На моей модификации передне приводном Sylphy (не 4вд) стоял тонкий стартер, а контрактные продают толстые, у них втягивающее смещено в другую сторону и они по корпусу толще, втягивающее упирается в блок и тем самым не ставится. Мой родной стартер очень похож на тот который ставился на двигатели серии VQ а у меня QG остальное пока для меня загадка. Два разных мне человека продавали мне толстые стартера. говоря что только такие стоят на QG движках..... Хм...
Будьте внимательней, либо берите с собой образец.
Заменили щетки, щетки если кому надо вот такие Checkstar 30154 для тех кто захочет заранее их купить. Знакомый ставил такие говорит щетки на удивление откатали уже 54ткм.
Мож кому пригодиться))))
Сообщение отредактировано 14 мая 2016 09:36. Редактировалось 3 раз(а)
Corvus9, Когда решил самостоятельно диагностировать машину, купил шнур у автора программы TECU. Спросил, чем могу помочь в развитии проекта. Особенно интересовала диагностика варика.
Он ответил, что для написания этого раздела программы нужно как можно больше протоколов, снятых прогой с разных блоков ECU разных моделей Ниссанов. Вот я и отправил логи с моей машины.
Через некоторое время Валентин выпустил новую версию 3.7.0.9 в которой уже появился блок диагностики вариаторов. Во всяком случае мой варик программа видит и опрашивает.
Если ему переслать логи с других машин, количество видимых моделей возрастет. А моделей вариков, которые япы ставят на ниссаны, не так много. Гораздо разнообразнее модели мозгов (ECU).
Сообщение отредактировано 14 января 2016 21:26. Редактировалось 2 раз(а)
Corvus9, про номер в каталоге не подскажу. сеточка вот такая вот (производства MASUMA) меняли при мне. ту сеточку что достали при мне из ТНВД я видел и держал в руках. она реально была грязная очень.
а по-поводу того что фишки сами не могут отстегнуться - мастер сказал что как раз с этим хитрым замком есть какой то косяк - плохо держит он. и я думаю что надо будет потом дополнительно его там чем нибудь усилить. Хоть изолентой синей, но чтобы не отстегивался больше
Сообщение отредактировано 13 декабря 2015 01:53. Редактировалось 2 раз(а)
Делюсь тем как решилась моя проблема. И так напомню суть проблемы: машина стала глохнуть на холостых и дергаться при скорости до 70. разные сервисы говорил разное. Кто то грешил на клапан VVTi - в итоге была сделана замена клапана (10000 клапан + 1000 замена) Кто то про дроссельную заслонку - промыл и обучил (400 карбклинер + 1000 промыть + 500 обучить) Кто то про датчик положения коленвала (заменил датчик 2000 датчик + 500 замена) Так же попутно был заменен топливный фильтр и сеточка ТНВД
проблема не ушла. стали советовать мне замену цепи ГРМ. Но на счастье мне попался волшебный мастер порекомендованый хорошим знакомым. Приехал к нему на диагностику. Он подключил комп. который выдал ошибку 1-й и 4-й форсунки. Дядька походил около машины. Завел ее. Машина дергалась и глохла.
... и тут он сделал то что решило мою проблему, а именно. Он заметил что разъем питания форсунок сидит не плотно. Он его пошевелил и машина заглохла.
и в итоге - Он хорошенько с усилием соединил этот разъем. и, тадам, машина завелась без проблем. и вот уже неделю я катаюсь на ней как на новой. За работу он взял 800 рублей.
Я рад, весьма, что не стал еще и цепь ГРМ менять. И я в гневе про тех товарищей из за которых я потратил 15000 на замену тех запчастей которые и так работали.
Магазин Авторитет на Никитина работает круглосуточно) ЗАйдешь сразу по левой стороне витрина, на ней продукция ликви будет, там увидишь сразу, на уровне глаз стоит)
Проблема появилась приблизительно две недели назад. На холостых без нагрузки появился звук напоминающий клацание металла. При этом, если двигатель прогрет клацание это только усиливалось. Если поднять обороты ДВС > 2500/мин. то стук пропадает. Стук так же пропадает при нагрузке. Например стал-спид тест отменяет звук.
Цепь сразу отмёл - множество симптом не соответствовало. Да и звук шёл больше снизу, ближе к АКПП. Детонации в цилиндрах (звон пальцев/клапанов) тоже не были похожи по тем же причинам.
Тяга, резвость авто в норме...
Погуглив, случайно наткнулся по видео ниже... Видео в точности отображает мою ситуацию. Было принято решение снимать ДВС и проверять маховик на его целостность.
Действительно, маховик был лопнут. Трещина почти через весь радиус могла бы привести к его разрушению во время работы ДВС и поломке АКПП (её корпуса). Этого удалось избежать своевременной заменой маховика.
Видео в хронологическом порядке, в течении нескольких месяцев (Александ):
У Александра ситуация закончилась плачевно: маховик разрушился и поломал часть АКПП. Звук, так сказать, вылез наружу... Как многие советчики говаривают: не лезь, любой стук "вылезет" наружу. Вот и вылез... И пришлось варить Александру дюралевый блок АКПП. Авто у него Авенир, то QG тот же... Чем и хорошо.
Моя причина лопнувшего маховика была, скорее всего, в том, что контрактный двиг, который у меня стоит перевозился не аккуратно, и маховик, который всегда наруже, мог был повреждён при перевозке. Мелкую трещину могли не заметить, и она потом увеличилась от нагрузок... Вторая гипотеза - не протянули должным образом болты крепления к коленвалу. Хотя, снятие маховика это не подтвердило....
Одним словом, слушаем, диагностируем, не ошибаемся.
Ну дак вот... Пружины которые NHK (XP NS011R) поставить можно, т.к. они если не ошибаюсь являются аналогом пружин с 1.8 2wd (они чуть выше оригинала), то же самое OBK C4N-43412 Касаемо номеров пружин до 03 и после 03 годов, то не этом не зацикливайся, т.к. конструктивно это одни и теже пружины, только с разными номерами (заменен артикул) Стойки то с рестаилингом не помянялись, мало того они вобще все одинаковые на силфи 10, кроме 4wd, опоры тоже, значит и пружины те же В общем как итог, можешь спокойно ставить: OBK C4N-43412 NHK XP NS011R KYB RK7615
Corvus9, Тоже поменял моторчик на маздовский. Если грамотно подойти к делу, то никаких проблем не будет. Фото самого моторчика нет, но есть фото уже вставленного маздовского мотора в родную улитку.
Стрелкой отметил контакты от нового моторчика, в этом отличие от родного, их нужно выводить отдельно. Но они тожно такие же, как и родные. Моторчик брал за 800 рублей, второй месяц работает нормально, просто попался хороший, щетки целые, люфта нет, ламели на роторе вообще не стертые.
favority, не соглашусь с вами, монитор туда влезет посмотрите здесь. https://sylphy.ru/forum/other/gps/2009-09-17/razgrebaemsya-so-shtatnoj-navigaciej/page/6/
Найти его будет сложновато...и особого смысла (в финансовом плане), заставить эту систему работать нет. Из спортивного интереса посмотрите вот это. https://sylphy.ru/forum/other/gps/2012-06-28/shtatnyj-navigator-po-pryamomu-naznacheniyu/ ну а вообщем, даже зайца можно научить курить....
Может кому-то будет полезно, выкладываю фотоотчет по изготовлению автоодеяла. Решил основательно подготовиться к морозам, поскольку приходят они как всегда неожиданно. Смотрел тут автоодеяла, цены от 1500р. Дороговато за кусок стеклоткани с утеплителем, решил сделать сам. Для начала замерил размеры капота
Я брал с небольшим запасом. Далее покупаем 6м стекклоткани и 2 листа негорючего утеплителя, типа стекловаты, толщиной 5 см. Я нашел листы размером только 1м на 60 см, но лучше делать из цельного листа. Сворачиваем стеклоткань по размерам, получаем двухслойный мешок. Размечаем размеры и проходим по краям обычным степлером, обрезая лишнее. Один край оставляем, чтобы засунуть утеплитель.
Далее получившийся мешок выворачиваем наизнанку, чтобы внешний вид швов был аккуратнее. Запихиваем утеплитель, сперва целый кусок, потом добавляем по бокам недостающие куски, подрезая по размерам. Зашиваем степлером, завернув края вовнутрь. Сперва думал 5 см будет много, но утеплитель легко мнется, я просто походил по одеялу ногами и оно стало толщиной в 2,5-3 см))
Чтобы утеплитель внутри не расползался, фиксируем его скобами, сделанными из проволоки.
Все готово! Материалы не горят 100%, проверял зажигалкой и на газовой плите)) По деньгам — 6 м стеклоткани 180р., 2 листа утеплителя 80р. Итого 260р. и немного времени) Неплохая экономия в 1300р. Эффект пока оценить не успел, поскольку морозов у нас пока нет. Планирую использовать после -20 и ниже, чтобы двигатель быстрее прогревался и медленнее остывал.
По моему получилось очень неплохо и главное бюджетно! Рад, если кому-то помог)
Как отдельный каталожный элемент она не идет. Она прекрасно отмывается. Если она порвана, то делается новая, можно заменить металл на синтетику. Обойму сделать в +0,01 вот и прессовая посадка. Обойму можно сделать при помощи обжимного станка для гидравлических трубопроводов)
Corvus9, https://sylphy.ru/forum/post/123193.html#123193 вот штекер идеально подошел. мне кстати черные больше нравятся фары, у меня щас тоже серый силфик, с черными хорошо смотрится, выделяются фары.
Коллеги присадка имеет название Liqui Moly Direct injection reiniger не иначе. Только такая, именно для непосредственного впрыска цена 650 р. Клапан ТНВД не снимается потому что прикипел там здорово из-за крема, у Юлии также, я вращательными движениями его минут за 7 вытянул. Сальник покупать нет нужды если он мягкий, их там два, разного диаметра. Сальник маслоканала ТНВД второй раз держать не будет, он уже плоский, и деревянный, надо покупать новый, методом подбора разных 0-колечек по шаблонам)
Цитата: Alex708
Моя машина выдержала 4 ежегодных промывки Винсом. После чего, надеюсь подобного не могло бы быть впринципе.
Демонтируйте клапан и проверьте, видно ли сеточку)
Цитата: Corvus9
Sanek631, Liqui Moly Speed Benzin Zusatz
Ввел в заблуждение, эта жидкость намного мягче, чем специально разработанная, не экономьте)
Обычно обходятся грани на центральной гайке, там ключ на 13, берут на 14, одного раза достаточно гг, та что с краю под приводом, для начала пробуй выкрутить шпильку, вместе с гайкой, обточив кончик на 4 грани) Задние кронштейны больная тема их два, один крепится к впуску двумя болтами на 10, на нём висят фишки форсунок и второй крепится к блоку на нем весит весь жгут, как правило если их снимают то на место не ставят гг. Второй вариант с гайкой обточить две грани под ключ на 12 и еще вариант головку на 13-14 посадить на холодную сварку на гайку и пробовать откручивать)
Corvus9, красным обвел датчик скорости ведущего шкива (он же первичный)
А вот насчет
Цитата: Corvus9
i/p pully spd sig
не подскажу, первичный это или вторичный. Я самодиагностикой пользовался, сканера ни разу не видел потому не знаю как он ошибки пишет. Если предположить, что I\P это input имеется в виду то да, это первичный шкив (pully).
Сообщение отредактировано 13 июля 2013 15:25. Редактировалось 2 раз(а)
Все готово! Материалы не горят 100%, проверял зажигалкой и на газовой плите)) По деньгам — 6 м стеклоткани 180р., 2 листа утеплителя 80р. Итого 260р. и немного времени) Неплохая экономия в 1300р. Эффект пока оценить не успел, поскольку морозов у нас пока нет. Планирую использовать после -20 и ниже, чтобы двигатель быстрее прогревался и медленнее остывал.
