Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
Докладываю. Куплен движок печки в сборе(турбина с ракушкой) с разбора - 3500. При установке оказалось, что воздушный салонный фильтр пришёл в негодность - это голимая тряпка ещё та, рассчитанная, судя по всему, на неделю использования Так вот, этот фильтр в течении нескольких лет пропускал пыль, которая смешиваясь с какими то( ) маслами оседала на датчике, вмонтированном в ракушку-воздуховод и образовала на нём пыле-жировой слой, который мешал его охлаждению. Про датчик: представляет из себя печатную плату из текстолита, только вместо дорожки проводников на неё нанесена проводка, судя по всему из нагревательного элемента по типу фольфрамовой и маленького термодатчика, которая нагревается в процессе работы и охлаждается потоком воздуха и чем сильнее поток, тем сильнее охлаждение. Грязный датчик включал печку только на максимальных оборотах. Замена обошлась в 600 р.
Да, уже разобрал, посмотрел, нихрена не обнаружил, шевеление не помогло - молчит вентиль... Похоже в сервис нужно. Обнаружил только бесхозный разъём, но его некуда воткнуть, нет ответной части, да и, скорее всего он служебный - был слегка прихвачен колечком (см.фото). В блоке климата только один пустая мама, но не подходит по форме.
Заехал вечером в магазин, вышел через 5 минут, поехал до дому - стёкла запотевают, что за....? Бл.., вентилятор обдува печки не крутит. Парканулся, заглушил движок, нажимаю на кнопки направления потоков воздуха - слышно как происходит их переключение(тихое жужжание), зажигаются лампочки нажатых клавиш, вентиль не крутится ни на каком из 4х положений ручки интенсивности обдува. Тут же запустил двигатель - ещё и подсветка панели климата (не кнопок, они горят)пропала. Плюнул, пошёл домой.
Утром всё работает как ни в чём не бывало. Заехал в сервис, сказали: как сломается - приезжай(как убъют, тогда и примем заявление(с) милиция).
Есть подозрение на окисление контактов в разъёме - где можно посмотреть на контакты, отвечающие за отопление салона?
Пару дней назад заметил, что дворники медленно стали работать и напор омывателя слабый, причём сразу после запуска авто было норм, а минут через 10 такая проблема. Скатался 20 минут, вернулся домой, решил подзарядить аккум, подумал, может стОит перед зимой, снял аккум, принёс домой заряжаться, а он пустой - часов пять прошло пока зарядился, начало зарядки с 4,5 ампер и до нуля, т.е. полностью зарядил. Ладно. Поставил, скатался полчаса, поставил авто на ночь. Утром завёлся, поехал, а у меня на панели давай мигать все значки, которых даже и не видел: подушка, АВС, гаснуть подсветка - остановился. Приехал товарищ, махнулись батареями - у него норм моя, т.е. зарядка идёт от генератора, а я на его акке докатился до сервиса и там оставил(очередь). Значок батареи на панели не горит - было у меня такое, когда ремень генератора рвался.
Кто что посоветует/скажет по этому поводу? Чтоб сервисники не нае*али, типа менять генератор, когда, к примеру, предохранитель нужно поменять.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 36 секунд:
Дальше. Завел машину, сразу сдёргиваю клемму с аккумулятора - машина работает, то есть генератор жив, поработала 5 минут опять снимаю клемму с минуса - машина глохнет. vtf?
какой длины должен быть крючок, каков диаметр крючка, чтоб он и пролез куда надо и одновременно наделся на тросик, из насколько крепкого материала(алюминий 2,5мм? сталь?)
Отвечаю сам себе: нужна крепкая стальная проволока - меня спас рычаг поплавка от сливного бачка, найденный на помойке))) медный двужильный кабель 2х2,5 мм легко разгибался. В общем открыл капот, конечно повредив изоляцию на тросике, затянул гайку на плюсе аккумулятора, завёл машину. ЦЗ заработал.
Цитата: star77
Не откроет если только тяга примерзла к обшивке или шумоизоляции после мойки.
Так и я думал, но в двери пассажира ключ легко вращался, но никаких действий не происходило, а в водительской двери замок, действительно, похоже замёрз, ключ почти не поворачивался. К тому же, разве вы не замечали, что когда открываешь ключом водительскую дверь, то открываются замки всех дверей - ну в самом деле не может же, чтоб проволочная тяга проходила сквозь все двери, да и нет там дырок под это. Поэтому я думаю, что привод замков дверей(ЦЗ) имеет эл.привод. Кто это может подтвердить?
Встречный вопрос: какой длины должен быть крючок, каков диаметр крючка, чтоб он и пролез куда надо и одновременно наделся на тросик, из насколько крепкого материала(алюминий 2,5мм? сталь?), чтоб он не разогнулся и сильно ли его надо тянуть?
Жамкнул сегодня из окна на запуск двигателя, машина мигнула три раза - и тишина. На брелке отображается текущее время(вместо времени до отключения) - так не должно быть и идуший из выхлопухи дымок - якобы машина заведена(так должно быть если движок работает). Ладно. Подошёл к машине: диод сигнашки не горит, на брелок не реагирует, ключ двери не открывает(а должен? Там вроде электропривод замков). В обшем слетела/окислилась клемма(ы) аккумулятора, я так думаю. Вопрос вопросов в названии темы.
Отвечаю сам себе: нашёл эту тему - без приличного разбора движка - никак. И ещё: загерметизировал высокотемпературным герметиком 1й и 4й свечные колодцы - теперь они сухие - промыл их и штоки катушек карбоклинером - скачки стрелки тахометра прекратились. Тьфу три раза. В ближайшее время промажу герметиком оставшиеся колодцы для профилактики.
ПС. Как тут можно изменять сообщение, чтоб не писать несколько новых постов? Не поверю, что тут такой тухлый движок форума.
Добрый день. При запуске холодного двигателя наблюдается ежесекундное, кратковременное(около 0,5 сек) падение оборотов с ~1800 до ~1600. При прогреве периоды провалов между оборотами удлиняются(период провала остаётся около 0,5с) и когда стрелка температуры двигателя начинает подниматься и обороты опускаются до ~ 900 эти провалы прекращаются.
Далее. При разгоне на прогретом движке, тоже происходит дёргание стрелки тахометра: полгода назад это проявлялось только при достижении ~3000-3500 оборотах/мин , а сейчас постепенно это стало видно уже при ~2000-2100... Т.е. проблема прогрессирует.
Что интересно, если не наблюдать за тахометром, то на слух эти провалы оборотов не слышны и движок не вибрирует синхронно изменениям показаний тахометра.
добрый день. Есть несколько вопросов после того, как у меня прохудился радиатор(сказали из-за вышедшего из строя крышки радиатора - его тупо раздавило и он "засопливил"): 1. Как узнать когда нужно менять крышку? Есть подозрение, что только протекание радиатора указывает, что этот момент наступил, но ты уже опоздал.Я прав? 2.Пару дней ездил со скрепкой в крышке, чтоб не убегал антифриз, а что если скрепку там оставить, чтоб уберечь новый радиатор от разрыва? Вроде она там ничему не противоречит, кроме отсутствия давления в СО, но ведь главное, что основная функция СО сохранена, да и в салоне тепло. Жду контрмнений. Спасибо.
Сообщение отредактировано 9 сентября 2011 16:59. Редактировалось 1 раз(а)
Вывод- надо старым забытым дедовским способом в мороз прикрыть радиатор.
Нет, тут другой вывод напрашивается: тебе нужно термостат проверить, судя по всему он у тебя накрылся. Ибо в радиатор(на охлаждение) не поступает охлаждающая жидкость, пока температура движка не станет 82 градуса.
PS.на своей тачке в 30-ти градусный мороз после 20 минут езды по городу щупал нижний патрубок радиатора - он был холодным, т.е.дедовская картонка на радиаторе в данном случае выполняет чисто декоративную роль(междугородние поездки - другое дело), главное - исправный термостат
А фары тоже готовы? Вот с этим засада! В крупных сервисах говорят прямо: "можем фары настроить для вас(меня,вообще-то, устраивают ), но техосмотр всё равно не пройдёте"
Т.е. ты весь день ездил на машине, ничего у тебя не выдавливало, а вечером выдавило? Может мне кто-нибудь объяснит механизм этого "выдавливания"? Мне казалось, что это случается при запуске холодного движка и то не совсем понятно почему.
если лямбда горит или маф - проблем с заводкой не возникает?
возникает - у меня МАФ накрылся - не мог завести, не схватывала даже, отвёз на диагностику - сканер показал:МАФ накрылся - поменял его - всё ОК. Так что бегом на диагностику.
Так вот, этот фильтр в течении нескольких лет пропускал пыль, которая смешиваясь с какими то( 
) маслами оседала на датчике, вмонтированном в ракушку-воздуховод и образовала на нём пыле-жировой слой, который мешал его охлаждению. Про датчик: представляет из себя печатную плату из текстолита, только вместо дорожки проводников на неё нанесена проводка, судя по всему из нагревательного элемента по типу фольфрамовой и маленького термодатчика, которая нагревается в процессе работы и охлаждается потоком воздуха и чем сильнее поток, тем сильнее охлаждение. Грязный датчик включал печку только на максимальных оборотах. Замена обошлась в 600 р.
), но техосмотр всё равно не пройдёте"
