Блок подушек находится под подлокотником, если туда лазили, могли снимать штекер, с него. Либо не одели обратно, либо включали зажигание при снятом. Еще вероятность обрыва шлейфа в руле, если его снимали. Проверить просто - если фа-фа не работает, то шлейфу хана. Для начала, сбрось ошибку, если снова появится, тогда уже в дебри. Как сбросить ошибку ТУТ (сообщение от Heisenberg). Сам так же сбрасывал.
По тормозам, скрипеть могут не только сами тормоза, а сайлентблоки при крене кузова при торможении. Можно повывешивать колеса поочередно и покрутить, притормаживая. Сайленты можно визуально проверить, на них не должно быть трещин и порывов резины, а так же отхождений резины от металлических втулок. Если втулка будет проворачиваться в резинке - будет скрипеть. Руками кузов раскачать навряд ли получится, но можно повилять рулем при езде, что бы кузов кренился в стороны и послушать скрип (ток без фанатизма, а то и на крышу лечь недолго).

Вот фото распыла до мойки и после действительно интересно посмотреть, а то мож мы тут все заблуждаемся, что форсы не моются.
А мой птюня опять в ремонте. На сей раз ремонт кузова. Избавлюсь наконец от ржавчины, а то все пороги собаки погрызли. Скорее всего, будет покраска вкруг, кроме крыши. Краска дорогая оказалась - перламутр, красится в три слоя. Но не жалко денег, ожидаю обновленного птицы-индиго и совместных полетов. По окончании работ будут фото и позитив.

Я застревал только по весне, когда во дворе ледяная колея от газона 53го (во дворе у нас паркуется). Там все просто - свалился в колею, тапочками машешь, сумел удержаться на гребне- проехал. А гребет хорошо, тут не могу пожаловаться. Вторая машина жига четверка, так вот зимой был случай, на ниссане в горку ледяную, покрытую мокрым снегом выехал не напрягаясь, даже не ожидал, что тут могут быть проблемы, а жигуленок ни в какую не хотел выезжать, хотя резина одинаковая стоит (ну ток размер разный). Конечно, с жигой сравнение так себе, но по проходимости нет нареканий. Да, машина не для бездорожья, но ехать едет.
Теперь о другом рассказать хотел. Ранее говорил про "доработку". Это , конечно, громко сказано, но дело в том, что ранее при утреннем запуске (после ночного простоя) цепочка гремела примерно секунду. Это и понятно, давления нет в системе, цепь не натянута, особо не переживал по этому поводу. Так вот, зимой, когда я искал причину "незавода" двигателя, вскрывал механизм ГРМ, чтобы проверить метки, так решил заодно и глянуть, че там с натяжителем. Я думаю, многие уже в курсе его устройства, что у него нет блокиратора от обратного хода, и удерживается он в натянутом состоянии, когда двигатель заглушен, только пружиной и остаточным давлением в системе. Вот я решил под пружину подложить гайку, дабы создать больший преднатяг, для чего снял сей натяжитель. Насторожила меня одна деталь в нем
Эта проточка, это не полив цепи, как может показаться. Направлена она вообще в другую сторону, а цепь поливается маслом внизу, у звезды коленвала, там есть специальный носик с жиклером. А это просто свищ, для сброса давления. Более того, сам плунжер тоже имел канал
Вот это отверстие в центре сообщается с внутренней полостью плунжера. Проверил это просто налив бенза в плунжер, и он закапал из отверстия. Потом я снял натяжитель с другого двигателя (там он новый стоял). Так вот на том плунжере это отверстие не сообщалось со внутренней полостью. Я так и не понял, чем это обусловлено, но плунжер я поставил новый, который герметичен, и сам натяжитель посадил на герметик, перекрыв тот свищ. Ну и гайку под пружину я все таки вложил, вот сюда
В итоге, вот уже почти полгода, каждое утро слушаю этот звон цепи, даже иногда капот открывал и прислушивался. Его нет вообще, ни единого звяка. И я думаю, что это не гайка повлияла, а новый плунжер в первую очередь. Во вторую очередь, это герметизация той проточки (это заводская проточка, на новом натяжителе тоже есть). Зачем она нужна? Могу лишь предположить, что она там для того, чтобы масло в натяжителе не застаивалось, а был небольшой проток. Это справедливо для нового двигателя. Для движка с пробегом за 300 это лишнее падение давления в голове, где его итак "не вагон" в силу увеличения зазоров в подшипниках скольжения. Почему же плунжер стал пропускать? Вот тут не знаю даже. Вроде бы он цельный. С другой стороны, это отверстие глухое там тоже не просто так. Одни лишь догадки. Но, теперь цепь не гремит, и это радует. Вот такая история.

Может банально сцепление ведет?

Еще как возможно, шланг может в любой момент лопнуть, если он старый. Да, это будет не такая большая дыра, что бы антифриз вылился сразу, но за пару дней- вполне реально.

Не хочет машина с тобой расставаться.

Я про топливные коррекции. Ошибок может и не показывать, но STFT может быть на пределе, например. Поэтому и говорю, что посмотреть бы, сколь там процентов.

На тормоз однократно жмешь? А если много раз подряд понажимать?
Дроссель тросиковый? КХХ проверялся? Есть возможность диагностикой воспользоваться? Посмотреть бы, чего со смесью, возможно беднит. Ощущение, что воздух подсасывает где то. Под капотом послушай шипение, ВДшкой побрызгай на места соединений впускного коллектора, на гофру резиновую, в общем, везде, где возможна неплотность после мафа. Обороты не должны реагировать на брызгание вообще никак, если есть рост оборотов или спад, значит дыра.

Может быть просто ХХ отрегулировать? Если дроссель электронный, то обучение сделать, если ж механический, то регулировать ручками.

А если стоя на месте на тормоза понажимать, че с оборотами будет?

ГБО давно стоит? Компрессию бы померить на горячую. От плохо настроенного газа могут клапана прогореть, иногда седла проседают. Если какое нибудь седло начало заваливаться, то при нагреве зазор в толкателях уменьшается и клапан может подвисать. На горячую не троит двигатель?

Да, удачи на новом поприще, и спасибо за вклад!

Блинов Артем Сергеевич,
по описанным симптомам, очень похоже на аварийный режим, когда обороты выше 2500 не поднимаются, и дроссель не выше 50% примерно открывается. Если больше нажать- подача топлива отсекается. Проверь, нет ли еще ошибок, кроме льющих форсунок.

Там надо очень точно по секундам все делать, лучше по секундомеру.
Из ошибок, вызывающих аварийный режим я знаю дтож (не на приборку который, а на эбу), дмрв, лампочка чека. Возможно, есть еще какие то, не помню все. Заводится нормально, обороты показывает?

Артем701, Я согласен с Serjik, неплохо бы выяснить, какой то конкретный цилиндр не работает или все работают нестабильно. Искру проверял во всех цилиндрах? Наличие топлива, то есть, работу форсунок можно определить косвенно, по состоянию свечей. Когда свечи менял, старые какого цвета были, и одинаковые ли?
Еще неплохо бы узнать, как началось. Внезапно или постепенно, может что то делали с машиной?

Я как то вытаскивал масляный щуп при работающем двигателе, при этом просто топливная коррекция выросла на 5% и все. Ощутимых изменений в работе двигателя не наблюдалось. Вот если пробку открутить, то двигатель трясти начинает мелкой дрожью от бедной смеси. Поэтому, я сомневаюсь, что через неплотность в поддоне будет так разбеднять смесь, что мощность будет падать. Если только вместе с этим еще где то есть утечки воздуха.

Да, дворники как новые.
А поддон у меня тоже подтекал по фланцу, рихтовал я его неоднократно, но все безуспешно. В итоге, посетила меня мысль, поставить поддон с запасного двигателя. На том проблема и решилась.
А по тому датчику

не встречал чет его у себя.
Еще, в будущем поделюсь одной "доработкой", когда она пройдет полевые испытания.

Head lamp вроде бы называется. Если не гаснет без реле, значит после реле проблема. Попробуй разобрать этот блок, где релюшки стоят, возможно там по окислам прошивает. Там как раз и +12 В есть, и на нагрузку провода, все рядом.

artemevmakar,
попробуй реле на свет вытащить, погаснут ли? Так локализуешь неисправность: цепь управления (до реле) или силовая цепь (после реле). Мне отчего то думается, что дело в гитаре, то есть, если ты выдернешь релюшку на свет, то он погаснет.

А сама заслонка в каком состоянии? Болтанки нету? Если нет, то следующее, это зонды и маф. Но тут уже желателен разъем диагностики, что бы смотреть на графиках. Можно и мультиметром, но там сложно что то понять по мгновенным значениям. В мануале посмотри, какое напряжение должно быть на мафе (это ДМРВ) и сравни со своими значениями. Зонд должен с частотой примерно раз в две секунды менять значение напряжения с 0,1 до 0,9 В (+-0,1 В). Впрочем, это инфа тоже есть в мануале. Еще можешь поискать на предмет подсоса воздуха. Поприслушивайся под капотом, не шипит ли чего. Хотя шипение, это когда уже совсем большой свищ, малую утечку так не определишь.
Вообще, много чего может быть. На свечах зазор нормальный? Свечи вообще в каком состоянии, все ли одинаковые по цвету?. Это проверь, если не проверял еще. Потом дальше подумаем. Компрессию еще можешь померить, если есть чем.

Vanek31,
Должен стоять на корпусе ДЗ. К нему еще трубки системы охлаждения подходят, 2 шт. У меня двигатель немного другой, и этого клапана нету, поэтому, точнее не подскажу. Еще вопрос, ДЗ тросиковая? Если электронная, то КХХ вообще не существует, не ищи даже. Тогда надо попробовать обучение ХХ проделать. Можно через педали, можно через разъем диагностики. На форуме есть описание процедуры, через поиск найдешь легко.

Налет белёсый - влага в картере. Возможно масло с водой, возможно ОЖ подтекает в картер. Может просто в гараже влажность высокая. На фото налету не много, я бы сказал, не критично. Если нарастать не будет, то не стоит переживать.

Если машина работает, какие проблемы?

Может, если движок изнутри загажен коксом, эта муфта может подклинивать и сбивать фазы.
Клапан холостого ходы проверял? Не подтекает ли туды ОЖ?

Vanek31,
а я не про ошибки говорю, а про параметры. О том, на сколько скорректирована смесь, в процентах, говорит параметр топливная коррекция. Оч похоже на переобогащение смеси. У меня так же было из за ТНВД. Когда тормоза часто нажимаешь, смесь немного обедняется. Если все в порядке, ЭБУ сразу корректирует качество и обороты никак не реагируют. Если же корректировки и без того лежат в пределе, либо отключены, то обороты будут реагировать в плюс, либо в минус. Если у тебя обороты будут расти, значит смесь богатая и корректировка не справляется.

Vanek31,
Машина какая?

Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:

Ух ема, зачем дублиш темы? С таким движком не сталкивался, попробуй топливные корректировки посмотреть (эт надо подключиться к ОБД2 сканером). И еще попробуй на прогретом двигателе на холостом ходу на месте тормоза понажимать часто, че с оборотами будет? Для начала, дальше думать будем.

лис,
На каком проводе из трех? Если разъемом к себе смотреть, то левый и должен быть с напряжением. Если на правом есть напруга постоянно, попробуй вообще без ЭБУ померить - точно не должно быть. В противном случае, коса где то передавлена возможно.

Вячеслав_1,
сигналка блокирует бензонасос, оттуда и начни. Справа от педали газа пластиковая боковина, ее снимаешь, там железная рамка с двумя релюшками. Одна из них бензонасос, вторая обогрев стекла. При включении зажигания одна должна щелкнуть и зажужжать насос под задним сидением (его можно снять для лучшей слышимости). Если насос не качает - все бесполезно. Сигналку встраивают в цепь управления этой релюшкой, если с сигой что то не то, или сама релюшка не работает бенз не будет качать. Еще бывает так, что реле щелкает, но контакт не замыкается. Не знаю, с чем это связано, но сам уже так вперался пару раз на свежем зимнем воздухе, пока не поменял релюшки местами. Теперь обогрев стекла иногда не включается на морозе, зато насос работает. Возможно, смазка в реле густеет на холоде.

mightymassa,
Сейчас то ключом открывается? Может ключ уже стерся и не подходит к личинке?

Я в подобных случаях грею кончик ключа зажигалкой и сую его в замок, и так несколько раз. На счет грелки в районе замка не знаю об эффективности, сомнительно как то.
Возможно, проблема в севшем акб?

Artem_UU,

Даже стоя на месте, без движения, датчики скорости выдают постоянный сигнал, соответствующий текущему положению зубцов контрольного диска. Какой нибудь сбой в проводке или, что более вероятно, в самом датчике - ошибка готова.

ну тут уже ответил.

После перезапуска двигателя ошибки коробки, если не активны, сбрасываются, но остаются в памяти. У тебя датчик 1 раз выдал сигнал, выходящий за рамки дозволенного, после чего снова вернулся в свою колею.

Когда у меня такая ошибка выскакивала, обороты тоже становились в районе 1000, это аварийный режим работы электроники в случае отказа какой либо части. Если бы у тебя датчик совсем отлетел, ты бы ехал только на "первой" передаче, а после заглушил/завел - на "третьей" передаче (т. е. некое среднее положение ремня на шкивах), динамика разгона никакая с места, а на скорости обороты высокие держатся. Если ты ехал и все было нормально, значит датчик продолжал работать.
По поводу же того, что остались на 1600, то я не пробовал в такие моменты газовать на хх, возможно это тоже последствия аварийного режима, хотя, я в этом сомневаюсь. Возможно, еще какая то неисправность была, вместе с этой. Возможно, глюк произошел по причине какого то массового явления (где то масса плохая, или датчик скорости на мгновение просадил по напряжению всю сеть) и соврали сразу несколько датчиков. Если ошибка будет повторяться - готовьтесь к замене датчика, тут больше нечего сказать.

Наконец то закончены ремонтные работы. Ура, товарищи!
Ну почти закончены, еще бампер надо менять и гниль с порогов прогнать. Но главное, что пересел уже на ниссана. После жиги ощущается, как бумажный, будто не весит ничего.
Передок весь вправили, лонжерон был замят и чуть внутрь загнут, крылья и капот новые, покрасить только надо. Ну что ж, полетели дальше.

Кольца, конечно, в лепешку смяты, а электроды нормальные еще, в запас положить можно.

sashagor1985,
цветной нету, есть такая
Лично я думаю, что не стоит оптитронка таких заморочек, но дело твое конечно.