Правила коротки, посему рекомендую прочесть до конца.
на форуме запрещено:
1. Флуд запрещён в любом виде: сообщения не относящиеся к обсуждаемой теме. 2. Личные оскорбления и выражения нецензурного характера. В том числе Албанский язык. Кроме ПМ (персональный месседж). 3. Прочее, выходящие из рамок конституции РФ, и личной совести каждого. 4. Реклама сайтов схожей тематикой (особенно сайтов сателлитов и дорвеев). на форуме разрешено:
Я меня оптику уже трижды... Угораздило :) первые два раза из-за ДТП, третий по энерции... (если честно, то второй раз просто был не очень удачный, и отъездив год - решил поставить тертьи - ДЕПО от альмеры (не блок-фара)). Сейчас уже готовится статья "О фарах...". Скоро появится. Что к чему подходит, какие лампочки лучше, где найти...
А вообще, отвечая на вопрос автора темы - родные (раздельные лампочки ближный\дальний) фары очень хорошие. Только нужно их настроить на правостороньнее движение.
Да, действительно такая проблема существует. Лампочки от проборки автомобиля Nissan несколько отличаются от лампочек приборки Toyota/Ваз. Они несколько больше и имеют бОльший цоколь.
Поэтому не пытайтесь ставить лампочки накаливания от Toyota.
По поводу того что "...быстро горят...". Я бы перефразировал: горят они не быстро, а вот страхиваются при достаточно сложной сборки приборной панели (!) очень здорово. Даже после, казалось бы, аккуратной сборки, лампочка горит, но не долго. Почему? Потому что при сборке были допущены значительные колебания повлекшие межвитковое замыкание вальфрамовой спирали лампочки, в следствии чего сопротивление последней сократилось, вместе со сроком её службы (ИМХО).
У нас в Барнауле такие лампочки я нашёл в одном лишь месте. Их стоимость - 20 рублей/шт. Это или родные или полный аналог... ТАк же есть альтернатива установить светодиод. Имеется несколько цветов свечения, в том числе белый. При установке следует соблюдать полярность (сжечь при ошибке - нельзя).
Вообще в "приборке" устанавливаются три вида лампочек. По цоколю и другим размерам они одинаковы, но вот по мощности несколько различаются. Ниже я привожу изображение, на котором видно, где устанавливаются лампочки и какой мощности.
Сразу хочу обратить внимание: лампочки не будут гореть, если вы установили их не той мощности!!! Более мощная лампа, просто будет несколько больше потреблять электрический ток. Но это совсем не значит, что бОльший ток способен вывести из строя ключи (транзисторы), которые ими управляют (запас мимнум в 100 раз).
Родные лампочки (фирменные Nissan) продаются по цене от 3 до 6 USD. (туттут или тут)
В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Первым делом я полез в первоисточник, а именно, что рекомендует завод. Много рылся в инете, жаль японского языка не знаю... Однако кое-что мне удалось выяснить. Официальные дилеры Nissan (не только в России) рекомендуют (цитата):
"Для двигателей QG/QR производитель рекомендует:
Оригинальное масло NISSAN API SG, SH, SJ илиSL ILSAC grade GF-I GF-II илиGF-III ACEA A2 с вязкостью по SAE 10W-30, 5W-30, 10W-40, 5W-40" (Автоцентр на Таганке, офф дилер Nissan в России)
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
(все указанные классификации относятся к международным сертифицированным, запатентованным, и всенародно-принятым стандартам физико-химико-механических свойств масел)
Неправда ли сильно широкий диапазон спецификаций? :) Меня это тоже смутило. Ищем дальше, и находим вот что:
Каталог применяемости масел. Здесь предлагают делить не помоделям двигателей, а по маркам кузовов, в частности sylphy:
Кузов FG10 (здесь только "полторашки"):
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
Кузов QNG10 (то же что и QG10, только 4WD):
по API: SJ
по SAE: 10W30
Кузов TG10 (это уже QR20DD движки)
по API: SJ
по SAE: 0W20
(вязкость может иметь другие значения, в зависимости от температуры окружающей среды, нооб этом ниже)
Здесь видно, что классификация по API у всех моделей Nissan Bluebird Sylphy одинакова: SJ.
Теперь мне стало интересно посмотреть, что же этотакое"API"ис чем едят"SJ"?
API - это лицензионная компания, которая занимается тем, что выдаёт компаниям производителяммаселлицензии на те или иные выпускаемые масла, присваивая им соответствующий физико-эксплуатационные стандарты по "API".
Существуют три вида штампов по стандарту API на маслах:
1. "Звезда" - Масло с таким штампом проверено для т.н. текущего двигателя. Т.е. такой штамп бывает на маслах, которые разработаны для конкретных двигателей.
2.Если стоит буква "S"- масло для бензиновых двигателей. Последующие буквы - смотри категории ниже. Если буква "С" - речь идёт о дизельном двигателе, с последующими категориями.
Теперь, собственно, о категориях:
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
Для всех автомобильных двигателей до настоящего времени в использовании. Ввелось в эксплуатацию 30 Ноября, 2004, масло SM предназначено обеспечивать улучшенное сопротивление окисления, улучшившее депозитную защиту, лучшую защиту износа, и лучшее низкотемпературное исполнение над жизнью нефти. Некоторые SM масла могут также встретить самую последнюю спецификацию ILSAC и/или квалифицировать как "Energy Conserving" ("Энергосохраняемое").
SL
Действующее
Для 2004г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SJ
Действующее
Для 2001г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SH
Устаревшее
Для1996г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SG
Устаревшее
Для1993г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SF
Устаревшее
Для1988г.в.и более старых автомобильных двигателей.
SE
Устаревшее
Внимание!Не предназначено для использования в автомобилях выпущеных после 1979 г.в.
Категории SD, SC, SB, SA - совсем старые, и их описание не целесообразно. (оригинальное описание: "Не содержитдобавки. Не пригодный для использования в усиленных бензиновых автомобильных двигателях построенных после 1930г. Использование в современных двигателях может вызвать неудовлетворительныйвред исполнения или оборудования.)
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
Введено в 2002г. Для высокоскоростных, четырехтактных двигателей. Разработано, чтобы встречать 2004 выпускных стандартов эмиссии введённых в 2002 году. Масло CI-4 сформулировано, чтобы выдерживать машинную долговечность где выпускное газовое зацикливание (EGR) использовано и предназначено для использования с дизельным топливом, колеблющимся в содержимом серы вплоть до 0.5% веса. Может быть использовано вместо CD, CE, CF-4, CG-4, и CH-4. Некоторые CI-4 масла могут также квалифицироваться как "CI-4
PLUS"
CH-4
Действующее
Введено в 1998г. Для высокоскоростного, четырехтактных двигателей, разработано, чтобы встречать 1998 выпускные стандарты эмиссии. Масло CH-4 особо составлена для использования с дизельным топливом, колеблющимся в содержимом серы вплоть до 0.5% от веса. Может быть использовано вместо CD, CE, CF-4, и CG-4.
CG-4
Действующее
Введено в 1995г. Для серьезной обязанности, высокоскоростные, четырехтактных двигателей, использовавшие топливо с менее чем сера 0.5% веса. Масло CG-4 необходима для двигателей, встречающих 1994 стандарты эмиссии. Может быть использовано вместо CD, CE, и нефти CF-4.
CF-4
Действующее
Введенное в 1990. Для высокоскоростного, четырех-тактного, естественно отсасывавшее и турбовых двигатели. Может быть использовано вместо CD и нефти CE.
CF-2
Действующее
Введенное в 1994. Для серьезной обязанности, двухтактных двигателей. Может быть использовано вместо нефти CD-II.
CF
Действующее
Введенное в 1994. Для-дороги, косвенный введенные и другие дизельные двигатели включая то использование топлива включая свыше серы 0.5% веса. Может быть использовано вместомаслаCD.
СE
Устаревшее
Введенное в 1985. Для высокоскоростного, четырех штрихового, естественно отсасывавшее и turbocharged двигатели. Может быть использовано вместо CC и нефти CD.
Масла CD-II CD CC CB CA устарели, и их использование может серьёзно повредить двигатель.
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
Один мой знакомый моторист говорил: "...нет ничего лучше, чем хорошее минеральное масло, но только не для форсированных движков". Т.е., если двигатель атмосферный, и не высокооборотистый, то хорошая минералка будет в самый раз.
А вот что думает Nissan Corp.:
NISSAN EXTRA SAVE-X SJ 10W30 - это единственное моторноемасло выпускаемое Nissan по категории API SJ. И это минеральное масло. Вот его характеристики:
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
1
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
2
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт
ГОСТ 33-2000
70,39
3
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт
ГОСТ 33-2000
10,35
4
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
5
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
6
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
7
Температура потери текучести, С
ГОСТ 20287-91
-25
8
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
Но это совсем не значит, что его нужно покупать. Причин я вижу несколько: не факт что вам в руки попадет не подделка; купить не так просто, как любое другое... Хотя, есть такой факт: подделывают очень продаваемые продукты, т.к. низкопродаваемые, пусть иногда и даже очень дорогие, не выгодно подделывать - объёмы маленькие.
Мой личные вердикт такой: лить минералку, не самых известных фирм, и не самое дешёвое. Важно чтобы попадало под категории API SJ, а ещё лучше ACEA A2 или ACEA A3.
На последок немного информации по классификации моторных масел по SAE
SAE классификация моторныхмасел по вязкости, разработаннаяв СШАкомпаниейSAE (association car engineer), подразделяет масла накатегириипо способности масла течь и одновременно "прилипать" к поверхности металла.
Здесь всё предельно просто: Цифра стоящая перед W (Winter) характеризует параметры масла относительно холодного периода работы двигателя. Чем меньше эта цифра, тем при меньшей температуре можно эксплуатировать двигатель. Самым маленьким бывает 0W.
Число следующее за W характерезует "летний" параметр масла, или, показывает характеристику масла при нагреве. Чем выше эта цифра, тем лучше масло сохраняет свою вязкость при нагреве. Ведь, если при 900 С масло станет совсем жидким, т.е. его вязкость упадёт, оно не будет поддерживать необходимую масляную плёнку на валах двигателя. Максимально возможное число характеризующее этот параметр -60.
Т.о. получается делема. С одной стороны (когда холодно) нас не нужно сильно густое масло (стартер не провернёт коленвал и двигатель не заведётся или выдавит, что ещё хуже, какой-нибудь сальник), но с другой (когда тепло) - нам не нужно сильно жидкое масло (оно не будет обеспечивать прямых своих обязанностей). Если буква W отсутствует, то это летнее масло, с только летней характеристикой.
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
15
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
15
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
15
10W-30
-20
20
10W-40
-20
30
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
20
30
0
30
40
20
выше +40
50
20
выше +40
[/center]
Делайте выводы сами, а на последок, я оставлю несколько полезных ссылок:
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
В магазине купил новые клеммы,поддон и планку аккумулятора.Все затраты составили окола 100 рублей.
Далее все просто - отрезаем (+) и (-) клеммы аккумулятора ножницами по металлу.
Зачищаем провода и прикручиваем купленные клеммы.
Почти все готово - подкладываем под аккумулятор поддон,подключаем (+) и (-) провода.
Осталось прикрутить планку крепления АКБ,чтобы аккумулятор не съезжал со своего места.Так как купленная мною планка оказалась от вазовской "классики", пришлось ее немного укоротить по длине.Думаю , что планка от ваз 2110 пришлась бы в пору.Пришлось еще подогнать по длине шпильки,которые держат планку.Смазываем клеммы специальным спреем,чтобы клеммы не окислялись и все.
Теперь автозапуск работает без проблем и можно дольше послушать музыку при включенном двигателе.
Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в нашем деле обозначает коэффициент избытка воздуха в рабочей смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1.При этом идеальный вариант процесса горения.
Задний расположен перед(!) катализатором, но не на всех моделях. Есть как оригинальные так и дубликаты, в т.ч. российского производства.
Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l)
Контроль работы двигателя осуществляется в том числе исходя из показаний этого датчика. Если выхлопном газе содержится много О2 (кислорода), то электронный блок управления подачей топлива льёт больше бензина (учитывая конечно же полежение ДЗ), и наоборот, если кислорода очень мало, то кол-во топлива сокращается. Т.о. достигается оптимальный состав рабочей топливо-воздушной смеси.
Второй датчик ставится после катализатора (каталитического нейтрализатора) выхлопных газов, и служит лишь для более точного контроля работы "системы регудировки О2".
Причём, насколько мне известно, первый датчик работает по одному принцыпу, а второй по другому.
Задний датчик на наши авто можно и нужно приобретать дубликат. Т.е. разработки сторонних компаний. Передний же, - только оригинал. Видимо из-за того, что он не циркониевый, а двуокисьТитановый. Это может быть и есть Bocsh, т.к. они делают оригинальные датчики и поставляют их на завод. Цена вопроса 3-4 т.р.
Номера:
22690-5M500
22690-AN210
22690-WD800
Какой то из них. Выяснить это можно, как раз по кол-ву проводов. 4-х или 5-проводной. Сегодня себе его меняю, так что точно скажу. У меня передний 5-ти проводной. Задний 4-х.
Удалось выяснить что BKR5EY-11 по геометрическим параметрам абсолютно идиентична с BKR5E-11, но по каталогам NGK ставилась лишь на Nissan bluebird до 1996 г.в.
А вот именно к Sylphy относятся BKR5E-11 и BKR5EIX-11
Важно заметить, что последняя свеча имеет иридиевый электрод, поэтому и стоит в 3 раза дороже. Имеет больший жизненный цикл, и лучшие характиристики воспламенения топливо-воздушной смеси.
Правила коротки, посему рекомендую прочесть до конца.
на форуме запрещено:
1. Флуд запрещён в любом виде: сообщения не относящиеся к обсуждаемой теме. 2. Личные оскорбления и выражения нецензурного характера. В том числе Албанский язык. Кроме ПМ (персональный месседж). 3. Прочее, выходящие из рамок конституции РФ, и личной совести каждого. 4. Реклама сайтов схожей тематикой (особенно сайтов сателлитов и дорвеев). 5. Коммерческая реклама (не частные объявления) без дополнительной договорённости с администраций сайта.
на форуме разрешено:
1. Всё что не вошло в раздел на форуме запрещено.
Прежде чем что-либо продавать/покупать, воспользуйтесь поиском, вероятно кто уже разместил это объявление.
Формат объявлений, предложений:
Предмет купли/продажи Город продавца/покупателя (по желанию) Состояние этого самого предмета (новое или б/у) Фото - (по желанию, но в ваших интересах) Контактные данные
Придерживаясь этого формата вы увеличиваете в разы вероятность купить или продать з/ч или автомобиль.
мало того что подходит Bosch 0 258 007 057, но он ещё и отлично работает!
Правда для этого придётся немного поработать, ну если вы конечно хотите сэкономить 7 т.р. :)
Отличия состаят лишь в разъёме. Причём цвета проводов полностью одинаковы.
Для того, чтобы приспособить вышеуказзанный датчик кислорода, необходимо отрезать "папу" от старого датчика ("мама" идёт к ECU (компу)), и припаять к новому датчику, предварительно отрезав его, нового, "папу". Одним словом нужно перекинуть штекер со старого датчика на новый. Повторюсь, цвета одинаковые. Резать лучше см. 10-15 от штекера. Замечу, что провод Bosch датчика оказался длинне процентов на 70, поэтому от него я отрезал 20 см.
Теперь фото:
а фото в статье... сегодня к вечеру будет готова. на главной.
Номер натяжного ролика ремня генератора и кондиционера по каталогу 1192731U00 Если есть знакомый токарь, то можно купить ролик от Шевроле-нива за 270 руб и выточить 5 мм внутреннюю втулку.
lakdima, при отключенном датчике у тебя должно всё встать на свои места. Только увеличится расход. Напомню, что загорится лампочка "Проверте двиг.", и потушить её можно лишь недельной ездой с подключенным датчиком.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Так же обращаю внимание всех кто собрался менять датчик.
насколько я понял, вся проблема не имеет никакого отношения к магнитоле.
См. лампочки. Насколько я помню, в твоём месте очень маленькие хистрые лампочки... но, если это то о чём я думаю.... Т.к. во первых таких панелей бывает 3 вида. Во вторых - подсветка фона или подсветка отдельной кнопки. Для последней используются очень мелкие лампочки...
В габаритах просто она перегорела. Менял сам уже пару раз.
13264-4M702 оригинал. Аналогов не обнаружил. Цены от 2800 до 6300 в зависимости от места приобретения.
------------- Прокладка клапанной крышки
QG18DE: 13270-4M700
QG15DE: 13270-4M500
---------------------------- Правый шланг тормозной:46210-6N600
SEC: 462 Аналог по разумной цене: MASUMA BH151 ----------------------------- Пыльники рулевых наконечников Сам пыльник Nissan отдельно не делает. Нужно подбирать альтернативу или
------------------------- Наконечник рулевой в сборе оригинал: 48520-6N025, 48520-15U25, D8520-15U26, D8520-15U26 (~1200 руб.) в него входит рулевой наконечник, палец, гайка и шплинт.
не оригинал: SE-4581
Внутренняя резьба: M14X1,25 Покатость конуса: 1/6 Размер конуса : 12,85 мм Размер резьбы 1: M12x1.25 Размер резьбы 2: M14x1.5 Тип резьбы: с внутренней резьбой Тип резьбы: с правой резьбой
И множество других (большая честь этих наконечников подойдёт к sylphy 2000-2005 годов). Так же Febest предлагает свои аналоги для любой модификации sylphy ---------------------------
Пыльник рулевой рейки
Внутренний диаметр: 11 мм Внутренний диаметр: 46 мм Высота: 180 мм Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Так же удалось найти пыльник рулевой рейки: 48203-AN325 и ряд аналогов по сходной цене
Вариант от Sky: ...с рулевой Serena Размеры 11*46*180 Код: Nipparts J2841011
------------------------------
Рулевая тяга
Передний привод: QR20DD (02/2003 - ...): 48521-4M525, и целый ряд аналогов от 200 рублей QR20DD (08/2000 - 02/2003): 48521-4M526, аналогов не обнаружил, проще реставрировать...(~3 700р.)
Аналоги (~800-1000 руб.): Nsk 40BWD15JCA50AU0844 (100% заменитель такого же качества) Koyo 40BWD15JCA50 TNT au0844-1LL/L588 NSK W249A
Статья по замене подшипника передней ступицы ------------------------------------------ Задние подшипники ступицы: H21060JC Размеры: Внешний диаметр: 65.4 мм Внутренний диаметр: 27 мм Ширина: 50 мм
---------------
Сайлентблок переднего рычага, задний
FF: оригинал не существует, дубликаты: NAB-003B (с кронштейном) N2432WB
Аналоги: DELPHI BG2567 Количество пазов/ отверстий: 4 Глубина : 49.3 мм Ширина упаковки: 20 мм Тип сборки: закреплено болтами / шурупами Диаметр центрирования : 68 мм Толщина тормозного диска : 22 мм Тип тормозного диска: вентилируемый Диаметр: 257 мм Вес: 11.54 кг
GTR 14271F
RAYBESTOS 980075R
Niparts J3301056
Внутренний диаметр: 143.9 мм Высота: 49.1 мм Диаметр: 257 мм диаметр ступицы: 155 мм диаметр ступицы: 68 мм Диаметр фаски 2 : 114.3 мм Количество отверстий: 4 шт Количество отверстий 1: 2 Толщина: 22 мм Ширина упаковки: 20 мм Качество: ORIGINALHERTH+BUSS Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Niparts J3301076
Внутренний диаметр: 144.4 мм Высота: 49.2 мм Диаметр: 280 мм диаметр ступицы: 143.8 мм диаметр ступицы: 68 мм Диаметр фаски 2 : 114.3 мм Количество отверстий: 4 шт Толщина: 22 мм Ширина упаковки: 20 мм Качество: ORIGINALHERTH+BUSS Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
Lucas (TRW) DF 4169
Высота: 49.2 мм Диаметр: 280 мм Диаметр фаски 2 : 114.3 мм Диаметр центрирования : 68 мм Количество отверстий: 4 шт Толщина: 21.9 мм Ширина упаковки: 20 мм Резьба: 12,45 Тип тормозного диска: вентилируемый
Japan Parts DI-060
Высота: 45.4 мм Диаметр: 256.9 мм Диаметр фаски 2 : 69 мм Минимальная толщина: 20 мм Толщина: 22 мм Число отверстий: 4 Сторона установки: передний мост Тип тормозного диска: вентилируемый
Optimal BS-1790
Вес: 5.5 кг Диаметр: 257 мм Диаметр фаски 2 : 68 мм Количество отверстий: 4 шт Толщина: 22 мм Ширина упаковки: 20 мм Сторона установки: передний мост Тип тормозного диска: вентилируемый
----------------- Датчик состава смеси (кисродный датчик) (лямбда сенсор) передний/верхний FAST SEC: 226
оригиналы и аналоги:[/b]
2WD, QG18DE: 2000.08 - 2002.02 г.в.: 22693-6N100- 5-ти проводной. 2002.02 - 2004.11 г.в.: 22693-6N101- 5-ти проводной. 2004.11 - 2005.12 г.в.: 22693-6N600- 5-ти проводной. Полного аналога у всех 3-х датчиков нет.
Оригинал для (QGxx DE, 4WD): 02/2003 - 10/2003: 22680-AU300, Bosch 0 280 218 117
MAF для QG15/18 10/2003 - 02/2005: BOSCH 22680-AW400.
Аналоги: NISSAN 22680-7S000 (поскромнее, но всё равно цена высока - 4,5 тыр) NISSAN AFH70M-38 (Hitachi, значительно дешевле) NISSAN 22680-CA000 (так же дорого, как оригинал) PROBE PDAF016
--------
Аналоги (для QG18DE, QG15DE 08/2000 - 02/2003): 22680-6N21A, 22680-6N211
Благодарность: KiR -------------------------------------- Ветровики (дефлекторы) боковых стёкол: Оригинал: H0812-6N000/H0813-6N000 и H2812-6N000/H2813-6N000 (передние двери - левый и правый и задние двери -левый и правый) Аналоги: D57060, 92463029B (комплект)
Напряжение : 14 В Качество: ORIGINALHERTH+BUSS Положение / градусы: 0° Ток зарядки от генератора : 80 А Ременной шкив: с клиноремённым шкифом ребёрным Количество ребер: 6 Ширина: 19 cм Высота: 16 cм Длина: 20 cм Вес: 5.403 кг
Bosch 0 986 045 671
Напряжение : 14 В Ток зарядки от генератора : 80 А Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока Вес: 5.361 кг
------------------------------------------------------------- PS: периодически пополняется Помощь при поиске номеров и аналогов: Гл. Инженеры клуба, инженеры и участники: chipars, ...
Любое копирование - только с разрешения администратора сайта!
см. размер диаметра диска на арке двери водителя (рядом со скобой замка двери). в соответствии с ним и нужно отталкиватся. иначе почувствуешь большую разницу в динамике.. и одометре, кстати...
Параметры: - диметра центра - вынос ЕТ - Посадочный диаметр по шпилькам (PCD)
вынос (вылет) - ЕТ - расстояние от плоскости, что соприкосается со ступицей, до плоскости проходящей через середину посадочной ширины обода.
диметра центра - должен быть чуть больше чем диаметр выступающего центрующего выступа ступицы. Допускается большый размер.
На большинтсве nissan bluebird sylphy (1.5L, 1.8L, QR20), и так же sunny, almera, pulsar диаметр центрального отверстия: 66 мм (можно измерить самому линейкой)
PCD: 114.3 мм - для Nissan с двигателями QG15, QG18, QR20 (так же измеряется линейкой) У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками), для получения значения PCD, расстояние А нужно умножить на коэффициент 1.051
Вынос (ET): QG18DE, QR20DD - 40 мм QG15DE - 35 мм
Резина: если объём мотора 1,5 или меньше, как правило диск идёт 14" и шина соответсвенно: 175/70R14 84S
Если 1,8 и больше, то ставят 15" и бодьше: 185/65R15 88S
Вылет может быть незначитально больше...
Так же сущетсвует параметр ширина диска. Выгялдит как 5,5J, 6J.. Ширина диска может варьироватся, но не выходить за рамки допустимой.
Если ширина обода диска вам не известна, но она должна быть на 25-30% меньше ширина шины. Например Завод рекомендует шину 185/65R15. Её ширина 185 мм. Переводим в дюймы: 185/25.4=7.28 дюйма. Теперь отнимает от сюда 27.5%, т.е. 7.28*(1-0.275)=5,278. Округляем до ближайшего кратного из ряда - 5,5".
По маркировке шины:
на примере 185/65R15 88S 185 - ширина профиля, мм 65 - отношение высоты профиля к ширине, % R - шина имеет каркас радиального типа (если буквы нет — шина диагонального типа). 15 - посадочный диаметр шины, дюйм 88 - индекс нагрузки (88 соответсвует 560 кг) S - индекс скорости (S соответсвует 180 км/ч. T - 190, U - 200, H - 210, V - 240)
Добавлено спустя 1 час 58 минут 44 секунды:
Тут сделал небольшой калькулятор размеров... Будет полезно.
TBD protocol was used in 2005 and 2007 and CAN for all further models.
конец обновления
*15 пин (так же называемый L-line) дополнительный пин в новых машинах, которые используют ISO9141-2 или ISO14230-4 протоколы.
6. Варианты принципильных схем для ПУ
Для подключения автомобиля к СОМ порту компьютера используется адаптер K-Line, обеспечивающий согласование двухпроводного порта с однопроводной двунаправленной шиной диагностики ЭБУ. Существует несметное количество вариантов схем адаптеров, от самых простых, на двух транзисторах, до полнофункциональных адаптеров на специализированных микросхемах. Естественно, желательно использовать хороший адаптер на спец. микросхемах серий МАХ232 и MC33199D.
Самую простую, но при этом отлично работующую схемку на двух транзисторах Вы видите на рисунке. Диод, защищающий схему адаптера от переполюсовки должен быть с минимальным падением напряжения, например, диод Шоттки. В некоторых случаях полезно подобрать номинал резистора R4 в пределах 510 Ом - 1 КОм, замеряя ток между K-Line и общим проводом в пределах 15-20 mA. Несколько таких адаптеров успешно работяют, диагностируя все системы - от Микаса до Bosch MP7 и со всеми программами - загрузчиками блоков Январь 5.1.X. Иногда, при неустойчивой работе с протоколом ALDL, в котором пятивольтовые уровни сигнала достаточно убрать резистор питания K-Line (в данном случае R4).
Для тех, кому важно "лучше и правильнее", но нет возможности приобрести дефицитные микросхемы, можно посоветовать проверенную схему от Arbus Software. Я ее немного переработал, да простит меня автор, убрал источник тока K-Line, заменив его резистором R7 и перевернув (что поделать, с детства привык вход видеть слева, а выход справа). Каких - то особенностей схема не имеет. Необходимо проконтролировать ток K-Line, замеряя между ним и общим проводом. Должно быть около 20mA и подобрать резистор R7, если ток сильно отличается. Передатчик сигнала самый простой - на одном транзисторе (VT3) с защитой от глубогоко насыщения. Приемник чуть посложнее - по схеме компаратора на 2-х транзисторах. Сигнал DTR используется схемой как источник отрицательного напряжения для более полного согласования с параметрами COM - порта. По деталям схема некритична, но все же лучше использовать транзисторы BC 945 (VT2, VT3) и 2SA 733 (VT1). VD1 - диод Шоттки. Я все комплектующие добываю в сгоревших блоках питания PC. Одного БП хватает на 3 - 4 "коробочки" K-Line. Конструктивно обе схемы, выполненные навесным монтажем, вполне умещаются внутри разборного корпуса 9 - пинового разъема. Следует иметь ввиду, что данная схема требует наличие программно выставляемого напряжения -12V на 4 контакте разъема (сигнал DTR). Программа "Мотор - Тестер" выставляет это напряжение, а вот "заливалки" ЭБУ Январь 5 - нет. В этом случае этот сигнал нужно подсоединять к общему проводу или, что лучше, к источнику -12V, например с БП компьютера.
Как проверить адаптер не подключая к автомобилю? Очень просто. Необходимо подключить адаптер к компьютеру и воспользоваться древней программой диагностики компьютеров - Check It 3.0. Включаем режим диагностики COM и наблюдаем в окнах прием - передачу символов. Если все проходит нормально, это косвенно говорит о том, что схема работает, для полной уверенности необходимо проконтролировать сигналы RxD, TxD и K-Line. Размах сигналов на разъеме должен быть от -12V до +12V (в идеале, реально чуть поменьше), а на линии K-Line от +12V до нуля.
Здесь для согласования с портом применена всё та же, довольно распространенная микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики - микросхема 74ALS04 (74LS04, К555ЛН1, К1533ЛН1).
Схема эксплуатируется в течении полутора лет, опробована на всех типах контроллеров. Защитный диод желателен с малым падением напряжения, второй - любой импульсный, например КД521, 522. VSM поделился также опытом подстройки нагрузочного резистора. На схеме его номинал 2 Ком, это оптимально для тестирования и программирования блоков "Январь", для "Бошей" его номинал около 1 Ком, для GM - больше 2 Ком. От себя замечу, что номинал резистора применяю 510 -560 Om, как на "больших" схемах, это обеспечивает ток линии около 20 mA, что повышает помехозащищенность. В GM, повторюсь, нагрузочный резистор установлен в блоке и линия диагностики использует пятивольтовые уровни, внешний нагрузочный резистор в адаптерах ALDL не используется. Нумерация выводов по входу соответствует 9-пиновому разъему СОМ, выхода - 9-пиновому разъему адаптера KR-2 от НПП НТС.
ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА a. Ищем какой-нибудь измеритель, хотя бы простейший электрический тестер.
b. Убеждается в правильности установки элементов схемы и наличии нужных и отсутствии ненужных соединений между ними.
c. Подаем +12В, адаптер к компьютеру не подключен.
d. Проверяем наличие +5В на выводе 16 MAX232 и выводе 14 логики, если нет - проверяем правильность установки и работоспособность 142ЕН5
e. Проверяем работу конверторов MAX232, т.е. наличие +10В на выводе 2 и -10В на выводе f. если нет - проверяем правильность установки и исправность конденсаторов.
g. Подаем на вход приемника RS232 -10В, т.е. соединяем выводы 13 и 6 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логическая "1" на выходе 12 MAX232) -> (логическая "1" на входе 5 ЛН1) -> (логический "0" на выходе 6 ЛН1) -> (+12В в k-line) -> ( логическая "1" на входе 1 ЛН1) -> (логический "0" на выходе 2 ЛН1) -> ( логический "0" на входе 3 ЛН1) -> ( логическая "1" на выходе 4 ЛН1) -> (логическая "1" на входе 11 MAX232) -> (низкий уровень RS232, т.е. менее -5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 6 МАХ232.
h. Подаем на вход приемника RS232 +10В, т.е. соединяем выводы 13 и 2 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логический "0" на выходе 12 MAX232) -> (логический "0" на входе 5 ЛН1) -> (логическая "1" на выходе 6 ЛН1)-(~0В в k-line) -> ( логический "0" на входе 1 ЛН1) -> (логическая "1" на выходе 2 ЛН1)- ( логическая "1" на входе 3 ЛН1)-( логический "0" на выходе 4 ЛН1)-(логический "0" на входе 11 MAX232) -> (высокий уровень RS232, т.е. более +5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 2 МАХ232.
i. Подключаем адаптер к порту RS-232 компьютера, соединяем с k-line и пытаемся установить связь с контроллером. В случае проблем, при отсутствии осциллографа, проверяем: правильность использования программы; параметры COM-порта (может ли он работать на выбранной скорости обмена); величину резистора в нагрузке k-line; качество линии связи и т.д.
Адаптер K-LINE (c) SHURIKEN
Второй вариант "правильной" схемы адаптера для тех, кому проблематично достать дефицитную микросхему MC33199D прислал SHURIKEN. Адаптер по этой схеме эксплуатируется более полутора лет, прошел проверку на всех системах впрыска и характеризуется как "железобетонный" Для согласования с СОМ - портом применена всё та же, довольно распространенная и дещевая (в разных регионах цена колеблется от 30 до 50 руб) микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики - микросхема LM339. Каких либо дополнительных особенностей схема не имеет, катушка L1 служит для фильтрации импульсных помех. Описание настройки и осциллограммы Вы можете посмотреть здесь. Так же, как и в предыдущей схеме, нумерация выводов по входу соответствует 9-пиновому разъему СОМ, выхода - 9-пиновому разъему адаптера KR-2 от НПП НТС.
Последний вариант адаптера.
Для работы компьютерных программ диагностики необходимо собрать небольшую схему интерфейса K-Line. Вариантов такой схемы несколько. Для исключения вероятности плохой связи с блоком управления нами была собрана схема с использованием специализированной микросхемы MC33199D.
В схеме интерфейса была использована микросхема стабилизатора +5V LM2931, которую можно заменить на 78L05 с учетом ее расположения выводов.
Микросхема ICL232CPE может быть заменена на MAX232, но тогда необходимо изменить номиналы конденсаторов обвязки.
Печатная плата разработана для размещения в корпусе переходника 9 pin - 25 pin и соединяется с установленным там же разъемом короткими проводками. Размеры не чертеже даны в миллиметрах
lakdima, я удивляюсь... :( я писал статью про лямбду несколько дней. Перерыл тонну pdf документов... переписывался с разработчиками... а вы так халатно поступаете!
статья то хорошая, только устарела как мамонт... :) а вот моя статью почему то никто упорно не читает... из меня конечно писатель не фантан, но всё же это опыт а не фантазия.
четырёхпроводная лямбда - фуфул полный. совершенно не подходит!!! принцып действия другой! напряжения другие!
грёбаные сервисмены!!! зла не хватает! могли и ECU спалить, если не спалили....
ДЕЛАЙТЕ ВСЁ САМИ! СПРАШИВАЙТЕ ТУТ - А ДЕЛАЙТЕ САМИ!
Короче на даче всё время рыл землю каталитическим нейтрализатором и резонатором, что под днищем висят, в городе цеплял лежачих полицейских...
Надоело мне это дело, срезал и резонатор и катализатор и сделал прямую трубу и подтянул её повыше в проём. Глушитель трогать не стал - не для спорта это делал, а для комфорта. Короче по началу испугался - расход скокнул до 16 литров по городу, но проехав 130 км успокоился - расход нормализовался сам собой = 8.6 литров в рваном режиме, машинка чуть прибавила в динамике, чуть побасистей "голос" стал (не на много). Чем повезло - у меня один лямбда на коллекторе, а под днищем просто химический нейтрализатор висел в угоду экологии безо всяких датчиков. Сегодня сгонял на дачу после работы, сейчас вот вернулся домой (время 4 утра) и доволен - не описать :0))) Бежит хорошо, всё ок!
НЕЙТРАЛИЗАТОР
Возможно кто-то столкнётся с проблемкой - если у Вас выхлопная система с одной лямбдой на выпускном коллекторе и приёмная труба крепится ДВУМЯ ПОДПРУЖИНЕННЫМИ БОЛТАМИ! (а не тремя как у Алмеры!) и накрылся нейтрализатор (расплавились соты), что висит под днищем (36 тыс рублей!) не пугайтесь! Первый вариант - выбиваете ломом из нейтрализатора всё содержимое, НО! Его ещё надо отвинтить! И второй вариант (вдруг у Вас ещё и повреждён резонатор)
В продаже есть точно такая-же труба, только не разорванная под вставку нейтрализатора, а прямая (для машин выпускавшихся до 2000 года в японии действовал другой эколокический стандарт). Купить всю эту длинную трубу с резонатором (она протянется от вып коллектора до глушителя) всего за 6 тыс руб! можно новую. Мозги перепрошивать не надо, расход возрастает только на первые 100-150 км пробега, а после нормализуется до 8.5-9 литров на сотню. Смотрите картинку
Я общался со спецом по двигателям Ниссан. Он сказал, что моторы QG-13 и QG-15 изначально соответствуют нормам (если мерить по EURO) то ЕВРО-2 и до 2000 года на машинах в кузове N16 небыло нейтрализатора отработавших газов под днищем. Его начали ставить уже с 2000 года, однако при этом ПРОГРАММА ПРОШИВКИ НЕ МЕНЯЛАСЬ !!! тоесть его можно изымать из под днища не перепрошивая мозги (просто покупая полностью трубу с резонатором старого образца). Причём труб старого образца много, они дешёвые (на экзисте 6 тыс руб, а вобще говорят можно за 2500 руб из эмиратов взять) и ещё пара плюсов - меньше масса выхлопной системы (меньше износ резинок) и меньше соединений и дёшево (не жалко, пусть гниёт) хотя сгнить ей врядли придётся т.к выхлопная труба (по крайней мере у меня на машине) из какого-то жёлтого сплава (медь или латунь?) а он нержавеющий. Уважаю Японцев, блин!!! Это я адресовал тем, кто возможно спалит нейтрализатор а он стоит дорого, но всего лишь дожигает несгоревшее топливо заботясь об экологии
практически все датчики могут быть отключены. комп в таком случае переходит в "аварийный режим работы", "усредняя" их показания.
это самый простой способ выяснить какой датчик неисправен.
1. Топливный фильтр (там же насос). Снимается за 20 минут. Проверяется так же быстро. Лезь под центр заднего сиденья. 2. Датчик кислорода передний. Как замечал не раз, его отказ проверяется разъединением разъёма. При этом работа двигателя должна нормализироватся, но смесь окажется сильно богатой. 3. ДМРВ (МАФ сенсор), он же считалка воздуха. Он резко не помирает. Только разрыв цепи может повлиять на работу. Вероятность (без внешнего вмешательства) - 0,5%. Варианта два. Для пятипроводного (терморезистор внутри МАФа), его отсоединение приведёт к стабилизации работы двигателя (в случае его неисправности). Для четырёхпроводного (есть и такие на sylphy) датчик температуры впускного воздуха расположен отдельно. Исход разъединения не известен. 4. Датчик температуры ОЖ. ПредПоследняя статья по экономии топлива - там я писал про него немного. Разъединение не опасно. Исход (при его неисправности ) разъединениея не известен.
Нет ничего страшного в разъединении указанных датчиков даже на заведённом моторе. Лучше конечно после разъединения перезапустить двиг. Так же возможны любые комбинации с разъединением нескольких датчиков, только толку от этого мало (не найдёшь нужный).
Задний датчик кислорода - не известен исход разъединения. Вероятнее всего его роль не значительна для такой работы двигателя.
В целях продвижения проекта предлагаю желающим разместить следующую наклейку на заднем стекле своего автомобиля:
Идея проста: чем больше посетителей будет на сайте, тем больше вероятность получить более компетентную помощь. К тому же, низкая посещаемость проекта не будет способствовать его улучшению и развитию. В случае, если вы пожелаете её удалить со стекла, то это сделать очень просто: она легко отмывается с помощью любого моющего средства (я экспериментировал с Perfom 3000).
Процесс наклеивания занимает 15 минут. Монтажная лента необходима.
Новое: 1. Скачать шаблон для печати можно здесь (Corol Draw v11 or hight): Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера (альтернативная ссылка) 2. Скачать инструкцию по нанесению наклейки клуба Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера Изготовление наклейки возможно заказать в любой рекламной-полиграфической фирме, имеющей режущий плоттер. Стоимость одной наклейки на заднее стекло + монтажная плёнка = ~40 руб. Время изготовления - около 10 минут.
Новое (8.12.2009): Флаг изготовлен. Подробности здесь
Новое (27.11.2010): Наклейку на автомобиль мы временно не высылаем. Вы можете скачать шаблон по ссылке выше, и в любом городе найти организацию занимающуюся наружней рекламой, где есть режущий плотер. При единичном изготовлении стоимость вырезания наклейки и монтажной плёнки составит порядка 40-50 рублей.
