Я попробовал поискать его в каталоге для своей машины 2001 года выпуска. Получил сообщение, что у меня он не используется. (Не получается прикрепить картинку)
у меня есть это
Я получаю 5V и заземление к разъему. Датчик сначала читает 2.2K, и это увеличивает сопротивление после включения кондиционера
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Цитата: Serjik
Отлично получилось!
Получилось хорошо
Сообщение отредактировано 22 марта 2020 15:27. Редактировалось 1 раз(а)
Наконец то закончены ремонтные работы. Ура, товарищи! Ну почти закончены, еще бампер надо менять и гниль с порогов прогнать. Но главное, что пересел уже на ниссана. После жиги ощущается, как бумажный, будто не весит ничего. Передок весь вправили, лонжерон был замят и чуть внутрь загнут, крылья и капот новые, покрасить только надо. Ну что ж, полетели дальше.
Цитата: TG10_QR20DD
Заводские свечи установлены. Никогда не заменял пробег ~ 150000 км сейчас.
Кольца, конечно, в лепешку смяты, а электроды нормальные еще, в запас положить можно.
Пожалуйста, укажите размер железы. Моя железа немного подтекает.
размеры 58х46х7 мм (размер ширины 7мм примерно, его не замерить, не вытащив сальник) Вращение правое, хотя не совсем понятно, зачем эти риски нужны снаружи сальника, там, где масла не должно быть.
Это тайна , покрытая дымом) Нашел способ проверить метки, не снимая лобовину. Для этого надо снять шкив КВ и магнитом маленьким вытянуть привод масляного насоса (он легко выходит, если тянуть равномерно). И открывается следующая картина
При том, что метки на РВ я все таки совместил
Получается, что цепь не перескакивала, зря я на нее грешил. И вот я уже в отчаянии наспех скидал все по местам, от руки прикрутил лючок да шкив, как обычно, сухие свечи и к смычку. Завелся на две секунды и заглох, больше не заводится. Но! В этот раз свечи сухие, а значит, запахло жареным)) Опять газовая горелка над свечными колодцами, опять четыре фейерверка, опять другие свечи. И он завелся. Я так ничего и не понял. Я ж ничего нового не делал, цепь просто проверил метки, ничего не смещал. Свечи менял сто раз уже, в общем, все это я уже делал, но результата не было. Видимо, это так и останется для меня загадкой, почему он не заводился, после появления искры.
29,10,2018 были приобретены датчик топливо-воздушной смеси ST-22693-7Y020 (в автотрейде 3 450 руб.) и BOSCH 0258986507 (в гиперавто 3 300 руб.). 18,11,2019 и 10 000 км. не проехал - чек P1277-нагревательный элемент, мультиметром контакты 2 и 5 сопротивление - обрыв. Датчики в приобретённые в автотрейде (SAT) похоже долго не живут...
Здравствуйте. 4вд работает, если подсвечивается кнопка. Если горит на табло лампа 4вд(кнопка в этом случае светиться не будет), значит имеется неисправность и привод работать не будет. В таком случае лучше сделать диагностику. Будет код ошибки и можно что-то думать. Но я еще не встречал никого, кто грамотно по кодам объяснил и устранил причину неисправности е4вд. Сам долго с этим бился.
Своими силами можно сделать следующее: В районе заднего правого колеса на днище установлен блок рэле. Нужно отсоединить все разъемы и обработать их токопроводящей смазкой, либо сбрызнуть вд40 на крайняк, дабы исключить влагу в разъёмах. Под водительским сиденьем есть сам блок е4вд. Тоже самое можно сделать с его разъемом. Вообще это место самое уязвимое: были случаи попадания воды в салон из под разных рассохшихся уплотнителей, блок намокал, со временем выходил из строя. Также возможен конденсат.
Немного информации об этом приводе: Этот полный привод работает на скорости до 30 км/ч, затем сам отключается, при этом кнопка будет подсвечиваться. При пробуксовке передних колес задние крутится не будут.
Всем привет, мужики давно не был, QR20DD радует всем... сегодня провел эксперимент в Барнауле, морозы сильные - 25 - 27, заводил машину каждые 5 часов, в 5 утра завел и решил оставить на 12 часов, что произойдет... температура упала до - 19, попробовал с сигналки...и не завелась, 3 коротких попытки и все, с ключа крутить уже не было смысла свечи залиты...5-ый раз этот способ использую всегда помогает на QR20, выворачиваю старые свечи, снимаю задний диван, фишку с бензонасоса, на выжатой педали газа кручу стартером продуваю свечные колодца, вкручиваю запасные свечи (всегда должны быть) подключаю фишку бензонаноса завожу... Таким образом обхожусь без отогревальщиков который год))) всем удачи)
Вобще никаких ошибок я вот и говорю как машина прогреется все в норме но бывает такое иногда что газ в пол нажимаешь вылазит чек и обороты падают и педаль перестает реагировать глушу опять завожу и все чек исчезает и все норм я уже сам голову сломал 😓 уже незнаю на что думать
Включена ли сигнальная лампа вашего двигателя, и двигатель больше не реагирует на педаль?
Обороты не превышают 2000?
P0172 or P0175?
Если так, то у вас неисправный инжектор или что-то в этом роде.
Дополнение по теме на усмотрение модератора: Периодически мучался от высоких оборотов и нестабильного УОЗ. Перерыл всё что можно. замена почти всех датчиков. Релюшка. ДЗ блестит ярче чем @йца у кота, и т.п. Ответ оказался на поверхности. Клапан рециркуляции картерных газов, расположенный на клапанной крышке. После замены обороты 750, стрелка как прибитая. Отклонение на нагрузки +- 50 оборотов. УОЗ с -8 на положенные 7 градусов. Так что прежде чем копать глубоко, присмотритесь к этой пластмасске. Оригинал ниссан не нашел в наличии, поставил оригинал тойота. Цена вопроса 600 деревянных. То же по поводу повышенных оборотов в мороз. возможен подсос под этот клапан на холодную. Меняйте уплотнительную резиночку. Цена 100 р. Ну и попутно промыл ГУР и рейку. Поменял жижу. на очереди ревизия тормозной системы.
Сообщение отредактировано 30 августа 2019 10:37. Редактировалось 3 раз(а)
произошла другая поломка. Мой старый корпус дроссельной заслонки X-Trail вышел из строя.
автомобиль не разгоняется плавно, его скорость увеличивается с рычанием.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
не было ошибок. Все данные были в пределах спецификации. MAF, O2 и данные настройки топлива.
Я заменил свой оригинальный корпус дроссельной заслонки, и проблема решена.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Итак, я решил разобрать неисправный корпус дроссельной заслонки и проанализировать неисправность.
нет ничего, что могло бы сломаться.
Потенциометр можно носить. но это не так (19 лет X-Trail)
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
мотор тоже в порядке. но его нельзя разобрать. сварные моторные пластины.
Единственное, что может произойти, это накопление ржавчины на большом механизме и его движение с трудом.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
если вы слышите тикающий звук при встряхивании, это нормально, потому что механизм движется свободно.
моя проблема была найдена. дроссель не освобождается свободно после полного закрытия из-за скопления грязи по краям пластины. это продолжает придерживаться.
Что касается двигателя DD, воздушно-топливная смесь высокого давления впрыскивается непосредственно в цилиндр, и соответственно увеличивается напряжение свечи зажигания. Мы провели испытание на долговечность с указанными пробками. Мы не рекомендуем вам использовать вилки, отличные от указанных, так как мы не можем гарантировать производительность и безопасность.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Цитата: Serjik
ничего себе... а я-то думал ездить на своих свечах вечно... )
если электроды изношены, попробуйте согнуть их и приблизить к центральному штифту. Я сделал их такими.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Цитата: Ragamuffin
это интересный эксперимент. От себя предположу, что еще неплохо будет вывести забор воздуха из под капота, что бы не дышал он жарой в моторном отсеке.
в жаркие дни, когда я сижу в пробке, температура на входе поднимается до 65 градусов по Цельсию. Сейчас 55 градусов Цельсия. 10 градусов Цельсия. нет заметной разницы в производительности.
однако, если я паркую машину под солнцем, когда я начинаю двигаться первым, когда машина горячая, она сбрасывает обороты и вибрирует. Эта проблема, кажется, решена.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Я хочу, чтобы вы сказали одну вещь. Расход топлива немного увеличился, давление топлива увеличилось до 6,8 МПа в хх, и регулятор давления топлива в топливном насосе начал издавать шум.
Я снял регулятор и почистил сетку. Это было полно грязи.
Попробуйте обслуживать ваши насосы тоже. Не позволяйте грязи накапливаться в плунжерах и сетках. Ганк в поршнях повредит уплотнения.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
22,000KM воздушный фильтр
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Сообщение отредактировано 25 августа 2019 19:55. Редактировалось 1 раз(а)
Привет участникам клуба! Зарегистрировался я аж, в 2013, с тех пор пользуюсь сайтом, но сообщение оставляю в первый раз. Считаю очень полезным клуб, особенно при ремонте авто своими руками и средствами. Спасибо!
Serjik, ns1 можно найти, как и ns2, но только оригинал, а ценник у нас в томске на них 5к за 4 литра, при том, что на замену надо 10 литров, то есть 3 канистры. Юнайтед впервые применяется, исходил из вязкости, коробка не новая, лучше погуще масло налить. Самое густое, из того, что есть в томске- мотуль, но оно стоит как оригинал, чуть более жидкое юнайтед с ценником 2300 за те же 4л.
Цитата: Serjik
Тут еще что дешевле будет -- трубки заменить на новые или фильтр новый взять...
фильтр уже сдал обратно в магаз, буду оригинал искать. А трубки там формованные, с загибами, простые шланги пергибаться будут поди.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
и еще, если надумаешь тоже юнайтед, там два масла вариаторных есть, одно пожиже, второе, cvtf ns2 называется, более густое.
С утра пытался самостоятельно поменять этот датчик, но принесло это лишь разочарования: окончательно убедился в том, что с моим пузом под машиной я больше не умещаюсь. А ведь были времена, когда я просто задирал машину домкратом, ставил на опоры и делал, что хотел... А так как ни ямы ни эстакады под рукой нет, пришлось ехать в сервис. Там мастер изрек на меня истину: датчики, че с металлическим наконечником - оригинал, пластиковые же - дубли. У меня стоял пластик, поставили металл, который мне достался с двигателя qr20de, доставшийся мне от знакомого. Но, на этих металлических оригиналах защелки на штекерах с другой стороны. То есть, штекер пришлось перевернуть наоборот, что, однако, на работоспособность датчика никак не повлияло. Видимо, крайние контакты этот выводы катушки и разницы в них нет, даже если их поменять местами. После замены ДПКВ я уже самостоятельно поменял еще и ДПРВ, что бы уже не возвращаться к этой теме. Благо, его поменять стоило 10 мин работы и один ожог первой степени об тнвд. Теперь об изменениях. Раньше горячий двигатель заводился чуть дольше, чем холодный. Это не напрягало, так как делал он всего один дополнительный "чух" стартером. Я для себя объяснял это наличием механического насоса, дескать пока накачает давление, вот и крутит. Теперь же горячий движок ваще с пол "чуха" схватывает. Я думаю, ДПКВ уже как минимум год был деградировавший, но еще в пределах нормы и ошибка не появлялась. Вчера погода припекла, да я в пробочках потолкался, вот он и вышел за пределы нормы. Еще показалось, что она вести себя как то по-другому стала именно на горячую. Может быть просто кажется, пока не знаю, но как будто живее реагировать стала на газ.
вероятно, имеете ввиду, выгнать воздух из системы? Мне кажется, для этого нужно наоборот, открыть рампу в самом конце, там, где датчик давления. Воздух выйдет вместе с топливом. Хотя я несколько раз снимал тнвд, потом ставил его, пустой абсолютно. Он пищал секунд 5 после запуска и все.
не. Когда я поставил свой насос, я разобрал и почистил поршни. В противном случае со временем образуется коррозия, и уплотнения будут повреждены.
Итак, я предварительно залил масло и бензин в насос перед запуском. Я никогда не хотел сухих уплотнений и поршней при запуске.
Я говорю об этом принте. Если он не будет плотно соединен со стенкой насоса, бензин под давлением попадет в другую камеру и снизит давление в выпускном канале.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Цитата: Ragamuffin
Впрочем, у меня тоже беда приключилась. В магаз приехал, заглушил. Заводить, а нет. Я тут же согрешил на тнвд, так же крутила и не схватывала. Но, покрутив секунд 5, завелась, но тахометр 0 показывает. Когда тнвд ссался, она после запуска заглохнуть пыталась и работала с перебоями, а тут нормально работает. Вобщем, ошибку показала 0335, эт датчик коленвала. Сам датчик у меня есть, дилемма в другом теперь, как до этого датчика добираться. Может кто нибудь доставал его, там стартер, привод надо снимать, или так можно достать?
Вы можете добраться до него снизу машины. Вам придется поднять машину вверх. Не нужно ничего снимать, кроме болта на 10 мм датчика. Я изменил это таким образом.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Цитата: Serjik
У нового насоса закрашены болты корпуса и регулятора давления. Видимо, в целях обеспечения гарантии. То есть заменить регулятор давления на свой не лишившись гарантии я не смогу.
Я думал, что вы поставили свой старый топливный регулятор. Я говорил о зажиме (с двумя проводами), а не о двух болтах
кстати, перед установкой я очистил свои новые поршни насоса, потому что наросты коррозии в поршнях не очень хорошие
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Цитата: Serjik
Очередное обновление моей истории с насосом. Сегодня снимал показания давления "по проводу", т.е. на порядки чаще, чем по bluetooth. Давление на новом насосе держится стабильно, но в пределах 5,5--6,5 на холостом ходу. Вернул обратно свой насос. На холостом ходу давление ниже 6,0 за двадцать минут экспериментов опускалось всего раза два, и то где-то до 5,8--5,9. Графики буду строить чуть позже. Пока склоняюсь к тому, чтобы вернуть/обменять насос по гарантии, т.к. смысла для меня в нем нет, если он давит меньше, чем тот, который у меня был.
Мой тоже иногда падает до 5,5Mpa. Я думаю, что теперь ты ведешь себя нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Имейте в виду, что если сетка в вашем старом топливном регуляторе загрязнена, она может показывать большее давление, чем новое.
проблема в том, что мы не знаем точное правильное давление насоса.
Вроде нет. До замены ТНВД на ХХ стабильно показывал ~6. Сегодня уже немного ездил, наблюдал. Пока все так же -- на ХХ давление от ~1,8 до 4,2 в движении до ~8. Двигатель работает без перебоев.
Можете ли вы показать код, напечатанный на насосе? какой год производства?
по какой-то причине ваше давление слишком низкое. У меня было давление ~ 6Mpa с моим старым и новым насосом
если ваш регулятор заблокирован, давление должно увеличиться на 10 МПа и выкинуть код. Я уже сталкивался с такой ситуацией и писал на форуме.
Только после того, как мое давление упало до 4 МПа после повреждения ремонтных уплотнений (10x18x5 NOK).
Будьте осторожны, всегда следите за уровнем масла. Не должно пахнуть бензином. С моим новым насосом я не пахну бензином, сейчас даже нет слабого запаха
