Ни разу о таком не слышал, что бы цепи свистели, при том, что она в масле постоянно находится. Если свистит, значит че то где то задевает, что задевать не должно. По хорошему, надо разбирать и искать причину. Если без ремня свист не пропадает, значит звук изнутри двигателя. Кстати, еще может свистеть масляный насос, если воздух хватает на входе, например, на трубку маслозаборника резиновое кольцо не поставили, или оно съехало при установке и т. д.

Шкив отвалился, скорее всего, потому что болт недозатянут. Его тянуть очень сильно надо, не каждый ключ выдержит. Я открутить пытался когда, ключей переломал... Потом головку к ломику приварил и только тогда открутил.
Уровень масла находится ниже шкива, вряд ли бы прям все вытекло оттуда. А свистит обычно или помпа или ролик натяжной приводного ремня. Ну или ремень недотянут. Без ремня завести можно, только ненадолго, что бы перегрев не схватить, и послушать, будет ли свистеть. Как может цепь свистеть, я не понимаю.

Всем здорово! Давеча, копался в мануале для QG10 и обнаружил там полную электросхему на двигатель QR20DD, если кто вдруг не знал, как я, юзайте. По кузовне тоже есть схема, она мало чем отличается.
Собственно, вопрос возник по другой теме, в программе Econ Tool нашел параметры с названиями FQCAL и FTVOLNEX. Может кто нибудь знает, что это такое? Оба имеют два состояния: ON и OFF. Первый при движении меняется с ON на OFF, так и не понял, в связи с чем, обычно при движении показывает выкл, через несколько секунд после остановки переключатся на вкл, но бывает и в движении в положении вкл. Второй постоянно вкл показывает.

ivan.121, форсунки контракт?

Скорее всего со смесью беда.

После замены цепи она хоть поездила без ошибок? А то может так поменяли.

Если ДПКВ отваливается, то тахометр обороты не показывает и заводится долго. Возможно, дело не в датчиках, а в синхронизации валов. Это надо осциллограммы снимать с ДПКВ и ДПРВ. Может с фазокрутилкой чего, например, клапан механически подклинил в открытом положении и фазы выкручены, когда не должны, вот блок и недоволен. Хотя, в таком случае, она на хх бы не работала, или работала неустойчиво.

Сколь на морозе стояла, и заводил в мороз, таких ошибок никогда не было. Если бы глюк был, повторно бы не появлялись, так что вряд ли. Сбросить да, правильно, только держать педаль лучше до тех пор, пока четыре нуля не начнет намигивать, что бы наверняка сбросить.

Предположу, что эти два датчика просто разные плечи одного реостата, типа такого

Тогда одинаковые показания на них будут только в среднем положении.

Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:

Однако, нет. Посмотрев схему, должен поправиться, это разные реостаты

И соответственно, напряжения на 75 и 76 проводах разные


Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

Для ДЗ 73 и 74 провода

JuFenix,
Только вот, к сожалению, другое реле может точно так же глюкать. У меня, во всяком случае, так было. Точно не знаю, почему так происходит, то ли смазка там на контакты попадает, а на насос ток большой, чуть сопротивление появляется на контактах, и не запускается, то ли еще какая причина. У себя менял их местами, через год - полгода опять повторялось, причем даже летом.

JuFenix,
Обогрева зеркал случайно нет на машине? Коричневое реле двухлинейное (две цепи коммутирует), возможно оно на обогрев стекла заднего и обогрев зеркал. У меня там две синие стоят, одна на обогрев заднего стекла, вторая насос. Проверить контролькой или мультиметром можно. Сверху на корпусе реле нарисована схема, там силовые контакты 3 и 5. На один из них должен постоянно плюс приходить с предохранителя, на втором плюс появляется при включении зажигания на 3 секунды (или около того), а так же при запуске двигателя. Два других контакта это управление. Можно еще, включая зажигание, пальцами держаться за релюшку, она должна щелкнуть, это чувствуется, однако, это не гарантирует работоспособность, так можно только выяснить, то ли это реле, у меня она щелкала, но контакт не замыкала, на выходе напруга не появлялась. В таком случае помогает постучать по ней. Заменить можно из подкапотного блока реле, например, с кондея взять, или фа-фа там, поменять местами.

Это краска добавляется во фреон, сам газ тот же. У меня тоже с краской, но ее не видно в обычном свете, только в уф свете зеленеет, а вот жирные пятна от масла видно сразу. Там же масло на молекулярном уровне смешивается с газом, а когда все это вылетает в атмосферу, газ испаряется, а масло оседает. Я по этим пятнам все дыры выискал уже. Ни вакуум, ни азот не показывают утечку, заправишь, через неделю гля, есть пятно. Вот этим летом заправили и везде сухо было, впервые до осени довез фреон.
Я вот думаю, может мне недолили его, заправляли последний раз просто с баллона, без аппарата этого. Можно сказать "на глазок", не факт, что его там полкило, как положено. Летом надо заехать на аппарат, выкачать да проверить, вредно его полупустой включать.

Друзья, вопрос такой у меня, у вас кондер включается, когда на улице мороз -20 градусов? Вроде осенью включал в дождь, подсушивал воздух, все работало, а ща не работает и никаких пятен не видно нигде, что бы предположить, что хладагент вытек.

То, что щуп сухой и вы ездите на машине- это плохо. Двигатель если бы не застучал, а сразу вклинил или вкладыш намазал на шейку кв. Вот это точно уже замена была бы.

По какому принципу вы определили, что нет жора масла?
Литр на 11 000 км это конечно терпимо, но столько ездить на одном масле вообще многовато, менять бы почаще, а то, неровен час, и расход масла вырастет.
Ездите так, только хотя бы раз в неделю (лучше бы каждый день) проверяйте масло и доливайте по необходимости, главное не просушить движок.

В целом, в ней то ломаться нечему, она только грязью зарасти может. Разобрать да промыть бы, но до нее добраться это цепь скидывать надо, так почему бы и не совместить это с заменой цепи, что бы два раза не вставать. Ну и клапан управления ею тоже может засориться или сгореть. А какие претензии к этой муфте вообще? На ней звезда изнашивается, зубья протираются, как и на всех остальных звездах. Если цепь менять, то и звезды все лучше бы менять, а вот продается ли звезда с муфты отдельно от муфты, я сомневаюсь. Так что, возможно и нет особого смысла заниматься промывкой этой муфты, если уж к ней лезть, то менять сразу всем скопом.

Хон это особая обработка стенок гильзы для лучшей работы поршневых колец. Это микроскопические проточки спиральные на поверхности. При износе гильзы эти проточки исчезают, и начинается масложор. В особо запущенных случаях, когда износ большой, появляется зазормежду поршнем и гильзой, и поршень будет болтаться в гильзе, появится стук. На глаз это не определяется, это надо микрометром промерять овальность, конусность и диаметр гильз. По камере можно лишь предположение выдвинуть. Если хон стерт полностью, там по-любому гильзы не в допуске. Почему при этом расхода масла нет, непонятно. Белого налета типа пенки такой на маслозаливной крышке изнутри нету случайно?

Один раз ушла, долили и больше не уходила? Если постоянно уходит, можно поискать снаружи на шлангах, может мокрит где. Надо именно прощупывать все шланги со всех сторон, он не обязательно будет капать. Можно еще в цилиндры давление накачать поочередно, тока что бы поршень был как можно ниже и клапаны были закрыты. Если начнет пузыри гнать в радиатор, сразу станет ясно.
По задирам, если масло не жрет то и хрен с ними, они если не глубокие, то не страшно. Про залысины мне может быть вообще показалось, там видео размазанное, сложно разглядеть что то.
С охлаждайкой надо разобраться, это уже серьезнее, можно гидроудар получить где нибудь на зимних просторах.
Замена двигателя это кот в мешке, можно и такой же взять. Искать только, где с гарантией и с установкой. У нас в городе такой двигатель 40 стоил без навесного в том году. За установку еще примерно столько же возьмут, плюс расходники это 100+. Если есть возможность, можно поменять, если не очень с возможностями, разобраться с охлаждайкой да цепь поменять, раз уж гремит она.

Приветствую. Видео плохого качества, возможно ютюб зашакалил, но некоторые крупные задиры даже так видно. Но насколько это критично, так не скажу. Если масло жрет по литру на сотку, то думать уже нечего. Интересно мне другое, все поршни и клапаны мокрые, а на поршнях не видно замывов по краям, которые обычно появляются, когда масло попадает в камеру сгорания в больших количествах. Не охлаждайкой ли они намочены?
По вопросу, ремонтировать или менять, то личного опыта у меня нет, но знаю, что ремонта по поршневой на эти двигатели не предусмотрено. Возможно, есть какие нибудь неоригинальные поршни ремонтные, что вряд ли, но гильзы там тонкостенные чугунные, влитые в блок, точить их опасно (они итак тонкие). Если гильзы с повреждениями, то это только гильзовка блока под оригинальные поршни, которые тоже надо еще найти. Плюс, работы по гильзовке абы кто не выполнит, нужен специалист прям, который этим именно занимается. Короче, мороки много.

эта причина - задиры на цилиндрах. Плюс, если мне не показалось, то поперек плоскости пальца гильзы вытерты налысо, т.е. хона там нет, а это нарушение геометрии.
Если двигатель работает нормально, масла ест не много, то можно ездить. Если напрягает наливать в него все тех жидкости, то, наверное, замена. Не ремонтируют их, насколько я знаю, слишком сложно и дорого.

В фазокрутилку давление подается только при оборотах около 3000 и выше, на ХХ она закрыта и стоит на "ручнике" (это там внутри стопорный пенек такой на пружинке). Поэтому предположу, что дело вряд ли в самой муфте. По поводу кольца резинового на лючке версия была хороша, да не сыграла. Возможно, вылетело, когда без лючка этого заводил. Но теперь стоит проверить, установлено ли колечко резиновое между лобовиной и блоком. Там переход от фильтра в главную магистраль блока, отверстие сантима полтора в диаметре, может два, тоже уплотняется резинкой. Стоит проверить ее. И еще, передняя крышка ставится только на герметик, никаких прокладок под ней нет, иначе все будет работать как попало.
Чего еще придумать, уже и не знаю, только косяки сборки остаются, типа вкладыш/и не по размеру, какая то из опор КВ деформирована, вал кривой и тп. Все это промеряется микрометрами и вычисляются установочные зазоры. "На глаз", руками пошатать почти никогда результата не дает, если только там вообще не в миллиметрах измеряются зазоры.
Да, там еще маслополивалки в нижних головках шатунов должны быть, хотя вряд ли дело в них, сами собой они не рассверлятся.

Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:

Ну по щупу, это давление картерных газов высокое, вентиляция не работает, скорее всего. Там два шланга, один во впуск между вторым и третьим цил. идет, тонкий - это вентиляция на малых углах открытия ДЗ, второй шланг толще, идет в пластиковый впускной патрубок перед ДЗ, это как раз вентиляция для больших углов открытия, короче, на полный газ или около того. Если щуп выбило на 6000 оборотов, возможно, дело в нем. В самом шланге есть калибр, вроде бы с того конца, что ближе к двигателю. Туда если заглянуть, там перегородка с отверстием. Проверь, может закоксовано или еще чего. На давление масла в системе это никак не должно влиять, только на давление картерных газов.

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

Есть еще вариант, что вентиляция картера работает исправно, но просто не справляется, но это случается, когда двиг масло жрет просто литрами, совсем уже в запущенных случаях. Или какой то из шлангов переморозило конденсатом, если на улице минус, такое тоже бывает. Правда при сильных морозах и на высоких скоростях.

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:


вот тот шланг вентиляции

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

А, еще чего придумал, возможно, насос воздуха хватает. Например, через трубку маслозаборника, она в переднюю крышку входит, там тоже резиновое колечко должно стоять, его проверь на всякий.

Новое сцепление может немного недовыключаться, пока не притерлось, или выжимной придвинуть можно. Хотя, я бы не стал ничего делать, это не критично, если передачи не хрустят. Более того, возможно, это сделано специально, для работы абс, что бы двиг мог провернуть ведущие колеса при блокировке, когда включена передача. Это лишь предположение, потому как у меня оборотов добавляет автоматом, когда абс срабатывает, но у меня не механика коробка, возможно алгоритмы другие.

Может сцепление ведет, вот и подкручивает двигатель на передаче? Если на нейтрали катиться тоже завышает?

Балансиры точно смазываются давлением, там вкладыши есть. Канал ты, вероятно, просто не заметил. Я сам видел, когда разбирал такой же движок, qr20de тока, с икстрейла.
По маслу, я сам все время на 5w40 живу, с давлением проблем нет, так что вряд ли это началось из за вязкости масла. Возможно, интервалы замены для конкретного масла великоваты были, или само качество масла. Есть еще вариант перекрутить двигатель, но тут вряд ли это получится, он выше 6000 не раскручивается, как ни газуй. Так что это отпадает. От детонации вкладыш вряд ли бы выбило, там скорее кольца лопаются да перегородки ломаются и тд. Во всяком случае, если была проблема с давлением, то могло еще где то шоркнуть на сухую.

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Ну и конечно же, эмульсия это очень плохое масло, может это и послужило стартовой точкой.

А вкладыши когда провернуло, это из-за чего произошло? Нередко такое происходит от недостатка смазки. Так вот я к чему, если двиг поработал на сухую, возможно где то еще чего подрало? Например, блок балансиров? Туда тоже давление подается. Его ведь не разбирали?

В мануале написано, че на хх при 80 температуре масла 80 градусов должно быть 1 кг/см2. 0,9 маловато будет.

Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:


Скорее всего, где то сбрасывает давление. Как бы не пришлось разбирать все заново и промерять все шейки, куда подается давление, микрометром. Где нибудь зазор будет не в допуске, давление все туда стравит. На жигулях такое было, на трассе насос отказал, вовремя не заметил, в итоге КВ дерануло. В последний ремонт сточили, а средняя шейка овальная, на 3 сотки меньше последнего ремонта по меньшему диаметру была. И такая же картина: нагревается и давления нет, пока холодная все нормально.

На первом видео звук скорее всего не из двигателя, а откуда то снаружи, какая то периферия бренчит. Или, как уже сказано выше, ролик натяжителя, или компрессор кондера. Возможно просто где нибудь железка дребезжит, например, на глушаке отгорел внешний слой. На втором видео только вначале пол секунды какой то звук слышно, тоже не из недр, потом вообще ничего противозаконного не слыхать.

А этот звук от нагрузки как нибудь зависит? Только на хх или во всем диапазоне? Если на хх бренчит, можно локализовать прослушкой. Сложно сказать, что это, даже не слышав.

Добавлено спустя 49 секунд:

Катализаторы на месте?

Вкладыши провернуло? Под нагрузкой стук усиливается? А то может быть с балансиром чего.

Вроде бы уже скидывал это, не помню точно, но вот как у меня:

Это на ХХ

Это сработка фазокрутилки.
Там сверху КВ, снизу РВ. Смотрится широкий импульс на РВ что бы был посередине пропуска импульсов на КВ. При сработке фазика широкий импульс уезжает влево от пробела.

Свечи просто залило и искра пропала оттого, если их просушить или прокалить, скорее всего заработает и на них. По поводу глюка, да, возможно и был глюк. Но я бы не рассчитывал, что он сам собой рассосется, как гематома. Любому глюку есть причина, и он будет повторяться, может раз в год, может раз в месяц, особенно, если этот глюк обусловлен хреновым контактом в проводке, например.
Компрессию же меряли в сервисе? Не сказали, сколь?

Какой размер то хоть у шариков? Может просто мусор? А так ума не приложу, откель там шарики, тнвд ж не разбирали?

Выше я уже писал, че будет.

Если бдз старый останется, то нет.

140016N200 вот на дроме нашел номер. На коллекторе он не написан.
По ошибкам, р1232 это клапан регулятор давления тнвд.
р1111 это муфта vvt (фазокрутилка).
Сомневаюсь я, что через сальник завихрителя столько воздуха засасывает, что глохнет на ходу, там максимум троение будет и дурная динамика. Возможно у вас проблема с топливным насосом, че в баке стоит? Или с муфтой vvt чего стало. Она если на холостом ходу включится, двигатель глохнет. Еще вариант такого поведения, это когда тнвд бенз в картер гонит, тоже глохнет и заводится только газ в пол кое как. Еще я бы егр разобрал и пошевелил пальцами, убедиться, что он легко ходит и не подклинивает в открытом положении. Он если не закрыт, то хрен заведешь вообще.

Надо замерить штангелем вал и гнездо. Это будет 15/6/4,5. 4.5 это глубина, там можно и 5, не критично. Любой сальник по этим размерам купить, я без проблем покупал в своем городе. На оригинальном, если что, маркировка NOK 1.16, но это не OEM, которого я, к сожалению, не помню.

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Екатерина_89,
Этот сальник 50 рублей стоит в любом магазине, меняется за 23 минуты.