Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости ... Автор: andytomsk
| НУЖНА ПОМОЩЬ | #3 | Добавлено: 12 августа 2019 19:25 |
Город: Томск
Цитата: kot4212
Интересно на главном цилиндре тормозов стоит какой нибудь соленойд , кроме поплавка отвечающего за уровень тормозной жидкости?
Насколько я знаю, нет. Можно на месте тормоза понажимать несколько раз подряд. В идеале, обороты вообще не должны реагировать на это. Немного снизиться могут, но глохнуть не должна, если глохнет или трясется, значит сосет из вакуумника. И неплохо бы посмотреть состав смеси как ведет себя при остановках, если в плюсе, точно подсос.
TG10_QR20DD, это интересный эксперимент. От себя предположу, что еще неплохо будет вывести забор воздуха из под капота, что бы не дышал он жарой в моторном отсеке.
Сколь компресор дает, столько и нужно. И двигатель должен быть как минимум теплый. По звездам, смотреть надо, в каком они состоянии, не глядя навряд ли диагноз поставить можно.
sipi18, Ну 3 очка эт маловато, ни о чем не говорит. В цилиндре до 60 очков давление поднимается. А так ездить это как на бочке с порохом: может и будет работать, а может и гидроудар поймать и ремонту станет несравнимо больше. Это еще не учитывая ситуацию, в которой остановка двигателя может стоить здоровья...
Анна Тазарачева, есть вероятность, что застревает клапан определенной передачи в гидроблоке. Клапан застрял- передача не выключилась. Масло в коробке зря не поменяли после покупки, неизвестно в каком оно состоянии. Этой самой грязью могло и засорить каналец какой нибудь, что и явилось причиной данной неисправности.
Воздух можно выгнать, заехав на крутой пригорок, передком вверх и потарахтеть на прогретом двигателе. Сам по себе он может долго выходить. По поводу способа с открытой крышкой я не уверен, что это показательно. Если термостат стоит в нижнем патрубке (а у qg в верхнем патрубке его вроде бы нет), то при прогазовке поток ож, создаваемый помпой может поднять уровень в радиаторе. Это нормально. Если же пузыри полезут, значит воздух или газы отработанные (их еще можно на запах определить попробовать, ток соблюдая меры предосторожности). И что бы точно убедиться, нужно это делать на горячем двигателе.
пузырей быть не должно вообще. Воздух может выходить некоторое время после замены ож, но потом перестает. Если в системе негерметичность, то воздух из атмосферы туда не попадет, потому что в системе охл. давление. Только из камеры сгорания может гнать газы. Можно попробовать продуть цилиндры воздухом из компрессора. Прогреть двиг хорошенько, выкрутить свечи и давление загнать в горшки, наблюдая за пузырями в ож. Ток наблюдать лучше в радиаторе, потому что в расширитель воздух пробка пропустит только при превышении давления определенного. Либо аккуратно стравить давление (есть риск обжечься- из под пробки кипятком хлестанет, если открыть ее при горячем двиге), либо под вакуумный клапан на пробке подсунуть скрепку на время эксперимента (только закрепить, чеб в радиатор не упала). Тогда давления в СО не будет.
Сообщение отредактировано 29 июля 2019 16:09. Редактировалось 1 раз(а)
sipi18, при разборе двигателя делать дефектовку и смотреть уже, менять или нет. Если поршни не подраные, канавки под кольца не разбиты и нет намеков на прогар, то нагар вычистить из канавок и с донышка да оставить можно. Еще лучше промерить их на износ, но эт микрометр нужен. Клапана тоже смотреть надо, что бы не болтались во втулках (иначе менять втулки и шорошить седла с притиркой), трещин что бы не было и каверн на дорожках. Ну еще ширину дорожки прикинуть, если в районе 1.5 мм, то норм, если расклепаны, то лучше зенкерами заузить их и притереть по-новой. Но, опять же, здесь нужен специнструмент в виде зенкеров (шорошек, фрез, кто как называет). И да, блок с головкой на плоскость проверить непременно. Если прокладка пробита, вполне возможно, что гбц повело. Вполне может и в капиталку двигателя вылиться, если еще гильзы не в допуске окажутся или подраные. Их тоже неплохо бы промерить микрометром на эллипс и на конус. Если будет делать толковый моторист, то он итак все это проверять должен. Если же ремонт гаражный, то инструмент недешево обойдется, целесообразность таких приобретений ради одного раза теряется. Все придется на глазок оценивать да по опыту. Ну или искать у знакомых. В кшм, я думаю, искать нечего. На всякий случай, глянуть вкладыши да шейки вала, все равно поршни вытаскивать.
Сообщение отредактировано 29 июля 2019 12:05. Редактировалось 1 раз(а)
вот здесь уже не помогу, по описанию стук локазовывать не обучен. Стучать может вообще что угодно, даже не обязательно в двигателе, возможно снаружи железка какая. Может и ролик, но его легко проверить, ненадолго запустив двигатель без приводного ремня. Таким образом и генератор отпадет, и гур, и компрессор.
sipi18, варианты такие, либо смесь беднит сильно, либо КХХ. То, что клапан чистили, хорошо, но там еще и обмотка есть, ей чистка не поможет. А вообще, похоже на подсос воздуха где-то. Диагностику сделайте, посмотрите на топливную коррекцию. Если скачет в плюс, особенно на ХХ, то ищите неплотность во впуске.
DIM_22_RUS, я в прошлом году 8к отдал, при том, что аварий за мной нету вообще. Городской коэффициент у нас в Томске высокий. А то, что тема тухнет, значит проблем с машинами нерешаемых нет ни у кого, может не так и плохо. Я почти каждый день мониторю форум.
Serjik, ns1 можно найти, как и ns2, но только оригинал, а ценник у нас в томске на них 5к за 4 литра, при том, что на замену надо 10 литров, то есть 3 канистры. Юнайтед впервые применяется, исходил из вязкости, коробка не новая, лучше погуще масло налить. Самое густое, из того, что есть в томске- мотуль, но оно стоит как оригинал, чуть более жидкое юнайтед с ценником 2300 за те же 4л.
Цитата: Serjik
Тут еще что дешевле будет -- трубки заменить на новые или фильтр новый взять...
фильтр уже сдал обратно в магаз, буду оригинал искать. А трубки там формованные, с загибами, простые шланги пергибаться будут поди.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
и еще, если надумаешь тоже юнайтед, там два масла вариаторных есть, одно пожиже, второе, cvtf ns2 называется, более густое.
Вот и случилась замена масла в cvt. Залил united cvtf, 10 литров ушло на полную замену, как и в прошлый раз. Зеленая жижа со спецификацией ns2, ну и ns1 естественно. Фильтр только заменить не удалось, шланги натянуть не получилось, ершики чуть больше диаметром были, а шланги поддубевшие, не тянутся. Надо искать другой или уже оригинал тащить.
Сообщение отредактировано 3 июля 2019 16:55. Редактировалось 1 раз(а)
С утра пытался самостоятельно поменять этот датчик, но принесло это лишь разочарования: окончательно убедился в том, что с моим пузом под машиной я больше не умещаюсь. А ведь были времена, когда я просто задирал машину домкратом, ставил на опоры и делал, что хотел... А так как ни ямы ни эстакады под рукой нет, пришлось ехать в сервис. Там мастер изрек на меня истину: датчики, че с металлическим наконечником - оригинал, пластиковые же - дубли. У меня стоял пластик, поставили металл, который мне достался с двигателя qr20de, доставшийся мне от знакомого. Но, на этих металлических оригиналах защелки на штекерах с другой стороны. То есть, штекер пришлось перевернуть наоборот, что, однако, на работоспособность датчика никак не повлияло. Видимо, крайние контакты этот выводы катушки и разницы в них нет, даже если их поменять местами. После замены ДПКВ я уже самостоятельно поменял еще и ДПРВ, что бы уже не возвращаться к этой теме. Благо, его поменять стоило 10 мин работы и один ожог первой степени об тнвд. Теперь об изменениях. Раньше горячий двигатель заводился чуть дольше, чем холодный. Это не напрягало, так как делал он всего один дополнительный "чух" стартером. Я для себя объяснял это наличием механического насоса, дескать пока накачает давление, вот и крутит. Теперь же горячий движок ваще с пол "чуха" схватывает. Я думаю, ДПКВ уже как минимум год был деградировавший, но еще в пределах нормы и ошибка не появлялась. Вчера погода припекла, да я в пробочках потолкался, вот он и вышел за пределы нормы. Еще показалось, что она вести себя как то по-другому стала именно на горячую. Может быть просто кажется, пока не знаю, но как будто живее реагировать стала на газ.
TG10_QR20DD, вероятно, имеете ввиду, выгнать воздух из системы? Мне кажется, для этого нужно наоборот, открыть рампу в самом конце, там, где датчик давления. Воздух выйдет вместе с топливом. Хотя я несколько раз снимал тнвд, потом ставил его, пустой абсолютно. Он пищал секунд 5 после запуска и все.
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
Впрочем, у меня тоже беда приключилась. В магаз приехал, заглушил. Заводить, а нет. Я тут же согрешил на тнвд, так же крутила и не схватывала. Но, покрутив секунд 5, завелась, но тахометр 0 показывает. Когда тнвд ссался, она после запуска заглохнуть пыталась и работала с перебоями, а тут нормально работает. Вобщем, ошибку показала 0335, эт датчик коленвала. Сам датчик у меня есть, дилемма в другом теперь, как до этого датчика добираться. Может кто нибудь доставал его, там стартер, привод надо снимать, или так можно достать?
TG10_QR20DD, Да, я тоже слышу. По моему, это привод EGR, либо дроссель. А может и то и другое. Специально я не прислушивался, откуда звук, поэтому точнее не скажу. В самом вариаторе нечему жужжать, только степ мотор, но он навряд ли будет жужжать после выключения зажигания.
Здесь отображается не плюс/минус коррекция, а абсолютное значение, т. е. 100% это 0%. Когда меньше 100% это ЭБУ обедняет смесь, больше 100% - обогащает. Здесь коррекция почти нулевая, только по банку 2 получается -10%.
Serjik, перекрой сапун от клапана PCV, если коррекция нормализуется- бенз из картера парит. Шланг там правда дубеет, как правило. Я у себя снять его не смог, пришлось резать и менять потом.
Это также может быть проблемой воспламенения. Потому что я слышу, как моя цепь гремит утром на секунду. Я думаю, что это сейчас растянуто.
У меня цепь тоже гремит с утра, проблем особых не создает. Хотя, вытяжку цепи по утреннему бряканью определять не совсем правильно. Тут больше масляный фильтр и состояние натяжителя цепи влияют. Вакуумный усилитель проверить можно, отключив его, но без тормозов ездить страшно. Если только где нибудь по открытой площадке, где нет машин. Тот БДЗ, что был причиной моей неисправности я все разобрать хочу, но нет времени. Есть подозрение, что причина в нем это датчик положения заслонки. Кстати, незначительные подергивания при движении с постоянной скоростью около 30 км/ч тоже случались из-за БДЗ.
Автомобиль нормально работает на холостом ходу, но когда он начинает слегка ускоряться с легким газом, происходит осечка
Я так понимаю, при трогании машина спотыкается и норовит заглохнуть? У меня такое было, причина - блок дроссельной заслонки. Родной БДЗ на место поставил, все нормализовалось. Хотя, причина может быть и в другом. Например, повышенный расход воздуха через клапан вентиляции топливного бака, вакуумный усилитель тормозов или еще где воздух хапает. Система зажигания наконец.
Сообщение отредактировано 2 июня 2019 16:19. Редактировалось 2 раз(а)
Не заметил я, как пролетели под брюхом птицы 60 т. км. после полной замены масла в вариаторе. Как будто пару месяцев назад это было, хотя на самом деле, прошло 6 лет. Примерно посередине этого пробега делал частичную замену (3 литра), но даже поддон не снимал, как при полной замене. Чувствую, пришла пора вновь взяться за это дело недешевое. Надо запасаться маслицем помаленьку, фильтр внешний прикупить. Масло, думаю, либо NS2, либо аналог какой поищу. Может, прогреваться побыстрее будет. Этой зимой, в особо лютые морозы (когда за -40 было ночью), при утреннем запуске варик ошибку степ мотора выкидывал. Судя по всему, насос не мог прокачать масло, и гидроагрегаты не реагировали на смещение степ мотора, либо просадка напряжения от стартера сыграла. С фильтром беда- ценник дикий. Придется кустарить чего то. Возможно, он тоже причастен к зимним приключениям.
