Я как то вытаскивал масляный щуп при работающем двигателе, при этом просто топливная коррекция выросла на 5% и все. Ощутимых изменений в работе двигателя не наблюдалось. Вот если пробку открутить, то двигатель трясти начинает мелкой дрожью от бедной смеси. Поэтому, я сомневаюсь, что через неплотность в поддоне будет так разбеднять смесь, что мощность будет падать. Если только вместе с этим еще где то есть утечки воздуха.
Да, дворники как новые. А поддон у меня тоже подтекал по фланцу, рихтовал я его неоднократно, но все безуспешно. В итоге, посетила меня мысль, поставить поддон с запасного двигателя. На том проблема и решилась. А по тому датчику
Цитата: TG10_QR20DD
Какова цель этого датчика? Я не вижу никаких изменений в климат-контроле с этим датчиком или без него. У кого-нибудь есть больше информации по этому поводу?
не встречал чет его у себя. Еще, в будущем поделюсь одной "доработкой", когда она пройдет полевые испытания.
Head lamp вроде бы называется. Если не гаснет без реле, значит после реле проблема. Попробуй разобрать этот блок, где релюшки стоят, возможно там по окислам прошивает. Там как раз и +12 В есть, и на нагрузку провода, все рядом.
Сообщение отредактировано 14 марта 2020 15:15. Редактировалось 1 раз(а)
artemevmakar, попробуй реле на свет вытащить, погаснут ли? Так локализуешь неисправность: цепь управления (до реле) или силовая цепь (после реле). Мне отчего то думается, что дело в гитаре, то есть, если ты выдернешь релюшку на свет, то он погаснет.
А сама заслонка в каком состоянии? Болтанки нету? Если нет, то следующее, это зонды и маф. Но тут уже желателен разъем диагностики, что бы смотреть на графиках. Можно и мультиметром, но там сложно что то понять по мгновенным значениям. В мануале посмотри, какое напряжение должно быть на мафе (это ДМРВ) и сравни со своими значениями. Зонд должен с частотой примерно раз в две секунды менять значение напряжения с 0,1 до 0,9 В (+-0,1 В). Впрочем, это инфа тоже есть в мануале. Еще можешь поискать на предмет подсоса воздуха. Поприслушивайся под капотом, не шипит ли чего. Хотя шипение, это когда уже совсем большой свищ, малую утечку так не определишь. Вообще, много чего может быть. На свечах зазор нормальный? Свечи вообще в каком состоянии, все ли одинаковые по цвету?. Это проверь, если не проверял еще. Потом дальше подумаем. Компрессию еще можешь померить, если есть чем.
Vanek31, Должен стоять на корпусе ДЗ. К нему еще трубки системы охлаждения подходят, 2 шт. У меня двигатель немного другой, и этого клапана нету, поэтому, точнее не подскажу. Еще вопрос, ДЗ тросиковая? Если электронная, то КХХ вообще не существует, не ищи даже. Тогда надо попробовать обучение ХХ проделать. Можно через педали, можно через разъем диагностики. На форуме есть описание процедуры, через поиск найдешь легко.
Налет белёсый - влага в картере. Возможно масло с водой, возможно ОЖ подтекает в картер. Может просто в гараже влажность высокая. На фото налету не много, я бы сказал, не критично. Если нарастать не будет, то не стоит переживать.
Vanek31, а я не про ошибки говорю, а про параметры. О том, на сколько скорректирована смесь, в процентах, говорит параметр топливная коррекция. Оч похоже на переобогащение смеси. У меня так же было из за ТНВД. Когда тормоза часто нажимаешь, смесь немного обедняется. Если все в порядке, ЭБУ сразу корректирует качество и обороты никак не реагируют. Если же корректировки и без того лежат в пределе, либо отключены, то обороты будут реагировать в плюс, либо в минус. Если у тебя обороты будут расти, значит смесь богатая и корректировка не справляется.
Ух ема, зачем дублиш темы? С таким движком не сталкивался, попробуй топливные корректировки посмотреть (эт надо подключиться к ОБД2 сканером). И еще попробуй на прогретом двигателе на холостом ходу на месте тормоза понажимать часто, че с оборотами будет? Для начала, дальше думать будем.
лис, На каком проводе из трех? Если разъемом к себе смотреть, то левый и должен быть с напряжением. Если на правом есть напруга постоянно, попробуй вообще без ЭБУ померить - точно не должно быть. В противном случае, коса где то передавлена возможно.
Вячеслав_1, сигналка блокирует бензонасос, оттуда и начни. Справа от педали газа пластиковая боковина, ее снимаешь, там железная рамка с двумя релюшками. Одна из них бензонасос, вторая обогрев стекла. При включении зажигания одна должна щелкнуть и зажужжать насос под задним сидением (его можно снять для лучшей слышимости). Если насос не качает - все бесполезно. Сигналку встраивают в цепь управления этой релюшкой, если с сигой что то не то, или сама релюшка не работает бенз не будет качать. Еще бывает так, что реле щелкает, но контакт не замыкается. Не знаю, с чем это связано, но сам уже так вперался пару раз на свежем зимнем воздухе, пока не поменял релюшки местами. Теперь обогрев стекла иногда не включается на морозе, зато насос работает. Возможно, смазка в реле густеет на холоде.
Пробовал грелку на 5 мин с кипятком прикладывать в район замка, никак не помогло.
Я в подобных случаях грею кончик ключа зажигалкой и сую его в замок, и так несколько раз. На счет грелки в районе замка не знаю об эффективности, сомнительно как то.
Цитата: mightymassa
Раньше при сильных морозах был хотя бы звук ЦЗ и каким то боком получалось попасть в авто (прошлой зимой начались проблемы)
Чек загорелся не на ходу, коробка была в режиме паркинга.
Даже стоя на месте, без движения, датчики скорости выдают постоянный сигнал, соответствующий текущему положению зубцов контрольного диска. Какой нибудь сбой в проводке или, что более вероятно, в самом датчике - ошибка готова.
Цитата: Artem_UU
Что может быть причиной? Как датчик мог выдать ошибку (особенно вторичный) на стоящем на месте авто?
ну тут уже ответил.
Цитата: Artem_UU
Почему после заглушил/завёл Чек погас (вроде как ошибка исчезла)
После перезапуска двигателя ошибки коробки, если не активны, сбрасываются, но остаются в памяти. У тебя датчик 1 раз выдал сигнал, выходящий за рамки дозволенного, после чего снова вернулся в свою колею.
Цитата: Artem_UU
И почему холостые обороты в момент появления ошибки прыгнули до 1100, а при нажатии на педаль газа, застыли на той отметке оборотов, до которых я их поднял?
Когда у меня такая ошибка выскакивала, обороты тоже становились в районе 1000, это аварийный режим работы электроники в случае отказа какой либо части. Если бы у тебя датчик совсем отлетел, ты бы ехал только на "первой" передаче, а после заглушил/завел - на "третьей" передаче (т. е. некое среднее положение ремня на шкивах), динамика разгона никакая с места, а на скорости обороты высокие держатся. Если ты ехал и все было нормально, значит датчик продолжал работать. По поводу же того, что остались на 1600, то я не пробовал в такие моменты газовать на хх, возможно это тоже последствия аварийного режима, хотя, я в этом сомневаюсь. Возможно, еще какая то неисправность была, вместе с этой. Возможно, глюк произошел по причине какого то массового явления (где то масса плохая, или датчик скорости на мгновение просадил по напряжению всю сеть) и соврали сразу несколько датчиков. Если ошибка будет повторяться - готовьтесь к замене датчика, тут больше нечего сказать.
Наконец то закончены ремонтные работы. Ура, товарищи! Ну почти закончены, еще бампер надо менять и гниль с порогов прогнать. Но главное, что пересел уже на ниссана. После жиги ощущается, как бумажный, будто не весит ничего. Передок весь вправили, лонжерон был замят и чуть внутрь загнут, крылья и капот новые, покрасить только надо. Ну что ж, полетели дальше.
Цитата: TG10_QR20DD
Заводские свечи установлены. Никогда не заменял пробег ~ 150000 км сейчас.
Кольца, конечно, в лепешку смяты, а электроды нормальные еще, в запас положить можно.
лис, а ты уверен, что схема верна? Прозвони провода питания от мозгов до реле ECCS, перед тем, как бросать соплю, а то есть вероятность спалить блок. Просто я в мануале для QG18DE нашел другую схему
Здесь питание приходит на 107 и 108, а на схеме, что ты привел 110 и 112. Лучше проверь лишний раз.
Маф родной, или жигулевский? БДЗ новый или контракт? Зонды попробуй отключить все, уйдет ли проблема. Ну и самое главное, че с мозгами делали, что бы решить проблему?
подробнее опиши проблему. Двиг схватывает или вообще мертвый, есть ли искра в каждом цилиндре? Она может быть в одном или двух, а в остальных нет. Компрессию сколь накачивает?
фишки с катушек снимаешь все, вольтметром втыкаешь один щуп на правый пин, второй на массу (щупы желательно заточить, чтобы плоские были, как штырьки в штекере) и крутишь стартером. Вольтметр цифровой должен показывать импульсы напряжения 3-5 В. Так ты проверишь раздачу искры мозгами. Какой двигатель? Насос в баке слышно, когда зажигание включаешь?
Armen636, ты спрашиваешь у людей, которые последний раз писали в 2015 году, их уже может не быть на форуме. В чем проблема то, опиши, может кто из живых помочь сможет.
Пожалуйста, укажите размер железы. Моя железа немного подтекает.
размеры 58х46х7 мм (размер ширины 7мм примерно, его не замерить, не вытащив сальник) Вращение правое, хотя не совсем понятно, зачем эти риски нужны снаружи сальника, там, где масла не должно быть.
Серг, Как по мне, так проще родную приборку поставить и все. Возможно, что тебе там еще и пины в штекерах поперекидывали. Ты в каком городе живешь? А то у мя есь приборка запасная, не без проблем конечно, но проверить можно.
Сообщение отредактировано 10 декабря 2019 01:07. Редактировалось 1 раз(а)
Возможно, приборка не родная, или "модифицированная специалистом". Вам надо найти приходящий провод на чек и зацепить на него лампочку 1,4 Вт 12 В. Если проблема уйдет, то дело в этом. Чуть позже до компа доберусь, скину схемку, вроде была где то.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 58 секунд:
На стрелку не обращай внимания, нужен контакт №45. Схема для приборки с гидро-механической коробкой (простым автоматом), так что лучше бы прозвонить этот провод до мозгов, он ли это. На разъему эбу это контакт №18
(это нумерация пинов на самом эбу, на штекере будет зеркально)
Сообщение отредактировано 9 декабря 2019 19:08. Редактировалось 2 раз(а)
вот с температуры и начни. Отключи указатель и поезди без него. У меня такое было из за уровня топлива, тоже то зависал, то зашкаливал. Только тогда я не знал в чем дело и заменил всю приборку.
Marader, А когда все работает, есть какие нарушения в работе датчиков? Например, указатель уровня топлива зашкаливает. Возможно, это витковое замыкание в обмотке какого либо указателя, что ведет к аварийным токам в микросхемах. Если так, то для начала отключить подозреваемый указатель и понаблюдать, будет ли повторяться. Другой вариант, это прослабленная главная микросхема в приборке. Тут только заменаприборки. Есть и еще варианты, типа через чресла установленная сигналка и прочие непрофессиональные вмешательства в проводку.
Сообщение отредактировано 8 декабря 2019 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
