amberвот именно этими шайбами и регулируютс они . я у себя когда прокладку менял, на зуб ошибся , метки не сходились, так же работала не устойчиво, разобрал выставил как положено, заработала ровно. С муфтой не заморачивался, как снял так и поставил. Единственное вот клапана постукивает, на холодную а районе 3, 4 цилиндра, так и езжу уже около 20ти тыс, все руки не доходят отрегулировать.
ВОООТ!!! Проблема фиксатора в том, что если его сломать, то, теоретически, будут проблемы с регулировкой фаз самим двигателем (это если на пальцах). Как вариант - проблемы с устойчивостью в определенных режимах (скорее всего - на холостых). И, опять же ИМХО, фиксировать его нужно при разборе этого узла. Сломать его можно, если разбирать его не по феншую :) Левел-ап. Теперь ты знаешь, как работает двигатель :)
amber, ты не писал, что проверяли плоскость блока. Хотя бы линейкой и на просвет погляди в разных местах по вдоль и по диагонали, блок тоже могло покоробить.
amber, Если честно - я не представляю, что нужно делать с двигателем, чтобы лопнула чугунная гильза в блоке. Я на своем моторе (N42 теперь) тоже не видел в прокладке проблем. Однако, после шлифовки головы, замены прокладки и болтов (правда, пришлось перерезать под болты M12) в 4-м цилиндре в данный момент сухо. А было чистое днище поршня, раздувание патрубков и стабильное подливание антифриза по 5 копеек. На счет блока сильно не накручивай себе - очень маловероятно, что с ним что-то может произойти. Вероятнее всего - прокладка или голова. ИМХО.
amber, Все идеально подходит. Все размеры идеальны,на черную крышку с низу не обращай внимание она не как не мешает установки мотора, там даже шайба с гайкой в комплекте идут))) . если руки дойдут то я разберу и сфоткаю мотор. Я надеюсь меня за ссылку не забанят???
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Опечатался, крышка серая)
Добавлено спустя 46 секунд:
Это фотки с сайта продавца, я сравнивал, размеры идентичны.
amber, Я заказывал с алиэкспресс мотор печки от х траила. Крутит как на праворукой. Работает отлично, точно такой же как и родной ,безшумный. Если необходимо могу ссылку написать всем этого китайца.
Опять в EMEX появился... В Формула22 есть 70086 (у меня 2104,00 в EMEX'е. Вообще подарок, если без каких-либо переделок встанет) По описанию - он для праворульных. М.б. даже с полярностью не придется мутить. Снял-поставил и все.
amber, вот прям так и копируй и вставляй в поиск в Емексе: V0020 70052. Среди кучи найденных запчастей найдешь и мотор печки Checkstar 70052 Мотор печки >100 52 дн. Россия MSJC 2 708 р.
Правда срок ожидания 52 дня (до Кургана).
Сообщение отредактировано 19 июня 2014 18:25. Редактировалось 1 раз(а)
amber, по часовой родная крутится, даже на самой крыльчатке есть стрелочка указывающая направление
сам также заблуждался что с таким загибом лопастей крыльчатка будет как бы загребать воздух вовнутрь. Ничего подобного, специально мастерил коробку и пробовал меняя полярность понять: "как будет дуть?". Разницы особо не заметил, в обоих случаях воздух засасывался из центра и по центробежной дул в стороны. Подозреваю, что X-Trail как и Альмера это машины с левым рулем и, соответственно, улитка у них зеркальная по отношению к нашей, вот и крыльчатка зеркальная.
Сообщение отредактировано 17 июня 2014 22:14. Редактировалось 1 раз(а)
Поменяйте плюс с минусом и будет счастье.... по этому же принципу работает складывание/раскладывание зеркал, полярность на контактах меняется и мотор двигает все что он должен двигать в другую сторону
Решил написать какие детальки нужны для смены цепи за сколько денег они мне обошлись.
12028-4M51A/13028-4M501 Цепь ГРМ - 3000 р. 13070-AU000 Натяжитель цепи ГРМ - 1200 р. 13091-4M500 Планка-демпфер цепь ГРМ - 850 р. 13085-4M500 Планка успокоитель цепи ГРМ - 470 р. 13085-4M511 Ограничитель цепи ГРМ - 250 р. 13024- 4М510 Шестерня р/вала - 1150 р. 13021-4M501 Шестерня коленвала - 320 р. 13510-50В10 Сальник коленвала лобовой 220 р. 15066-5Е510 Прокладка м/насоса 2шт по 130 р. 21014-4М501 Прокладка под помпу - 100 р. 21049-4M500 Кольцо уплотнительное - 87,92 р. 21049-4M510 Кольцо уплотнительное - 87,92 р. 13270-4M700 Прокладка клапанной крышки - 384,77 р. Герметик ABRO - 95 р. Очиститель карбюратора - ABRO 160 р.
13025-4M700 Sprocket-camshaft, intake/ Шестерня распредвала(впускного) - 5 760,76 р.(оригинал Exist.ru) - [/color]НЕ БРАЛ! [color=#000000] Дорого. Все детали покупал в Реакторе Омск со скидкой 5-8%. (а указывал цены без скидки). Колечки заказывал на экзисте.
Вот фото: смотрите внимательно по прокладкам помпы и масленого насоса, т.к. они присыхают и рвутся при снятии.
qng10 06.2003 задние пружины 55020-6n410 диаметр витка 142 мм диаметр прутка 11,85 мм высота в свободном состоянии 330 мм витков 5,0 замена obk c4n-03001 диаметр витка 142 мм диаметр прутка 12,4 мм высота в свободном состоянии 340 мм витков 5,25
Всем привет!!! Особенно тем у кого 4 WD и тем, кто затеялся поменять сайлентблоки в поперечных тягах задней подвески. Вобщем Вам понадобится приобрести 6 сайлентов с номерами 55152-51Е00 и 4 сайлента с номерами 55157-58Y00... Первые пойдут в короткую (переднюю) тягу и в "тело" ступицы, вторые в длинную (заднюю) тягу. Сайлент в продольную тягу я найти не смог... Если у кого получится, буду рад информации. Всё остальное в картинках, думаю так будет понятнее...
Вот продольная тяга, сайлент которой я не нашел...
Вот уже перепрессованная передняя тяга..
Вот задняя тяга, не перепрессованная, потому как я купил 10 штук 55152-51Е00, не подозревая что проклятые япошки могут засунуть в один размер разные резинки... Поэтому перепрессовка этих впереди... По Экзисту они есть, заказал, срок месяц, цена вопроса 560 р. за штучку. 55152-51Е00 кстати брал по 260 рублей..... :)) Болты кстати тоже прикипели, решил заказать новые, номер 55166-60Y0A цена 260 р. штучка.
Думаю у многих встанет вопрос как их перепрессовать.... Поэтому выложу чертежик, по которому мне точили. За основу был взят чертеж съемника сайлентов стоек на 10ку. Смысл тот же, размеры другие. По месту пришлось доработать две детали, потому как они уперались в сварку и давали перекос...
Сообщение отредактировано 20 октября 2011 11:58. Редактировалось 1 раз(а)
Раньше цена ремонта варьировалась от СТО к СТО довольнотаки сильно, сейчас почти везде одинаково. На модели одноцепные ценник чуть по меньше ~ 3.5 тыс. на QR20 4-4.5 и соответвенно комплект запчастей будет чуть подороже)
Снял изоленту с жгута - обнаружил потертую изоляцию на одном проводе. Прозвонил - ЭТО КАК РАЗ ПРОВОД К СОЛЕНОИДУ B. 10) Заизолировал, временно подключил - все работает.
Везунчик!!!! ..а вообще молодец! добился и решил проблему "малой кровью"!
Цепь заменил? какие были проблемы при замене цепи?
Заменил! Только что закончил, копался с субботы с перерывами на сон и обед. Чистого времени работа заняла больше суток (хотя может я такой дубовый).
Заранее извиняюсь, что нет фоток, просто реально было не до того.
Трудности? Все д-а-а-алеко не так просто и быстро, как пишут в интернетах. И 5т.р., которые просят за работу далеко не такая большая сумма, учитывая сколько пришлось натр..ся.
По факту: если нет путнего инструмента можно даже не соваться, в некоторых местах не просто геморно крутить гайки, а в принципе не возможно это сделать без нужного инструмента - Набор длинных тонкостенных головок, короткоходная трещетка, карданчики сантиметров на 10 и на 20. Этим вы значительно облегчите себе геморой. У меня в начале не было, разбирал с матами, и один хрен потом пришлось сбегать и купить.
Итак, основные грабли: масляный поддон - очень крепко сидит на герметике (нафиг япы его прикручивают, их герметик круче клея, хрен оторвешь), не теряем время на всякие шпатели, которыми предлагают подлезь в щель между поддоном и двигателем, нет смысла бить по нему молотком через деревяшку. Сходу берем выдергу и упираясь в юбку поддона дергаем (если чуть помяли юбку - не страшно, потом все выстукивается молотком). Опять же гадские гаечки на поддоне возле акпп - там стоит пластинка, которая не дает к ним даже близко подобраться. Снимаем пластинку, и вот тут нам и пригодиться трещетка с длинной тонкостенной головкой.
Далее, пластина, которая закрывает собой цепь хз как называется (лобовая крышка? боковая крышка?) помимо прочей горстки болтиков есть 2 мудобл..их болтика на 10, которые не видно ни с верху ни с низу, их закрывает собой кузов машины. Если кажется что открутили все, а все равно не снимается - ищем эти болтики. Снимаем крышку опять же выдергой. Потом помпа. Если вы ее снимали, так же как и я, то там есть металлическая прокладочка (вот тут важный момент! Пока не знаю продают ли эти прокладочка отдельно или ее сразу выкинуть и замазать герметиком. Я поставил старую, и похоже с нее подтравливает) После замены еще раз проверяем затяжку всех винтов. Я один не затянул и при первом запуске от туда ручьем хлынуло.
Опять же момент: заранее нужно запастись 4мя прокладочками, ставяться они под эту самую крышку, старые использовать не вариант, они превратились в мясо.
Замена самой цепи: Тут особых сложностей нет, единственное это все же проще делать в 4 руки. И заранее совместил метки на звеньях цепи с метками на звездах, впринципе думаю этого можно было и не делать, но тут уж лучше пребз..ть чем недопребз..ть. Далее откручиваем винты на звездах (впуск и выпуск, без снятия звезд не получиться извлечь цепь) На распредах есть место под ключ, но у меня выпускная звезда была затянута просто адски, и ключ, который используется для фиксации Р/В проскальзывал по граням. Пришлось поступить так же, как и для снятия шкива коленвала - упереть рукоятью молоток в противовесы шатунов, и тогда уже крутить (цепь то у нас еще надета, и ее уже не жалко, так что можно повытягивать ее чуть.)
Опять же момент, у нас в руках оказывается впускная звезда, та, у которой ценник космический, что с муфтой VVT (?), вообще решений по изменению фаз газораспределения дофига - ванос, ввт, ввти, втек, и у каждного производителя свои фирменные фишки, но что конкретно установлено на наших движках мне так и не удалось выяснить. Так и не нашел описания как разобрать эту штуку, проверить на работоспособность, поэтому сняв не стал разбирать, рискуя запороть, а просто прошелся по ней карбклинером, включая маслянные каналы в ней. В ней есть несколько дырочек, очевидно для циркуляции масла, вот в эти дырочки и от души набрызгал карбом. Сначало вылетал солидол, потом жижка была уже чистая (не знаю насколько хорошо поступил, но думаю что хуже не сделал )
Сальник к\в, его тоже не плохо было бы сменить (раз такая глобальная возьня). Запрессовывать его в книге предлагают спец отправкой, я запрессовывал стуча по нему по углам (хотя позднее родилась мысль что можно было бы взять деревянный брусок)
И не ленитесь раскладывать болты по банкам, а лучше еще и фотографировать. И не придется ломать голову на предмет откуда эти два здоровх болта и что на них могло держаться такое массивное, как это делал я. А болты оказались вообще от камаза стоящего рядом.
Вроде бы все основные грабли, которые удержались в памяти.
Что изменилось: проехал 30км, чек до сих пор сам не потух (хотя может и не должен? Нужно сбрасывать сканером?). Динамика заметно улучшилась, появилась реакция на педаль. Точнее пока сказать не могу т.к. сделал лишь пробный заезд, позже отпишусь про расход про ощущения.
Если у кого возникнут вопрсы, с удовольствием отвечу, а лучше постараюсь отговорить делать самостоятельно и загнать на сто.
Сообщение отредактировано 12 апреля 2011 11:17. Редактировалось 1 раз(а)
Вот какие я ставил и сейчас стоят,но я вам говорю что пожалеете.Сами решайте ставить или нет.
Токико :
B2245 (правый) B2246 (левый)
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
amber,
Чашки на передних стойках так же расположены как на оригиналах,а вот на задних ниже я писал выше. Стойки Токико тоже загремели после (если память не изменяет) двух месяцев .Когда поставил неоригинальные стойки на зад и перед был доволен,но не надолго.Так что решайте сами,лучше чем оригиналы вы не найдёте стойки на 4Везде.
я когда то тоже с ручника не снял)))
..а вообще молодец! добился и решил проблему "малой кровью"! 
