Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Реализован регулируемый вылет руля. на основе рулевой колонки от NISSAN X-TRAIL T30. Крайне полезный мод на данном авто - очень хорошая доработка для дальних, и не очень, поездок. Наконец-то есть возможность удобно разместиться за рулём, и при этом не испытывать дискомфорт и боль в спине, из-за неудобной посадки. Работа проделана значительная по сращиванию штатной и икстрейловской колонки, но результат того стоил.
Регулировка теперь доступна в трёх плоскостях
Сообщение отредактировано 30 августа 2023 04:25. Редактировалось 1 раз(а)
Надо замерить штангелем вал и гнездо. Это будет 15/6/4,5. 4.5 это глубина, там можно и 5, не критично. Любой сальник по этим размерам купить, я без проблем покупал в своем городе. На оригинальном, если что, маркировка NOK 1.16, но это не OEM, которого я, к сожалению, не помню.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Сообщение отредактировано 4 августа 2023 06:28. Редактировалось 1 раз(а)
Пришло время таки подытожить. Вариатор ни при чем оказался. Причиной этим пинкам явился один из моих экспериментов с машиной. Дело в том, что как то очень давно я поставил заглушку на ЕГР, что бы он не засерал впуск сажей, возможно еще с какой то неисправностью боролся, не упомню уже. Потом я забыл об этом нововведении. Спустя какое то время я начал замечать тупняки при старте с места, и никак не связал из с заглушкой этой. Заметил, что тупняки эти сильно зависят от температуры воздуха на впуске, у начал мастырить холодный впуск уже, думая, что это из за низкой плотности горячего воздуха. Короче говоря, я ошибался. Сам себе проблем создал, потом боролся с ними. В общем, не суть. Приехал на диагностику варика, рассказал о беде своей, мастер вынул щуп, понюхал его, лизнул (возможно, нет), сказал, че варик тут не виноват, проблема где то в другом месте. Начал я по новой копать и думать, и наткнулся на эту затычку. После ее удаления неделю катался, специально пытался спровоцировать эти рывки, по самым злачным пробкам в жару с кондером ездил, выводы поспешные не делал. Че в итоге, стартует теперь что холодная что горячая, даже с кондером, вообще пофигу, нажмешь и выпрыгивает аж. И дергаться перестала, что самое главное. Довольный теперь, как сытая свинья. ~50К сэкономил (считай, заработал). Не совсем понятно лишь одно, почему она раньше не дергалась. Предположение только такое, что раньше у меня богатила немного, корректировки в минусах были. Не сильно, 5-10% суммарно, но, видимо, этого хватало, чтобы перекрыть обеднение при открытии ЕГРа. А последнее время я поменял МАФ, буст сенсор тоже врал, плюс там по мелочи, в итоге коррекции даже в плюс немного ушли (2-3%). Вот и стало критичным обеднение ЕГР. Это только предположение, не факт, что это так. Типа, когда он работал как попало, там и на ЕГР ему пофигу было, погоды не делал. Когда же все остальное стало работать более-менее вменяемо, тут и ЕГР начал вносить лепту. Такие дела. Вариатор живет дальше, над ток маслице заменить в нем, а то пора уже.
У меня тоже не читается вариатор, я думаю это несовместимость программная. По поводу заливать, можно и дубликат со спецификацией NS-1 и NS-2. NS-3 для более поздних вариаторов, там че то с гидроблоком по-иному устроено, оно не очень подходит для старых вариков. На некоторых маслах есть все три спецификации, лучше выбрать из тех, у которых только NS-1 и NS-2.
Короче, с телефона картинку загрузить не получается, напишу так: 3.54 мс при 687 об/мин; 3.78 мс при 725 об/мин (не прогрет, потому обороты повышены). Прога hobdrive.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 43 секунды:
во, с компа нормально.
Сообщение отредактировано 26 апреля 2023 12:45. Редактировалось 1 раз(а)
Я обратился в один сервис по поводу запаха бензина в салоне
Цитата: Akmisha30071985
Запах шел с места установки ТНВД
Там на ТНВД есть демпфер колебаний давления, цилиндрическая штучка такая, у меня было, что с нее давило бенз из-под завальцовки.
Цитата: Akmisha30071985
На холостых,на холодном движке работает норм. Минут через 6-7 начинает потряхивать и загорается чек.
В картер бенза не нагнало случайно? Уровень масла проверь, не пахнет ли бензом. Р1232 это регулятор давления, Р0120 это ДПДЗ. По первой, возможно один из регуляторов был неисправен, вот ошибка и повисла в памяти. Вторая у меня выскакивала, когда ТНВД мне бенза в картер наливал. Вобщем, проверь, нет ли бенза в масле, это у нас тут излюбленная тема.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Далее, проверь давление в рампе высокого давления, если еще не проверял. Это через диагностику, прога HobDrive, даже в демо версии показывает. На хх в районе 60 атм должно быть. Даже можно сказать, 58-62, тогда нормально работает. Ниже или выше этого уже плохо.
Можно было попробовать стереть ошибки (это можно сделать через самодиагностику) и поездить. Если проблема ушла бы и ошибки не появились снова, значит то был временный глюк.
Так и сделали, спасибо за совет. Пока, сколько ездим, ошибок нет, машину не дергает, обороты выше 3000 подымаются. Надеюсь, это действительно был глюк и больше ничего нового не вылезет 🤪
Добавлено спустя 10 часов 21 минуту 23 секунды:
Цитата: Екатерина_89
Пока, сколько ездим, ошибок нет, машину не дергает, обороты выше 3000 подымаются.
Рано радовалась 😂 Только написала вам, как вечером уже почувствовала поддергивание, попыталась резко ускориться, как опять, обороты до 3000 не поднялись и началось дерганье 🤦🏼♀ но чек не загорелся
Всем привет, проблему решил, кто-то до меня какой-то умелец снял задающий диск (шестерни которые считывают датчик), отдельно они не продаются, купил на разборе две ступицы, поменял - вуаля, все работает, всем спасибо!
Отписываюсь машину завёл. Вызывал электрика что бы понять в чем проблема. Быстрый старт пробовали. Первым делом начал с простого датчика распредвала и мафа. Прозвонил всё норм кроме мафа(так как по нему есть ошибка при считывании). Дошли до дроссельной заслонки. Прозвонил не приходит +.где то обрыв. Решили достать мозги прозвонить какие провода не заходят. Решили вытаскивать кому что бы всю прозвонить так как могло я-то то переломиться. И в моменте отцепки всего заметили что один провод массы нн прицеплен к двигателю. Не знаю как вставлять сюда фото не разобрался но попробую объяснить. Возле крышки к цепи ГРМ, несколько проводов крепятся к двигателю на болты(как я понял это масса). После подсоединения прокатки свеч и залития масла в свечи. Вуаля всё завелось. Это масса как я понял была + для дроссельной заслонки и мафа. Я так радовался что прям ппц. Машина стала по шустрик. Ошибок пока нет. Так же на холостых на скорости её потрясывало щяс это пропало. Юрий а у тебя сканер какие ошибки показывает. Ну и сразу говорю лучше позвать электрика ну главное что бы нормальный попался проводились мы васа 3 наверное. Отдал за работу 2000. Завтра поменяю выкупных клапан так как отломал пластмасавые потрубки, что бы не совпало воздух и всё. Всём спасибо кто отписался. А далее думаю продавать или всё таки оставлять её. Машина нравится но вредная ппц
Если одинаково, то можно перепаять его с одного дмрв в другой, если навык необходимый присутствует.
Спасибо за отзыв. Не стал дожидаться ответа и не удержался, пошёл разбирать. Итог такой. Контактов 5, датчик температуры просто отсутствует. Паять не нужно было, но это и не проблема. Разжал лапки на старом, потом просто сжал на новом и всё. Всё заработало, чека нет. Маленько по троила, может адаптация какая и стал мотор работать ровно.
По поводу вернуть в магазин. Отписка магазина: Устанавливайте в сертифицированном сервисе и в случае неисправности, акт дефектовки. А так как я не устанавливал в сервисе никакой гарантии вообще. Гарантии магазина в принципе нет, только гарантия производителя. И не важно, что очевидно видно, что это заводской брак.
1 фото до
2 фото после
подправил картинки
Промодерировал: Serjik (14 сентября 2022 08:46)
Сообщение отредактировано 13 сентября 2022 11:22. Редактировалось 1 раз(а)
Может как-то можно прозвонить этот датчик температуры?
Прозвонить то можно, если он там есть. Судя по фоткам дмрв на дроме, на qg18 он немного другого исполнения, нежели на qr20, поэтому могу ошибаться. На двухлитровых эту термопару видно
и прозвонить ее не составит труда. В твоем же случае, если есть ошибка, значит либо его вообще нет в дмрв (бывает он стоит отдельно), либо его диапазон значений разительно отличается от того, что ожидает увидеть ЭБУ. Замеры не помогут тебе исправить проблему с новым датчиком, в любом случае надо его возвращать и искать другой.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
В разъеме количество контактов одинаковое? Если там с завода не предусмотрена термопара, то возможно и вывод под него отсутствует. Если одинаково, то можно перепаять его с одного дмрв в другой, если навык необходимый присутствует. В случае неудачи вернуть дмрв со следами вмешательств будет сложнее.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Если есть возможность, лучше поменять его на нужный, а не заниматься кустарным производством.
Пришел комп с маркировкой A56-001 B42[2], крышки поснимал, все в окислах, промыл, почистил спиртом, просушил, прозвонил микросхему d16861gs
24-4 = 1-й цилиндр 16-8 = 2-й цилиндр 15-9 = 3-й цилиндр 22-5 = 4-й цилиндр 21-6 = резервный канал 13-10 = резервный канал
вроде все норм, поставил комп, пока не заводил, посмотрел ошибок записанных нет, сделал сброс адаптаций clear self learn, завел, без нагрузки работает ровно, не троит, сделал адаптацию дросселя (Idle air volume learning) через NDSIII for Android все успешно.
Прокатился и двиг работает лучше, но периодическое троение осталось
Решил я дальше искать подсосы, хоть на одной из диагностик дымогенератором искали и ничего не нашли, соорудил я свой дымогенератор, нашел что из отверстия ЕГР дым идет
еще из штока исполнительного механизма клапана электросистемы завихрения воздуха
так же дым шел из под сальников свечных колодцев 1 и 4 цилиндров, на сколько это важно хз, но понял что те сальники которые поставил не очень подходят 28*42*7, наружный размер подходит хорошо место только для герметика остается, высота тоже норм, а вот внутренний диаметр нужно 27.
Сообщение отредактировано 18 июля 2022 00:30. Редактировалось 3 раз(а)
Алексей Гуваров, ТНВД умирает не так, это клапан-регулятор, либо проводка до него. Сам клапан может заклинить, либо обмотка повреждена (витковое или обрыв). Ну и как уже сказали выше, загрязнение сетки. Каналы до него чтобы забились в них запихать нужно чего-нибудь, слишком большое сечение, что бы просто так засрались. Проводку прозванивать надо включая штекерное соединение на ЭБУ, т. е. на плате нужный контакт найти и с него до разъема. Был уже прецедент, что в штекере контакт пропадал.
Насколько целесообразно менять двигатель на контрактный или лучше найти кто займётся капитальным ремонтом?
Тут все зависит от качества ремонта. Если отремонтировать как получится, то долго двиг не проходит. В этом случае лучше контракт. Если есть какой то сервис или мастер, который делает качественный ремонт и в котором уверены, то можно ремонтировать, но обойдется это недешево, скорее всего, дороже контрактника. Ремонт за "подешевле" это на 20 тысяч км в лучшем случае.
Цитата: Екатерина
Провели какие-то исследования, компрессии нет, что то с поршневой.
В один момент поршневая не изнашивается. Это процесс долгий. Прогар клапана возможен, но не в 4х цилиндрах одновременно. Двигатель бы троил, потом двоил и так далее. Разом может пропасть везде, если, например, цепь порвалась. Вероятность этого низка, цепь порвать не так просто, тем более, на стоячем двигателе она не порвется. Или могло шпонку срезать на коленвалу. Вариант уже более вероятный, чем порыв цепи, но тоже просто так не срежет, к примеру, если цепь не натянута и бренчит постоянно. Износ поршневой легко исключить, залив в цилиндры по 50 мл масла, компрессия появится. Если нет, то дело не в поршневой. Не сказали, сколь компрессия показывает? И во всех ли цилиндрах одинакова? Если там атмосфер 6 есть, то должна заводится. Невозможно запустить при 2-3 атмосферах во всех или хотя бы в 2х цилиндрах. Если в одном просела, то на трех должна заводится. По собственному опыту скажу, ежели на этом движке свечи зальет, то завести его ну очень сложно. Там камера сгорания похожа на дизельную (типа разделенная камера сгорания) туда бенза наливает в эту полусферу и никуда он оттуда не денется, а свечу макает в это озеро на каждом обороте и искра пропадает. При этом горшки промывает так, что компрессия падает до 8 атмосфер (в моем случае). Продуть цилиндры не получится, потому что ДЗ электронная и открыть ее полностью на незаведенном двигателе никак нельзя. Получается, что если свечи залило, то дальнейшие попытки завести двигатель будут только усугублять ситуацию. Я однажды месяц не мог завести его, сначала искра пропала, очень долго ее крутил, пока искал неисправность, потом искру починил, а завести все равно не мог. Если подытожить, то я сомневаюсь, что двигатель умер по компрессии, это так не работает моментально. Скорее всего, был какой то сбой, или просто замерз двигатель, и не завелся, а потом просто залило его.
Патрубки щупал, вентилятор печки включен был? Если нет, то явно засор. Либо в самом радиаторе, либо еще может шланг внутри отслоился и лоскут загнулся (такое редко бывает). Вобщем, разбирать и искать. Есть геморный способ, сдергивать шланги, заводить, смотреть поток и тд. Если вентилятор включен был, то сюда же добавляется возможно неверное направление потока. Заслонки могут шевелиться, но работать неверно, всегда смешивать с холодным, например. Летом на улице тепло, поэтому и дует горячим, а зимой печка уже не может перебороть улицу, вот и не греет. Менять местами трубки лично я бы не стал, так можно и основной радиатор засрать. Если там грязь, то ее надо удалять из системы, а не разносить по ней.
Кто-то подсказывает что мог забиться радиатор в печке (в салоне).
Да, мог запросто. На жигулях еще бывало, перегородку внутри радиатора роняло набок, и печка греть переставала, т.к. ож напрямую со входа сразу на выход шла, минуя радиатор. К уже сказанному лишь добавлю, что можно патрубки подачи и обратки печного радиатора проверить на перегиб , ну и убедиться заодно, что они оба горячие. Если один или оба холодные, значит циркуляции нет через печку.
Екатерина, для исключения какого либо узла из списка возможных неисправностей, его нужно выключать механически из цепи. "Отженить" наш вариатор не очень долго, основная возня с задней опорой. Убрав связь маховика и гидротрансформатора, уже можно пускать двигатель и слушать стетоскопом со стороны маховика. И концентрировать силы точнее, либо на ДВС с навесным (дроссель, катализатор) либо на вариатор. К сожалению система самодиагностики не охватывает все механические узлы, выход из строя которых, осложняет нашу механическую жизнь гг
Если бы я знала, заслонки это или нет…я даже не могу пока найти автосервис, кто решит эту проблему( Куда не позвони, как узнают, что двигатель QR20DD, говорят можете даже не приезжать…если бы был DE то взяли бы…
После покупки своей старой машины я ничего не знал о двигателе QR20DD. В конце концов, я многому здесь научился и все отремонтировал дома. Оба двигателя QR20DE и DD почти идентичны, за исключением топливного насоса высокого давления и форсунок.
Вы можете попытаться прислушаться к шуму и определить местоположение.
Просто припаркуйте машину и попросите кого-нибудь увеличить скорость. ??
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Возможно из-за шума срабатывает датчик детонации и задержка опережения зажигания или что-то в этом роде. Сначала попробуйте определить источник шума.
