибрирует. Эта проблема, кажется, решена.

Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:

Я хочу, чтобы вы сказали одну вещь. Расход топлива немного увеличился, давление топлива увеличилось до 6,8 МПа в хх, и регулятор давления топлива в топливном насосе начал издавать шум.

Я снял регулятор и почистил сетку. Это было полно грязи.

Попробуйте обслуживать ваши насосы тоже. Не позволяйте грязи накапливаться в плунжерах и сетках. Ганк в поршнях повредит уплотнения.

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:



22,000KM воздушный фильтр




Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:



Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

Serjik,
Разобралась с машинкой, была ошибка соленойда,заменили соленойд и все нормально, ошибок не показывает,O/D не моргает, машина не глохнет.

не. Когда я поставил свой насос, я разобрал и почистил поршни. В противном случае со временем образуется коррозия, и уплотнения будут повреждены.

Итак, я предварительно залил масло и бензин в насос перед запуском. Я никогда не хотел сухих уплотнений и поршней при запуске.




Я говорю об этом принте. Если он не будет плотно соединен со стенкой насоса, бензин под давлением попадет в другую камеру и снизит давление в выпускном канале.

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:



Вы можете добраться до него снизу машины. Вам придется поднять машину вверх. Не нужно ничего снимать, кроме болта на 10 мм датчика. Я изменил это таким образом.

Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:



Я думал, что вы поставили свой старый топливный регулятор. Я говорил о зажиме (с двумя проводами), а не о двух болтах

кстати, перед установкой я очистил свои новые поршни насоса, потому что наросты коррозии в поршнях не очень хорошие

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:



Мой тоже иногда падает до 5,5Mpa. Я думаю, что теперь ты ведешь себя нормально.


Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

Имейте в виду, что если сетка в вашем старом топливном регуляторе загрязнена, она может показывать большее давление, чем новое.

проблема в том, что мы не знаем точное правильное давление насоса.

У меня такой способ не сработал. У машины 2001 года насос с числом, начинающимся на цифру 5...


Нет, не менял.


У нового насоса закрашены болты корпуса и регулятора давления. Видимо, в целях обеспечения гарантии. То есть заменить регулятор давления на свой не лишившись гарантии я не смогу.


Идея интересная, но лично я сейчас не готов так экспериментировать...


Мне на сервисе меняли. Громко и грязно ругались (как и всегда, впрочем), но ничего демонтировать не пришлось. Перефразируя мастера -- до него очень тяжело дотянуться. Но у меня еще и защита картера стоит. Возможно на яме/подъемнике и без защиты будет проще.

Как вариант, попробуй для начала заменить датчик распредвала. Его менять проще, они взаимозаменимы, а глюк такой в системе может быть. Поезди, если проблема повторится, то точно к датчику коленвала лезть придется.
Я менял оба датчика практически одновременно.

Очередное обновление моей истории с насосом.
Сегодня снимал показания давления "по проводу", т.е. на порядки чаще, чем по bluetooth. Давление на новом насосе держится стабильно, но в пределах 5,5--6,5 на холостом ходу.
Вернул обратно свой насос. На холостом ходу давление ниже 6,0 за двадцать минут экспериментов опускалось всего раза два, и то где-то до 5,8--5,9. Графики буду строить чуть позже.
Пока склоняюсь к тому, чтобы вернуть/обменять насос по гарантии, т.к. смысла для меня в нем нет, если он давит меньше, чем тот, который у меня был.

Я сегодня разбираю впускной коллектор для ремонта. 7 из 8 шайб изношены неравномерно. Я отремонтирую и поделюсь с вами, ребята.

Хорошей новостью является то, что я нашел причину низкой мощности и медлительности.

Именно из-за ослабленного механизма привода винтового клапана.
по какой-то причине это исправлено, или что-то случилось после наполнения 95 октаном. Это может быть случайная неисправность или закрылки всегда открыты.



Добавлено спустя 10 часов 10 минут 20 секунд:

Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:

Еще одна проблема решена.

Это долгий день, и я только что закончил свою работу. Я скажу вам, как это сделать.

1. Снимите эти замки с помощью плоскогубцев.

2. Потяните шток в сторону после снятия клапанного механизма.

3. Снимите нейлоновые шайбы с помощью плоскогубцев.

4. Получить тефлоновый (PTFE) стержень и машинные шайбы Вы должны получить измерения от хорошей моечной машины или от впускного коллектора.

5. Соберите все в обратном порядке.

Я пошел на тестовый прогон. Ускорено выше 2500 об / мин и теперь нет стука. Все хорошо.



Добавлено спустя 25 минут 8 секунд:

потрясающая динамика и мощь

Serjik,

слишком дорогой

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

Ragamuffin,
это бардачок



Я нанес слой эпоксидной смолы и наложил несколько штукатурок. металлическая скоба над шарниром тоже. сейчас тяжело

Зажигание:


ХХ



обороты 2 тысячи


Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:



К сожалению не в Томске :C
недавно мне сказали, что на электродросселях ставились разные МАФы, образца ВАЗ и новее. Но что-то я нигде не слышал об этом, так ли это?
И везде всегда показания мелькают 1-1.05, а у меня 0.86. странные показания. Нигде таких не встречал.
Слушай еще вопрос по замене МАФа от ВАЗА на бош. 037 подойдет? или только 116 как заменитель?



у нас в городе выбирать не приходится. Купил на 340, но даже не зная об этом. Вроде все работает отлично. Причем купил по сладкой цене в наличии за 500 рублей. Остальные конторы в городе ломят цены по 1к, а то и 1.5к. Когда на али он стоит 350 рублей

сбой произошел сегодня.
Я заметил потерю мощности при разгоне, и индикатор теста сразу загорелся.

Основной топливный насос (бак) тоже начал шуметь.

Я проверил ошибки со сканером. Я получил ошибки P0400 и P1232

Я думал, что основной топливный насос работал плохо или что-то. Но я проверил давление топлива через сканер.

Это было 13.5Mpa, и я сразу подумал, что клапан регулятора неисправен. Поскольку коэффициент заполнения составляет 0%, в качестве симптома я убедился, что регулятор неисправен.

Я решил открутить регулятор, и даже до того, как полностью ослабить болты, регулятор вышел и так быстро распылил топливо. Такое высокое давление возникает даже после выключения двигателя.

Проблема с сеткой, которую я поставил в контроллере. он был немного большим и из-за давления расширился и заблокировал отверстие для штифта в регуляторе

Я исправил это так легко. Просто хотел поделиться, потому что P1232 это кошмар.

фильтр в насосе высокого давления такой же, как фильтр в форсунке



1-й фильтр из сопла QR25DD
2-й от моего насоса высокого давления
3-я моя старая насадка



Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:

фильтр в регуляторе насоса высокого давления сломался после засорения. Мне удалось заменить фильтр QR25DD, потому что это металлическая сетка, которую можно менять по желанию.

Эти металлические сетчатые фильтры поставлялись не только с QR25DD, но и с моими новыми насадками (QR20DD). Может быть, год производства или что-то.

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

Я вижу небольшое улучшение давления топлива. самое низкое давление холостого хода, которое я видел, составляет 5,93 МПа. а сейчас это 5,99 мпа

Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:



AliExpress

Здравствуйте.
Может кому ещё пригодится. Давно пользуюсь, но лень было выложить.
номерок 17255-01g00. Подходит ко многим моделям Nissan.