Никогда не полагайтесь на подсказки впереди идущих грузовиков и другого транспорта при обгоне, пока лично на 100% не убедитесь в безопасности маневра! Берегите себя и окружающих
возможно шлейф подрулевой поврежден. фа-фа работает? По хорошему надо диагностировать блок срс, там покажет, че не нравится. Но я не знаю, как через ЕЛМку это сделать, наверное никак, тут нужен какой-нибудь профессиональный прибор, типа лаунчера.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Можешь попробовать сам ошибку скинуть во так: Процитирую еще один способ относящийся к Ниссанам, может подойдет:"В общем у меня тоже лампочка замигала. А произошло все по банальнейшей причине — во время установки сигналки выдернул разъем З.З. при включенном зажигании. В общем перерыл я кучу ссылок и методов борьбы с этим недугом. Пробовал все описанные методы с нажиманием концевиков дверей и прочее. Все бесполезно. В дебрях интернета наткнулся на описание входа в пользовательский режим SRS. Вот что пишет автор: Для тех у кого нет времени уговаривать официалов и искать умельцев, есть простой способ обнуления ошибки SRS: 1. Переключаем комп. из пользовательского режима в диагностический: Ключ зажигания из OFF в ON, после того как лампа подушек загорится на семь секунд и погаснет, в течении 1 секунды ключ в OFF не менее чем на 3 секунды. Сделать три раза. Повернуть ключ в положение ON. Лампа подушек будет медленно мигать. Мы находимся в диагностическом режиме. 2. Повернуть ключ в положение OFF не менее чем на одну секунду и обратно в положение ON. Диагностический режим переключится на пользовательский, результат самодиагностики стирается, если неисправность была устранена. 3. Если неисправность не была устранена до этой процедуры, то переход из диагностического режима в пользовательский делаем в ручную так как в п.1 Поскольку у меня лампа начинала мигать сразу по прошествии инициализации (пр. 7 сек), я не стал дожидаться когда же она замигает медленно, а сразу перешел к пункту 2. (вот только не помню — то-ли трижды, то-ли четыре раза выключал зажигание на 3 сек.) Зажигание выключал сразу — как только погаснет лампа SRS, включал насчет "три". Вобщем не верил я, что получится. А ОНО ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ!!! (Для сведения: не знаю насколько это критично — двери были закрыты, приборы не отключены — магнитофон играл, печка работала)"
Дефектовку надо проводить, и не на глаз, а промерять микрометром, вал на изгиб на призмах, шатуны на параллельность отверстий. Трещины опрессовкой дефектуются. Если этого оборудования в доступе нет, то отдавать мотористам. Ну или, перекрестившись, собирать как есть и быть готовым к лишениям, авось и пронесет.
Хочу рассказать одну историю долгую, может кому и пригодится. Началась очень давно, лет 5 или 7 назад. Я тогда замечал, что бензом пахнет рядом с машиной, сзади стоишь и подносит, особенно в жару. Я тогда весь бензопровод обследовал, бензобак и т.д. на несколько раз, в общем, все, откель может вонять. Ничего не нашел, ни подтеков ни намеков, подумал, что через пробку бензобака травит, типа там клапан какой то стоит возможно. Потом как то забылось, ну воняет и воняет. Между тем еще замечал, что при долгом простое в пробке на жаре, немного вялая становилась на трогании с места. Тоже пытался бороть этот аффект, но безуспешно. Потом тоже свыкся, едет в целом, нормально, только при старте с места, в жару, после долгой пробки, что нечасто случается...Там еще были нарушения в работе на ХХ, я об этом писал здесь, на форуме, что заткнул трубку с электроклапана вентиляции бака (EVAP) и все нормализовалось, но позже там обнаружил еще в проводке неисправность, и не было уверенности, в чем причина. Так вот, намедни, на заправке, заправляясь до полного бака получил полные кроссовки бенза, причем хлынуло не с горловины, а из-под крыла, на колесо, на брызговик и на землю. Тут то я и обнаружил, что тонкая трубка от горловины, которая дыхательная, прогнила насквозь, а начав ее шерудить, там кусок трубки в труху рассыпался. Эти трубки там обрезиненные, потому внешне они могут выглядеть целыми, а внутри металла уже нет. Пока дырка была небольшая, она не пропускала столько бенза, чтобы он лужей на земле оставался, по этим же трубкам да по колесу и растекался. Короче, пока ждал новую трубку, заглушил все вот так
, что бы грязь туда не сыпалась. И только тогда я связал логически этот запах бенза и эту дырку и то, что мне пришлось заткнуть клапан EVAP. Поменяв трубку, вернул вентиляцию бака в рабочее состояние, и все работает. Более того, исчезли эти тупняки после пробки в жару, чего я никак не ожидал, я вообще эти факторы никак не связывал, а оно эво как. О том, как это связано можно подумать отдельно, я итак развел тут писанину, но факты таковы, что негерметичность топливного бака обуславливает снижение момента на старте. И еще, до этого, в январе, менял цепь грм- побрякивать начала. Разница в длине с новой цепью была на одно звено, а результате расход упал почти на литр по городу, но этот тупняк в жару никуда не делся, стал не такой явный разве что. А вот после замены трубки исчез как явление. Воооот...
Данила, есть неуточненная инфа, что ДПКВ находится в трамблере. Вот ОТСЮДА инфа. Но я бы не торопился приговаривать ДПКВ, если нет еще каких нибудь показателей на его неисправность, глохнуть может много от чего.
Гость 5632, запросто может быть из за катушек, или изоляторы пробиты. Так же такое может быть из за переобогащения смеси, когда топливная коррекция не может отрегулировать уже, или смесь постоянно пляшет, что автоматика не успевает.
Может что нибудь попало в селектор? На+/- вообще никаких блокираторов не должно быть. Надо разбирать и смотреть, чего то там поломалось.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
PS почему то "цитировать" и обращение по нику не работает. Передачи и вверх могут переключаться автоматически, при 6000 оборотах. Комп не даст перекрутить двигатель, и перегрузить не дает.
Екатерина_89, если насос качает, я думаю, замок зажигания работает. Могу предположить, что где то в соединениях неконтакт. Я бы в первую очередь проверял цепь, связанную с этой релюшкой INHIBIT. Все указывает на то, что она не разрешает запуск. Может в самом блоке реле, или в проводке где- нибудь штекера есть.
Добавлено спустя 17 минут 41 секунду:
А, еще пришла мысль, сигналка есть на машине? Там всяко есть блокировка стартера, организованная на реле. По моему, есть смысл и ее найти и поменять попробовать.
можно еще разок поменять, есть вероятность, что снова на нерабочий попали. Или новую купить.
Цитата: Екатерина_89
Отображается.
Значит ингибитор на коробке рабочий. Остается замок зажигания. Прислушайся, когда ключ поворачиваешь и стартер не срабатывает, качает ли бензонасос. Если, например, без реле INHIBIT повернуть ключ на старт, то стартер не сработает, а насос будет качать. Я так бенз сливал пару раз. Если проблема в замке, то насос качать не будет.
Цитата: Екатерина_89
И вчера еще чек загорелся, ошибка 0400, это же не может быть взаимосвязанно?
насколько я помню, это ошибка по клапану ЕГР. Работать должно и без него.
Екатерина_89, Почему контракт, новых нет в наличии? Вроде бы в любом автомаге должны быть, весьма стандартные.
Цитата: Екатерина_89
это только для проверки из можно местами поменять, ездить так нельзя?)
Можно, там реле одинаковые стоят. Если не помогает это, значит проблема в другом, например, в замке зажигания. Когда зажигание включаешь, на табло положение селектора отображается Р? Может в самом ингибиторе на коробке не контакт.
Екатерина_89, В подкапотной коробке с релюшками есть реле, на крышке отмечено INHIBIT, попробуй его поменять, если еще не меняли. У меня из за нее было такое. Можно для проверки поменять местами с одним из соседних, типа с HORN или с AC переставить. Еще может в селекторе КПП контакт подмерзает и на реле не дает команду.
Сообщение отредактировано 15 января 2025 11:32. Редактировалось 1 раз(а)
Ни разу о таком не слышал, что бы цепи свистели, при том, что она в масле постоянно находится. Если свистит, значит че то где то задевает, что задевать не должно. По хорошему, надо разбирать и искать причину. Если без ремня свист не пропадает, значит звук изнутри двигателя. Кстати, еще может свистеть масляный насос, если воздух хватает на входе, например, на трубку маслозаборника резиновое кольцо не поставили, или оно съехало при установке и т. д.
Шкив отвалился, скорее всего, потому что болт недозатянут. Его тянуть очень сильно надо, не каждый ключ выдержит. Я открутить пытался когда, ключей переломал... Потом головку к ломику приварил и только тогда открутил. Уровень масла находится ниже шкива, вряд ли бы прям все вытекло оттуда. А свистит обычно или помпа или ролик натяжной приводного ремня. Ну или ремень недотянут. Без ремня завести можно, только ненадолго, что бы перегрев не схватить, и послушать, будет ли свистеть. Как может цепь свистеть, я не понимаю.
Всем здорово! Давеча, копался в мануале для QG10 и обнаружил там полную электросхему на двигатель QR20DD, если кто вдруг не знал, как я, юзайте. По кузовне тоже есть схема, она мало чем отличается. Собственно, вопрос возник по другой теме, в программе Econ Tool нашел параметры с названиями FQCAL и FTVOLNEX. Может кто нибудь знает, что это такое? Оба имеют два состояния: ON и OFF. Первый при движении меняется с ON на OFF, так и не понял, в связи с чем, обычно при движении показывает выкл, через несколько секунд после остановки переключатся на вкл, но бывает и в движении в положении вкл. Второй постоянно вкл показывает.
После замены цепи она хоть поездила без ошибок? А то может так поменяли.
Цитата: Екатерина_89
Какие признаки должны быть по этим ошибкам?
Если ДПКВ отваливается, то тахометр обороты не показывает и заводится долго. Возможно, дело не в датчиках, а в синхронизации валов. Это надо осциллограммы снимать с ДПКВ и ДПРВ. Может с фазокрутилкой чего, например, клапан механически подклинил в открытом положении и фазы выкручены, когда не должны, вот блок и недоволен. Хотя, в таком случае, она на хх бы не работала, или работала неустойчиво.
Сколь на морозе стояла, и заводил в мороз, таких ошибок никогда не было. Если бы глюк был, повторно бы не появлялись, так что вряд ли. Сбросить да, правильно, только держать педаль лучше до тех пор, пока четыре нуля не начнет намигивать, что бы наверняка сбросить.
JuFenix, Только вот, к сожалению, другое реле может точно так же глюкать. У меня, во всяком случае, так было. Точно не знаю, почему так происходит, то ли смазка там на контакты попадает, а на насос ток большой, чуть сопротивление появляется на контактах, и не запускается, то ли еще какая причина. У себя менял их местами, через год - полгода опять повторялось, причем даже летом.
JuFenix, Обогрева зеркал случайно нет на машине? Коричневое реле двухлинейное (две цепи коммутирует), возможно оно на обогрев стекла заднего и обогрев зеркал. У меня там две синие стоят, одна на обогрев заднего стекла, вторая насос. Проверить контролькой или мультиметром можно. Сверху на корпусе реле нарисована схема, там силовые контакты 3 и 5. На один из них должен постоянно плюс приходить с предохранителя, на втором плюс появляется при включении зажигания на 3 секунды (или около того), а так же при запуске двигателя. Два других контакта это управление. Можно еще, включая зажигание, пальцами держаться за релюшку, она должна щелкнуть, это чувствуется, однако, это не гарантирует работоспособность, так можно только выяснить, то ли это реле, у меня она щелкала, но контакт не замыкала, на выходе напруга не появлялась. В таком случае помогает постучать по ней. Заменить можно из подкапотного блока реле, например, с кондея взять, или фа-фа там, поменять местами.
Сообщение отредактировано 9 декабря 2023 09:34. Редактировалось 3 раз(а)
Это краска добавляется во фреон, сам газ тот же. У меня тоже с краской, но ее не видно в обычном свете, только в уф свете зеленеет, а вот жирные пятна от масла видно сразу. Там же масло на молекулярном уровне смешивается с газом, а когда все это вылетает в атмосферу, газ испаряется, а масло оседает. Я по этим пятнам все дыры выискал уже. Ни вакуум, ни азот не показывают утечку, заправишь, через неделю гля, есть пятно. Вот этим летом заправили и везде сухо было, впервые до осени довез фреон. Я вот думаю, может мне недолили его, заправляли последний раз просто с баллона, без аппарата этого. Можно сказать "на глазок", не факт, что его там полкило, как положено. Летом надо заехать на аппарат, выкачать да проверить, вредно его полупустой включать.
Друзья, вопрос такой у меня, у вас кондер включается, когда на улице мороз -20 градусов? Вроде осенью включал в дождь, подсушивал воздух, все работало, а ща не работает и никаких пятен не видно нигде, что бы предположить, что хладагент вытек.
