Давление низкое. На холостом ходу должно быть 6200 кПа. При прокрутке стартером может быть пониже, около 4000 кПа, а у тебя компрессия выше, чем давление в рампе. Клапан на тнвд поменяй, скорее всего он не держит.

yrii_galkin,
спасибо, инфа полезная. Насчет дефицита, лично я не заметил его на рынке контрактных запчастей. Цена такая не из за дефицита, они сами по себе дорогие.

А работает нормально или опять захлебывается?

Сообщи, как найдешь, интересно же.

В свете сказанного появилась еще версия. Магистраль низкого давления работает без обратки и что бы не было перекача, насос должен либо качать в перемежающемся режиме ( то качает, то отключается), либо на нем должен стоять клапан сброса очка на 3, например. Как конкретно здесь устроено, я не знаю, увы. А так как ТНВД давляк лишний скидывает в магистраль низкого давления, то вопрос: возможно неисправность со стороны низкого давления, и тнвд не может сбросить давление потому что там давление такое же, как и на стороне высокого давления? Следовательно, либо залипло реле бензонасоса и он касает в постоянку, либо клапан на насосе в баке не сбрасывает (если он там есть). При включении зажигания насос должен включиться на 2-3 секунды, после чего выключиться. У тебя так и работает?

Клапан отдельно от тнвд навряд ли купить получится. Тока если есть у кого в запасе. Регулятор давления тнвд вроде называется, надо на схеме посмотреть. Я тут че покумекал, если эбу постоянно 12 В подает на клапан, значит он пытается его открыть, чебы сбросить давление, но давление не падает. Где то непроходимость. Это после чего началось то все, меняли че мож, или само по себе, или машина так куплена была? Может при сборке тнвд че накосячили.

Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:

Ход штока клапана смотрели сбоку, саму иглу не смотрели? Для этого надо сеточку вынуть.

Алексей Гуваров,
Туда сигнал приходить должен с ШИМки по двум проводам, изменяя скважность которого, ЭБУ регулирует давление. Его только осциллографом измерить можно, мультик не покажет небольших изменений в скважности. Но если 12 В есть, значит провода целые. Давление измеряли через диагностич. разъем или сторонним манометром? Может еще проблема в самом ЭБУ быть, шимка сгорела, например. Попробовать бы клапан другой поставить, посмотреть, че изменится. Ты с какого города? Мож у одноклубников есть клапан запасной.

Да, смесь будет богатая со всеми вытекающими, в том числе и высокий расход.

Алексей Гуваров,
ТНВД умирает не так, это клапан-регулятор, либо проводка до него. Сам клапан может заклинить, либо обмотка повреждена (витковое или обрыв). Ну и как уже сказали выше, загрязнение сетки. Каналы до него чтобы забились в них запихать нужно чего-нибудь, слишком большое сечение, что бы просто так засрались.
Проводку прозванивать надо включая штекерное соединение на ЭБУ, т. е. на плате нужный контакт найти и с него до разъема. Был уже прецедент, что в штекере контакт пропадал.

только у меня сайт поломался?

Эт хорошо, что выяснили. Одно мне не понятно, че за кольца там загнуло? Поршневые? Тогда куда их загнуло. Чет не могу догнать никак.

Тут все зависит от качества ремонта. Если отремонтировать как получится, то долго двиг не проходит. В этом случае лучше контракт. Если есть какой то сервис или мастер, который делает качественный ремонт и в котором уверены, то можно ремонтировать, но обойдется это недешево, скорее всего, дороже контрактника. Ремонт за "подешевле" это на 20 тысяч км в лучшем случае.

В один момент поршневая не изнашивается. Это процесс долгий. Прогар клапана возможен, но не в 4х цилиндрах одновременно. Двигатель бы троил, потом двоил и так далее. Разом может пропасть везде, если, например, цепь порвалась. Вероятность этого низка, цепь порвать не так просто, тем более, на стоячем двигателе она не порвется. Или могло шпонку срезать на коленвалу. Вариант уже более вероятный, чем порыв цепи, но тоже просто так не срежет, к примеру, если цепь не натянута и бренчит постоянно.
Износ поршневой легко исключить, залив в цилиндры по 50 мл масла, компрессия появится. Если нет, то дело не в поршневой.
Не сказали, сколь компрессия показывает? И во всех ли цилиндрах одинакова? Если там атмосфер 6 есть, то должна заводится. Невозможно запустить при 2-3 атмосферах во всех или хотя бы в 2х цилиндрах. Если в одном просела, то на трех должна заводится.
По собственному опыту скажу, ежели на этом движке свечи зальет, то завести его ну очень сложно. Там камера сгорания похожа на дизельную (типа разделенная камера сгорания) туда бенза наливает в эту полусферу и никуда он оттуда не денется, а свечу макает в это озеро на каждом обороте и искра пропадает. При этом горшки промывает так, что компрессия падает до 8 атмосфер (в моем случае). Продуть цилиндры не получится, потому что ДЗ электронная и открыть ее полностью на незаведенном двигателе никак нельзя. Получается, что если свечи залило, то дальнейшие попытки завести двигатель будут только усугублять ситуацию. Я однажды месяц не мог завести его, сначала искра пропала, очень долго ее крутил, пока искал неисправность, потом искру починил, а завести все равно не мог.
Если подытожить, то я сомневаюсь, что двигатель умер по компрессии, это так не работает моментально. Скорее всего, был какой то сбой, или просто замерз двигатель, и не завелся, а потом просто залило его.

Ну, если разобрались, то хорошо. Найти причину - уже половина ремонта. Ток вот было у меня, на хонде еще, давно, из рубашки газило через прокладку, так там наоборот ОЖ выгоняло в бачок и движок закипал на ходу, аж слышно было, как бурлит. Симптомы те же: холодом дует на ХХ, стоит наподдать, сразу тепло идет, радиатор пустеет. Ток бачок переполняется постоянно, я еще с него сливал обратно в радиатор. Проверить бы рубашку давлением, прежде, чем разбирать. Но это нужна приспособа специальная. Компрессию не замеряли хотя бы?

При холодном радиаторе давления в системе не должно быть, ровно как и разрежения. На пробке вакуумный клапан не заклинивший? И шланг до расширителя продуваться должен. Из бачка ОЖ утекла значит где то негерметична система охлаждения, надо искать. Когда пробку открывал в радиаторе сколь жидкости было? Соты было видно?

Радиатор открывал при горячем двигателе?

Не связано ли это с похолоданием на улице? Если морозяка за -30, то у мя тоже холодным дует на ХХ, норм греет при 2000 об и выше.

уровень жидкости упал в радиаторе или в бачке? На предмет течи бы прощупать все патрубки. У меня раз печной подтекал так, что глазами хрен заметишь, тока рукой нащупал.

Получается есть.

вот здесь не подскажу, не приходилось заглядывать туда. Предположу, что там должно быть что то типа перекидной заслонки. Вертится в одну сторону, горячий открывает, в другую- холодный. Возможно она просто негерметична и не перекрывает доступ холодного воздуха. Что то вроде резинок или поролона там должно уплотнять заслонки. Возможно рассыпалось или попало что то... Вобщем, разбирать и смотреть надо, так гадать долго можно. Либо у тебя сам корпус печки с дырой, с вентилятора холодный воздух вылетает в дыру, а через радиатор поток еле живой. Хотя, в этом случае теплосъема бы не было с радиатора.

Патрубки щупал, вентилятор печки включен был? Если нет, то явно засор. Либо в самом радиаторе, либо еще может шланг внутри отслоился и лоскут загнулся (такое редко бывает). Вобщем, разбирать и искать. Есть геморный способ, сдергивать шланги, заводить, смотреть поток и тд.
Если вентилятор включен был, то сюда же добавляется возможно неверное направление потока. Заслонки могут шевелиться, но работать неверно, всегда смешивать с холодным, например. Летом на улице тепло, поэтому и дует горячим, а зимой печка уже не может перебороть улицу, вот и не греет.
Менять местами трубки лично я бы не стал, так можно и основной радиатор засрать. Если там грязь, то ее надо удалять из системы, а не разносить по ней.

Да, мог запросто. На жигулях еще бывало, перегородку внутри радиатора роняло набок, и печка греть переставала, т.к. ож напрямую со входа сразу на выход шла, минуя радиатор. К уже сказанному лишь добавлю, что можно патрубки подачи и обратки печного радиатора проверить на перегиб , ну и убедиться заодно, что они оба горячие. Если один или оба холодные, значит циркуляции нет через печку.

Шота,
машина то какая? На вскидку ляпну, давление топлива низкое, возможно

Екатерина,
если не затруднит, подробнее, как ведет себя при 2500 об? Дергается, как будто глохнет или просто не развивает мощность?

TG10_QR20DD,
Давление какое было, когда ошибка появилась, не обратил внимание? Возможно, было намного больше 110 атмосфер, поэтому ошибка была. 110 так то нормальное давление, только не для холостого хода, может быть поэтому ошибки нет в этом случае?

Я бы контракт взял, если оригинал не по деньгам, а так не знаю даже. Вроде бы кто то жиговский ставил на qg18, но без подробностей, и че в итоге тоже неизвестно.

Почему то давление не сбрасывает, надо найти причину. Не должно на хх 110 атм давить. Возможно что то с каналом в самом ТНВД, однако это маловероятно, канальцы там около 3 мм в диаметре, навряд ли чем то зарасти может. И еще, на всякий случай, прозвонить бы провода до эбу, возможно где то обрыв, что опять же, маловероятно. Но разобраться с этим надо, это явная неисправность.

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

И да, глупое уточнение, но все же, с нулями нет просчета? Точно 110 атм, а не 11?

значит с электрической частью порядок в клапане. Остается исключить засор и заклинивание, на это ошибка не выскочит.
ага

это не нормально, должно в районе 60 атм быть на ХХ. Ошибки какие нибудь показывает? Возможно клапан-регулятор давления не открывается и давит по максимуму до сработки механического клапана. На него 12В если подать, он должен щелкать и визуально шток перемещаться (его вытащить надо). Или в нем сетка забита наглухо.

Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:

Проверь клапан, если есть чем, замени, хотя бы на время, для проверки. На крайняк просто вытащи его и посмотри, чебы сетка была не загажена, обмотку прозвони (на витковое кз проверить так скорее всего не получится мультиком, тока на обрыв). Лучше подай 12 В и посмотри в боковое отверстие, чебы шток дергался. Когда вытаскивать будешь, имей ввиду, что бенз там под давлением остается, тряпочку намотай и аккуратно тащи, поворачивая. Давление можно сбросить частично, если при рабочем двигателе предохранитель бензонасоса выдернуть и гудеть пока не заглохнет. И лучше, что бы двигатель не был горячим при этом, а то и воспламениться можно.

на ХХ 63 атм, поднимаешь обороты где то до 2000 за 100 атм , я правильно понимаю? Или на хх давление растет до 110 атм?
car scanner'ом не пользовался, не скажу, умеет ли эта прога строить графики. У меня прога называется econ tool. Она умеет графически отображать в том числе напряжение на зонде. Исправный трехпроводный зонд меняет напряжение от 0,9 В до 0,1 В (+-0,1В) примерно раз в секунду при 2000 об/мин. Если напряжение меняется в меньшем диапазоне, например от 0,6 до 0,4 В или надолго зависает в крайних положениях, то он деградировал и его пора менять. В принципе, это можно и по цифрам отследить, но не очень удобно это. Стоит учитывать, что опрос датчиков происходит дискретно, и не всегда момент опроса будет совпадать с максимальными значениями зонда, поэтому амплитудное напряжение может "плясать" при таком способе проверки. В идеале, их осциллографом проверять надо, там нет этой дискретности.
Но навряд ли у тебя проблема в зонде. Если корректировки в минусах валяются , то у тебя зонд будет в 0,9 В висеть, и вряд ли будет менять значения. Еще можно проверить зонд просто отключив его, если машина поедет нормально, значит более подробно исследовать зонд.
Твоя проблема очень похожа на льющую форсу, либо еще вариант ТНВД сливает в картер бенз, от того смесь и богатит. Свечи посмотри, если какая то одна черная, то скорее всего форсунка, если все примерно одинаковые, то ТНВД. Если ТНВД наливает, то делает он это при запуске, после чего бенз довольно быстро испаряется из картера и работа двигателя нормализуется до следующего запуска, либо холодного запуска, в зависимости от состояния насоса.
Я правильно понимаю, что проблема только на ХХ и малых оборотах, а на высоких все норм ВСЕГДА? Если так, то зажигание можно исключить. Копай в топливную систему. Есть еще вариант, что маф гонит, но он бы и на высоких оборотах тоже врал и движок бы сбоил даже еще сильнее в режиме максимальной мощности. Да и выходят они не так часто, если без воздухофильтра не ездить. Если форсунка льет, то стоит раскрутить двигатель, ее литье уже "не догоняет" требуемую подачу и работа нормализуется, а на ХХ расход воздуха небольшой и топлива надо мало, поэтому даже чуток подливать будет, уже на ХХ сбоить будет.

Клапан ХХ на этом двигателе отсутствует, холостой ход регулируется электронным дросселем. То, что ты назвал клапаном ХХ это привод завихрителя, четыре из восьми впускных клапанов перекрывает заслонками. Сальник можно купить по размерам подходящий любой. Но я уверен, что не этот сальник является причиной такого расхода и плохой тяги. Поменять его однозначно стоит, добраться к нему не сложно, впускной трубопровод разобрать до БДЗ включительно, и доступ свободен. Там ток привод разбирать будешь, не потеряй мелкие стопорные колечки. Я на них магнит вешаю и снимаю аккуратно, даже если соскочит, на магните остается. Потом проволочку загибаешь крючком, просовываешь под сальник и вытаскиваешь, изи. Да, дроссель снимешь, чистой тряпкой заткни лучше впуск, чеб ничего туда не упало.
По основной проблеме, Двигатель на 4х цилиндрах работает, не троит? Повыключай цилиндры на ХХ, фишки с катушек поочередно посдергивай (ток катушки не вытаскивай при работающем двигателе), если на какой либо цилиндр не будет реагировать сбросом оборотов, тот и больной. Или свечи выкрути, посмотри, все должны быть одинаковые, белесо-коричневого цвета. Диагностического разъема нет, я так понимаю?

маф по напряжению проверить еще можно, но это может сказать лишь о неисправности, если напряжение покоя у него 1,1 В например. То, что он исправен однозначно по замеру напряжения сказать нельзя. Лямбда- зонд вообще проверять надо либо по коррекциям топливным, либо графически фиксировать его сигнал и смотреть амплитуду и частоту изменения.

Valera 94, сейчас то обе подушки подключены? Я так понимаю, делал включение-выключение зажигания трижды? Если после этого ошибка не пропадает, значит неисправность не устранена. Или неправильно делал. Баранку не снимал? Если снимал, мог неправильно поставить, вследствие чего оборвался шлейф. Фа-фа работает?

Похоже на то. Я ориентировался по левому фронту сигнала, но видимо нужно правый фронт смотреть, тк он более резкий, а слева это спад идет уже и он не информативен.

Надо искать в нете эталонную осциллограмму или с заведомо рабочего двигателя снимать и с ней сравнивать расхождение в градусах.

Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд:

Вобщем, мысли такие. Если есть ошибка по бедной смеси, стоит докопаться, откель она берется. Корректировки по топливу сколь показывают? Ошибку выдает, када долгое время лтфт 10% и стфт 25% держит и не может смесь выровнить. беднить может через вакуумник (проверяли его?), либо какой либо горшок вообще не воспламеняет смесь и воздух гонит в выпуск.
Ошибка по первичной системе зажигания при работе двс появилась или просто зажигание включил со снятым разъемом катушки? Эта ошибка (1320) появляется при неисправности катушки, либо при обрыве сигнального провода (если снять разъём при работающем двиге, сразу появляется). Просто так ошибки не появляются.
Ну и последняя мысль, первичную систему расчета смеси не проверяли ( маф, дпдз). Если маф будет сильно гнать про воздух, то ширины коррекции по зондам может не хватить, что бы вывести смесь на стехиометрию, отсюда и ошибка по смеси.

Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:

Да, еще по 1320, мене тож одно время настроение делала эта ошибка. В итоге, 2 горшка на постоянку отвалились без искры и не заводилась. Оказалось, пропал контакт в разъеме эбу. Там некоторые пины медные, никелированные и жесткости в них нет, просто ослабли язычки подпружинивающие и все. три сраных месяца я искал причину....

Добавлено спустя 45 минут 19 секунд:

Во че надыбал по синхронизации:

это эталон.

это цепь растянута.
Судя по этому, у тебя с цепью порядок.

Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:


Сама по себе цепь не перескочит, покуда башмаки целые, как бы она не колыхалась. Башмаки не дадут ей настолько подняться на зубах. Только если изначально надета неправильно. Другое дело, что хлябающая цепь разнесет башмаки и тогда цепь перескочит.

Спорить не стану, с 1.8 движками не сталкивался, к сожалению. Вопрос лишь один, исходя из перевода, ignition coil, это разве не катушка зажигания? ЭБУ не с отдельного преда питается?

Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:

Судя по схеме qr20de, с реле запитываются две линии питания, кроме них, одна дежурная, одна с замка подается (скорее сигнал на включение) и еще одна резервная есть. Если предположить, что на qg18de питание идиентично, то питание катушек с отдельного преда идет, нежели питание ЭБУ.
Если для 1.8 схема иная, то я пургу несу, у меня ее просто нету, надо скачать и изучить.

Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:

Завтра попробую покумекать над этим. Но, я полагаю, преды ВСЕ проверялись в первую очередь?