они оба перед катализатором. У нас лежит выпукной коллектор с двигателя-донора. Специально посмотрела-различаются только длинной проводов. внутренняя часть вроде одинаковая.
система зажигания на наших моторах получается такая же, COP (coil on plug) — «катушка на свече», так что применимо к нашим моторам. Если не прав, поправьте...
gekasidorow1, а что они вам обнулили то, значит была ошибка. Так вот надо ее зафиксировать и дальше уже смотреть в ту сторону. Bugs, диагностика это метод конечно комплексный и хороший, но зачастую не всегда указывает на то что болит, или что начинает заболевать. Если же электрика у тебя молчит, то все таки надо самому к ней подойти, аккуратно. Начинать с ДМРВ, замеряя напряжение, напомню, норма это 1.0 при вкл.зажигании и 1.3 при хх. Если например у тебя 1.2 или 1.4 на хх то ДМРВ уже на подходе, проверяешь на 2.5 тыс об.мин и 4.0 тыс на 4 тыс желательно чтоб показывало больше 2в. Если смесь бедная то после 80 км ч из ДВС начинает исходить звук как при снятом глушителе с жуткой вибрацией, говорящий о том, что не хватает бензина. Если же богатая смесь, то заметно вырастает расход. Процедура займет 10 мин. Обычный мультиметр минус на акумм, а активный проводок в 1 контакт ДМРВ (можно чуток оголить провод от изолятора, чтоб был контакт) Померив уже будет ясно, что либо +1 либо - 1) Потом стоит взглянуть на лямбду и датчик давления топлива. Я надеюсь, что с механической частью у тебя все в порядке)
Серега, Здоровья крепкого, по-больше денег, чтоб удача сопровождала тебя и твоих близких на протяжении всей жизни! Зеленой дороги в пути и по жизни! Будь здоров!
ну что господа, готово. мною был куплен буликат оригинального термостата для движки QR20DD: Tama WV54B-82 и уплотнительное кольцо с диаметром 52, натянул налезло ))).
полезли значит снимать не исправный термос, а оказалось его там нет совсем, на месте осталась только резиновая прокладка. Вот такие пироги, а я то думал что так долго движка грееться у меня, оно тупо все шло по большому кругу.
Далее. Как небольшой итог могу подвести что термос на 88C от Tama WV48B88 для двигателя QR20DD НЕ ПОХОДИТ, объясню почему: мной был вставлен диаметром у посадочной юбки (шляпки) размером 54,5 мм с резинкой по бокам, так вот он встал не плотно, был свободный ход 2-3 мм, пришлось шаманить старой прокладкой, ну вроде бы встал четко, поэтому тем кто будет менять в будущем на 2 литрах думаю стоит поискать термос с размером на 55 - 55,5 будет самый раз. Если бы пихал термостат тамовский с юбкой 48 он бы просто ушел бы в глубину и все.
После замены термоса результат на лицо: движка грееться значительно быстрее, экономайзер начинает работать гораздо раньше (смею предположить что хоть и чуть чуть но расход возможно упадет) ну и печка стала греть очень добротно, сказать любимое многими слово "Ташкент" не могу, но очень и очень комфортно стало. Вообщем меня температура открывания 82C полностью устраивает, пускай вариатор начинает грется раньше )))
Всем спасибо.
p.s. хотел было подлезть замерить точный диаметр посадочного места для термостата, но не смог т.к. очень не удобно он расположен.
важная инфа! не затруднит таблицу эту выложить - она спасла бы многих от подозрений в адрес ТНВД?
Там к датчику давления на рейке три провода идет, к каким (двум) коннектить вольтметр? Методом тыка подбирать? Кто пробовал?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Таблица зависимости давления топлива и напряжения датчика давления от скважности управляющего сигнала на регулятор давления.Эмпирические данные,полученные путем сравнения новых ТНВД автомобилей марки Ниссан с двигателями серий VQ и QR.
Взято все там же:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Много здесь написано, решил всё объединить в одну таблицу. чтобы не искать долго:
Цены указаны минимальные. Я себе купил с номером 26260-S9901 - реально оказался без лампочки ТОЛЬКО и патрон, на патроне написано Toshiba, а сам патрон коричнего цвета. Так что будьте внимательны при заказе - если кому надо вместе с лампочкой - мне как раз нужен был патрон, т.к. подсветка тахометра то горела то не горела из-за того, что патрон слегка поплавился и контакт глючил. А на поворотники и дальний свет поставил светодиоды белого цвета - диод в сам патрон входят плотно (не надо было термоленты) и горят прикольно, только они стоят вплотную к панели, а на тахометр и спидометр оставил обычные белые лампочки, т.к. рассеявытель не будет работать (как тут тоже написано). Панель приборов у меня обычная, не оптическая -
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Сообщение отредактировано 6 августа 2011 19:43. Редактировалось 1 раз(а)
статью писать не буду,но вкратце поведаю как почистить егр. к сожалению не сфотал клапан на его рабочем месте, о стоит под ДЗ ближе к моторному щиту. снимается элементарно, 2 гайки и 2 патрубка с антифризом и разъём. на снятие 5-10 минут. снимаем клапан,откручиваем ему пластиковую голову в которой стоит моторчик. ну и собствено моем всю грязь которую видим. перед прочисткой проверьте клапан на герметичность, дунте в один из каналов,если удаётся продуть клапан,то тщательная чистка обязательна. чистил карбклинером и растворителем. по совету товарищей силфоводов, (IL85 и компания), притёр клапан после прочистки.это может фанатизм,но лишним не будет ))) А теперь немного фотографий.
вот такая грязь
а вот сам клапан
Не всё у нас от ниссана))))))
А вот так у меня получилось после 20 минут стараний. удобно пользовать зубную щётку. для маниаков рекомендуется притирочная паста для клапанов.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Pavel Pavlov, Не согласен, масло в варике меняется именно частями.
Сообщение отредактировано 16 мая 2011 23:10. Редактировалось 2 раз(а)
по просьбам фотографий и отчёта, вот к сожалению фотать было особо не когда, т.к. делалось это всё вне очереди (аренда подъёмника), описывать не умею, напишу порядок действий. фотки на мобильник сори за качество).
Поднимаем машину (колесо откручивать не надо), в стороне левого переднего колеса перед нами будет коробка передач: [URL=http://s1.ipicture.ru/][/URL]
Через пробку сливаем масло в приготовленную заранее тару (у меня слилось в общей сложности около 4 литров). После того как потом жижи ослаб, начинаем откручивать поддон, оставляя по бокам на нескольких гайках, нажимом рукой по бокам заставляем еще слиться жижу. Снимаем поддон и смотрим в него (я ждал этого момента с тревогой, но всё в порядке ни какой стружки, метал. частиц обнаружено не было, на основании этого буду думать что ремень у меня ещё в удовлетворительном состоянии и ещё послужит) Поддон вытирался насухо, магниты поднимались и тоже вытерались) [URL=http://s1.ipicture.ru/][/URL]
После этого смотрим на то место где был поддон, в глаза сразу бросится пучок проводов идущих к рыжей штучке, это и есть степ-мотор (шаговый двигатель), откручиваем болт на котором он крепится, достаём его, отсоединяем провода, всё степ-мотор снят. [URL=http://s2.ipicture.ru/][/URL]
на его место монтируем новый (подсоединяем провода, ставим на место, закручиваем на болт). Поддон с новой прокладкой закручивается на своё место. Через маслянный щуп заливаем масло либо которое мы собрали с поддона или как в моём случае 4 литра нового. (внимание !!! если же решите масло вернуть старое, то всё равно запаситесь хотя бы литром нового, т.к. всё его слитое сохранить не получится). Вот собственно и вся процедура по замене шагового двигателя. Включаем зажигание и смотрим как лампочка CVT горит положенные 2 секунды. После едим на тестовую поездку и радуемся.
При отстуствии подъёмника, всю описанную выше процедуру можно сделать на эстакаде с некоторыми не удобствами. Операция заняла около 50 минут. Для осуществелении данных действий особой подготовки не требуется.
Моя птичка вновь начала радостно чирикать и двигатель шептать (тьфу 3 раза). Хотел бы выразить отдельную благодарность: Andrey23, IGuruI, mixxasik за советы и предоставление ссылок на чтиво. (Ещё месяц назад я в машинах ни чего не понимал, сейчас уже более менее понял принцип работы и строение вариатора).
Для информации: степ-мотор вышел из строя на пробеге 166 000 км. (если прошлые владельцы не скручивали одометр)
Чуть позже разберу неисправный степ и выложу фото.
Слав, извини, картинки внимательно не рассматривал, но уже в который раз задаюсь вопросом: что по принципам, характеристикам и прочим немаловажным деталям ближе к нашему родному QR20DD - QR20DE или QG18DD?
Я думаю, что по способу формирования рабочего смеси (от воздушного фильтра до впрыска топлива) - конечно QG18DD. По всем остальным параметрам - это его двухлитровый брат (серия моторов QR)
QR20DD
Первые две буквы в названии (у старых бензиновых двигателей, до 1983 года разработки была одна буква) обозначают серию двигателя.
Первая буква после цифр указывает на конструктивные особенности головки блока цилиндров:
D - двигатель с 4 клапанами на цилиндр (TWIN CAM или DOHC - это просто разные названия одного и того - же, причём разделения как у TOYOTA на "узкую" и "широкую" головки нет, так как у всех двигателей NISSAN распределительные валы имеют самостоятельный привод от ремня или цепи ГРМ). Примеры: SR20Di, RB25DET, GA13DS, QG18DE.
V - двигатель с изменяемыми фазами газораспределения и 4 клапанами на цилиндр (аналог систем VTEC (HONDA) или VVTi (TOYOTA)). Примеры: SR16VE, SR20VET.
Если после цифр, в названии двигателя NISSAN отсутствует буква D или V, то это значит, что двигатель имеет 2 клапана на цилиндр (ОНС). Примеры: RB20E, CD20, VG33E.
Вторая буква после цифр (или первая, если двигатель с 2 клапанами на цилиндр) указывает на способ образования рабочей смеси:
E - многоточечный (распределённый) электронный впрыск толива у бензиновых двигателей (фирменное обозначение системы - EGI); в названиях дизельных двигателей NISSAN этой буквы нет. Примеры: SR16VE, CA18E, RB25DE, QG18DE.
i - одноточечный (центральный) электронный впрыск топлива у бензиновых двигателей (Ci - Central injector); у дизелей эта буква обозначает электронно - управляемый ТНВД и стоит последней (а не второй) в названии двигателя. Примеры: SR18Di (бензиновый), ZD30DDTi (дизель).
D - непосредственный (прямой) электронный впрыск топлива в цилиндр - у бензиновых двигателей (система DI - Direct Input); у дизелей эта буква обозначает что двигатель с неразделёнными камерами сгорания. Как бензиновые, так и дизельные двигатели, с буквой D в названии, были разработаны после 1995 года. Примеры: VQ25DD (бензиновый); ZD30DDTi (дизель), QG18DD.
S - карбюраторный двигатель. Примеры: GA15DS, CA18S, E15ST.
В названии двигателя NISSAN отсутствуют вышеперечисленные буквы, если это дизельный двигатель с обычным (механическим) ТНВД. Причём все такие двигатели у NISSAN были с двумя клапанами на цилиндр и разделёнными камерами сгорания, т.е. буквы D после цифр, в любом случае, в названиях этих двигателей нет. Примеры: CD17, TD42T, RD28.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а то, что QR против QG, дак это просто другая серия моторов - 2-х литровые и более.
В наших фарах должны стоять блоки розжига Матсушита. Такие:
Снизу на фаре есть кругляш с тремя отверстиями по кругу. В галагеновых фарах кругляш запаян (но его хорошо видно).
На своих фарах примерял эти блоки подходят идиально (отверстия для винтов совпадают). Только нада пластик под кругляш вырезать и засунуть туда проводку.
Сообщение отредактировано 1 марта 2010 13:48. Редактировалось 1 раз(а)
Ого сколько вопросов, как увижу его машину в след. раз - все разгляжу и расскажу.
Рассмотрел. Блоки розжига прикручены снизу прямо к фаре. Из надписей на фаре к ксенону относится только небольшая "35W D2R". На фотографии плохо, но видно:
позволю себе процетировать с ЕКБ сайта общения автомобилистов. 2 цитата- лично мне знакомый человек на Алмере:
Цитата: От пользователя: r66 Для того, чтобы получить информацию по вопросу о газоразрядных источниках света ("ксеноновых лампах") и получить официальные комментарии об опубликованном на сайте ГИБДД от 20-го февраля акте мы позвонили по контактному телефону справочной службы ГИБДД ( 127473, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, 1, Телефон: (495) 623-49-09). В ответ на наш вопрос о правомерности остановки автотранспортных средств с нештатным ксеноном, а также применении каких либо взысканий на основании акта от 20-го февраля мы получили следующий ответ:
"То, что опубликовано 20-го февраля - всего-лишь на всего постановление, которое должно быть утверждено, должно пройти все инстанции и, если оно будет принято, то не раньше июня месяца этого года. На данный момент действия сотрудника ГИБДД, останавливающего машину по поводу установленных газоразрядных ламп, не правомерны - более того, за подобные действия сотрудника, остановившего автомобиль на основании установленных газоразрядных ламп, можно привлечь к ответственности."
Данную информацию нам сообщили по указанному выше телефону, которую каждый из Вас может проверить самостоятельно по телефону: (495) 623-49-09.
Итак господа, наверное я буду первым Сегодня в районе 2 часов дня на развязке Березы-Екада, стояли березовские гайцы и останавливали почти всех, кто ехал с ксеноном. Далее быстрый диалог по поводу штаный или нет. После открытие капота и просмотра таблички с маркировкой. У кого штатный отпускали. У кого нет, то "Пройдемте для составления протокола". Перед мной вышел мужик, водила девятки. Его ксен реально слепит, ибо задран в небеса. Ну и поникший такой... с времянкой и протоколом. Далее сел я, пообщались, поговорили за жизнь, покаялся что да, есть нештатный ксенон, но в линзе и отстроенный. Проверили с гайцом, действительно никого не слепит, но нарушение есть. Что тут делать... в итоге мне дали "скидку" и выписали штраф за красный, после этого снял нафиг лампы при инспекторе и в ужасе поехал дальше. Может быть это только березовские балуюся и в городе нечего опасаться, но БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, либо снимайте нештатный ксенон. Теперь блин езжу со свечками
mikasa83,Оставил машыну с пятницы на прогреве Северсом не выключая посмотреть что будет. Проверял температуру постоянно. При средних -20 за бортом на головке блока держалась 25 градусов + - 1-2 гр. Верхний бачек радиатора приятно теплый а на капоте Снежок подтаивает. Вчера попробовал завести с брелка, Не завелась. Дал погреться еще пару часов и вышел заводить с ключа. Завелась но чуть не потухла пришлось поджать педалькой газа. Обороты при этом 1200. Не 1700 вначале к которым мы привыкли. Т.Е. она закидывает топлива и готовит воздуха как при прогретом двигателе. Но движек то должен тащить еще и холодную коробку а педальки сцепленя то у нас нету.Вот она и "тушыт". Это то я предвидел, единственно что беспокоило как будет продавливать масло. Но слава богу оно тоже хорошо прогревается щуп не горячий но масло жыдкое и лампочка тухнет как всегда. Сегодня пошел заводить с ключа. Без проблем с пол пинка Но обороты малые вот вот умрет. Сей эксперимент проделывал спецыально так как машиной пользуется еще и дочь. И думаю была бы температура за бортом ниже она бы не вытянула. Думаю что если отключить обогрев котла минут за 15 до запуска двигателя все будет нормально. Датчики настроятся на холод при этом движек будет еще теплый.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Думаю что тему нужно перенести в зимние заводилки...
1. Такси - совсем не вариант. Выйдет в сотни раз дороже. 2. Другой авто. Сложный вопрос. Тойота - нет - цена не та. Мазда - да. Те же "яйца". ТАЗы и иже с ними - я вас умоляю (начинаем с начала, что ли?)...
То как топикСтартер тратил на обслуживание авто так же можно сокраить в разы!
Как? Просто: если вы управляете авто спокойно (как большинство в городе), то ваше масло стоит 700 рублей 4 литра. Замена гидравлич. жижи в АКПП - через 100 тыщ., Замена остального НЕ ТРЕБУЕТСЯ без необходимости... Колодки - нишимбо, или родные хитачи (при вышеупомянутом стиле езды) на 50 тыщ легко! 800 рубей комплект... Задним сноса нет, и не будет, пока авто ездит.
Лямбда, МАФ... Эх, писал же на сайте.... И номера и цены. На 80-100 тыщ эти две детали меняются раз (и то не всегда разом). Общаяя сумма - ~4000 рублей. Ну что ещё может сломатся? Я даже не знаю... Амортизаторы (родные японские ходят до 180 тыщ. (расскачиватся точно не начнёт, если не "пробит" на яме). Сайленты, ширики... с умом полная замены хватает на 60-70 тыщ. Полная заменя обходится с работой порядка 4000 рублей...
АКБ - многие даже не меняют, если авто не на улице зимой ночует.
ИТОГО (если ездить "наслаждаясь птичками") вы потратите на 100 тыщ пробега (с японского нуля!) примернго 12-16 тыщ. рублей. Это много?! Тогда прикиньте сколько вы потратите на бензин = (100 000 * 10) /100 = 10 00 литров * 22 рубля = 220' 800 рублей. Это стоимость авто.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Забыл про резину. Опять таки, при вышеупомянутом стиле езды, покупайте на лето: амтел планет (1700 колесо) на зиму - любую самую дешёвую резину....
Важно понимать, что даже в мануале (где перестрахованно всё!!!) написано, что при стиле езди, который обеспечивает в год малый пробег (до 15 000 км) масло надо менять раз в 15 ТЫЩ. Притом масло то, SJ... Даст бог, чтобы оно было полу-синтетическим. А по допускам сюда попадает легко минеральное (см мою статью про масло)! Цена последнего 400 рублей 4 литра....
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И ещё про масло. Вспоминаю передачу, где пустили "цетвёрку" или "пятёрку" без масла по трассе. Та прошла 40 что ли тыщ... :) Так что, если у вас в поле открутился поддон и выбежало всё масло, смело лейте подсеолнечное (шутка). До города точно тоедите!
Хочу поделиться опытом, как добавить линейный вход на CD-магнитолу. Внешний вид магнитолы:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Что понадобилось: 1. Разъем "папа" подходящий к используемому разъему "мама" (см. рис. с распиновкой, кругленький такой). 2. Медный провод. 3 жилы под аудио и одна для кнопки. Я ограничился длиной в метр. 3. Небольшой выключатель. 4. Мини-джек 3.5 для подключения устройств через выход на наушники. 5. Паяльник, припой. Руководствовался материалами форума
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
. Используется вроде разъём для CD-чейнджера, вот его распиновка:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
На "+" для включения AUX подаю ACC с платы магнитолы через килоомный резистор, землю левого и правого припаиваю к земле магнитолы:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Теперь 3-х жильный кабель припаиваем к мини-джеку. Вот распиновка мини-джека:
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
Провод от "L" припаиваем к "L" на "папе", "R" - к "R", а "GROUND" - к любой земле разъёма. Осталось добавить возможность влючения линейного входа. Для этого я замыкаю "+" для включения AUX на AUX ON "1" через выключатель. Выключатель я разместил в "кармашке" с крышкой под магнитолой и в него же вывел разъем мини-джек чтобы при смене магнитолы на нормальную не осталось лишних дырок в панели или ещё где-либо на видном месте. Всё, теперь можно подключать в автомобиле любой плеер и слушать его через салонную акустику. На материал потратил порядка 150р.
[/URL]
[/URL]
[/URL]
