Если у вас АКПП то тогда со скользкой горки спускайтесь в режиме 2, если крутая горка то в режиме 1, по городу, в рваном темпе движения едте в режиме O/D OFF (ЖЕЛТАЯ ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ), также при подъеме в пологие подъемы - в режиме O/D OFF, и при динамичной езде в режиме O/D OFF. Пожалейте свою гидро-муфту: она нужна для плавного поддержания скорости по трассе, также при подъеме по плохой дороге используйте режим 2, при обгоне пользуйтесь \"КИК ДАУНОМ - резко педаль газа в пол\". Помните: обгон должен быть совершен очень быстро на низких передачах.
Когда перебирал компрессор, то заливал в него масло ПАГ 46 от ликвимолли оно идёт уже с красителем (зелёного цвета). Именно в масло добавляют краситель либо в фабричном исполнении, либо смешивают сами в определённой пропорции. Само по себе масло прозрачное белое. Заливал сразу весь объём масла. На станции только газ закачали. У меня при -20 не включался кондей. В -10 было дело, для пробы. На гранте в -40 включается, просто сушит гг.
Сообщение отредактировано 7 декабря 2023 16:55. Редактировалось 1 раз(а)
Возможно, для Вашего случая, такое масло, как компенсация излишних зазоров, самое то. Географическое расположение на Вашей стороне. У нас бы такой вариант не подошёл. Нужно давать пробег по дальше и наблюдать. Серое масло по хорошему сдать в лабу, посмотреть, что там такое. Масла которые содержат много дисульфида молибдена имеют такой цвет, но эти масла больше к дизелю применимы. Будем рады, если такой вариант, не даст осложнений и позволит эксплуатировать авто без проблем)
Самое трудно находимое и плохое, это если есть какая-то трещинка, которая при нагреве сифонит, найти крайне трудно, скорее на везуху, облазив всю "трассу". Оставшимся из не безучастных, взять отпуска, нужно собрать консилиум и совместно "ренгенить" ДВС ivan.121 гг.
Мда, если Вы сами, как механик-любитель, не заметили этого, то ладно. А если тот, кому было заплачено за перебор двигателя, то это странно. Такое не заметить, это как-то...
ivan.121, то что в камере сгорания были шарики от подшипника, скорее нехорошее совпадение с Вашей общей ситуацией, чем причина всех бед гг. От вминания чего либо, ломает юбки поршней, гнёт клапана и шатуны, скалывает ГБЦ, часть деталей, до коленвала заберёт на себя всю ударную нагрузку. В любом случае, при замене вкладышей, всегда идёт обмер всех шеек и уже по факту обмера принимается решение, под какую шейку какой вкладыш монтировать, чтоб гарантированно обеспечить нужный зазор, который с одной стороны не пропустит масло, а с другой стороны избавит от клина когда, наступит -20. Тут аналогично, как с поршневыми кольцами. Те зазоры, что имеются в парах колено-вкладыши, руками ощутить трудно. Опять же, надеемся что, все что связано с потрохами ДВС, ремонтируется Вами оригинальными запчастями. Полтергайст тут маловероятен, если зазоры по букварю и насос с датчиками исправен, то это только потери, там где идут маслоканалы. Маслоканалы к балансирам очень жирные, где-то 3...4 мм их там 4-5. Перетрясти нужно все, от простого к сложному, даже маслоканал идущий на ТВНД глянуть.
ivan.121, двигатели нашего семейства позиционировались, как энергосберегающие, поэтому и безальтернативное требование к вязкости масла. Меня это очень устраивало, мороз нипочем. Вообще механические насосы шестеренчатого типа, трудно поломать. Надо смотреть где по трассе уходит масло, именно по трассе до датчика, сам датчик звякнуть, маслозаборник до насоса, гидронатяжитель, фазовращатель, уплотнительные кольца и масляный фильтр. Вряд ли уш в коренных шейках зазор с палец гг. На место датчика ввернуть манометр, так проверишь есть ли давление на трассе. Уж если манометр покажет плохо, то ковырять где потеря. Насосы, как правило рушат работой на сухую и заменой масла раз в десять лет гг
Imshady, тут могут быть и зависающая заслонка перед радиатором печки, а может и через термостат травит на большой круг. Может и какая реакция у антифриза с чем-то случилась...
День добрый, если есть выработка на первичном валу, то помогает смещение нового сальника вперёд (на 3-4 мм чтоб выпирал над поверхностью маслонасоса, тогда будет обхват по не работавшей поверхности вала). Если выработки нет, то менять на новый сальник, с посадкой до упора.
День добрый, холод, это значит все сжимается и самое главное исключить повышенное трение механических узлов. Индивидуального рецепта для нашей машины нет, все как у любой машины с MPI впрыском. Но есть места которым нужно уделить повышенное внимание: 1 Масло в ДВС 0w-20 оригинал или эквивалент; 2 Свечи оригинальные 4-х контактные; 3 Фильтр воздушный с пропиткой-оригинальный; 4 Чистый клапан ЕГР; 5 Чистый Maf; 6 Исправная и герметичная топливная система (топливный фильтр тонкой очистки чистый, сетка регулятора давления ТНВД тоже чистая, бензин не уходит "налево") 7 Батарея с хорошим пусковым током, которая заряжена до упора. Если вся остальная механика и электроника в порядке, то пуск будет хороший. Если есть проблемы по механической или электрической части, то зима лишь сильнее проявит, то, что видно летом)
Наш сайт, становится наковальней индивидуального сленга) По ремонту ДВС, с переходом на следующий ремонтный размер, всегда лотерея. Самая сложность это сделать качественный хон, учитывая особенность крепления КПП к блоку, который не сожрёт кольцами через 5 тысяч, увеличив тем самым зазор с 0,03 до 0,1 гг или не превратит цилиндр в яйцо после протяжки колокола КПП. Пожалуй, это выбор для тех у кого ремонт "бесплатно" и контрактных моторов нет. У нас в городе знатная фирма, привозит половинки машин, захотел проверить мотор, подошел к половинке и запустил, все, что мог просмотрел. Брали при таком подходе несколько разных моторов-по сей день моторы ходят исправно. Ремонтные фирмачи, тоже имеются, но бывает всяко, есть сносно (масла после обкатки не берёт и уже хорошо), есть и плохо (стуки на холодную, стуки на горячую, стуки на кочках гг). Брать контактный мотор с "полки", тоже лотерея. Пожалуй, это выбор для тех у кого мотор за "бесплатно" и в округе возможностей для ремонта нет. А в текущих спекулянтских реалиях, когда ценник лежащего на витрине товара переписывается в большой +, выбор варианта ремонта должен быть много раз передуман
Екатерина, для исключения какого либо узла из списка возможных неисправностей, его нужно выключать механически из цепи. "Отженить" наш вариатор не очень долго, основная возня с задней опорой. Убрав связь маховика и гидротрансформатора, уже можно пускать двигатель и слушать стетоскопом со стороны маховика. И концентрировать силы точнее, либо на ДВС с навесным (дроссель, катализатор) либо на вариатор. К сожалению система самодиагностики не охватывает все механические узлы, выход из строя которых, осложняет нашу механическую жизнь гг
Я держал тебя в уме, думал если никто никто из Ростова не откликнется, то полечу до Краснодара. Спасибо за отклик. Да та самая станица, на берегу Азовского моря. Лечу S7 №5155, прилетаю в 11-50 местного.
Сообщение отредактировано 30 июля 2021 16:46. Редактировалось 4 раз(а)
День добрый, коллеги, есть небольшой колым, нужно отвезти меня из аэропорта Вашего города, до станицы Должанской, лучше эти деньги пусть будут у одноклубников чем у таксистов. В следующую пятницу в 14 часов, прошу Вашего отклика!
Сообщение отредактировано 30 июля 2021 09:30. Редактировалось 1 раз(а)
Ходовая часть, конечно важна, но такой термин как "артикуляция" к седанам не применим. Она должна упасть на столько, чтоб между вариатором и покрытием не пролез листок бумаги. Это переднеприводный автомобиль с обычным дифференциалом, конечно он будет капризен к разного рода вывешиваниям. Самое лучше для Вас стараться избегать мест с вязким покрытием и ухабистых дорог, где на колёса будут влиять разные удерживающие моменты. При езде по мягкому покрытию в натяг переключатся на L, это хорошо помогает сберегать внутренности вариатора.
Serjik, сменил, теперь, я грантовод гг С водой обычной, не обессоленной, в системах охлаждения лучше не связываться, особенно в старых машинах. Если ОЖ уходит в блок, это чувствуется по динамике езды и детонации. Был расхожий случай: перетянули два болта при замене вариатора и треснул блок, но сочилось не сквозняком, а набегало потихоньку, но изменения в работе сразу видно. Блок заменили, хотя тешили мысль, заварить, расточить и хонинговать в ремонтный размер. Но это то еще увлечение, блок в разборе крохи стоит гг
Мда, одни силфоводы сменяют других, так будет еще очень долго, пока возят контрактные запчасти. Двухлитровый это незабываемые эмоции от связки прямого впрыска и вариатора)
У меня зимой в первый год владения, все подшипники в роликах съемных заскрежетали одним хором гг. Все оригиналы взял, однако, через год ролик натяжителя зашуршал. Перепресовал подшипники с койо на нск гг. Больше с передка не повизгивает. Тоже есть в Японии огрехи гг
Да день добрый, и тебя с наступающим много не пей) Я снимал сверху, основная проблема болт под трубкой ЕГР. У нас крепление один болт к стартеру и один от него. Болты приходится крутить в слепую. Также вслепую отсоединять жгуты. Я использовал зеркальце гг
2000 год это первый ход для Ниссана, с 97 года тон задал Митсу. Многие Ниссаны того времени комплектовались Нео ди, хорошая система, не сырая. Отрабатывает она свое сполна. Это не топорная система с двухкамерным карбюратором, Нео требует качественного и своевременного обслуживания.
Привет, проведите самодиганостику или на сканере узнайте код ошибки. Это будет стартовая информация, о том, что в системе питания двигателя что-то сбоит.
Да привет, не думаю, что тех среди нас у кого появилась патовая ситуация: замена топливной или стоянка, стало больше) Мне, например, хватило первоначальных процедур по омоложению топливной системы) Пробег 160, вариатором доволен. По трассе расход 5,5-6,5 л. В городе при средней скорости 10 км/ч и поездке на 6 км, расход 13-15 л. Утром, по тому же маршруту, 9-10 л. Достойный авто, этакий среднячок своего сегмента.
Я брал шприц заряженный уайт-спиритом и заливал в сопла и оставлял на некоторое время, потом прогонял. В итоге через пару подходов стали распылять равномерно и точно)
