Подходит! Сегодня установил резонатор Trialli EAM1403 и глушак Trialli EMM1401. Дополнительно понадобился один фланец CBD FPR4545. Наш резонатор отрезается так, чтобы приварить фланец. Всё!
Раздувались патрубки охлаждения, порвало радиатор. Сделал по ролику с ютуба проверочную приблуду для проверки крышек радиатора. Из трех проверенных одна не держит давление вообще, у второй при номинале в 0,9 клапан срабатывает на 1,5 атм и только третья, новая работает штатно. Теперь смогу проверять перед покупкой.
Сообщение отредактировано 4 апреля 2024 19:10. Редактировалось 3 раз(а)
Когда перебирал компрессор, то заливал в него масло ПАГ 46 от ликвимолли оно идёт уже с красителем (зелёного цвета). Именно в масло добавляют краситель либо в фабричном исполнении, либо смешивают сами в определённой пропорции. Само по себе масло прозрачное белое. Заливал сразу весь объём масла. На станции только газ закачали. У меня при -20 не включался кондей. В -10 было дело, для пробы. На гранте в -40 включается, просто сушит гг.
Сообщение отредактировано 7 декабря 2023 16:55. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin, у нас -20 -- это событие :) По поводу пятен -- коллега на своей машине заморочился своим текущим кондиционером, так ему мастер какой-то спецхладагент заливал, светящийся в УФ, чтобы по следам искать место утечки.
В общем решил проблему. Нет реле ближнего/дальнего света на QG15DЕ. За Все отвечает подрулевой переключатель, поняв это и покопавшись в схемах, стало ясно что провода от блока под капотом идут в подрулевой переключатель. Прозвонив выключатель и поняв что там все нормально, проблема была решена. Обнаружил потерю сигнала на колодке от блока предохранителей. Обрыв провода был в районе радиатора при выходе из гофры. Индикатор дальнего света сразу заработал, не стал разбираться почему погас при обрыве... А правая фара как выяснилось всё-таки переключала на дальний просто по одной не сильно видно было.
Реализован регулируемый вылет руля. на основе рулевой колонки от NISSAN X-TRAIL T30. Крайне полезный мод на данном авто - очень хорошая доработка для дальних, и не очень, поездок. Наконец-то есть возможность удобно разместиться за рулём, и при этом не испытывать дискомфорт и боль в спине, из-за неудобной посадки. Работа проделана значительная по сращиванию штатной и икстрейловской колонки, но результат того стоил.
Регулировка теперь доступна в трёх плоскостях
Сообщение отредактировано 30 августа 2023 04:25. Редактировалось 1 раз(а)
Отписываюсь машину завёл. Вызывал электрика что бы понять в чем проблема. Быстрый старт пробовали. Первым делом начал с простого датчика распредвала и мафа. Прозвонил всё норм кроме мафа(так как по нему есть ошибка при считывании). Дошли до дроссельной заслонки. Прозвонил не приходит +.где то обрыв. Решили достать мозги прозвонить какие провода не заходят. Решили вытаскивать кому что бы всю прозвонить так как могло я-то то переломиться. И в моменте отцепки всего заметили что один провод массы нн прицеплен к двигателю. Не знаю как вставлять сюда фото не разобрался но попробую объяснить. Возле крышки к цепи ГРМ, несколько проводов крепятся к двигателю на болты(как я понял это масса). После подсоединения прокатки свеч и залития масла в свечи. Вуаля всё завелось. Это масса как я понял была + для дроссельной заслонки и мафа. Я так радовался что прям ппц. Машина стала по шустрик. Ошибок пока нет. Так же на холостых на скорости её потрясывало щяс это пропало. Юрий а у тебя сканер какие ошибки показывает. Ну и сразу говорю лучше позвать электрика ну главное что бы нормальный попался проводились мы васа 3 наверное. Отдал за работу 2000. Завтра поменяю выкупных клапан так как отломал пластмасавые потрубки, что бы не совпало воздух и всё. Всём спасибо кто отписался. А далее думаю продавать или всё таки оставлять её. Машина нравится но вредная ппц
Если актуально еще, сталкивался с подобным. Дело решилось заменой датчика положения ДЗ. С него идет два вида инфы: 1. Собственно положение педали. 2. Момент открытия ДЗ.
Так вот если открытие не фиксируется коробкой, она не понимает что едет. Переключения при этом происходят как на обычной гидравлике - от давления масла в АКПП. Наледие того что ЭБУ АКПП и ДВС делали разные люди. Отсюда нема динамики и тупые переключения с ударом. У меня крышка датчика отошла и все окислилось, а там очень все чувствительное. Об этом вообще мало кто знает, тока спецы с мультисканерами и знание ниссанов в целом. Думал все труба. фрикционы, планетарки, контракт, новая тачка...
Поменял и все поехало. А так да, коробка огонь, все в порядке))) Надеюсь помог чем то. Уж очень сложные они, тачки наши))
Если одинаково, то можно перепаять его с одного дмрв в другой, если навык необходимый присутствует.
Спасибо за отзыв. Не стал дожидаться ответа и не удержался, пошёл разбирать. Итог такой. Контактов 5, датчик температуры просто отсутствует. Паять не нужно было, но это и не проблема. Разжал лапки на старом, потом просто сжал на новом и всё. Всё заработало, чека нет. Маленько по троила, может адаптация какая и стал мотор работать ровно.
По поводу вернуть в магазин. Отписка магазина: Устанавливайте в сертифицированном сервисе и в случае неисправности, акт дефектовки. А так как я не устанавливал в сервисе никакой гарантии вообще. Гарантии магазина в принципе нет, только гарантия производителя. И не важно, что очевидно видно, что это заводской брак.
1 фото до
2 фото после
подправил картинки
Промодерировал: Serjik (14 сентября 2022 08:46)
Сообщение отредактировано 13 сентября 2022 11:22. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin, Есть,отличие. Потверждаю тем, что я возил две форсунки (черные -купил на фарпосте) на проверку на стенд прежде чем поставить их на машину. Так вот у сервисмена не было других форсунок с черными фишками, а только с зелеными (они с тоже с 2.0 литрового мотора но стояли на Х-TRAIL) , а для проверки нужны четыре форсы. Так вот (картину проверки наблюдал лично) форсы с черной фишкой льют больше, чем с зеленой за одну единицу времени. (производительность разная). Получается, что поставив на свой QR20DD хоть одну с зеленой фишкой вы получите "легкий рассколбас" и со временем прогоревшие клапана в виду обедненной смеси. Одна сейчас беда, что с черной фишкой - это дефицит. ((
Ragamuffin, Вы были правы! Двигатель не умер. Видимо в выходные не было в сервисе других машин , мастерам было скучно и они решили ещё раз повозиться с нашей. Машина завелась. Выяснили, что загнуло кольца и датчик расхода воздуха показывает завышенные параметры.
Вообщем посмотрел на одном портале как на санни чистили радиатор отопителя с помощью 2 бутылок с прекрепленными к ним патрубками. Решил попробовать, на улице тепло было. - 6))) Вообщем на парковке ленты, уже после 12 ночи (днем работал) начал снимать патрубки в том месте где они заходят в салон, но подготовился так себе провозился там очень долго, в итоге всего 1 раз минут 5 погонял лимонную кислоту в кипятке через радиатор отопителя. Вода быстро остыла и я решил заканчивать. тк в термосах кипятка почти не было. после этой промывки еще пополоскал дистиллированной водой (купил в ленте 3 бутыля по литру) потом продул радиатор отопителя ртом и закрепил патрубки на место. Само собой систему завоздушило. Патрубки закрутил, фриза долил, тут же выехал с ленты, там была гора из снего сделанная не понятно для чего, быстренько лопатой ее подровнял и заехал мордой на нее, уклон получился такой приличный. Выгнал воздух и поехал в сторону дома. Когда промывал видил черненькие небольшие частицы грязи размером чуть меньше головки спички , только плоские такие. НАверное лучше сказать как отслоившиеся куски краски маленькие черного цвета. Но итог, печка дула так же еле теплым. Приехал домой расстроенный, уснуть не смог, переоделся в сухое и поехал на горку еще раз выгнать воздух. ехать туда минут. Выгнав воздух сразу почувствовал небольшие изменения, печка стала греть чуть горячее.
НА след день мороз уже стоял 20 градусов, проверил печку стало чуточку лучше. Но нашел еще одну беду В салоне со стороны пассажира, снял бордачек, пластмаски которые закрываются со стороны печки, подлез к печке рукой ( не к ракушке а именно печкой) Между перегородкой которая со стороны двигателя, и самой печкой, и оттуда откуда то тянет ледяной воздух, на улице не ветрено, но по ощущениям как будто туда вентилятором подают ледяной воздух. на печке нету 1 болта (шурупа) с богу. вообщем теперь еще склоняюсь что может все-таки дело в заслонках.
ps на счет партубков. Печку включаю на 2ку, патрубок который заходит,горячий держать не возмоджно на выходе, горячий но не сильно, держать легко можно, (ближе к теплому чем к горячему Печку выключаю, пару минут жду, патрубок подачи такой же горяченный, на обратке чуть чуть холоднее. Получается теплосьем с радиатора есть?
Летом когда ездил, ставишь печку на минимум дует такой же температуры воздухом что и на улице, ставишь печку в самое жаркое положение, дует горяченным.
Подскажите как проверить смешивание воздуха, где оно происходит и как? Спасибо за советы
я через hobdrive смотрю. У меня nds почему то перестал подключаться, ini failed пишет и все.
Я HobDrive еще не пробовал. Скачал версию для ПК (предпочитаю писать логи через проводное подключение), буду осваивать. Когда у меня NDSII на телефоне пишет ini failed, я просто перезапускаю программу ) Обычно со второй попытки никаких ошибок нет.
К сожалению, на большом компе у меня NDSII не умеет писать давление ТНВД, так что поездка "туда", наверное будет не так интересна. В ней обороты, вольтаж ДМРВ, кратковременная топливная коррекция по обоим банкам и обе лямбды. Поездку "обратно" я записывал через TECU3. Но писал только обороты, давление ТНВД и две скорости (как-то мне интересно стало, почему их там две). NDSII, TECU3.
если ты помнишь, https://sylphy.ru/forum/post/147695.html#147695
Я уже пробовал это ровно 2 года назад.
Основная проблема этих уплотнений заключается в том, что они прилипают к поршню при повышении температуры двигателя. и как-то оторвется кромка сальника.
возможно потому, что эти типы уплотнений не предназначены для плунжера (он движется вверх и вниз)
Если оторвать одну или несколько губ, вы залите двигатель газом и получите серьезные травмы.
не рискуй!
(If you remember, I already tried this exactly 2 years ago. However this is not going to work because these type of seals are not designed for a this kind of operation. Because the plunger moves up and down many times very quickly. Seals get hot and stick with the plunger, some day the lip of the seal will be ripped of like mine. Few minutes are completely enough to flood the engine with gasoline after a damaged seal. If you face this, it will be lots of damages to the engine. For me, I got about 4 liters of gasoline in the engine oil.)
Продал машину год назад. Я все еще вижу машину и хорошо езжу. Однажды я снова смог на нем ездить. Он по-прежнему запускается нормально и работает без сбоев.
В общем то, ради чего я это все затеял, решилось! Появился накат, перестала машина дёргаться. А причина была в том, что мозги не понимали, что заслонка закрыта. То есть когда отпускал педаль и заслонка закрыта датчик этого не показывал. А сейчас настроив по щупам все проблем нет вообще. Все супер. С расходом все ок, точно не больше. Проехал по трассе 340 км и 70 по городу. Портил 28 литров и расход вышел 6.6. Скорость по трассе была 110 в среднем. Чуть упал наверное благодаря чистке дросселя и форсунок.
произошла другая поломка. Мой старый корпус дроссельной заслонки X-Trail вышел из строя.
автомобиль не разгоняется плавно, его скорость увеличивается с рычанием.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
не было ошибок. Все данные были в пределах спецификации. MAF, O2 и данные настройки топлива.
Я заменил свой оригинальный корпус дроссельной заслонки, и проблема решена.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Итак, я решил разобрать неисправный корпус дроссельной заслонки и проанализировать неисправность.
нет ничего, что могло бы сломаться.
Потенциометр можно носить. но это не так (19 лет X-Trail)
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
мотор тоже в порядке. но его нельзя разобрать. сварные моторные пластины.
Единственное, что может произойти, это накопление ржавчины на большом механизме и его движение с трудом.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
если вы слышите тикающий звук при встряхивании, это нормально, потому что механизм движется свободно.
моя проблема была найдена. дроссель не освобождается свободно после полного закрытия из-за скопления грязи по краям пластины. это продолжает придерживаться.
Что касается двигателя DD, воздушно-топливная смесь высокого давления впрыскивается непосредственно в цилиндр, и соответственно увеличивается напряжение свечи зажигания. Мы провели испытание на долговечность с указанными пробками. Мы не рекомендуем вам использовать вилки, отличные от указанных, так как мы не можем гарантировать производительность и безопасность.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Цитата: Serjik
ничего себе... а я-то думал ездить на своих свечах вечно... )
если электроды изношены, попробуйте согнуть их и приблизить к центральному штифту. Я сделал их такими.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Цитата: Ragamuffin
это интересный эксперимент. От себя предположу, что еще неплохо будет вывести забор воздуха из под капота, что бы не дышал он жарой в моторном отсеке.
в жаркие дни, когда я сижу в пробке, температура на входе поднимается до 65 градусов по Цельсию. Сейчас 55 градусов Цельсия. 10 градусов Цельсия. нет заметной разницы в производительности.
однако, если я паркую машину под солнцем, когда я начинаю двигаться первым, когда машина горячая, она сбрасывает обороты и вибрирует. Эта проблема, кажется, решена.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Я хочу, чтобы вы сказали одну вещь. Расход топлива немного увеличился, давление топлива увеличилось до 6,8 МПа в хх, и регулятор давления топлива в топливном насосе начал издавать шум.
Я снял регулятор и почистил сетку. Это было полно грязи.
Попробуйте обслуживать ваши насосы тоже. Не позволяйте грязи накапливаться в плунжерах и сетках. Ганк в поршнях повредит уплотнения.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
22,000KM воздушный фильтр
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Сообщение отредактировано 25 августа 2019 19:55. Редактировалось 1 раз(а)
вероятно, имеете ввиду, выгнать воздух из системы? Мне кажется, для этого нужно наоборот, открыть рампу в самом конце, там, где датчик давления. Воздух выйдет вместе с топливом. Хотя я несколько раз снимал тнвд, потом ставил его, пустой абсолютно. Он пищал секунд 5 после запуска и все.
не. Когда я поставил свой насос, я разобрал и почистил поршни. В противном случае со временем образуется коррозия, и уплотнения будут повреждены.
Итак, я предварительно залил масло и бензин в насос перед запуском. Я никогда не хотел сухих уплотнений и поршней при запуске.
Я говорю об этом принте. Если он не будет плотно соединен со стенкой насоса, бензин под давлением попадет в другую камеру и снизит давление в выпускном канале.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Цитата: Ragamuffin
Впрочем, у меня тоже беда приключилась. В магаз приехал, заглушил. Заводить, а нет. Я тут же согрешил на тнвд, так же крутила и не схватывала. Но, покрутив секунд 5, завелась, но тахометр 0 показывает. Когда тнвд ссался, она после запуска заглохнуть пыталась и работала с перебоями, а тут нормально работает. Вобщем, ошибку показала 0335, эт датчик коленвала. Сам датчик у меня есть, дилемма в другом теперь, как до этого датчика добираться. Может кто нибудь доставал его, там стартер, привод надо снимать, или так можно достать?
Вы можете добраться до него снизу машины. Вам придется поднять машину вверх. Не нужно ничего снимать, кроме болта на 10 мм датчика. Я изменил это таким образом.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Цитата: Serjik
У нового насоса закрашены болты корпуса и регулятора давления. Видимо, в целях обеспечения гарантии. То есть заменить регулятор давления на свой не лишившись гарантии я не смогу.
Я думал, что вы поставили свой старый топливный регулятор. Я говорил о зажиме (с двумя проводами), а не о двух болтах
кстати, перед установкой я очистил свои новые поршни насоса, потому что наросты коррозии в поршнях не очень хорошие
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Цитата: Serjik
Очередное обновление моей истории с насосом. Сегодня снимал показания давления "по проводу", т.е. на порядки чаще, чем по bluetooth. Давление на новом насосе держится стабильно, но в пределах 5,5--6,5 на холостом ходу. Вернул обратно свой насос. На холостом ходу давление ниже 6,0 за двадцать минут экспериментов опускалось всего раза два, и то где-то до 5,8--5,9. Графики буду строить чуть позже. Пока склоняюсь к тому, чтобы вернуть/обменять насос по гарантии, т.к. смысла для меня в нем нет, если он давит меньше, чем тот, который у меня был.
Мой тоже иногда падает до 5,5Mpa. Я думаю, что теперь ты ведешь себя нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Имейте в виду, что если сетка в вашем старом топливном регуляторе загрязнена, она может показывать большее давление, чем новое.
проблема в том, что мы не знаем точное правильное давление насоса.
Моя машина 2002 года, а код насоса начался с 2 Новый код насоса начался с 3, предполагая, что это 2003
У меня такой способ не сработал. У машины 2001 года насос с числом, начинающимся на цифру 5...
Цитата: TG10_QR20DD
ты менял моторное масло?
Нет, не менял.
Цитата: TG10_QR20DD
Просто отсоедините разъем регулятора давления топлива и посмотрите на давление. Это должно увеличить давление топлива в хх. Итак, вы знаете, что это что-то с регулированием или нет.
У нового насоса закрашены болты корпуса и регулятора давления. Видимо, в целях обеспечения гарантии. То есть заменить регулятор давления на свой не лишившись гарантии я не смогу.
Цитата: TG10_QR20DD
У меня есть другая идея для ремонта насоса. Что если мы закроем масляный канал и дадим насосу поработать на газе? мы должны найти подшипник, как дизельные насосы, чтобы уплотнить вал.
Идея интересная, но лично я сейчас не готов так экспериментировать...
Цитата: Ragamuffin
как до этого датчика добираться. Может кто нибудь доставал его, там стартер, привод надо снимать, или так можно достать?
Мне на сервисе меняли. Громко и грязно ругались (как и всегда, впрочем), но ничего демонтировать не пришлось. Перефразируя мастера -- до него очень тяжело дотянуться. Но у меня еще и защита картера стоит. Возможно на яме/подъемнике и без защиты будет проще.
Как вариант, попробуй для начала заменить датчик распредвала. Его менять проще, они взаимозаменимы, а глюк такой в системе может быть. Поезди, если проблема повторится, то точно к датчику коленвала лезть придется. Я менял оба датчика практически одновременно.
Очередное обновление моей истории с насосом. Сегодня снимал показания давления "по проводу", т.е. на порядки чаще, чем по bluetooth. Давление на новом насосе держится стабильно, но в пределах 5,5--6,5 на холостом ходу. Вернул обратно свой насос. На холостом ходу давление ниже 6,0 за двадцать минут экспериментов опускалось всего раза два, и то где-то до 5,8--5,9. Графики буду строить чуть позже. Пока склоняюсь к тому, чтобы вернуть/обменять насос по гарантии, т.к. смысла для меня в нем нет, если он давит меньше, чем тот, который у меня был.
Я сегодня разбираю впускной коллектор для ремонта. 7 из 8 шайб изношены неравномерно. Я отремонтирую и поделюсь с вами, ребята.
Хорошей новостью является то, что я нашел причину низкой мощности и медлительности.
Именно из-за ослабленного механизма привода винтового клапана. по какой-то причине это исправлено, или что-то случилось после наполнения 95 октаном. Это может быть случайная неисправность или закрылки всегда открыты.
Добавлено спустя 10 часов 10 минут 20 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Еще одна проблема решена.
Это долгий день, и я только что закончил свою работу. Я скажу вам, как это сделать.
1. Снимите эти замки с помощью плоскогубцев.
2. Потяните шток в сторону после снятия клапанного механизма.
3. Снимите нейлоновые шайбы с помощью плоскогубцев.
4. Получить тефлоновый (PTFE) стержень и машинные шайбы Вы должны получить измерения от хорошей моечной машины или от впускного коллектора.
5. Соберите все в обратном порядке.
Я пошел на тестовый прогон. Ускорено выше 2500 об / мин и теперь нет стука. Все хорошо.
Добавлено спустя 25 минут 8 секунд:
потрясающая динамика и мощь
Сообщение отредактировано 4 мая 2019 16:58. Редактировалось 5 раз(а)
