Если в пути потекла тормозная жидкость из тормозных цилиндров (те, что на ступицах колёс), и у машины пропали тормоза (а вы на пике перевала) - снимаете тормозной шланг идущий к барабану (часто это латунная трубка), катаете кусочек тряпочки, вставляете в место соединения-сопрокосновения фланца с торм. барабаном и затягиваете его обратно. В действии остаётся 3 колеса. Своего рода затычка, сделанная из тряпочки, поможет вам доехать (спуститься) до ближайшего СТО.
Такой способ применил мой дед, спускаясь с перевала г. Чимкент.
Когда ставил себе 205x55xR16 легонько цеплял сзади. Там у этой "чашечки" есть выступы (ребра жесткости). Пара ударов молотком по ним - и больше никакого контакта с резиной :) Но имхо 195х65 это уже много, зазор будет копеечный.
Прочитал все ветки, поиск - везде речь про дорестайлинговые Sylphy. Моя в подписи, хочу заменить фары на леворукие. Сейчас ближний H1, стоит ксенон на ближний. В идеале хотелось бы линзованные и чтобы ксенон не менять. Помогите советами, коллеги.
Сообщение отредактировано 10 декабря 2008 22:07. Редактировалось 1 раз(а)
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Инструкция прокачки: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Тема интересная. На мой взгляд, подсос по трубке из вакуумника в впускной коллектор вполне возможен. Но глушить и проехаться, честно говоря, побоялся. По отзывам скептиков насчет проблем с тормозами - я бы не назвал их очень уж чувствительными. Но опять же, это дело привычки. У жены "Ока" - на ней тормоза потуже. Когда делал диагностику амортизаторов на вибростенде, там заодно сделали диагностику тормозов (там стенд для ТО). Так вот, тормоза "ТО не прошли". Правда, это было на старых колодках, которые после этого поменял. И еще, тормозные диски у меня поведенные, это видно по разным цветам на диске. Ближе к центру - один цвет, потом другой. И руль бьет при торможении. На прошлом Форде это вылечилось заменой тормозных дисков.
P.S. Блин, сделать бы наконец, чтобы машина ехала нормально. А то заказал стойки передние оригинал, рулевые тяги\наконечники, подшипники ступичные передние, думаю про сайленты. А по сути - нафига все эти траты на машину с динамикой "Оки", которая при этом жрет 12 литров в городе.
Уже обсуждались, помню даже была статья по замене.
Посмотрел на свою машину (у твоей года выпуска не вижу). Оригинальный номер AY505-NS001, экзист говорит "снят с производства". Всегда покупаю неоригинал и меняю вместе с маслом каждые 5-8 тыс.км. Когда первый раз менял мне хороший человек врезал фильтр под капот. Т.е. просто убрал фильтр из бака, шланги, которыми он подключался, соединил. А под капотом нашел шланг на подачу топлива (т.е. не обратку, которая в бак возвращает бензин). Его разрезал, надел шланги на фильтр, поверх хомуты для надежности. Не перепутай направление подачи топлива - на фильтре стрелкой показано.
При покупке последнее время спрашивают - пластиковый или металлический мне нужен фильтр. Я считаю - один хрен, лучше брать дешевле и менять чаще. Разумеется, проверенную модель.
Каждый раз когда рассказываю про перенос фильтра люди спрашивают - не будет ли хуже и т.п. Нет, не будет. Посмотрите на схему (что из фаста, что из книжки). Фильтр находится уже после топливного насоса. Между топливным насосом и рампой просто длинный шланг (на нем никаких деталей нет, только хомуты в месте разборных соединений). Можно поставить фильтр хоть в начало шланга (внутрь бака). Хоть под сиденье (случись что - бензин в салоне будет). Хоть внутрь кузова. Хоть под капот. Без разницы.
Вот схема расположения:
Вот инструкция из книги по замене топл.фильтра для 4WD (инструкция на дорестайл, но отличий вроде нет).
Посидел с фарами и мультиметром. Сразу вывод: При подключении штатной проводке машины к штатной проводке фары DEPO габарит по-правильному гореть не будет. Нашел только два варианта. 1) Включаешь габариты - горят, включаешь ближний - гаснут габариты, загорается ближний. 2) Включаешь габариты - не горят, включаешь ближний - загораются габариты и ближний.
А вот почему. В штатной проводке общий провод ближнего-дальнего это "+". Когда нужно зажечь ближний или дальний, то на них подается "-". А еще больший прикол в том, что когда ближний и дальний выключены - на общий провод ближнего-дальнего подается "-". Там видимо реле стоит не на размыкание, а на переключение.
Поэтому запитать ближний-дальний просто - согласно штатной проводке (общий провод штатной на общий провод DEPO). Пофигу, что на этом общем проводе то "+", то "-". А вот габарит уже не запитать напрямую, вот иллюстрация:
Чтобы правильно горел габарит нужно на контакт DEPO-габарит подавать: 1) "+" при выключенном дальнем и ближнем 2) "-" при включенном дальнем или ближнем
Полагаю, такое реализовать можно с помощью реле.
Так что, SanOK, проверь плиз, у тебя так же? Если да - нужно подбирать реле. Насколько я понимаю, аспекта тут 3. 1) Тип реле - на переключение (т.е. не на разрыв и не на включение) 2) Ток для обмотки реле Питание для обмотки реле будет браться от штатного питания ближнего света, думаю, несколько сот миллиампер на обмотку не напрягут проводку ближнего света. Т.е. реле с обмоткой на 12V несколько сот миллиампер. Думаю, ватт до 10-15 мощностью. 3) Допустимый ток коммутируемых контактов. Габариты у нас вроде 5-ваттные, так что ток около 500мА.
Реле, думаю, взять от ВАЗа. Кто что посоветует?
Кстати, поставить в габарит светодиод по такой схеме не получится - ведь светодиод полярный, а по этой схеме полярность будет меняться. Другой вариант - в заглушке дальнего проковырять дырку под два штатных провода проводки габарита и подключить их. И не париться с реле. Но колхоз :)
Кстати напишите кто менял фары. Как решили вопрос с бампером снимали или нет, так как родные фар зацеплены с низу за бампер.
Снимал по каждую сторону отдельно. Один болтик под пластиковым локером арки, аккуратно шатаю вверх-вниз и тяну на себя уголок бампера. По одному отщелкиваются зацепы кронштейна бампера. Потом снял клипсы решетки радиатора (4 вверху, 2 внизу) и два болта под бампером спереди (нащупать можно). И половинка бампера отгибается, прекрасно снимается фара. Сейчас полностью так и не закрепил - с проводкой надо еще порешать.
Поменял пружины C4N03001 OBK, задние стойки (оригинал) и опоры (оригинал) на своем 4WD-рестайле.
Итог - раньше зад был выше, мне так больше нравилось :) Но я померил дорожный просвет по порогу - сзади больше примерно на 5-10 миллиметров, чем спереди.
По поведению - сейчас разбита передняя опора, при езде грохот стоит, так что рано. Но явных замечаний нет.
Всем доброго вечера! Вот и мою Sylphy 2003 коснулась проблема моторчика печки. Он перестал сам раскручиваться. Разобрал бардачок, снял фильтр, тронул пальцем аккуратно - начал вращаться. Через несколько часов опять такая же история.
По инструкции с форума разобрал близлежащее к улитке пространство, открутил левый нижний болт крепления передней панели и успешно снял улитку без каких-либо пропилов.
Погрел феном улитку вокруг моторчика, привязал к верхней полке монтажную полосу металла с отверстиями. Продел ось моторчика через отверстие в монтажной полосе и закрепил штатной гайкой. Так мне показалось удобнее - просто положил руки на улитку и тяну вниз плавно. Моторчик плавно вышел из разогретого пластика.
У него сточились медные контактные площадки на роторе. Вердикт мастеров по электродвигателям - ротор на замену. В моем случае - моторчик под замену.
Поездил по разборкам - нашел один. Состояние так себе, вращается с трудом, разбирать для просмотра состояния ротора не дают, а денег хотят 3000 рублей. Знакомый поставщик с разборов Владика тоже предложил контрактный за 3000 рублей.
Это дорого за старый мотор, имхо. Понятно, что он заработает. Но в каком он состоянии? Сколько проживет? Месяц назад у меня тоже был работающий моторчик. Где гарантии?
Начал изучать вопрос. ВАЗовский моторчик - не нравится, шумит (у самого были ВАЗ 21093 и 21134). Врезать неподходящий б/ушный - неоткуда брать.
Неожиданно нашел вариант - новый фирменный моторчик. И вот как нашел: на разборке по размеру мне подошел моторчик от Nissan Almera N16. Я начал искать, а какие моторчики ставят альмероводы на своем форуме? Не нашел толком.
Стал искать дальше. И нашел, что люди на Nissan X-Trail ставят моторчик от Nissan Almera. Так, уже теплее - значит и мне можно поискать моторчик для Nissan X-Trail. И вот, нашел эти две темы:
Оригинальный мотор Hyundai/KIA за 2000 рублей, который по размеру подходит с минимальными переделками под разъем. Заказал, получил через 3 дня.
Все сделал как в статье - снял крыльчатку без нагрева, снял пластиковую крышку (руками не вышло, чуть подцепил отверткой). Погрел корпус, подцепил защелки руками и вытащил моторчик.
Очень похож, в диаметре меньше на пару миллиметров, но без характерных профилей. Входит очень туго только с нагревом. Крыльчатку имеет свою.
Совместил вентиляционное отверстие, разметил место под разъем и вырезал ножом. Родная фишка подходит, только ножом срезал два выступа.
Приладил к машине для проверки и сразу же возникла проблема. Дует в обратную сторону. Насколько помню, родная крыльчатка тянет воздух через фильтр, который расположен над улиткой. А моя теперь дует на фильтр. Непорядок.
Теперь два пути - изменить направление вращения моторчика или надеть старую крыльчатку.
Насколько я помню детство, роторный моторчик постоянного тока при переполюсовке менял направление вращения. А здесь постоянный ток? Надо измерить.
Поставить старую крыльчатку тоже не сложно - у неё лишь чуть больше посадочное отверстие. На новом моторчике нет резьбы на оси - так что отверстие нужно будет сделать очень аккуратно, чтобы не прокручивалась крыльчатка.
Полагаю, завтра попробую переполюсовать моторчик и проверить работу вентилятора на машине. Если будет дуть куда нужно - скорее всего оставлю так.
Если не получится - переделаю старую крыльчатку на новый мотор.
В любом случае, начало положено - новый оригинальный мотор от иномарки (пусть и не от этой машины) за 2000 рублей, практически идеально подходящий в улитку.
А кто помнит, в каком направлении вращается родным мотором родная крыльчатка? Против часовой стрелки?
Машину сделали достаточно быстро. Стартер отдал в мастерскую МАГБИ вечером (сказали "только примем, делать будем утром"). В 11 утра звонок - починили. Замена щеток + шлифанули ротор. По деньгам 2200 рублей, основная цена за щетки (1600 руб). Говорят, ставим хорошие щетки и даем гарантию.
Отвез на СТО стартер. Болты приемной трубы приехать не успевали. Я уж думал придется ждать. Но мастер на СТО официального дилера Ниссан сказал приемщику - "найдите мне похожий болт от другой машины". Они нашли похожий болт от Nissan Tiida (только не болт, а пару - шпилька+гайка). Цена вопроса 620 рублей за два болта и две гайки. Зато прямо сразу, не пришлось ждать.
Машину забрал - заводится долго, газ тупит, горит чек. Хорошенько прогрел, вошел в самодиагностику (рестайл 4WD - без проблем). Считал ошибки. К старой 0335 (датчик распредвала или коленвала) добавились ошибка про топливную магистраль и плохое (not in range) положение дроссельной заслонки. Сбросил педалью.
Ошибки пропали, претензии к машине тоже пропали. Без проблем съездил на дачу и обратно, покатался по сугробам сбоку проезда. Я люблю свою машину :) 4WD + АКПП + чуть поднятый зад рулят :)
По деньгам взяли 7170 рублей. 4000 за замену цепи 1200 за снять/поставить стартер 800 за отмачивание одного и высверливание другого болта приемной трубы 620 за комплект болтов приемной трубы 150 мойка 400 диагностика подвески (ступичный буду заказывать - загудел, думал может еще что найдут)
Еще двигатель стал работать тише (по части выхлопа). Возможно, при снятии/установке выхлопной трубы мастер подтянул ослабшие гайки.
Так и решились две проблемы - про "машина иногда не заводится, стартер молчит" и про цепь на моем пробеге.
