При движении в зимних(летних) условиях, важно помнить основные правила! Выезжая на дорогу общего пользования , надо в первую очередь определить, какое на данный момент покрытие, скользко или нет, чтобы определить возможный тормозной путь(!). Для этого ,разгоняемся до 40-60 км/ч. на пустой дороге, и тормозим, если машину поведет и протащит больше чем обычно при таких маневрах, лучше отказаться от активного вождения в потоке. Так же следует не забывать и остальные факторы: осадки, направление ветра и силу ветра(особенно актуально на трассе), состояние покрышек автомобиля, его массу( при загруженности в данный момент), состояние подвески(ибо неисправные амортизаторы ухудшают поведение автомобиля на дороге), ну и настроение(!)- агрессивно настроенные водители чаще попадают в аварию. В общем, будьте внимательны, спокойны и осторожны! Лёгкой вам дороги, друзья!
star77, Почитайте последнюю его запись в бортжурнале на драйв 2 - "Одолжил у знакомого". Наверное у человека такой подход по жизни, одолжить и не отдать...
obor, Проверьте клеммы аккумулятора, и все видимые "массы" . Вполне возможно что-нибудь на подключили/недокрутили. Ошибка педали газа, также может появиться и при неисправной дроссельной заслонке. Проверьте её разъём. Если есть возможность подствте заведомо исправную.
Tovarih, У меня изначально после покупки ел чуть более 10, егр был глушен, а сейчас не могу понять что происходит, все новое, осталось в рампе померить давление. ___________________________
QG1.8de если всё в порядке, даже экономичнее 1.5 !
Ищите неисправность. На расход влияют МАФ, давление топлива, лямбда. Лямбду если не разу не меняли и пробег за 150тыс, то поменяйте. Она широкополосная диагностируется плохо. Ну и основные системы управления /зажигания должны быть чистыми и рабочими, а именно- ДЗ и кхх, свечи, инжектор(можно почистить не снимая Виннс'ом), и если скучно можете снять впускной коллектор и проверить работоспособность механизма фаз газораспределения, заодно почистите его заслонки.
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Цитата: Stamford
Tovarih, поставил контрактный ниссановский, только он от FG-10, QG-15. поставил так как выбора не было, а машина нужна была очень. Нашел в единственном магазине на весь город. Теперь вот ломаю голову: заказывать оригинальный ниссановский за 6000 или переделывать на десятошный.
У контрактных МАФов, нужно сразу смотреть параметр по напряжению, косяченных очень много, примерно каждый 4ый! Если количество контактов у старого и нового МАФа совпадают то нечего страшного, можно ставить и от Fg10(сдёрните фишку и посмотрите кол-во контактов на МАФе) , главное не купить 4рёх контактный, он без датчика температуры вх.воздуха. От Жигулей однозначно не советую, долго не проездиете.
Силфи 2005г QG18, после замены МАФа дико вырос расход, замерил напряжение при включенном зажигании - выдало 1.07. Больше никаких признаков нет, чек не горит, на 2300 об/мин отсечки нет. Только при переключении передач с нейтрали на D или R подпинывает. МАФ приказал долго жить?
Датчик уставший, но ещё не мёртв! У нового средние напряжение 1.03, контракные обычно 1.05... т.е дикий расход врятли из за него. Поменяли на Ниссановский МАФ?, от Жигулей случайно не колхозили?
lexa86, У меня Силф 1.8 не когда больше 10ти литров в городе не кушал! ...а на трассе в 6-7 укладывался. Одна из самых экономичных из моих бывших машин.
dditm07, Если реле щелкнет -это говорит о том что основной источник питания блока управления, катушек зажигания, и многих датчиков -работает. В моей практике был случай оплавления проводки к реле, и как следствие исчез "плюс" на катушки зажигания и на кхх. Машина поначалу иногда глохла, спустя некоторое время стала вообще не заводится. При этом сам блок управления работал, и как положено подавал сигналы как на кхх, так и на катушки.,но на них отсутствовал "плюс" из за частичного оплавления проводки именно плюса от реле к датчикам. Зелёный провод и красный, красный вход в реле зелёный выход.
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Кхх (шаговый) услышите легко. Вкл.зажигание на 5 сек, и далее выкл, и ухо в район дросселя- кхх отчётливо "прошагает" (хруст).
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
По поводу обмоток на кхх, посмотрите данные в мануале по силфу, там в системе управления двигателя, всё доходчиво описано.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Цитата: dditm07
Неужели если он забит, машина может сразу 1-2 секунды глохнуть?
Кстати, попросил на днях знакомого (к нему машину отбуксировал) попробовать завести птицу, так говорит что мотор секунд 10 работал, завелась без проблем, потом в какой то момент начала троить и заглохла
Он мог резко осыпаться из за удара итд... Если с выкрученной лямбдой отлично заведётся, и не будет глохнуть, то смотрите катализатор. Не забывайте что у вас их два! (второй под днищем)
Также нужно проверить давление топлива. ("бадяги" кстати не могли залить перед поездкой?)
а сейчас отключаю катушку а ЧЕК НЕ ГОРИТ????????Кто подскажет почему он не горит?
Отключаете на заведённой машине? ...попробуйте пару раз завести заглушить, со снятой фишкой, вполне возможно комп поймает ошибку 1320. Силф какого года выпуска?
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Цитата: rafael
НО при нажатие педали не в пол, а на половину (или чуть больше половины) обороты двигатель развивает гораздо быстрей
Опять же подтверждает версию про бензонасос! Т.е при полном резком открытии ДЗ, происходит просад давления топлива, и двигателю труднее раскрутиться. Может влиять как фильтр, так и сам моторчик бензонасоса(низкая производительность), а также регулятор давления топлива. Поэтому нужно подключать манометр и смотреть на давление топлива, при разных режимах.
rafael, Я бы начал с проверки давления топлива! Обязательно проверить просадку давления при прогазовке, т.е при резком нажатии на газ, давление топлива не должно сильно просаживаться.
Также аналогично себя может проявлять забитый катализатор! Т.е уже оплавлен, но ещё не окончательно забит. Получается при плавном наборе газа выхлоп проходит, при резком захлебывается. Проверить можно вывернув лямбду, и посмотреть состояние катализатора хотя бы визуально. Или прокатиться с выкрученной лямбдой.
MFDriver, Поидее такой резкий жор масла, может дать только прокладка вентиляции картера! Кто то помню тут отписывался про то как забыли её обратно поставить, жор был больше литра на 100км! Думаю нужно её проверить! И убрать прокладку SАТ, поставьте на время старую (что бы исключить её влияние на прокладку вентиляции картера).
Воздушило систему, заменили прокладку и шлифанули головку, была поведена не много. После процедуры стало давать антифриз в бачок еще сильнее, из трубы туман при перегазовке, до ремонта его кстати не было. Отбросим вероятную проблему с микротрещиной ибо это выкидывать двиг. Подозреваю что проблема в старых болтах, которые не меняли. Если допустим заменить только их, но интересно стало ли что нибудь с новой прокладкой. Тачка с ней работала примерно час и километра 3 езды. Кто что думает?
Заменил кучу прокладок ГБЦ, не разу не менял болты! Не на QR не на QG. Все были в пределах допуска.
Обязательно промеряйте болты на "вытянутость"! Сами проверьте плоскость головки и блока при помощи мет.линейки(качественной) и щупов, допуск до 0.10мм(я обычно использую 0.07). Протягивать строго по мануалу, в несколько приемов, с ослаблением "в нуль", с последней затяжкой по углу(используйте транспортир) Микротрещины тоже не встречал на этих двигателях, т.к очень крепкие.
ИМХО: Не правильная затяжка ГБЦ.
Измерьте диаметр резьбы болтов крепления головки цилиндров в указанных на рисунке местах и вычтите из большего значения меньшее. Если результат превышает 0.12 мм, замените болт.
ivan.121, На QRах вполне распространенная поломка. Ломается не ролик, а непосредственно сам механизм автоматического натяжителя. Особенно часто встречается на Икстрелах...
Tovarih, Спасибо друг)))) ты реально крут)))) окрыл я капот сделал так чтоб появился стук , начал в генератор давить, а потом смотрю а натяжитель от вибрации шевелится относительно двигателю, а ведь он на три болта к нему намертво прикручивается, взял палку и надавил, и звук тут же исчез)))) я был в 2х сервисах ,они мне сказали что это цепь,а тут ты лишь по видео смог определить в чем хрень. Спасибо за помощь
Tovarih, ты случайно не знаеш чё за бредовые показания датчика скорости! авто стоит на месте а датчик показывает скорость 05 км /ч ."в сканере пункт, скорость авто " Или так и должно ?
Замечал у нескольких Ниссанов аналогичный глюк. С чем связанно не знаю, но проявляется только у аппаратов до 2003г/в, т.е с датчиком скорости непосредственно в самой АКПП. По наблюдению этот глюк не на что не влияет, думаю можно списать на погрешность. После 2003 г/в скорость считывается уже с ABS.
Доброго Вам дня. Подскажите мне пожалуйста может кто сталкивался. Суть проблемы вот в чем. Порка не проблема но напрягает. Если держать педаль газа в одном положении то машина разгоняется на первой обороты высокие(ну это норм), потом на вторую они снижаются(тоже норм). Потом при переходе со 2й на третью идет явное повышение оборотов на 500-1000 в зависимости от скорости. И включение третей. Явно не нормально. Происходит как будто при отключении второй передачи обороты подымаются(как будто на механике сцепление нажать а газ не бросить). Если добавлять газу тогда идет явное повышение оборотов при отключении передачи, и при включении второй не толчёк, а как бы чувствуется что резко включается и обороты падают. Не комфортно. Жижу заменил.
Пробуксовка передачи 2-3. Нескольким Ниссанам убрал этот глюк именно чисткой гидроплиты! Причём у всех была пробуксовка именно передачи 2-3. Особенно часто проявляется в холодное время года!
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Цитата: lickin
Разобрал все замочил. Все туговато с начала ходило. Потом прям в ванночке с соляркой пальцем по толкал и тонкой палочкой все вроде забегало нормально. На плите которая большая самая есть один тугой клапан. Он вроде ходит хорошо но туговато. И Посмотрю как откиснит. Они у меня легко ходят. Но не один не вывалился сам. Может не до конца откисли. Один смотрю тоненькая пружинка есть клапан легко ходит но у нее нет сил назад вернуть. Пружина сжимается. Они сами должны под своим весом вываливаться когда зажим снимаешь?
Нет! Практически все выходят с трудом, проблемно... Даже японский мануал говорит- если клапан не выходит, переверните гидроплиту вниз клапаном, и слегка постучите по корпусу резиновым молотком. Перед установкой гидроаккумуляторов обязательно смазывай всё обильно маслом. 90% что если всё почистишь и правильно соберешь, пробуксовка 2-3 исчезнет!
[youtube=https://youtu.be/-SWtZhFPFMg] Короче проблема показана на видео. Цепь менял 30 тыс назад.если под нагрузкой чуть чуть нажать газ то звук пропадает. У кого-то может похожая ситуация была?
90% что не клапана(не отрегулированный клапан не может реагировать на эл.нагрузку)
Обгонная муфта генератора рабочая? Если заклинившая, то при дополнительной нагрузке как раз и появляются различные звуки! Также такие звуки может издавать механизм натяжного ролика! Проверить можно следующим способом: Создайте этот стук, возьмите тонкий брусок(черенок), аккуратно надавите им на сам механизм натяжного ролика! (у X-trallов я обычно подлазию спереди, между фарой и радиатором). Если звук исчез то проблема- в механизме ролика, в самом ролике, обгонной муфте генератора, подшипники генератора!
есть небольшая проблема. На холостом ходу в положении селектора ''P'' обороты 850-900, при переключении селектора на ''D'' - обороты падают до 400 и, как следствие, вибрация при работе двигателя. Подскажите, пожалуйста, как повысить обороты в положении '"D'',
Действительно как и сказал Сергей:
Цитата: Serjik
на тахометре минимальная риска - 500 об/мин. Точно с "350-400" ничего не путаешь?
Многие путают минимальные обороты холостого хода, т.е если стрелка тахометра находится чуть выше среднего деления между 0 и 1000, то это уже 600-750 оборотов! Если терзают сомнения, посмотрите обороты по сканеру... т.к тахометр усредняет данные холостого хода.
