Спорить не стану, с 1.8 движками не сталкивался, к сожалению. Вопрос лишь один, исходя из перевода, ignition coil, это разве не катушка зажигания? ЭБУ не с отдельного преда питается?

Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:

Судя по схеме qr20de, с реле запитываются две линии питания, кроме них, одна дежурная, одна с замка подается (скорее сигнал на включение) и еще одна резервная есть. Если предположить, что на qg18de питание идиентично, то питание катушек с отдельного преда идет, нежели питание ЭБУ.
Если для 1.8 схема иная, то я пургу несу, у меня ее просто нету, надо скачать и изучить.

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

Завтра попробую покумекать над этим. Но, я полагаю, преды ВСЕ проверялись в первую очередь?

Слишком свежий у тебя автомобиль))

Мне тут мысль посетила еще, а не погнало ли охлаждайку в КХХ? И мозги горят от того, и холостой ход нарушается...

Массу на реле как раз эбу должен давать. Вот мне и кажется, как бы не эбу приехал. С оборотами проблема оттуда же может быть. Проследи сам провод до эбу, штекер на эбу проверь, он мне раз искру потерял, просто контакт пропал и все, двиг заводиться перестал. Будешь прозванивать провод, прямо с платы его звони, не отсоединяя штекер от эбу, что бы контакты в нем тоже проверить.
Обороты хх, конечно, много чего может нарушать, но сначала надо это выяснить, с проволокой в реле так машину на ночь не оставляй лучше, катушки потом покупать будешь.

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

У тебя схема электрическая есть? Посмотри на какой пин приходит с замка зажигания провод и проверь, приходит ли 12В при включении? то, что я скидывал выше не смотри, это с qr движка, там нумерация пинов может отличаться. Может правда, с замком че то.

Ей походу напряжения не хватает, 3В мало очень. Если 12 В на массу показывает, значит масса с эбу не приходит. Нет мозгов на замену, попробовать хотя бы?

Я имел ввиду, опечатка в том, что ты ток мерил, а не напряжение. Если все таки напряжение 3 В при включенном зажигании на V1, то скорее всего в замке беда. Небольшая вероятность, что где то контакт ослаб (возможно в блоке предохранителей или в фишке на замке зажигания), или сгнил провод. Еще попробуй V1 замерить с клеммы на массу (просто на корпус где нибудь ткнуть), тоже 3 В покажет?

Добавлено спустя 4 минуты:



Добавлено спустя 42 секунды:

немного напутал, если 3В, то замок ни при чем, в блоке предов посмотри, что бы все нормально было

Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:

короче, замерь с V1 с контакта на массу при снятом реле (с одного контакта, потом с другого) на одном должно 12 В показать.

Реле бензонасоса выясни где и напрямую плюс с акб туда подай (только подай на насос, а не на массу катушки леле, а то устроишь пожар) и так попробуй завести двиг, выяснишь, только ли в насосе дело. Если не уверен, что сможешь найти, куда именно нужно ткнуть проводом, лучше не делай этого, а то проблем только добавится.

Это на которых?

Вот тут не совсем понял, как можно замерить напругу, не ставя его?

При установленном реле и включенном зажигании V1 должно быть 12В, V2 и V3 по нулям оба, если контакты замкнутся. Если на одном из них будет напряжение, значит контакты не замкнуты, или замкнуты с переходным сопротивлением (не до конца). V2 и V3 можно замерить так:

Тогда при включенном зажигании на обоих концах одной линии должно быть одно и то же напряжение 12В.


надеюсь тут про замер тока всего лишь опечатка?

Ага, вытаскиваешь сам ящик, потом нишу под него тоже снимаешь. Там ищи, его плохо видно, оно закреплено обратной стороной фишки к тебе, то есть ты тока провода от него увидишь, надо или нащупать его, или снизу заглядывать.

Под бардачком находится реле ECM, коричневое, двухлинейное. Когда ЗЗ выключен, ЭБУ находится в режиме "stand by" (ожидание) и питание получает по одной линии. При включении зажигания эбу подает питание на эту релюшку, которая по одной своей линии подает основное питание на эбу, по второй запитывает катушки зажигания. Отсюда и способ проверки этого реле: проверить питание на катушках, есть ли там +12В. Реле бензонасоса находится в ногах водителя, рядом с релюшкой обогрева заднего стекла. Обе релюшки одинаковые, их можно просто поменять местами для проверки. Однако, что реле ЭБУ, что бензонасоса завязаны на замок зажигания, так что его бы тоже не мешало проверить, в частности, его контактную группу. Маловероятно, что она подгорела или поплавилась, но все же лучше исключить этот варик, прежде, чем углубляться в дебри. Проверь, приходит ли питание на саму катушку реле эбу при включенном зажигании (со стороны предохранителя +12В, со стороны ЭБУ масса.) Возможно, что то с ЭБУ, что он не включает осн. питание и насос. Проверять линии ЭБУ лучше мультиметром в режиме замера напряжения, а не контролькой, т.к. некоторые линии могут не выдержать тока лампочки. Еще замечу, у меня было с релюшкой бензонасоса такое, что она щелкала, а линию нагрузки не замыкала. Возможно и у тебя что то подобное с реле ЭБУ, а насос не включается, потому что ЭБУ не входит в рабочий режим без основного питания. Будут вопросы - пиши, еще чего нить подумаем.

я бы первым делом проверил, не забит ли конденсор пухом, грязью, насекомыми... Между радиаторов обычно набивается пух, что мешает продувке.

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

там еще в трубке есть клапан- термостат, но если бы с ним чего, он бы либо вообще не морозил и вхолостую гонял бесконечно, либо отрубался сразу после включения по давлению. Если говоришь, что отключается через какое то время, то скорее всего по температуре отключает, проверь конденсор.

TG10_QR20DD,
клапан не проверял, он скорее всего исправен. Думаю, дело не в нем. Скорее всего виновата трубка, которая под днищем идет к топливному баку, она забита чем то.

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:



Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:

Вот с этой пипки шланг сдернул и заткнул его, че под руку попалось. Он идет на коллектор.

я завтра могу зафотать, че я там наделал

Осмелюсь предположить, че нашел и устранил причину дерганий. Уже 4 дня езжу и ни разу не пнулась. Снял опять впуск, форсу с 3го цилиндра в 4й поставил, а в 3й из другого набора выбрал со 2го цилиндра. Но не верилось мне в такие совпадения. Когда собирал , пришла еще мысль. Там есть вентиляция топливного бака, и она заходит в коллектор как раз рядом с трубой на клапана 4го цилиндра. Предположил, че если бы из нее пары бенза гнало, то как раз в 4й большая часть засасывалась. В сторону бака уходит 2 трубки, одна продулась вообще без сопротивления какого либо, вторая наглухо забита где то, не продувается совсем. Короче, систему эту откинул от коллектора, трубку временно заглушил просто. Те, че в бак идут оставил на штатных местах.
Да, еще раз замерил компрессию со снятым впуском, и теперь у меня вообще нет претензий к 4му цилиндру по механике. Во всех теперь почти 13 атм и в каждом одинаково, с 4х качков накачивает. Я уже думал, че прошневая кончилась, после работы на бензине вместо масла. Собственно, после этого открытия и стал искать причину снаружи, так как сам движок исключился из подозрений. Думается мне, 4й долго набивал давление из за закрытого дросселя, который я не открывал при замерах ранее, так как мерил в одиночку. 2й и 3й наверное брали воздух дополнительно через сапун с картера, а 1й из вакуумника накачивал, потому они и быстрее набивали свои 12 очков.
Ну вот и все, думаю, трубку забило чем то, или погнуло камнем каким нибудь. Или дело в угольном фильтре возможно, тут не уверен. Но это система просто экологии, так что пока без нее покатаюсь, дальше видно будет, надо где то на эстакаду заезжать и смотреть, че там с трубками этими, потом в бак лезть. Ямы нет нигде на примете, а ползать под ней на домкратах чет не катит.

Я предполагал, что нечто препятствует поступлению воздуха в цилиндр, и конкретно, съеденные кулачки на распредвалу, неполное открытие, плюс еще заслонки эти на впуске. Отсюда и выходит постоянно богатая смесь, черная свеча и тд. Но, сняв клапанную крышку я ничего интересного там не обнаружил. Никаких следов какого бы то ни было износа, ни кокса, все чисто и красиво. Опять снял впуск, сам не зная, че там увидеть ожидал, но и там ни во что глаз не уперся. Сейчас последний вариант, что два раза негерметичная форса попала в 4й цилиндр. Вероятность этого невысока, но пока что не знаю, что предположить еще.
кстати, тоже надо будет глянуть. Все более менее логические доводы исчерпаны, самое время стрелять наугад, и возможно наименее вероятное что нибудь и вылезет причиной, или вообще, само починится, как тот раз, зимой.


Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:

Сдается мне, если я чинился новыми запчастями, такой проблемы щас бы не было. Не могу быть уверен в исправности форсунок, катушек. Если катушки еще можно вычислить перекидыванием по горшкам, то до форс добираться дольше. Однажды просто резьбу выдернет из башки и финита, горшок умер (целый день эта фраза из головы не выходит).

Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 48 секунд:


Я тоже так подумал, но у меня есть купленная econ tool, которая в виде графиков умеет логи писать, и ошибки читать/удалять, и можно там поиграться с УОЗ, топливными корректировками, цилиндры поотключать по одному и так далее. Единственное, что она не показывает, это давление тнвд (точнее, я не нашел такого параметра). Но давление показывает hobdrive. Поэтому не заморачивался с NDS, хотя она умела ХХ выставлять без секундомера.

В том то и дело, что пытаться можно сколько угодно, все одно и тоже показывает.
Спасибо за логи, глянул. На ХХ у тебя давление ниже 60 не провалилось ни разу, у меня до 58 падает. Но у меня и ХХ пониже, до 570 опускается на передаче (так и не победил это), может это тоже накладывается. И до 100 атм у тебя раскачивается пораньше, на 1600 об/мин где то, у меня же ближе к 2000 об/мин. Возможно, этот клапан, который я называю рабочим, тоже травит, просто меньше двух других. Но в целом, значительных отличий по давлению не увидел. Я думаю, предположение, что давление по большей части зависит от клапана-регулятора, а не от насоса, можно считать жизнеспособным. У насоса ток одна неисправность так и остается больным местом.
Ну да ладно, я тут с другой проблемой бьюсь уже больше месяца. Свеча в 4 м горшке черная. Различные махинации со свечами, катушками, изоляторами, даже помехоподавляющими резисторами эффекта не дают, все равно черная, все равно в 4 м. Вот почему я и полез намедни форсунки менять. После чего работать стала заметно лучше (на ХХ вибрация стала меньше и заводиться стала лучше), но проблему 4 го цилиндра это не решило. На ходу проявляется в хаотичных спотыканиях (пропуск воспламенения в цилиндре) в диапазоне 1500-3000 об/мин под нагрузкой. И еще в этом же диапазоне, когда нет мисфайров, ощущается, как будто двигатель лихотит, словно озноб его колотит под капотом, и уже это происходит регулярно. Впервые это заметил в конце этой зимы. Замер компресии показал 12+ атм во всех цилиндрах. Да, в 4 м 12,1, в других по 12.5-12.7 атм, но разброс компресии допускается до 1 атм по цилиндрам, не может такое расхождение обуславливать настолько плохое сгорание в цилиндре, че б свечу сажей покрывало. Единственное, что насторожило, это то, что в 4 м цилиндре эти 12 атм набивало гораздо дольше (10+ качков), чем в остальных цилиндрах (3-4 качка и больше не меняется). Однако я так и не смог придумать этому объяснение, поэтому как то и затерлось в памяти, как недоразумение. В итоге, я уже все перепробовал и идей больше не было, подкатывало уныние). Даже грешил, че прокладку под гбц пробило, но ни одного подтверждения этому не нашел. Ни эмульсии, ни запахов, ни уходящего уровня ОЖ. И вот вчера пришла в голову мысль, когда гулял в парке семьей. И так мне эта мысль показалась подходящей, что прям ну все в нее укладывается: и дергания, и озноб, и черная свеча (кстати, недавно перечитывал, вот совпадение) и постоянно богатящий 1 й банк (я грешил на неисправность зонда), и даже эта странность при замере компрессии вспомнилась и тоже укладывается. И еще вспомнил, что компрессию я замерял еще больше года назад, когда завести не мог ее, после лобового ДТП, и уже тогда 4 й горшок точно так же хандрил. Сегодня поеду в гараж выясню, прав ли я. Если да, то даже не знаю, хорошо ли это.

я через hobdrive смотрю. У меня nds почему то перестал подключаться, ini failed пишет и все.

а это и не требуется, там вся возня происходит до 2000 об/мин. Дальше уже не поднимается, максималка 110 атм, насколько мне известно.
разве что базовую длительность импульса впрыска. Если я уже опаздал, то не заморачивайся, эт просто из любопытства сравнить.

Serjik,
вопрос такой к тебе, с новой топливной системой давление на хх как себя ведет, прыгает около 60 атм (58-62), или строго держится на каком либо значении, не замерял? На максимальное давление, за 100 атм выходит после 2000 об/мин под нагрузкой (на ходу)? При 1500 об/мин в районе 80 атм?
У меня тут теория просто, что давление зависит на 90% от клапана регулятора давления, а не от состояния насоса. Есть три регулятора, из которых живой один, один полностью мертвый (давление выше 10 атм не поднимается вообще, при нажатии на газ глохнет сразу), и еще один полумертвый (максимальное давление не более 40 атм держит при 6000 об/мин). Так вот, на любой из насосов стоит поставить норм регулятор (даже на мой насос, который с задраными плунжерами), давление держится нормальное (на хх ниже 58 атм не проседает, в среднем 60 атм, после 2000 об/мин около 100-110 атм под нагрузкой), но если поставить регулятор нерабочий, то давления нет, и неважно, какой насос.
И да, победил ли ты подергивания при умеренном разгоне, которые предположительно из-за заслонок во впуске?

Я был на 100% уверен, что это будет работать, потому страха не было. Да и цена успеха высока, что заставляет предпринимать попытки.

Значится, есть че рассказать. Самоделка ТНВД моя с манжетами на 11 мм проехала около 7 км, дальше на эвакуаторе. Полный движок накачало бенза, слил более 10 литров бенза с маслом из картера. Я полагал, при таком событии он загорится, ан нет, просто заглох на ходу и все, что уже плюс. А я был вот уверен, что будет работать. Я думаю, это потому, что сальники односторонние, и, похоже, в насос масло подается под давлением системы, вот и приподымает кромку манжеты на масляной пленке, и бенз просачивается.
Опять неудачный эксперимент, который стоил мне эвакуатора и канистру масла. Зато теперь знаю, что этот вариант не работает, увы.

Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:


да, тут еще поразмыслил, есть промежуточное реле стартера в подкапотном блоке реле, называется INHIBIT. Оно и запускает стартер. Вероятность его кончины низка, но все же его бы тоже проверить не помешало.

Глушак прогорел? Или прокладка. В общем, выпуск надо смотреть, это к потере мощности отношения не имеет скорее всего.
Аварийный режим Serjik правильно сказал, чек вам кто то забородил. Приборку снять и восстановить линию лампы чек, уже из за нее отсекать будет в районе 2500 об/мин. А там может и еще чего выяснится.
долго так ездить лучше не. Топливо догорать в приемной трубе будет, могут и клапана выпускные прогореть, и кат посыпаться. Шалун какой то пальцы сунул в машину, лишь бы продать, ща восстанавливать за ним надо.

Я про другое. При разгоне "газ в пол" двигатель обороты до 6000 поднимает, или на 2500 держит?

Возможно, ошибка в коробке, самодиагностику вариатора сделать бы. Если нет сигнала с одного из датчиков скорости, то установится среднее передаточное число (примерно как третья передача) и изменения передаточного числа происходить не будет, т.е. медленный разгон с места и высокие обороты даже при скорости 60 км/ч, при педали в пол нет кик дауна, а разгон с постоянным увеличением оборотов.

Похоже на очень богатую смесь или проблемы с зажиганием. Может быть ТНВД пропускает в картер, что сразу во всех 4х богатит. Или цепь растянута настолько, что УОЗ не может скорректировать и постоянно в позднем зажигании работает, тоже свечи черные будут. Форсунки все 4 враз маловероятно потекут. В любом случае, прежде, чем их менять, необходимо их проверить на стенде, а то можно и деньги впустую влупить. Еще УОЗ может завалить кнок, если неисправен, но я не уверен, может ли он настолько завалить УОЗ, что свечи почернеют. В любом случае, тоже вариант. Проверяется он осциллографом, или другой подкинуть ради эксперимента.
Свеча в масле была верхняя часть, или там где искровой промежуток?

до 6к оборотов раскручивается или на 2500 держит обороты при педали в пол? Ощущение, что трогается с "третьей" передачи?

Форсунки бывают негерметичны и поливают почем зря. Смесь сильно богатит при этом, свечи с неисправными форсунками чернеют. Под нагрузкой двигатель дергается, словно мисфайр (пропуск воспламенения) хаотично происходит. "Не ехать" может из за чересчур бедной смеси, что с текущими форсунками не вяжется, как мне кажется.

Масло в свечном колодце как правило приводит к нестабильной искре, она по маслу пробивает через подсвечник, так что это уже минус 0,5-1 цилиндр. Даже если искра в нем будет, то слабая и непостоянная. Если сейчас машина поехала, возможно из за того, что масло с колодца стекло в цилиндр, при выкрученной свече, а новое в колодец еще не набежало.
это возможно батарейка провернуть не может двигатель, либо стартер барахлит. Маловероятно, замок зажигания подгорел. Я бы первым делом батарейку проверил (на плотность, уровень, мутность электролита и тд), а затем в стартер полез, т.к. до него добираться сложновато.
Сомневаюсь.

Эта перспектива меня не радует, посему ставить этот насос не решился. Кроме того, насос полежал пару дней и крутиться стал рывками, что говорит о том, что плунжеры застревают в нажатом состоянии. Возможно, давлением топлива с погружного насоса их бы выталкивало, но это вероятная причина порывов сальников, о чем говорил TG10_QR20DD.
Из китая купил сальники 11/18/5. Вот такие

буду на них собирать. Рубрика эксперименты продолжается.

я бы с этим поспорил, конечно. Однако, более предпочтительно было бы для меня ознакомиться с результатами вашего эксперимента, которые бы разубедили меня в моих предположениях. На практике я это не проверял, а знания мои основаны на моем представлении о работе подобных систем. В любом случае, было бы неплохо подтвердить, либо же опровергнуть это на практике.

да, и мотор тоже тот поставить, чтобы расход воздуха соответствовал.

Артемий Всея Руси,
уже не раз пробовали зеленые ставить, на форуме поищи. Не работают они как надо. Это с двигателя другого объема, производительность другая при том же давлении и длительности впрыска. ЭБУ рассчитывает смесь по другим переменным и смесь богатит. Тут даже китайские кто то пробовал ставить, с алиэкспресса, тоже неудачно.

В исправности зондов, выходит, уверены? Просто то, что они меняют показания с какой то периодичностью еще не говорит о их исправности. Важна именно частота и амплитуда.
Двигатель холостой ход как держит, не хочет заглохнуть при интенсивном торможении на светофорах. Мелкой дрожью не исходит при продолжительном простое на ХХ? Если стоя на месте педаль тормоза понажимать часто с оборотами че будет происходить?

От этого двигателя ставили контракт, с черными фишками? К сожалению, контракт не гарантия исправности, тут как повезет.
Сильно сомневаюсь, что дело в ЭБУ, мне все таки кажется, надо более тщательно зонды исследовать. Или вообще их отключить, покататься.