Да. Проверь гармошку, там когда резина пересыхает, во впадинах может растрескаться, а так не видно. У меня был подсос по оси заслонок завихрителя, сальник задубел. Если в картере двигателя где то неплотность, может оттуда подтягивать через сапун, но там много не засосет, как правило, корректировками выравнивается и не заметно даже.
Сообщение отредактировано 4 октября 2020 18:00. Редактировалось 1 раз(а)
Если головку повело, то на фрезер надо, а ведет ее (и блок может быть тоже) от перегрева. Если был перегрев, скорее всего на фрезер надо.а дым если тока с утра, а потом пропадает, то это просто влага, пока двигатель не прогрелся. Если ОЖ в камере сгорания, дым ну ОЧЕНЬ густой, как молоко прям. Если просто прозрачный дым, который исчезает после прогрева, это не ОЖ. А свист выслушивай, возможно подсос во впуске. Или задымить пробуй дым-машиной (вэйпом, как вариант), сразу видно будет, где сечет.
ОЖ уровень падает, заводится утром плохо, дым из трубы как молоко. В расширителе если пузырьки всплывают, то нет сомнений уже, что разгерметизация рубашки. Запах выхлопных газов из бачка тоже присутствовать будет.
Есть разъем диагностический? Ошибки посмотреть да корректировки по топливу. Возможно беднит смесь. Попробуй хайло закрыть ладонью плотно, что бы воздух не проходил, заглохнет ли? Можешь попробовать зонды отключить и посмотреть, лучше/хуже будет.
Цитата: Алекс ниссан
Да с вариатором всё в порядке,и на холостых норм обороты держит
Я так понимаю, "машина дергается" означает не вперед, а вибрация от силового агрегата? Подушки целые все? Еще могут пробивать или свечи или стержни от катушек до свечей. Искра слабая, под нагрузкой сгорание плохое, троить начинает, а в холостую норм.
Если машина дергается вперед, то скорее всего че то с коробкой. Или давление низкое, что передача вкл/выкл, или с управлением что то не в порядке. На щитке приборов Д отображается или меняется с Д на Н или R? Как трогание происходит, без рывка?
Возможно, что то с электродросселем или педалью? Ошибки какие нибудь показывал при этом? У меня было, при трогании с места могла заглохнуть, если вовремя газ не сбросить. Оказалось, дроссель. Правда выяснил я это только заменой, благо был запасной. Попробуй вызвонить выводы реостатов на БДЗ и плавно сдвигая заслонку пальцем, замерять сопротивление. Оно должно изменяться плавно, без скачков и провалов. То же самое на педали проделай.
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
Чет не вставляется картинка со схемой, не знаю почему. Мануал есть? Схема там дана, посмотришь, выводы пронумерованы.
а при резком на нажатии на газ обороты из за чего проваливались
Подробнее опиши. На нейтрали проваливались, или только на ходу? Провал как отсечка топлива, или просто не набирает обороты? И т. д. Машина какая, тоже неплохо бы узнать.
Да, драйвер зажигания- это микросхемка NEC, по номеру ща не помню, на плате ЭБУ расположена. Она может раздавать искру на 6 горшков, но тут используются только 4. При желании, можно перепаять на неиспользуемый вход/выход, но это колхозить сложно, плюс старые ножки надо удалять будет. Профессионала нужно, самому навряд ли получится, все очень мелкое. Проще поменять ее целиком. Стоит она недорого, около 1000-1500 рублей, только найти непросто. В Томске, например, не оказалось нигде, у китайцев заказывать пришлось. В итоге, не пригодились, так как дело было в плавающем контакте.
Алексей гряков,разъем на ЭБУ проверь, у меня там контакт пропадал. Вот здесь, в сообщении #5237 есть ссыль на видос (слово "проблема"), как можно проверить именно штекер.
Сообщение отредактировано 13 августа 2020 06:08. Редактировалось 1 раз(а)
Ну вот наконец то дождался я у моря погоды. Две недели назад забрал пепелац, все никак намыть не мог. То дождь льет, то времени нету. Ловите обещаные фоты с позитивом от обновленной птюни.
Блок подушек находится под подлокотником, если туда лазили, могли снимать штекер, с него. Либо не одели обратно, либо включали зажигание при снятом. Еще вероятность обрыва шлейфа в руле, если его снимали. Проверить просто - если фа-фа не работает, то шлейфу хана. Для начала, сбрось ошибку, если снова появится, тогда уже в дебри. Как сбросить ошибку ТУТ (сообщение от Heisenberg). Сам так же сбрасывал. По тормозам, скрипеть могут не только сами тормоза, а сайлентблоки при крене кузова при торможении. Можно повывешивать колеса поочередно и покрутить, притормаживая. Сайленты можно визуально проверить, на них не должно быть трещин и порывов резины, а так же отхождений резины от металлических втулок. Если втулка будет проворачиваться в резинке - будет скрипеть. Руками кузов раскачать навряд ли получится, но можно повилять рулем при езде, что бы кузов кренился в стороны и послушать скрип (ток без фанатизма, а то и на крышу лечь недолго).
Вот фото распыла до мойки и после действительно интересно посмотреть, а то мож мы тут все заблуждаемся, что форсы не моются. А мой птюня опять в ремонте. На сей раз ремонт кузова. Избавлюсь наконец от ржавчины, а то все пороги собаки погрызли. Скорее всего, будет покраска вкруг, кроме крыши. Краска дорогая оказалась - перламутр, красится в три слоя. Но не жалко денег, ожидаю обновленного птицы-индиго и совместных полетов. По окончании работ будут фото и позитив.
Я застревал только по весне, когда во дворе ледяная колея от газона 53го (во дворе у нас паркуется). Там все просто - свалился в колею, тапочками машешь, сумел удержаться на гребне- проехал. А гребет хорошо, тут не могу пожаловаться. Вторая машина жига четверка, так вот зимой был случай, на ниссане в горку ледяную, покрытую мокрым снегом выехал не напрягаясь, даже не ожидал, что тут могут быть проблемы, а жигуленок ни в какую не хотел выезжать, хотя резина одинаковая стоит (ну ток размер разный). Конечно, с жигой сравнение так себе, но по проходимости нет нареканий. Да, машина не для бездорожья, но ехать едет. Теперь о другом рассказать хотел. Ранее говорил про "доработку". Это , конечно, громко сказано, но дело в том, что ранее при утреннем запуске (после ночного простоя) цепочка гремела примерно секунду. Это и понятно, давления нет в системе, цепь не натянута, особо не переживал по этому поводу. Так вот, зимой, когда я искал причину "незавода" двигателя, вскрывал механизм ГРМ, чтобы проверить метки, так решил заодно и глянуть, че там с натяжителем. Я думаю, многие уже в курсе его устройства, что у него нет блокиратора от обратного хода, и удерживается он в натянутом состоянии, когда двигатель заглушен, только пружиной и остаточным давлением в системе. Вот я решил под пружину подложить гайку, дабы создать больший преднатяг, для чего снял сей натяжитель. Насторожила меня одна деталь в нем
Эта проточка, это не полив цепи, как может показаться. Направлена она вообще в другую сторону, а цепь поливается маслом внизу, у звезды коленвала, там есть специальный носик с жиклером. А это просто свищ, для сброса давления. Более того, сам плунжер тоже имел канал
Вот это отверстие в центре сообщается с внутренней полостью плунжера. Проверил это просто налив бенза в плунжер, и он закапал из отверстия. Потом я снял натяжитель с другого двигателя (там он новый стоял). Так вот на том плунжере это отверстие не сообщалось со внутренней полостью. Я так и не понял, чем это обусловлено, но плунжер я поставил новый, который герметичен, и сам натяжитель посадил на герметик, перекрыв тот свищ. Ну и гайку под пружину я все таки вложил, вот сюда
В итоге, вот уже почти полгода, каждое утро слушаю этот звон цепи, даже иногда капот открывал и прислушивался. Его нет вообще, ни единого звяка. И я думаю, что это не гайка повлияла, а новый плунжер в первую очередь. Во вторую очередь, это герметизация той проточки (это заводская проточка, на новом натяжителе тоже есть). Зачем она нужна? Могу лишь предположить, что она там для того, чтобы масло в натяжителе не застаивалось, а был небольшой проток. Это справедливо для нового двигателя. Для движка с пробегом за 300 это лишнее падение давления в голове, где его итак "не вагон" в силу увеличения зазоров в подшипниках скольжения. Почему же плунжер стал пропускать? Вот тут не знаю даже. Вроде бы он цельный. С другой стороны, это отверстие глухое там тоже не просто так. Одни лишь догадки. Но, теперь цепь не гремит, и это радует. Вот такая история.
Невозможно получить такую большую дыру в системе охлаждения за два дня
Еще как возможно, шланг может в любой момент лопнуть, если он старый. Да, это будет не такая большая дыра, что бы антифриз вылился сразу, но за пару дней- вполне реально.
Цитата: TG10_QR20DD
Мне так грустно, потому что я заботился о ней, и она потеряла это сейчас. это грустно.
Я про топливные коррекции. Ошибок может и не показывать, но STFT может быть на пределе, например. Поэтому и говорю, что посмотреть бы, сколь там процентов.
На тормоз однократно жмешь? А если много раз подряд понажимать? Дроссель тросиковый? КХХ проверялся? Есть возможность диагностикой воспользоваться? Посмотреть бы, чего со смесью, возможно беднит. Ощущение, что воздух подсасывает где то. Под капотом послушай шипение, ВДшкой побрызгай на места соединений впускного коллектора, на гофру резиновую, в общем, везде, где возможна неплотность после мафа. Обороты не должны реагировать на брызгание вообще никак, если есть рост оборотов или спад, значит дыра.
ГБО давно стоит? Компрессию бы померить на горячую. От плохо настроенного газа могут клапана прогореть, иногда седла проседают. Если какое нибудь седло начало заваливаться, то при нагреве зазор в толкателях уменьшается и клапан может подвисать. На горячую не троит двигатель?
Блинов Артем Сергеевич, по описанным симптомам, очень похоже на аварийный режим, когда обороты выше 2500 не поднимаются, и дроссель не выше 50% примерно открывается. Если больше нажать- подача топлива отсекается. Проверь, нет ли еще ошибок, кроме льющих форсунок.
Цитата: Блинов Артем Сергеевич
самодиагностику как то пробовал, да чет не получилось
Там надо очень точно по секундам все делать, лучше по секундомеру. Из ошибок, вызывающих аварийный режим я знаю дтож (не на приборку который, а на эбу), дмрв, лампочка чека. Возможно, есть еще какие то, не помню все. Заводится нормально, обороты показывает?
Артем701, Я согласен с Serjik, неплохо бы выяснить, какой то конкретный цилиндр не работает или все работают нестабильно. Искру проверял во всех цилиндрах? Наличие топлива, то есть, работу форсунок можно определить косвенно, по состоянию свечей. Когда свечи менял, старые какого цвета были, и одинаковые ли? Еще неплохо бы узнать, как началось. Внезапно или постепенно, может что то делали с машиной?
Сообщение отредактировано 30 марта 2020 11:49. Редактировалось 1 раз(а)
Я как то вытаскивал масляный щуп при работающем двигателе, при этом просто топливная коррекция выросла на 5% и все. Ощутимых изменений в работе двигателя не наблюдалось. Вот если пробку открутить, то двигатель трясти начинает мелкой дрожью от бедной смеси. Поэтому, я сомневаюсь, что через неплотность в поддоне будет так разбеднять смесь, что мощность будет падать. Если только вместе с этим еще где то есть утечки воздуха.
