Serjik, Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно...
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали...
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000...
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь... Победил всё таки так: Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло... Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм... уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя... Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально. Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
Чтобы предварительно сжать пружину в одиночку: 1. Домкратим одну сторону, снимаем колесо, подкладываем досочки, опускаем домкрат. 2. Домкратим противоположную сторону, машина заваливается на первую сторону, пружина сжимается. Пары стяжек всегда достаточно.
Паронит по ГОСТ 481-80 продается листами, можно взять 500х500 этого достаточно. Марку паронита взять или ПОН или ПМБ. Для начала лучше затестить паронит ПОН на предмет живучести при контакте с NS жидкостью. ПМБ гарантированно подойдёт. Если совсем близко к оригиналу, то взять паронит ПА гг. На заказ надо искать фирмачей кто таскает. У нас например, есть на крупом авторынке отдел где торгуют прокладковым материалом.
На самый худой случай, лучше вырезать из паронита толщиной 0,5 мм, по лекалу оригинала или по поддону. Большая часть ОЕМ прокладок делаются из материала подобного парониту, только плотнее, поэтому снимается без лохмотьев да
Зачастую владельцам новых автомобилей (из начинающих водителей) боязнь ободрать металл сковывает руки и ноги. Чем больше они этого опасаются, тем чаще совершают ошибки!!!
Все началось с вялой динамики разгона после 120 км/час.
Помыслив, и по опыту владения прошлым авто (NissanPulsar),пришел к решению удаления катализатора, до этого просто монтировкой сделал в нем отверстие. Но просто оставлять пустую «банку» от катализатора не хотел в виду её большего нагрева, и решил вмонтировать пламегаситель.
Данная статья расскажет об изготовлении пламегасителя на основе корпуса штатного катализатора нашего авто. Пригодится тем, кто удалил (выбил) родной неисправный катализатор и желает избавиться от неприятного звука мотора.
К сожалению изучив данную проблему понял , явление распространенное выхода из строя моторчика печки у птичек старше 10 лет, а сам моторчик весьма дифецитная и очень дорогая вещь. Поэтому предлагаю ознакомится с моим вариантом решения данной проблемы.Да я видел что похожая статья уже есть на сайте, но в этой статье я отразил все то с чем мне пришлось сталкнуться в данной проблеме. Думаю , что минимум как информация сгодится!!!
Желание заменить зрело давно , практически сразу после покупки птички. Симптомы повышенное кушанье масла, раньше доливал 500гр на 5 т.км. потом все больше и больше. Птичкой владею 2 года QG18 2wd QG10 сальники купил летом 2011г и все не как не мог поменять искал сервис нормальный, не нашел, и после неудачной истории ремонта рычага переднего в сервисе окончательно решил не связываться с неучами и криворукими мастерами, В общем после 7 встречи одноклубников решился на замену. Стоимость оригинальных сальников 120-150р за штуку, такой расклад не понравился нашел в ЭКЗИСТЕ дубль испанские сальники фирмы AJUSA на вид внушали доверие. их цена 25р за шт. Спец инструмента ни какого не потребывалось, весь инструмент есть у каждого в гараже. Разборка минимальна .
