во, наконец то осилил!) здесь 31935 ет датчик скорости вторичного шкива, 31935+А для первичного шкива
номера ОЕМ соответственно: 31935-1XF00 вторичного шкива, 31935-1XF01 первичного вала

Corvus9, здесь посмотри сообщение #9. Что бы верхний увидеть надо воздуховод пластиковый снимать весь, ну или с ямы подлезать. Нижний так видно.

Corvus9, красным обвел датчик скорости ведущего шкива (он же первичный)
А вот насчет не подскажу, первичный это или вторичный. Я самодиагностикой пользовался, сканера ни разу не видел потому не знаю как он ошибки пишет. Если предположить, что I\P это input имеется в виду то да, это первичный шкив (pully).

Corvus9, точно не скажу, в чем их отличия, где-то читал их местами менял кто-то... Насчет ошибки погугли, какой конкретно, и по OEM заказывай или у менеджера в магазине спроси, он сам найдет. И проверь фишку, может контакт плавает и ошибка появляется.

Эта муфта отвечает за изменение фазы впуска. Насколько я понял, сервисмены заклинили ее в одном положении, что б не бренчала. Если они заклинили ее в положении "на опережение", то двигатель на холостых будет работать неустойчиво (как бы подтраивать) из-за слишком долгого перекрытия клапанов.

Я бы не верил в реальность такого пробега. Стук может быть из-за люфта главной передачи, точнее, шлицевое соединение приводов с сателитами (в редукторе)

Как проверить не знаю. Возможно, никак. Но прикинуть 16 000 на 15 лет, это около тысячи км в год, 3 км в день. Это машина вообще стоять должна. Кто то в наше время покупает машину чтоб она стояла? Я когда в деревне жил, по 10 тысяч за год наезжал, это при том, что там ездить действительно некуда.

sergej_13, на YD не менял, на QR менял. Сложного ничего нет, тока под машину лезть надо. Жижу из бачка или шприцом высосать надо, или слить. Потом шланги с бачка оба сдергиваешь и в банку (вообще то один достаточно, но так сразу не угадаешь, который). Руль крутишь то в одну, то в другую сторону до упора до тех пор, пока жижа не перестанет литься из шланга. (Двиг не заводи и шланги что бы в воздухе висели, а то будет засасывать). Потом, колесо лучше снять и пластиковый пыльник моторного отсека тоже. Скидываешь приводной ремень, шланги от насоса откручиваешь (один через болт крепится, а другой просто на ершик напяливается), и сам насос (он на двух болтах крепится). Када шланг скрутишь, тот, что через болт, там две шайбы бронзовые не потеряй, или замени. Если они не расплющены, то можно их обратно поставить потом, ток что б грязь не попала, а то мокрить будет. И еще, когда насос вытаскивал, покувыркать его пришлось, там привод и тяга рулевая мешают. Хотя может у тебя и легко выйдет. Ну сборка в обратном порядке. Када бачок установишь, жижу зальешь (если старая темная, то лучше свежую), так же рулем крути от упора до упора, не заводя двигатель, и следи за уровнем в бачке, доливай. Как перестанет убывать, можно завести и еще покрутить. У меня там все равно воздух остался, который позже вышел при поездке по городу. По началу усилие на руле большое, как будто гур не работает, потом нормально стало.

amber, ты не писал, что проверяли плоскость блока. Хотя бы линейкой и на просвет погляди в разных местах по вдоль и по диагонали, блок тоже могло покоробить.

Возможно подшипник ступичный. Вывешай левое колесо и покрути. Можно двигателем, тока меры принять, чебы машина не уехала без тебя. Можно потом сравнить с правым.

DIM_22_RUS, стартер за движком, снизу. Не так просто к нему добраться, надо под машуну лезть, и там еще привод снимать придется.
По аккумуляторам, после 3 лет они погибают, как правило, при отсутствии обслуживания. Если следить за плотностью - ходят дольше.
И про отсечку, недавно, на работу приехав, заморозил движок (автозапуска нету), так получилось. На улице -32 было, более 4х часов простояла на ветру. Я сам удивился, но завелась с первой попытки, аж на парковке вперед подалась.

Lex2008, подискутируем). Если сравнивать заряд аккумулятора с наполнением бассейна, то необходимо уточнить, что труба, наполняющая бассейн, находится на дне последнего, откуда следует, что чем выше уровень воды, тем большее давление необходимо подать в трубу, что бы бассейн наполнялся. С аккумулятором то же самое, чем выше плотность электролита, тем выше напряжение на его клеммах. Что бы зарядить батарею, надо подать напряжение больше, чем она сама выдает, иначе, "будет заряжаться зарядник". Автомобильный же генератор редко выдает напряжение выше 14.6 В, таким образом, даже до плотности 1.25 он будет заряжать батарею очень долго, и на больших лишь оборотах ДВС, а это лишь половина заряда.
Далее, пусковой ток может быть разным, даже на батареях одинаковой ёмкости и одного и того же производителя, иначе сказать, от емкости он не зависит. Это отдельный параметр, за увеличение которого придется нехило переплатить. Если финансы позволяют, то пожалуйста, тут я согласен.
И еще добавлю, что не стоит забывать, что температура замерзания электролита (в том числе "в лёд") сильно зависит от плотности электролита, поэтому на зиму акб желательно подзарядить с помощью ЗУ. Ну или хотя бы убедиться в том, что плотность хотя бы 1,27 в каждой из банок.

DIM_22_RUS, чек не горит? ХХ переобучи, может батарейка подпрыгнула неудачно как то... И еще трубу обследуй там где каталик нижний. Если там следы удара, возможно катализатор разбился.

dditm07, в масляном насосе есть где накосячить. Редукционный клапан так вообще отдельная тема: может просто крупица прилипнуть и он не закроется. Бывают клапаны с регулировкой давления (УЗАМ москвичевский например), которую можно нарушить. Есть ли регулировка на твоем двигателе - не знаю.
Дело в том, что на холостом ходу, для QR, давление должно быть не ниже 98 кПа, при этом лампа гаснет гораздо раньше (где то 60-70 кПа) . Если где то давление сильно сбрасывает (например с перекосом затянутая крышка насоса или не установленное резиновое колечко), то насос при всем желании не сможет поднять давление до нормы, однако может вполне успешно держать его чуть выше аварийного (например, 90 кПа), на максимальных оборотах может до 150 кПа дотянет, хотя на 2000 об/мин должно быть уже за 300 (опять же, для QR). А с таким свищом в системе, при запуске давление дольше будет приходить в норму. Контрольная лампа тебе этого не расскажет, а мастер, тем более заинтересованный, может и приврать. Решать тебе конечно. Нормы давления ищи в мануале.

zolyx, насколько мне известно, обороты вообще никак не должны реагировать на тормоза. Если есть реакция значит подсос воздуха есть. Попробовать можно снять шланг с вакуумника и заткнуть его деревянной пробочкой. Таким образом проверить герметичность шланга и исправность усилителя.
Провал педали говорит о негерметичности тормозной системы, либо наличия воздуха в ней. Если ГТЦ менян (не б/у надеюсь?), то скорее всего через какой нибудь из рабочих цилиндриков (те, что на колесах стоят) подсасывает воздух при отпускании педали тормоза. При следующем нажании этот пузырек обуславливает неработоспособность обоих контуров. Тормозуха при этом может и не подтекать, или мокрить едва заметно.
Про гуляние оборотов, имеет смысл лямбды проверить. Можно проверить отключением обеих. Свечи так же посмотри, цвет изоляторов на пробой исследуй. Больше пока идей нема.

zolyx, шланг для замены должен быть подходящего диаметра и армированный, т. е. он не должен сжиматься про разрежении внутри.
Соединения проверь, шланг с места сдернул могла герметичность нарушиться. Я бы герметиком мазанул, но только самую малость и не на край трубки, а отступив 5 мм, тоненьким слоем. Все это для того, что бы ни при одевании, ни при затягивании хомута герметик внутрь не попал, иначе он там натворит делов.
Еще обследуй впускной трубопровод от МАФа до ДЗ, что бы пластик не был лопнут нигде. Ну и если ни там ни тут, то может еще подсасывать в месте сопряжения впускного коллектора и головки, но это уже в последнюю очередь.

akm0009, конечно можно. Вот здесь в первом сообщении описана процедура. Поиском на сайте пользуйся, где то было графическое пояснение этого же метода. По проблеме, каталик навряд ли, тнвд возможно, ещё может быть маф, дз, свирл и ещё куча всего. Диагностировать надо. Самодиагностикой прочитай, если ничего не покажет , то сканером нажо смотреть, что за ошибка вылезала. Может форса льёт время от времени...

shura.regeza, значит надо начинать делать датчики. Начинать лучше всего с диагностики. Можешь самостоятельно померить напряжения на дмрв, О2. В манувле есть инфа, что там должно показывать. Если есть чем адаптер того лучше и проще, там тебе сразу все покажет и графики нарисует.
Так навскидку могу на дмрв посетовать, его почерк. Разъёмы проверь, проводки около них аккуратно потяни, не отгнили ли, коррозии нет ли.
Еще вариант, насос теряет производительность, проверить давление неплохо бы.
Да, и еще, может катушка ( у тебя же их 4?) потраивать, из за чего двиг теряет мощность на старте.
Короче, много возможных причин, надо искдючать по одной.
Ах да, чуть не забыл, клапан продувки в угольном фильтре (если он есть, угольный фильтр) может излишне пропускать воздух. найди трубку, которая идет в коллектор и заглуши её для проверки на время. У меня похожее было, именно в этом причина крылась.
Пробуй, если нет то еще идей нагенерируем))

Наконец то нашел я, где он воздух подсасывает, откуда и обеднение смеси на 14% по банку 1. Внимание, это сальничек на валу с заслонками системы swirl. До темноты лазал, как уж, под капотом, искал шипение. Нашёл, пальцем надавил слегка на вал, шипение усилилось, топливная коррекция вверх полезла, до 20% сверх тех 14% и дальше продолжала расти, не дожидался уже. Добрался до этого вала, снял сам привод, пальцем шевелю, вал шатается, сальник дубовый. Теперь в раздумьях, че дальше делать. Сальник даже новый на болтающемся валу держать не будет, по хорошему надо искать коллектор, естественно, не новый, а с разбора и в хорошем состоянии, а не такой же.
В итоге этого дня, у меня два вопроса:
1. Сложно ли снять поставить коллектор? ( кто то может делал)
2. Критично ли вообще отключить данную систему, то есть привод отцепить на открытом положении, и сальник обильно намазать герметиком. В теории знаю, что на низах может похуже ехать, но может кто на практике испытывал?
Вообще, с этим подсосом всё сходится: и непостоянство симптомов, т.к. подсос непостоянен, и зависимость от температуры и беднение только по одному банку. И похоже, что я уже давно с ним катаюсь, просто последнее время он стал больше.

Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:

вот кстати, видео

TG10_QR20DD, номер не подскажу, но намерил я 15 мм внешний диаметр и 5,5 мм внутренний (по валу замерял).

Aleksej_22, возможно, датчик и проводка в порядке, но давление выходит за рамки, что и отображается датчиком, а эбу тревожится по этому поводу. Давление в системе бы замерить. У тебя елм адаптер есть? Тут недавно кто то писал про ПО как раз по варикам, там вроде должно показывать. Я уже скачал, но проверить пока времени нет. Если есть попробуй, прога cvtz50 называется, есть демо версия бесплатная.


Добавлено спустя 3 минуты:

вот ссылка на то сообщение

Aleksej_22, Наверное, неисправность непостоянная, поэтому и обнаружить спецы ее не могут. У меня похожее с датчиком скорости было, он только при нагреве отключался. Надо в динамике следить за показаниями...или как я: доверился показаниям самодиагностики и поменял этот датчик.

Aleksej_22, насколько я понял, самодиагностика у тебя показывает датчик давления, а не эбу. Сколь он стоит узнай, может замена поможет. Резистор это не питание, если я не ошибаюсь, он для калибровки там стоит, а без него ты несколько цепей вообще разрываешь.
А в динамике следить нужна прога, или оборудование специальное. Кстати, cvtz50 не читает мой варик, пробовал, а жаль.

Теперь поправлюсь,
тут наврал. Разница есть, когда идешь по трассе с умеренным разгоном, 2000-2500 оборотов. Её потряхивает, сначала думал неровности на дороге. Пришел сальник по номеру, поставил, все на место подключил, теперь нормально.
Кстати, о хх, в панели приборов в джеки чан вместо лампочки стоял диод (давно уже ставил). Так вот, он перегорел, и включилась отсечка на 2500. Ну разобрал, а диода не было, поставил лаипочку, которая там стояла изначально, и черер пару дней обратил внимание, что хх стали 650 как и положено. Я сначала сопротивлялся факту, что обороты зависят от лампоски чека, но потом через диагностику посмотрел, обороты остались прежние, эт просто тахометр завышает на 100. Значит они так и были с момента, как я купил её, просто забеспокоился, когда после установки диода тахометр занизил показания. Диагностического разъёма у меня тогда не было. Вот такая история.

Дмитрий Машуков, по этому двигу не талмута, есть по qr20de и qg18dd. Они есть на форуме вот здесь. На будущее пользуйтесь поиском.

dditm07, когда воздух в системе присутствует, при запуске двига можно услышать булькание в печке, но эт когда много воздуха. Можно кверху мордой заехать на горку или эстакаду и погазовать пару минут на средних оборотах, что бы точно вышло под пробку.
По давлению, на мой взгляд, не совсем уместно проводить аналогию с колесами, там, как никак, газ, а в СО - жидкость. Газ гораздо легче сдавливается, жидкость же почти не сдавливается. Вообще, что бы проверять пробки спец. приспособа есть, но навряд ли она у тебя имеется. У пробки может пружина ослабнуть или вакуумный клапан подклинивать и не закрываться. Пробку периодически менять нужно.
Еще вопрос назрел, патрубок вообще становится твёрдым, когда двиг прогреется?

Danya, если я не ошибаюсь, четырехпроводная лямбда отличается от трехпроводной отдельным выводом массы. Т. е., у трехпроводной лямбды масса просто на корпусе сидит, а у четырехпроводной она проводом выведена в фишку. Распиновку не знаю, можно прозвонить, который из них глухо на корпусе сидит, или схему поискать.
А вообще, трехпроводные лямбды на дорестайле стоят, и их две, обе верхние. Четырехпроводные стоят на рестйалинговом двигателе, и верхняя там одна. Если у тебя на двигателе одна верхняя лямбда, то возможно имеет смысл поменять ее на 4-х проводную?

Петр111, дело худо, у меня такие же симптомы. Через прогу смотри топливные коррекции. В идеале должны быть по нулям, но в пределах неск процентов тоже норма. Если форсы льют, то в минус будет завален соответствующий банк. На хх лейки лучше всего видно, оборотов добавишь, смесь выравнивается, если льет не сильно. Тнвд на хх около 60 атмосфер должен давить, но, если не ошибаюсь, до 57 норма.
Форсы со владика брал за 2,5к контракт. Ща они 3к стоят (за одну).
Прогу еще скачай hobdrive, там оба банка показывает, эконтулс только один.

Сегодня всю ночь провозился, меняя форсунки. Все 4, со Владика заказывал. Так вот, старые все были примерно одинаковые и черные, разница незначительна между ними. Поменял, собрал, завел. Не сразу, но завелась радость подперла, заглушил, дособрал, опять завел прогревать. И начинает она обороты ронять вдруг, и чем больше прогревается, тем хуже становится, из трубы дым белый... Нормально же работала, че началось то? В итоге, прогрелась, хх нет вообще, дымит, 6 утра на дворе, поехал домой (гараж не мой). Пока подгазовываешь, работает, только педаль отпустишь, глохнет и заводится только педаль в пол. Короче, кое как доехал, капот открыл, а там вся голова в районе 4го цилиндра мокрая, бензом прет. Я сразу смекнул, у мя гаситель топливных пульсаций мокрил давненько уже, а щас там целое озеро, там, где он завальцован и периодически оттуда ключик бьет, хотя двиг заглушен. Пару раз такое уже случалось, я имею ввиду отсутствие хх, но я просто списывал это на форсунки и не заглядывал под капот, обычно достаточно было погазовать минутку и проходило, а в этот раз не проходило. Бенз быстро испаряется с горячего двига, и если сразу не заглянуть, ничего не увидишь.
Я думаю, вполне вероятно эти симптомы происходят из-за сниженного дваления в системе, которое улетучивается известно куда. Все сходится, оч похоже, когда тнвд давление не накачивает. В итоге, нужен мне теперь этот гаситель (эх, зря я его не взял в свое время, за 1500), который найти без тнвд в комплекте сложновато. Короче, сам виноват, вечно езжу, пока машина не встанет колом, давно ведь уже сочилось. Да и вообще, это не безопасно, загореться как с куста можно.
Кстати, Casper, проверь, может у тебя тож где нить подсекает топливо, симптомы то те же.

Петр111, с телефона не получится нарисовать). Двиг вращается по часовой стрелке, если смотреть со стороны цепи. При включении муфты, она должна опережать фазу, т.е. вал относительно муфты должен провернуться по часовой стрелке, соответственно, муфта относительно вала будет повернута против часовой (влево). Это положение на опережение, а цепь надо устанавливать в выключенном положении, т.е. при неподвижном вале, провернуть муфту по часовой (вправо). Вообще то она должна быть в этом положении после остановки двигателя, но от грязи и нагара её могло и подклинить во включенном положении, поэтому проверить можно, когда цепь снимешь. В выключенном положении она должна зафиксироваться, там внутри фиксатор, который давлением отжимает.