Да я вообще еще ничего с машиной не делал. Только сменил лампы задние на диодные и установил конвертер на радио. Питание конвертера подключил к питанию магнитолы.

Вот этого я не знал, что они все на одном преде сидят. Сегодня буду лампы снимать и ставить обычные для эксперимента.

Это не мой случай т.к. при выключенном свете стоп-сигналы загораются только от нажатия на педаль тормоза. Но параллельно со стопами загорается подсветка магнитолы

Добавлено спустя 7 часов 19 минут 22 секунды:

Решил я начать с правого фонаря, снял его, стал вытаскивать лампу, а она взяла и отвалилась внутрь фонаря. Видимо от вибраций из патрона чуток вылезла и происходило замыкание всех нитей, т.е. и габаритной и стоповой. Поэтому когда я жал на тормоз при выключенном свете, ток шел и на габаритные контакты и далее по цепи доходил до подсветки магнитолы, т.к. она на одном предохранителе с габаритами.
Лампу вытащил из фонаря, воткнул в патрон и выявил, что часть диодов не горит и на нажатие тормоза лампа не реагирует. Но у меня же в багажнике лежит много разных лампочек и диодных лент, поэтому взял еще одну диодную лампу, вставил в патрон. Включил габарит, стопы не горят - уже хорошо. Нажал на тормоз - лампа загорелась ярче. Вопрос решен. Бракованная лампа оставлена для опытов, новая лампа плотно установлена в патрон.
Тему можно закрывать.

Я в первый раз на выходных на трассу выбрался. Средний расход по компу в городе был 11,76 л/100км, по трассе расход уменьшился до 10 литров. Если бы обнулил комп перед выездом на трассу, то наверняка расход еще меньше бы стал. Не знаю, заслуга это масла или просто трассовый режим. Масло пока не уменьшается, движок работает ровно.

Еврофары я видел только на китайском Таобао и за большие деньги, особенно линзованные. Судя по ФАСТу, чтобы снять фару, надо снять бампер и под ним есть болтик, держащий фару. Сам скоро буду снимать фары, чтобы поставить биксеноновые линзы, поэтому как раз изучаю вопрос.
Вот кстати, картинка -

Для решения проблемы "праворукого" света я приобрел комплект биксеноновых линз Моримото из Китая. Это уже вторая моя инсталляция линз, поэтому все было просто.
Сначала снимаем бампер. Для этого нужно сверху снять штук 10 пистонов крепящих накладку на радиатором, потом 3 или 4 пистона снизу бампера и еще 6 болтов. Потов выворачиваем по одному болту (за подкрылком), крепящему бампер в арке колеса.
Бампер снят -


Откручиваем 2 болта, крепящие фару сверху (показаны стрелочками) -


Откручиваем 2 болта бокового крепления бампера -


Под этой планкой есть еще 1 болт, крепящий фару -


Возле усилителя бампера последний болт, держащий фару. Откручиваем болт и тянем кронштейн на себя. Он вставляется в паз на фаре и с помощью его регулируется фара по высоте установки над бампером. Желательно запомнить где стоял болт перед откручиванием и при сборке поставить в это же положение.
З.Ы. левее стрелочки на картинке виден провод для подключения противотуманок. Поэтому установку линз можно совместить с установкой туманок, чтобы 2 раза бампер не скидывать.


Снимаем фару -


Вид на фару сзади -

Стрелками показаны болтики, крепящие стекло фары. На фотке только 2 болта, но по периметру фары их штук 6, выворачиваем все. Вынимаем лампочки из фары.

Кладем фару в подходящую по размеру коробку -

Закрываем коробку и заклеиваем все отверстия и швы скотчем. Оставляем одну дырочку для фена, чтобы он туда плотно входил и не выпадывал. Берем обычный фен для волос, включаем его на нагрев и пихаем в отверстие в коробке. Греем минут 20. Потом очень быстро раскупориваем коробку, достаем фару, открываем несколько защелок по периметру и начинаем отделять стекло от корпуса. Сначала будет туговато, но потом по мере отделения стекла пойдет легче. Я просто руками, без дополнительного инструмента фару вскрыл. Вскрывать начинал с узкой стороны у поворотника.

И вот фара разобрана -


Берем линзу и вставляем ее в отверстие под лампу ближнего света -

На фотке линза без хромированного ободка. Сначала надо ободок одеть на линзу, прикрутить его болтиками из комплекта, а потом уже всю конструкцию пихать в фару.

Закручиваем с обратной стороны отражателя гайку на резьбовую часть линзы -

Для затяжки лучше использовать тонкогубцы (или как их там называют).
Теперь берем фары, ставим на машину, подключаем провода, подгоняем машину к стене, включаем свет и поворотом линзы выставляем свет горизонтально. Снимаем фары и окончательно затягиваем гайку. Одеваем стекло на фару, плотно прижимаем. Кладем фару в коробку, заклеиваем все швы и включаем фен минут на 10. Достаем фару, плотно прижимаем стекло к корпусу, фиксируем скотчем, ждем когда остынет. Убираем скотч, закручиваем болтики, крепящие стекло. Устанавливаем фары на машину и собираем в обратной последовательности.

Проводку под ксенон я не делал, т.к. машина изначально мне досталась с "колхозным" ксеноном, соответственно блоки розжига мне покупать и устанавливать не пришлось. После установки линз штатный корректор фар прекрасно работает, ничего доделывать не пришлось. Линза изначально биксеноновая, т.е. свет ближний/дальний. Раз в Сильфи есть отдельный дальний, то проводки из линзы, отвечающие за перемещение шторки для дальнего света я не подключал.
Более крупные фото в моей галерее -

Движок резвый, благодаря вариатору можно спокойно первым уйти со светофора. Расход по городу у меня около 12 литров. Режим езды чаще спокойный, иногда топаю чтобы быстро обогнать или перестроиться. Масла около 4 литров влазит при замене (в Санни с QG15 всего 2,7 л влазило). На трассе крейсерская скорость 130-140 км/ч, на обгон довольно легко идет, особенно если в спортивный режим варик перевести перед обгоном.
В декабре будет год как езжу на Сильфе. Никакого негатива не могу сказать. Свечи не менял пока, хотя с их заменой могут возникнуть трудности в виде снимания впускного коллектора. В-общем, купил и езжу, проблем не знаю, к зиме даже не готовлю, дроссель не мою, свечи не меняю. Батарейку зарядником заряжу да плотность проверю, думаю этого хватит зиму откатать.

sergynq,

2000 что в твоей подписи означает? Объем движка?

1. Какой клиренс не знаю, но в лесу бывает бампером шоркаю. Родная резина 195/60 R15, на зиму поставил 195/65 R15 и судя по калькуляторам шинным машина на 1 см поднялась . На 16 резину тоже ставят, вроде размер 205/55 R16, что скорее всего равнозначно по высоте 195/60 R15. Так что не влазя в геометрию подвески, машину можно поднять только увеличением профиля резины...и то не намного.
Я себе проставки 2 см взял, буду сначала на зад ставить, т.к. при парковке задом к бордюру, задеваю его почти всегда. Очень неприятный удар глушака об бордюр.
2. По ремонту передка читай Тиида-форум, подвеска у нас очень схожа. Я пока ничего за год владения не делал. Только подшипники опорные купил, т.к. что-то хрустит справа. Весной буду менять стойки, заодно подшипники сменю и проставки поставлю.

Рычаг меняется целиком с шаровой, но скорей всего есть неоригинальные замены шаровой и сайлентам. Стойки от китайской модификации (возможно они усиленные, но это не подтвержденный факт пока) подходят.
3.
Цвет кузова и салона зависит от предпочтений первого владельца, который брал машину в салоне. У меня темный салон с "мокрой кожей", она по бокам всех сидений и в обивке дверей. Засаливается она и выглядит не очень опрятно. В районе подлокотника водительской двери ее уже никакие очистители не берут .
4. Тут ничего не скажу, ибо не знаю, но думаю что опера не одна. HR все-таки современнее.
5.
Кнопка пуска движка появилась по-моему только в 2008 или 2010 году после рестайлинга. Чип-ключ и доступ в машину без нажимания кнопок у меня имеется. Чтобы завести машину, достаточно чтобы ключ лежал в кармане.
Корректор электрический на всех модификациях имеется, так же как и климат-контроль.
Электросиденья мне не достались, поэтому не знаю насчет памяти в них.
Подогревов у меня тоже нету, да и не очень надо. Ткань сидений не сильно зад морозит, да и сажусь я зимой обычно в прогретую машину.
Комп имеется только в модификациях с монитором штатным и задней камерой. Все на японском, перевести на английский в январе стоило 3000 руб. Русский был еще в планах, сейчас не знаю как там дела, не особо и нужно. Магнитола МР3 читает, комп показывает средний расход и остаток пробега на топливе в баке, можно переключить в режим показа моментального расхода топлива в виде диаграммы. Больше ничего полезного в компе не нашел. А, забыл, еще есть Bluetooth встроенный, настройки его тоже в компе. С телефоном нормально соединяется, голос идет из колонок, микрофон стоит между штурманскими светильниками в потолке, номер абонента отображается на экране монитора.
Еще у меня есть управление компом и музыкой на руле - удобная штука. Жаль нету круиза, хоть он не очень мне и нужен.
6. Не тупит, но перед обгоном на трассе желательно коробку в режим "спорт" переключить, а потом уже газовать (у меня вариатор). В этом режиме обороты сразу до 4400 поднимаются и выбирается наилучший крутящий момент, т.е. машина сразу на педаль газа отзывается.

Еще почитай эту тему, может чего полезного найдешь - https://sylphy.ru/forum/g11/g11/2011-10-13/vopros-po-mr20de-kto-vladeet/
З.Ы. "полторашку" с всем этим "фаршем" трудно будет найти, ищи лучше 2 литра.

Я его еще из магазина не забрал, но он 100% фторопластовый.

В соседней теме про расход я уже написал, что он у меня совсем не "полторашечный". Хотя на 1,5 Санни у меня зимой тоже до 15 литров с прогревами доходило.

Я бы в зиму наоборот повыше поднялся чтобы бампером в качестве бульдозера не выступать на нечищенных дорогах. А мягче действительно стало.
Офф: аделаида, а ты М или Ж? Профиль заполни свой...

maverick, я видел в объявлениях на Дроме полторашки с родным монитором, камерой и кнопками на руле, но это ооочень редкая видимо комплектация для G11. У большинства установлен нештатный монитор с камерой, который скорее всего не имеет разметки с расстоянием до препятствия и скорее всего не показывает расход топлива.
Кнопки на руль можно с Китая заказать, поставить 2 диновую магнитолу и обучить ее управлению с руля.

У меня есть.
Попогреев походу ни в одной модификации нету.
Как узнать клиренс? Смерить линейкой расстояние от самой нижней точки до земли?

Это когда при столкновении лобовом ты вдавливаешься в сидение, а подголовники автоматом в голове придвигаются чтобы шея не сломалась. Как-то так...

По опыту (с Дрома) Санни 4ВД, у них задние стойки другие, не как на 2ВД. Рычаги там опять же, соответственно сайленты, которые иногда менять надо будет. Но если возьмешь машину 7-8 года, то скорее всего не скоро проблема сайлентов тебя забеспокоит.

Если будет электропривод и то и подъем будет. У меня кресло рычажком качающимся поднимается. Только водительское.

Ни разу в объявлениях о продаже такого не видел на машинах.

Я тоже поставил, скачал Уральский ФО. Мой город есть, но не слишком актуальная карта, некоторых домов (год как сданы) нету в поисковой базе. Ограничения скорости тоже не везде актуальны. Есть улицы где не первый год 80 км/ч разрешено ехать, а прога показывает 60. Пробочный сервис работает, но показывает не то что есть на самом деле - видимо мало пользователей этой проги еще. Яндекс-пробки получше в этом смысле работает. Почему-то для прокладки машрута требуется интернет соединение, видимо чтобы пробки учесть, т.к. прокладываются 3 вида маршрутов: удобный, простой и короткий.
А в целом программа мне больше Навитела понравилась и весит меньше и стоит дешевле.

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:


Дайте скидку Сильфи-клубу!!!

Так-то вопрос про другой кузов. Надо бы перенести тему.
Если учесть что Сильфи в 10 кузове и Санни в 15 очень похожи, то анализируя опыт санниводческой ветки на Дроме, у автора скорее всего проблема либо в разряженном аккумуляторе (это было бы очень хорошо, т.к. легко решить такую проблему) либо втулкам стартера пипец (очень распространенная болячка). Если второе, то надо снимать стартер и смотреть втулки. Если надо замену, то купить втулки от стартера для ТАЗ-01 или 08 (точно не помню, но стоят копейки, можно и те и те купить). У брата на Алмере была такая проблема, заменил втулки, но через месяц все-равно стартер отказался заводить. Проблема решилась заменой на контрактный стартер.


Кто такое тебе посоветовал? У тебя первая машина с автоматом? Колеса крутились или юзом шли?

Ноги в рот таким советчикам . Не думал что в Новосибе есть такие советчики.

Сейчас залью в пару мест и дам ссылки.


Это типа Мультилока чтоли?

Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:

Ссылки на книжку -

Привет! Я линзы сам ставил, вот тема - https://sylphy.ru/forum/g11/g11/2011-09-06/ustanovka-biksenonovyx-linz/

Вдобавок к обвесам купи еще и корпуса зеркал с поворотниками -

Вот и я сменил свечи при пробеге 64000 км. Заодно промыл дроссельную заслонку. Симптомами к замене и промывке стали некие проблемы с заводкой немного прогретой машины. Если завести холодную, то обороты поднимаются до 2000 и постепенно снижаются до холостых. Но если завести холодную, погреть пару минут и заглушить, то после следующей заводки машина не поднимала обороты и могла заглохнуть или работать на оборотах ниже 500. Если подгазовать,то обороты выравнивались и все работало хорошо.
В-общем купил я свечной ключ за 500 руб , внешний диаметр 19 мм, на форумах пишут что максимум 20 мм в колодец влезет. У этого ключа дырка под квадрат воротка оказалась маленькая, пришлось еще переходник с маленького на большой купить за 65 рэ. После таких трат уже не резон было на СТО ехать свечи менять, поэтому приступил сам . Мануал по замене взял на Кашкае-форуме - . Что-то делал по мануалу, что-то не так.
Снял декоративную крышку. Снял хомуты с кучи патрубков и сами шланчики отсоединил от дроссельной заслонки и впускного коллетора. При работе мешается впускной воздуховод, поэтому его я первым отсоединил -
.
Для удобства и в целях профилактики снял саму дроссельную заслонку и офигел от ее состояния -
С внутренней стороны она вся в копоти и масляном налете. А вот так выглядит со стороны впуска воздуха - .
Взял я баллон Carbcliner-а и почистил заслонку с обеих сторон. Пальцем приоткрывал, пшикал из баллона и протирал безворсовой тряпочкой.
Потом снял впускной коллектор, он держится спереди на 5 болтах - . Рекомендуют их ослаблять в порядке противоположном затяжке, т.е. с 5 по первый. Желательно перед снятием коллектора как-нибудь подлезть под него и удалить пыль, которая лежит в районе форсунок. Если этого не сделать, то весь песок и грязь упадет в открытые дыры впускные, у меня так и вышло, так что песочка мой движок хапнул . Снимаем значит коллектор, затыкаем тряпочками все дыры впускные, чтобы грязь в цилиндры не пошла. Вот кстати и дыры - У меня такого кожуха над форсунками нету, это фотка с Кашкая.
Ну как катушки сворачивать и менять свечи я думаю не стоит рассказывать, главное при затяжке не переусердствовать. Собираем все обратно, коллектор затягиваем по схеме, дроссель приворачиваем, шланги возвращаем на места и закрепляем хомутами. Не забываем одеть фишки на дроссель до конца. Я одну не до конца одел и при запуске получил горящего "джекичана" и полное отсутствие реакции на нажатие газа . Если все собрали, то можно и заводить. Кстати без гофры между дросселем и коробом с воздушным фильтром машина отказалась заводиться ибо в корпусе фильтра МАФ стоит.
Завел я машину и как и ожидал, получил плавающие обороты , прям как у shestakov777. Вот видео как обороты пляшут - . Полез я в интернеты искать как обучать. Нашел мануал на Дроме в Хитриловской ветке - . Также как и авторы мануала, советую не полагаться на внутреннее чувство времени и использовать секундомер. Я пробовал считать вслух "один, два, три" и т.д. и проделывать описанные манипуляции, но в режим обучения не удавалось вогнать машину. Только с секундомером все прокатило и чек замигал а потом перестал. Я завел машину и обороты сначала попрыгали, а потом снизились почти до минимума что машина чуть не заглохла, но потом выровнялись и встали в районе 500-6000 как и были до снятия дросселя. В-общем все у меня получилось и надеюсь зимой буду заводиться всегда. Осталось аккумулятор подготовить.
Теперь про свечи. На машине с Японии их никто не менял и стояли иридиевые Денсо FXE20HR11. Я поставил платиновые NGK PLZKA-R6A11. Старые выглядят так - Весьма неплохо, только вокруг изолятора толи пробои толи прорыв газов из цилиндра виден. Вот еще крупным планом -
Видно что свечи чистенькие, не в масле и не в ферроценах, значит бензин нормальный лью. Наверно еще бы походили. Может быть проблема холодного пуска решилась бы просто промывкой дросселя. Ну раз уж все поменял и помыл то это и к лучшему. К следующей зиме если еще на этой машине буду ездить, то попробую форсунки снять помыть. Хотя пока вроде проблем с ними нет.

Нормально, но я бы еще добавил , но в продаже выше нету. Фотографий я не делал. Да, домики в магазинах запчастей для Вазов, надо брать для 9-ки. Еще если перед будешь поднимать, то надо будет обязательно сменить стойки стабилизатора на новые, покороче на 2 см. Я подобрал от Тойоты подходящую. Все операции я описывал в теме про проставки - мой пост. Вот еще рекомендую почитать тему на Тиида-форуме, там и картинки есть -

У меня такого нет, при сбросе газа плавное замедление, почти незаметное.

V_lad, это уже не раз обсуждалось, как минимум в теме про установку подогрева сидений.
Чтобы снять рычаг надо потянуть чехол рычага вниз. С правой стороны между чехлом и ручкой КПП будет блестящая скобка, ее надо поддеть и вытянуть на себя. Потом рычаг легко вверх снимется, а потом и накладка. Главное рычагом не шурудить без рукоятки, а то там пластмасска слетает и пружина выстреливает, замаялся постом на место ставить.

Третье поколение Сильфи будут собирать на ИЖмаше

Летом текущего года ИжАвто приступит к выпуску первой модели альянса Renault-Nissan. Как стало известно порталу carobka.ru из собственных источников, ей станет седан Nissan Sentra. Других имен у этой машины хватает: в Японии ее знают под именем Sunny, в Сингапуре и Китае зовут Sylphy, а по сути она является ближайшим родственником собираемого в Тольятти Nissan Almera, то есть третьим поколением Bluebird Sylphy.Сходство во внешности с бюджетной «Алмерой» не скрывают ни «дорогая» оптика со светодиодными элементами, ни более выразительные очертания бамперов и боковин кузова, ни большие колесные диски. При этом играть новичок будет классом выше: Sentra заменит в линейке Nissan уходящую безнадежно безликую «Тииду».

Кроме того - и на это наверняка станут давить маркетологи - в основе машины лежит не «логановская» платформа B0, а современная «тележка» V. Она же использована в новом компактвэне Note.

Добавим, что первый кузов Nissan Sentra изготовили в Ижевске в декабре прошлого года, а к августу должен начаться серийный выпуск. Информация о ценах, комплектациях и силовых агрегатах появится позднее.

Оригинал новости