Если в пути потекла тормозная жидкость из тормозных цилиндров (те, что на ступицах колёс), и у машины пропали тормоза (а вы на пике перевала) - снимаете тормозной шланг идущий к барабану (часто это латунная трубка), катаете кусочек тряпочки, вставляете в место соединения-сопрокосновения фланца с торм. барабаном и затягиваете его обратно. В действии остаётся 3 колеса. Своего рода затычка, сделанная из тряпочки, поможет вам доехать (спуститься) до ближайшего СТО.
Такой способ применил мой дед, спускаясь с перевала г. Чимкент.
крутили колесо, крутилось с трудом, затем подняли и опустили ручник, стало крутится без проблем.
Я бы смотрел в сторону ручника и тормозного механизма. Может, его грязью забило, и он с левой стороны нормально не отходит.
Цитата: Nik_Nuken
Пружина вроде в нормальном состоянии, как определить, что она изношена?
Да никак. Ее задача просто сводить колодки обратно после снятия давления тормозной жидкости на поршни. Если она это делает и при этом не болтается и ни за что не цепляет, значит с ней все в порядке.
Поднимали, крутили колесо, крутилось с трудом, затем подняли и опустили ручник, стало крутится без проблем. Тормозные барабаны менялись вместе с колодками, т. е. износа нет. При движении задним ходом от колеса идёт еле слышимый писк. Пружина вроде в нормальном состоянии, как определить, что она изношена?
Признаки проблемы: при торможении скрежет от левого заднего колеса, машина проседает на левую сторону, в пробках колесо блокируется, загорается лампа ABS. Внешние условия проявления проблемы: температура от 0 до -10, снег.
Что сделано для устранения проблемы: проверка тросика ручника, состояния колодок, замена тормозного цилиндра, тормозной жидкости, блока ABS, тормозных шлангов, прокачка тормозов.
Мне кажется, что проблема скорее механическая. Нормально ли вращается колесо, если его вывесить и не задействовать тормоза (ступичный подшипник)? Какой износ у тормозного диска (перекос поршней тормозного цилиндра при слишком большом выдвижении)? С пружинкой, стягивающей колодки, все в порядке (просто тормоза клинят)?
То что проявляется на снегу -- сцепление колеса с дорогой в этот момент меньше, т.к. скользко, вот колесу и проще заблокироваться. Температуру можно попробовать объяснить тем, что когда тормоза перегреты, они хуже тормозят (а если их там клинит, то греются они постоянно); а низкая внешняя температура -- минимальные сжатия материалов, снижающие зацепление друг за друга. Лампочка ABS, по идее, и должна гореть, когда происходит блокировка одного колеса на фоне всех остальных. Смысл ABS как раз в том, чтобы разблокировать тормоза при блокировке, а тут ситуация обратная -- тормоз на одном колесе как раз наоборот блокируется. Тут уж смотреть не в сторону ABS, а системы, помогающей при торможении, если она есть (вроде, должна была быть). Впрочем, Brake Assist у нас вполне может быть реализован на базе самого ABS. Не знаю, не интересовался этим вопросом. Мне кажется, что вероятность его неисправности низка.
Всем здравствуйте! Проблема следующего характера, с началом зимы, при температуре от 0 до - 7 стало прихватывать левое заднее колесо. Если идёт снег, каша на дороге, проблема резко усугубляется, вплоть до полной блокировки колеса. Проверили тросик ручника, колодки свежие, поменяли тормозной цилиндрик на колесе, заменили жижу. На некоторое время помогло, хотя колесо всё равно прихватывало, когда стоишь в пробке, к примеру и слегка нажимаешь педаль тормоза. Если покататься, разогреть тормоза, всё проходит, если температура ниже - 10, то также никаких проблем. Недавно снегопад снова и всё повторилось, клинит в пробке колесо напрочь, загорается abs. Если дёрнуть ручник несколько раз, разблокируется. Заехал снова на сто, подключили сканер, прочитали ошибку, короткое замыкание на левом датчике. В итоге заменили блок abs и тормозные шланги, прокачали. Пока не клинит, но при торможении всё равно слышится скрежет на левом колесе и машина проседает немного на левую сторону. Дождусь очередного снега, посмотрим, вернётся ли проблема. Что ещё можете посоветовать в данной ситуации?
ЦЗ по моему выделывается, сигнализация работает, лампа моргает как и положено, а двери открыты.Открыл дверь, машина в панику.
Так и должно быть. Сигнализация не отслеживает состояние замка, она смотрит только на состояние двери -- открыта/закрыта. Т.е. если в обычной ситуации открыть замок через ЦЗ или ключом, даже когда машина стоит на сигнализации, но не открывать дверь -- сигнализация не сработает.
Цитата: salam2177
Закрыл просто ключом, а ключ с усилием возвращается обратно, недавая закрыть замок. Косяк скорее всего в электромеханизме водительской двери. Разберу позже, холодно.
Похоже, проблема действительно механическая. Получается, ненормальное поведение приборки -- это отдельный вопрос. Или после разборки-сборки приборка больше не выделывается?
В холодную погоду при прогреве плавают обороты от 1000 до 3000, после прогрева обороты не снижаются, только после того как заглушишь и снова заедешь. Ещё одна проблема расход, 24 литра на 100 км.Поменяли дроссель, лямбду, свечи, температурный датчик, проблема на решилась, ни одна, ошибок нет, сканер показывает полностью исправную машину. Что делать уже незнаю, поменяла три сервиса, нигде не берутся за неё, разводят руками.
Приборку разобрал, попутно сменил несколько лампочек, признаков чего либо не штатного визуально не выявлено. ЦЗ по моему выделывается, сигнализация работает, лампа моргает как и положено, а двери открыты.Открыл дверь, машина в панику. Закрыл просто ключом, а ключ с усилием возвращается обратно, недавая закрыть замок. Косяк скорее всего в электромеханизме водительской двери. Разберу позже, холодно.
Подскажите описание положения рычага АКПП, интересует именно 1 и 2, что означает?
"D" – предназначен для большинства условий движения. Автоматически переключаются передачи с первой по четвертую, допускается блокировка гидротрансформатора. Переключение на четвертую передачу можно запретить, если включить режим O/D кнопкой на селекторе передач. В этом случае будут работать только первая, вторая и третья передачи.
"2" – движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется для торможения двигателем на второй передаче на крутых спусках.
"1" – работает только первая передача, никаких переключений не будет. Если включить этот режим в движении, то включится вторая передача, а при снижении скорости до 45 км/ч – первая. Рекомендуется для торможения двигателем на крутых спусках.
Цитата: yusha_nsk
как лучше ехать по снегу, что бы не забуксовать?
Если есть сомнения, то на "1" и как на механике – не давить газ до упора и обеспечивать плавное устойчивое поступательное движение.
Дарова форумчане. Подскажите описание положения рычага АКПП, интересует именно 1 и 2, что означает? я так понимаю зимнего режима в коробке нет. как лучше ехать по снегу, что бы не забуксовать?!
Сообщение отредактировано 19 января 2020 15:54. Редактировалось 1 раз(а)
Привет всем. Nissan Bluebird Sylphy, 2001, 1.8. Проблема в следующем: при включении зажигания мигает O/D 16 раз. Самодиагностика показывает "обрыв цепи или КЗ соленоида управления давления основной магистрали". Коробка не пинается, переключает мягко(есть рывок с 1 на 2 на холодную, не особо сильный). появилась данная ошибка после регулировки ДПДЗ по щупам и чистки ДЗ(не сразу а на следующий день), впервые ошибку увидел в тот момент когда подключил китайский ELM327(замигал O/D), но винить в такой проблеме елмку хз можно или нет. проблема еще и в том, что в наших(даже достаточно крупных) автосервисах не могут подключиться к разъему OBD2 почему то, и без дигностики лезть в коробку не хотят, а на результаты самодиагностики говорят что "это не точно". Хотел сам попробовать прозвонить эти соленоиды через фишку, но хз где эта фишка и какой контакт отвечает за какой соленоид. книгу с сайта скачать не могу.
Доброго дня! Такая хрень - у меня стоит ЦЗ и типа сигнала, закрыл машину, а через некоторое время, она сама открылась?! Лампа сигналки моргает как и положено. И ещё, панель приборов периодически дуркует, включаю зажигание, а все стрелки как сумасшедшие! Тахометр со спидометром на максимуме! Помогите, кто чем может!!!
У меня была похожая проблема, на диагностике сказали что датчик коленвала. Купил новый (вышло дешевле чем БУ) и менял без ямы . Поддомкратил правую сторону, предворительно сняв колесо и рукой достал до датчика. Поменял и теперь наслаждаюсь ездой без проблем.
Наименование: NISSAN PULSAR (N16) Модель: CDFARDAN16EYA9--22 Дата выпуска: 10.2000 Кузов: SEDAN Двигатель: QG15DE Трансмиссия: AT Цвет кузова: BW1 - BLUE METALLIC Цвет салона: K - GRAY Комплектация: CJ Регион: General/Asia (правый руль), GENERAL B AREA Опции: Оборудование: LEADED; POWER ANNTENA; SIN AIR CON; EXH FIN-SINGL; FRONT & REAR MUDGUARD; REPAIR PAINT; SIN; 4 SPEAKERS
