Если вы оставляете машину на ночь во дворе и побаиваетесь за сохранность колес, старайтесь по-возможности ставить машину боком к бордюру вплотную колесами. По крайней мере у вас останутся те 2 колеса, которые были прижаты к бордюру - под них невозможно будет ни поставить домкрат, ни снять со шпилек.
Ragamuffin, Спасибо) С тормозами уже выяснили) Оказалось, что зад у нас вообще не тормозит, нужно проточить диски и прокачать тормозную систему. Надеюсь после этого звук уйдёт
Блок подушек находится под подлокотником, если туда лазили, могли снимать штекер, с него. Либо не одели обратно, либо включали зажигание при снятом. Еще вероятность обрыва шлейфа в руле, если его снимали. Проверить просто - если фа-фа не работает, то шлейфу хана. Для начала, сбрось ошибку, если снова появится, тогда уже в дебри. Как сбросить ошибку ТУТ (сообщение от Heisenberg). Сам так же сбрасывал. По тормозам, скрипеть могут не только сами тормоза, а сайлентблоки при крене кузова при торможении. Можно повывешивать колеса поочередно и покрутить, притормаживая. Сайленты можно визуально проверить, на них не должно быть трещин и порывов резины, а так же отхождений резины от металлических втулок. Если втулка будет проворачиваться в резинке - будет скрипеть. Руками кузов раскачать навряд ли получится, но можно повилять рулем при езде, что бы кузов кренился в стороны и послушать скрип (ток без фанатизма, а то и на крышу лечь недолго).
Serjik, Химчистку делали полную с разборок салона, аварий со сработкой подушек не было и маркером она не была замазана) Раньше было как и должно было быть, светилась, потом гасла после включения зажигания) А теперь постоянно мигает просто.
Нет, не распыла, просто фото самих форсунок до и после ))
Тогда большого смысла в этих фотографиях нет.
Цитата: Екатерина
Появился странный звук при нажатии на тормоз, какой то прям не понятный, даже не знаю как описать его...
Хм... Вот даже и не знаю, как попытаться угадать, от чего этот звук, если не понятно, как этот звук описать ) По-хорошему, там только колодки должны звук издавать. Ну, или если камушек какой попадет.
Цитата: Екатерина
Делали химчистку салона, после нее мигает лампочка подушки.
Лампочка подушки может мигать только если что-то не в порядке с подушками или самим блоком SRS. Не знаю, как вам делали химчистку, но остается проверять контакты. Аварий же со сработкой подушек не было? А то, может, вам просто отмыли замазанную маркером лампочку подушек? )
Добавлено спустя 1 час 9 минут 14 секунд:
На всякий случай, по поводу фразы про "замазанную маркером лампочку подушек" -- это почти не шутка. Бывали подобные случаи. В норме лампочка подушек должна светиться порядка семи секунд после включения зажигания, потом гаснуть. Было так? Или она раньше вообще "никогда не светилась"?
Еще может подскажите в чем может быть дело? Появился странный звук при нажатии на тормоз, какой то прям не понятный, даже не знаю как описать его...Думали на ходовку, проверили, оказалось без нареканий, заменили только внутренние передние пыльники и в процессе нашли еще, что шланг тормозной треснул, его тоже заменили. От чего вот может быть этот звук при торможении? И еще такой момент. Делали химчистку салона, после нее мигает лампочка подушки. С ней что могло случиться?
sergey42r, Здравствуйте. У меня сгорел ЭБУ A56-R81. Поставил блок R75, горит ЧЕК. Ошибка МАФ и еще одного датчика. Так как блок не соответствует. Кажется ставил для теста и R26, тоже была ошибка. Скажите как у вас обстоят дела? Сколько контактов на датчике массового расхода воздуха?
Пошаговый ремонт в фотографиях - Nissan Almera G11 с 2013 года выпуска. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту (некоторый аналог Nissan Sylphy G11) Издательство: "3 РИМ". Текст распознан, возможен контекстный поиск по книге.
Только изоляция или с контактом тоже проблема? Я бы для начала устранил эту неполадку, чтобы проблемы друг на друга не накладывались.
Цитата: yusha_nsk
Я тоже не знаю как топливо влияет, но факт остается фактом.
Также есть вариант, что объем топлива никак не влияет, просто проблема проявляется по какой-то другой причине, возможно косвенно связанной с объемом топлива.
Как датчик детонации и ДМРВ может зависит от объёма топлива?
Никак. Но от датчика детонации напрямую зависит детонация, а в ДМРВ есть датчик температуры входящего воздуха, который участвует в приготовлении смеси.
Мне вообще не понятно, как объем топлива может хоть на что-то влиять, особенно если варианты с нерабочей крышкой бака и проблемными бензонасосом и топливным фильтром исключены.
Как вариант -- попробуй на заведенной машине пошевелить провода у ДМРВ. Бывали случаи, когда крайний провод пересыхал и ломался, соответственно, плохой контакт устраивал фокусы.
Serjik, Как датчик детонации и ДМРВ может зависит от объёма топлива? сейчас в баке на последнем делении, температура 28 полет норм. Заслонка механическая.
yusha_nsk, тогда у меня, навскидку, без ковыряния в показаниях датчиков, остается три предположения -- сам бензин (маловероятно), датчик детонации и ДМРВ (или встроенный в него температурный датчик).
Если ДЗ электронная и лампочка CheckEngine в порядке, можешь попробовать скинуть фишку с ДМРВ и посмотреть, как будет себя вести машина. Ошибка, конечно, загорится, но потом ее можно будет стереть.
Serjik, забыл сразу написать) крышку менял, брал на разборе. с открытой крышкой тоже ездил) КОгда ее начинает трясти, глушишь, заводишь и все ок, только опять малеха проехал, снова тресет. Грешу на абсорбер, но мало вероятно.
yusha_nsk, а повторить такую ситуацию не на дороге получается? Например, на месте стоянки? Я к чему -- попробовать повторить ситуацию, а потом еще раз, но с открытой крышкой бензобака. Кстати, она родная?
Это так, просто предположение, которое мне хотелось бы проверить :)
Привет, птицеводы. Такая ситуация, при заправке полного бака (заправляю 95) машина едит норм, но только остановлюсь либо на светофоре или просто, не важно нейтралка или на скорости машина начинает троит, жестко. Ее трясет, обороты чутка прыгают. Как только в баке остается литров 15 машина работает практически идеально. Заметил, что так она ведет себя когда на улице жарко, зимой такого не было. Так же когда на улице прохладно, работает лучше. Куда копать? менял бензонасос, с фильтрами, Свечи, чистил форсунки. Поменял прокладку КХХ, обучил ХХ у диллеров через приблуду. Пару раз бывало что глохла, но сразу заводилась и ехала дальше. Есть у кого какие идеи?
Вот фото распыла до мойки и после действительно интересно посмотреть, а то мож мы тут все заблуждаемся, что форсы не моются. А мой птюня опять в ремонте. На сей раз ремонт кузова. Избавлюсь наконец от ржавчины, а то все пороги собаки погрызли. Скорее всего, будет покраска вкруг, кроме крыши. Краска дорогая оказалась - перламутр, красится в три слоя. Но не жалко денег, ожидаю обновленного птицы-индиго и совместных полетов. По окончании работ будут фото и позитив.
Serjik, Выше девушке вы говорили-писали, что на нашем двигателе форсунки не чистятся, их можно только заменить...вот я и говорю, что мне в сервисе их чистили))) и прислали фото до и после )))
Итак, Силфи, конец 2000г.в, цвет темно серый металлик, двигатель QG18DE, салон бежевый велюр... Купил я его в славном граде Краснодаре, приглянулся он и мне и супруге - внешностью, салоном, и на ходу машинка была весьма приятная. И так он мне понравился, что я даже не проверил исправность всех контрольных ламп на панели. Посмотрел - чек не горит при работе (лампа вынута как потом оказалось), двигатель шепчет, из недочетов по кузову - "коцка" на переднем бампере, даже и не заморачивался - тут же на рынке куплена краска с кисточкой цвета "южный крест" за 100 руб, дома обезжирил, закрасил - потом с расстояния больше метра и не увидишь что замазано. Отдали мы перекупу деньги и поехали домой, 200 км. Описывать ощущения не стану, сами представьте чувства человека впервые в жизни севшего за правый руль, и так же впервые - на АКПП. После четвертой попытки найти сцепление (находил тормоз) хотел даже пристегнуть брючным ремнем левую ногу к салазкам своего сиденья))). При обгоне аж на встречную обочину вылазил))). Скажу только что километров через 50 дискомфорт изчез, а по приезду домой был приятно удивлен что абсолютно не устал, как на "классике" по тому же маршруту. В общем машинка пришлась по душе всей семье. И вроде бы все прекрасно, кабы не мелкие досады:
С самого первого дня я воспринимал Силфа как машинку которая никогда не подведет. Завел-поехал, не паришься о том что что-то поломается и.т.д. как на тазовыкидышах кои кличут "классикой" или где раздобыть запчасти для иномарок. И так продолжалось весьма долго, пока в один не совсем прекрасный день машинка внезапно отказалась заводиться. Поворот ключа - а в ответ тишина... Хорошо был мультиметр с собой, выяснил что напряжение с реле стартера приходит. Перемыкание клемм втягивающего толку не дало. Зато после легкого удара ключом по корпусу стартера - он стал работать как прежде. Однозначно щетки стартера стерлись. Предостерегу коллег-силфоводов, этот "удар по стартеру" может спасти Вас в ситуации когда Вы вдали от цивилизации, но лучше к нему прибегать лишь единожды, и сразу менять щетки, ибо полузависшие щетки приводят к сильнейшему износу ламелей коллектора. Не стоить колхозить ВАЗовские щетки обтачивая их в надежде сэкономить, проще купить узел в сборе, благо аналоги стоят недорого.
WAI698117 - обошелся мне в 280 рублей, (за оригинальный узел просят около 3000 руб.) В общем поставил и забыл, единственное - смазал пары трения в стартере моторным маслом. И вновь никаких проблем.
Однажды (как раз заставили всех с ближним светом ездить) простоял заглушенный со светом чуть больше получаса (важный звонок по работе, а зуммер пищит только когда дверь откроешь). Потом с трудом завелся. Начал ехать - машина странно тронулась, где-то с 2 тыс оборотов, и разгонялась как отечественный "дырчик"... Душа ушла в пятки - "глюкнул автомат"... Приехал домой, зарядил акуммулятор в течение ночи, завожу, поехал - все нормально. Через час завожу - мигает лампа овердрайва (авария коробки) и опять трогается с третьей и едет на ней же... Стрессанул я сильно, ибо с "автоматами" тогда был мало знаком и боялся всего. Случайно наткнулся в Сети на описание подобной проблемы у BMW, виной был полудохлый аккумулятор, при старте напряжение просаживалось и коробка становилась в аварийный режим. Не надеясь на чудо - купил я новый аккумулятор, и чудо свершилось))) - коробка стала прекрасно работать. Старый аккум все равно был пенсионного возраста, почти 8 лет если верить клейму.
Спустя некоторое время стал я замечать, что на холостых оборотах стрелка тахометра подрагивает где то раз в секунду-две. Позже стала ощущаться неровная работа на холостых. Разумеется сразу стал грешить на свечи. Замена (неоднократная) - никак на ситуацию не повлияла. Попали под подозрение катушки. Поочередным их отключением виновницу выявить не удалось. Тогда поехал я и купил БК Мультитроникс. Выдал он мне ошибку 0335 - неверный уровень сигнала с ДПКВ. Датчик покупать не стал, попробовал поменять местами с датчиком распредвала - то же самое. Почитал - понял что "попал на цепь". Тяжко стало на душе, ибо замена цепи, особенно поначалу -кажется операцией геморной и однозначно дорого стоит. Продолжал кататься с ошибкой. Появились внезапные толчки при равномерном (без ускорении) движении на 4 передаче, что весьма неприятно. И начала подтупливать коробка, чуть пинаться при переключениях вверх. Тут то я и заметил, что газ приходится давить гораздо сильнее чем раньше, для достижения тех же самых оборотов. Почитал про причины - рассогласование сигналов ДПКВ и ДПРВ.
И начал тут Иванушка-Дурачок искать способ, как об.....любить судьбу... Решение пришло во время разглядывания фото двигателя со снятой клапанной крышкой - сместить датчик распредвала! Именно "сместить" его никак не получится, ибо он в отверстии сидит уплотненный колечком, но перекосить в нужную сторону получилось, просто приотпустив болт крепления датчика и подсунув под край крепежного уха датчика шайбочку толщиной в миллиметр. Вуаля! Тахометр более не прыгает, холостые обороты ровные, толчки пропали. И как то стали забываться старые невзгоды, птичка по прежнему бодренько возила меня и семью.
Зимой стал замечать "грохот" цепи при запуске в течение секунды, так же вновь появились толчки, холостые обороты стали плавать, иногда казалось что заглохнет. Попытка заменить шайбу на более толстую результата не дала, машина просто не заводилась. Да и когда вернул старую шайбу - не мог ее нормально выставить. Либо машина глохла на холостых, либо в районе 3200 об.мин появлялся провал, после которого машина вновь разгонялясь. Решил менять цепь. Пока собирался с духом, пока заказывал запчасти - ездил "с провалом", потом заметил что обороты более 3000-3500 не поднимаются совсем. Поставил машину "на прикол", заказал комплект для замены ГРМ OSK N132B. Звезды (коленвала и выпуска), гидронатяжитель и успокоители - производство OSK, цепь же в комплекте - производства DiD, который якобы является поставщиком на конвеер Ниссана (и не только) и вообще, делает одни из лучших цепей, не только ГРМ. Не знаю, так ли это - время покажет. Так же заказал:
Nissan21049-4M500 -кольцо резиновое (в лобовине, под антифриз)
Nissan13510-V7200 - сальник коленвала.
Nissan15066-5E510 - (данная позиция почему-то в каталогах числится как "сальник" или "кольцо форсунки" но это - резино-металлическое кольцо масляных каналов, нужно 2 шт.)
Nissan21049-4M510кольцо резиновое (так же в лобовине, под антифриз)
Сам процесс замены уже описан многократно, так что сильно расписывать не буду. Сливаем масло, антифриз (из радиатора и блока). Снимаем клапанную крышку, ремни, шкивы, две растяжки и пластину закрывающую автомат, она мешает открутить две гайки держащие поддон (с остальных сторон поддон прикручен болтами), затем аккуратно отрываем поддон, вынуть его не даст маслоприемник, рожковым ключиком на 10 откручиваем два болта - маслоприемник падает в поддон, можно вынимать (сдернуть поддон вниз мешает "лыжа".)
Деревянный брусок вставил между блоком и коленвалом, открутил шкив.
После этого двигатель чуть поддомкрачивается под прилив под компрессором кондея, снимается подушка двигателя, затем две передние (точнее левые при взгляде под капот) крышки, главное открутить все болты и гайки).
Распредвалы при откручивании звезд держать ключом за специальную шестигранную часть.
В общем увидел я, что гидронатяжитель вышел на всю длину, более 15мм, так что "вовремя" (разумеется что очень поздно, так запускать нельзя было).
По сборке все стандартно, все вымыл бензином, метки на цепи совместил с метками на звездах, прикрутил звезды, провернул на несколько оборотов двигатель рукой за шкив (убедиться что все нормально и поршни не касаются клапанов). Гидронатяжитель ставится НА СУХУЮ, без герметика (у него вдобавок на привалочной плоскости есть канавка, специально чтоб масло сочилось), после установки успокоителей - "кнопку" из гидронатяжителя выдергиваем он освобождается, хотя цепь уже и так натянута.
Поддон - пляски с бубном, мажем герметиком с трех сторон кроме стороны маслоприемника, суем в поддон маслоприемник и удерживая рукой пихаем между лыжей и блоком, стараясь не размазать герметик и не уронить маслоприемник в поддон. Затем другой рукой наживляем болтики маслоприемника, притягиваем его (я от греха подальше нанес на его фланец тонкий слой герметика, до меня было собрано на сухую и как показалось следы подсоса на плоскости были).
Наносим герметик на оставшуюся сторону поддона и садим его на место, затягиваем болты и 2 гаечки со стороны АКПП. Пластину и растяжки прикручиваем на место. Лобовина так же садится на герметик. В общем все в обратной последовательности.
Вылез так же "сюрприз" - один из сальников свечных колодцев в клапанной крышке порвался. После примерок на месте, чтения форумов и долгих размышлений - решил залить герметиком. Обезжирил все бензином, как в крышке так и наружную часть свечных колодцев. Затем нанес на верхнюю часть (10 мм) свечных колодцев тонкий слой герметика (размазал, создал адгезивный слой), поставил крышку на место, прикрутил, затем залил герметиком кольцевые зазоры между седлами сальников и свечными колодцами, от души. Затем мыльным пальцем разгладил герметик, убрав его оттуда где он может помешать катушкам.
В общем собрал я двигатель, залил масло, антифриз... Настал волнующий момент запуска. Ключ на старт! Силфик секунды три почихав-потроив завелся и заработал ровнерько-ровненько на холостых. Я пока не газовал, наблюдал за маслом (лампа не горит, уже хорошо), за антифризом (воздух выходит постепенно)... Глянул ошибки - все чисто! Надо и погазовать же... Газую... ЁКЛМН!!! Обороты поднимаются до 3,5-4 тысяч и двигатель мычит, ощущение что топливо отсекает либо задушен... Щупаю шланг топливный - в момент провалов мягче не становится. Вынул насос с фильтром из бака - все чисто. На ходу открыл воздухоочиститель - ноль эмоций. Ну, думаю, MAF зараза брешет... Отключаю MAF, завожу - холостые 900 об.мин, при попытке газануть - глохнет. Сел, закурил, так обидно стало - столько денег и сил потратил, а толку ноль!!! Жена тоже рядом когда стояла, так же говорит - "как будто душат его"... Тут мне в голову шальная мысль закралась - а что если катализатор забитый? Хотя вроде выхлоп и идет из глушителя... Завожу заново, замечаю - после некоторого времени работы на холостых - набирает до 4 тысяч и начинает тухнуть, если газуешь сразу же снова - то до 2 тысяч, еще газуешь - глохнет... Как будто и вправду газы скапливаются... Как проверить, думаю... Взгляд упал на лямбду верхнюю, уже безо всякой надежды выкручиваю ее, открывая дыру в выпускной коллектор. Завожу - рык конечно жуткий на холостых, давлю газ (по привычке сильно, увереный что опять тухнуть будет) - двигло с ревом раскручивается до отсечки! Газую еще несколько раз - ни малейшего намека на задушенность и перебои!!!! УРА!!! Осталось дело за малым, выкинуть катализатор на помойку. Не буду описывать эмоции в момент откручивания двух болтов с пружинками, коими труба крепится к катализатору, ибо полтора часа плясок с ключами и WD-40 ни к чему не привели, чайник кипятка вылитый на болты спас ситуацию... Термоэкран, нижнее крепление катализатора и выпускной коллектор открутились на удивление легко. Открутил коллектор от катализатора. О УЖАС!!! Верхряя часть катализатора представляет из себя месиво из оплавленных керамических сот и какой то минеральной ваты, миллиметров 20-30 в толщину оплавилось, дальше соты чистые. Как он вообще заводился, и куда девались газы - в рециркуляцию под напором уходили?))) Выбиваю всю эту труху при помощи зубила, тщательно вычищаю все изнутри, в том числе коллектор, ибо керамическая пыль на пользу двигателю не идет. Собираю все обратно. Завелся - выхлоп стал чуть громче, но, у меня чуть сечет резонатор, так что тут не от удаления катализатора шум. Газую - провалов нет, двигатель резво раскручивается. Пробный заезд, машинка резво набирает скорость, сам не заметил как за 100 разоорался. Затем чуть протошнил за "девяткой", как кончилась сплошная линия - левый повтрот, выхожу на обгон. Водятел девятки похоже неадекватный - начал разгоняться. Разогнался я не спеша за ним почти до сотни на четвертой, затем чуть сильнее прижал газ - Силфик подтыкает третью и лихо набирает скорость, раскручиваясь почти до 6000, следом мягенько втыкает четвертую и продолжает ускоряться. Обгон совершается легко и непринужденно. Я даже когда изначально его купил он так не разгонялся! На оборотах выше 4500 он ехать ехал, но разгон был вялый, приотпустишь педаль - включал передачу ВЫШЕ и тогда ускорялся.
В общем машинка стала дышать, и ехать ей стало намного легче (последнее время она ползала в режиме на работу/с работы, 70 км/час не более). Приходится привыкать к педали газа, при спокойной езде хватает нескольких миллиметров нажатия. И, да, теперь вновь получается не торопясь тошнить 70 км/час на 1400 об/мин, тянет на низах машинка тоже намного лучше чем во время "болезни".
ИТОГО (Сухая выжимка из статьи):
Стартер ВНЕЗАПНО перестал крутить - постучите к примеру баллонником по двигателю стартера, если все начинает работать - немедленно заказывайте щетки в сборе с держателем.
При покупке проверяйте лампу "чек", при включении зажигания должна гореть, при работе двигателя - нет. Перекуп начинает рассказывать, дескать такой лампы тут нет - ищите другую машину. А лучше прикупить хоть какой-то сканер или бортовик, тот же мультитроникс, пригодится.
Причиной "аварийного режима" АКПП может быть банальная нехватка напряжения, проверьте аккумулятор.
Ошибка 0335 - в подавляющем большинстве случаев это цепь. Циклическое подрагивание тахометра, неровные холостые, а часто и толчки при переключении - так же часто говорят о том что цепь растянулась. Верить пробегу по одометру - как минимум наивно, у меня по одометру 150 тыс, а по состоянию все 300))).
При ощущении что двигатель "как будто душат", при снижении тяги на верхах, а уж тем более когда двигатель без нагрузки не крутится выше 3-4-5 тыс. оборотов - не лишним будет проверить катализатор, для этого всего-то нужно что выкрутить лямбда-зонд на коллекторе. Сразу все станет ясно как заведетесь. Не бойтесь, без лямбды двигатель заведется, и ничего с ним за время "эксперимента" не случится.
Вся эта история написана только с одной целью - помочь братьям-силфоводам в случае возникновения таких-же или подобных проблем.
Serjik, Очень странно) но мне чистили форсунки, прислали фото до и после, но проблема не устранилась и потом уже меняли тнвд ) т.е, что у нас форсунки только нужно менять, даже не сказали , их чистили...
