А я похвастаюсь
Взял в Красноярске на рынке.


диски R16 7 дюймов ширина
13р за 4 штуки, фирмы Sakura вроде японские.
Резина 205/55/16 Бриджстоун сникер б/у за 8р

17 марта 2010 года
Дополнительные разъяснения Департамента ОБДД МВД России к вопросу об использовании "ксеноновых" фар...

В связи с многочисленными вопросами граждан и представителей СМИ по поводу опубликованного 20 февраля 2010 года разъяснения об использовании "ксеноновых" фар дополнительно разъясняем следующее:

1. В первую очередь необходимо успокоить всех владельцев легального "ксенона" - к вам никаких претензий нет и быть не может, т.к. фары ваших машин сертифицированы для использования именно с газоразрядными источниками света.

2. Следует уточнить, что речь идет лишь о привлечении к ответственности водителей тех автомобилей, у которых в фары, предназначенные для использования с лампами накаливания (в т.ч. галогенными), установлены газоразрядные источники света ("ксеноновые" лампы). Такие фары не предназначены для этого типа источников света, соответственно, их свет распределяется таким образом, что ослепляет других участников дорожного движения.

3. Возникает много вопросов о том, доведены ли соответствующие разъяснения до сотрудников Госавтоинспекции. Указанные разъяснения направлены главным государственным инспекторам безопасности дорожного движения по субъектам Российской Федерации указанием Департамента ОБДД МВД России от 25 февраля 2010 года № 13/5-427 для доведения их до личного состава Госавтоинспекции и информирования населения через средства массовой информации.

4. Необходимо также пояснить, что контроль за соответствием внешних световых приборов установленным требованиям, в соответствии с вышеназванным указанием, будет осуществляться государственными инспекторами технического надзора как при проведении государственного технического осмотра, так и при проверке ими технического состояния транспортных средств при осуществлении надзора за дорожным движением.

5. Возникает немало вопросов о правильности квалификации указанного правонарушения по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ. Необходимо отметить, что, помимо письма ФГУП "Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования" (НИИАЭ), по данному вопросу имеется судебная практика, подтверждающая правильность указанной квалификации. В частности, данный вопрос был рассмотрен Верховным Судом Российской Федерации (постановление по делу № 11-АФ09-1246 от 15 декабря 2009 года) в рамках надзорной жалобы на постановление по делу об административном правонарушении гражданина, управлявшего транспортным средством с газоразрядными источниками света, установленными в фары типа CR (HCR), которым также подтверждена правильность квалификации указанного правонарушения по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ.

Департамент ОБДД МВД России
(при использовании материалов ссылка на официальный сайт ГИБДД обязательна)



И еще тут интересно написано

lickin, вот хорошая колхозная вещь

спёрто на там же можно найти фотоотчет по замене рулевых тяг.
У себя менял с помощью рожкового ключа на30, укороченного болгаркой - ну ооочень неудобно.

сообщение 1

Добавлено спустя 39 секунд:

блин, грёбанная защита

Нарушения в работе двигателя, например, пропуски воспламенения, работа на некачественном топливе, неисправные лямбда-зонды и т.д. , могут приводить к увеличению температуры катализатора и его разрушению ("соты" катализатора могут оплавиться и забиться). Если произошел удар по катализатору (автомобиль наехал на препятствие) , то его керамическое наполнение может разрушиться и забить выпускной тракт. Катализаторы не подлежат ремонту и , есть два способа решения проблемы. Первый - это установка нового катализатора, второй - установка пламягасителя. Новый катализатор стоит довольно дорого и , что обидно на российском топливе работать долго не будет. Установка пламягасителя стоит дешевле и срок его эксплуатации намного больше. Но, если удалить катализатор на автомобиле с двумя лямбда-зондами, диагностический лямбда-зонд начнёт давать команды блоку управления двигателя на обеднение топливо-воздушной смеси потому, что отработавшие газы попадают на него не проходя через катализатор. Очень часто на сервисах после удаления катализатора лямбда-зонды отключают (обрезают провода).Тогда двигатель начинает работать по аварийной программе. При работе двигателя в этих режимах происходит потеря мощности, увеличивается расход топлива, возникают пропуски воспламенения топлива, резко возрастает температура отработавших газов, может возникнуть детонация. Все это приводит к выходу из строя свечей зажигания, клапанов, прогаранию резонатора и глушителя, и в конечном счете к поломке двигателя. Для того, чтобы двигатель работал нормально, после удаления катализатора необходима коррекция допустимых параметров лямбда-зонда.

Корректировать можно несколькими способами:

Первый - это перекодировка блока управления на более низкие экологические нормы

Второй - изменение допустимых параметров лямбда-зонда непосредственно в программе блока управления двигателя

Третий - установка контроллера коррекции лямбда-зонда. Контроллер устанавливается между лямбда-зондом и блоком управления двигателя.

Насколько мне известно, в нашем клубе есть не мало дам, которых я и хотел бы поздравить с этим великим праздником. От всей души и искренне желаю вам больших успехов в жизни, машин, которые не ломаются и мужей, которые не изменяют )))
Вобщем, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

вот тебе картинка

подключился я к своей машинке программой vehicle explorer? получил данные с датчиков и даже смог стереть код ошибки, адаптер nm9213

программа с инструкцией

По фасту получается что блок розжига на фару с низу крепится..
Тут СТО-шники предложили клеймо изготовить чтобы набивать маркировку новую на фару.. вот щас собираем инфу что да как должно быть написано в этом обозначении.. Если кто видел как должно оно выглядеть напишите..

Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:

Ха все НАШЕЛ ))))
Может кому надо будет вот ГОСТ..

Есть у меня такая, только не на кашакае. А на хитриле.
Что конкретно интересует?
Из личных очучений скажу как-то двояко это все, вроде и полезно, но иногда мешает. Поскольку кашкай и икстрейл одинаковые, и одна с системой другая без, сравнивать просто. Замечу систему полностью отключить нельзя. Если даже отключаю с кнопки, она все равно вмешивается, но меньше.
Мешает она когда пытаешься машину из заноса вытащить газом, есп начинает душить, и не дает нормально управлять. Из-за этого не могу спрогнозировать поведение машины.
Польза есть когда возникает непредвиденная ситуация она одергивает машину. И вместе с есп еще и антибукс добавляется, он может имитировать блокировку дифференциала. Хотя толку тоже не особо много.

Добавлено спустя 2 часа 6 минут 9 секунд:

наткнулся тут на теоритическую бодягу может кому интересно.

я знаю, что на двухлитровые машинки (как минимум) завод ставил ксенон как опцию.
специально вчера посмотрел свои японские фары - на них у меня пометка HC-HR, т.е. галоген ближний и галоген дальний. на установленных депошных аналогах не проверял, но, думаю, будет также.
а вот если экзист говорит, что существуют ксеноновые аналоги, может они и фары специально под ксенон продают? такие, чтобы европейские и с пометкой DC-DR, чтобы уж совсем никто не придрался? я бы купил...

Ура!!! Наконец то будут лишать прав. Всем любителям ксенона покупайте лампы Philips и тп с повышенной светоотдачей, и ставьте нормальную оптику от леворульных машин. Нефиг слюной брызгать и доказывать что именно у вас никого не слепит и все установлено правильно, тратте деньги на общественно безопасные вещи.

Читаем внимательно официальный источник тут, и нервно курим в стороне.
Для тех кто не понял почему, читаем приложение к разъяснению.

Видеоролик бредовый, конечно.
По эксперименту №1 и №2 не понятно:
1. Цель эксперимента не ясна. Сравнить масла на прозрачность при отрицательной температуре?
Смею заверить автора ролика, что ни в одном общепринятом в мире стандарте масла термин "прозрачность" ( или что либо подобное)отсутствует. Прозрачность или непрозрачность масла ни коим образом не влияет на его рабочие качества.
Автор ролика пытается установить температуру потери текучести? Не так она определяется. Ради приличия мог бы ознакомиться с методикой проведения данных опытов.
В результате автор ролика пытается доказать влияние солнечных затмений на рост волос на голове.
2. Какие именно масла участвуют в эксперименте? У одного и того же бренда масел с вязкостью 5W-30 (например) может быть несколько видов. Как следствие и основа масла не одинаковая (гидрокрекинговая, полиальфаолифиновая, минеральная). Соответственно и температура потери текучести абсолютно разная.
Цитирую: "... - Мобил, - Люксойл, - 5W30 Ликви Молли..". Названия не полные. О каких маслах идет речь? У Mobil, в частности, продуктовая линейка из 700 наименований… Нужно сравнивать одинаковые (близкие) по физико-химическим свойствам (заявленным производителем) масла.
Далее цитирую"...5 - PETRO CANADA 5w-40 синтетика (дизельное), 6 - MOBIL super 3000 5w-40 ("Ашан"), синтетика" Если автор сравнивает все-таки дизельные масла с дизельными, то в «эксперименте» должны участвовать : Mobil delvac 1 SHC 5w40 и PETRO CANADA 5w-40 синтетика (дизельное) – как вариант.
Далее: - Dragon 5W-30 и CASTROL EDGE 0W-40 масла класса competition и flagship соответственно. Нужно сравнивать одинаковые по классу продукты.
Вывод по первому эксперименту не понятен. Понятно одно. В очередной раз сравниваем бульдога с носорогом.

3. Зачем было масла покупать где-либо и у кого-либо. Почему нельзя было приобрести масла у официальных дистрибьюторов? Для серьезных экспериментов официальные дистрибьюторы, уверен, будут готовы выделить масло бесплатно. Для подтверждения чистоты эксперимента актируют эксперимент. Оплатят лабораторные испытания. Ближайшая более-менее адекватная лаборатория находится в Кемеровской области…

По эксперименту № 3 «Тест на текучесть масла при t +20, +90град.»
Нет такого теста в природе. И равным счетом то, что изображено в ролике качество масел не доказывает. Если автор хотел измерить Кинематическую вязкость, и сравнить ее с данными, заявленными производителями, то определяется кинематическая вязкость в капиллярных вискозиметрах при температурах 40 °С и 100 °С. Измерение проводится в термостате, в котором поддерживается заданная температура. Вискозиметр погружается в термостат, и, когда масло нагревается до нужной температуры.......
Если автор ролика претендует на роль гуру в области смазочных материалов, то смею заметить, что трансмиссионных масел не существует. Есть трансмиссионные жидкости. Не удивлюсь, если гуру в следующем эксперименте поставит в один ряд жидкости для АКПП и МКПП.
И еще, момент не приятный. Слово «Dexron» пишется DEXTRON». А слово «банер», который за 150 р в месяц автор ролика готов разместить у себя на сайте пишется с двумя буквами «Н» - БАННЕР.
Вывод: Печально, конечно все это. Вспоминаешь классика. И его героя Шариков, который хотел «взять все, да и поделить». Который давал советы космического масштаба и космической же глупости.
Если ролик воспринимать как шутку юмора, то автору бы посоветовал, например:
1. Измерить содержание холестерина в каждом масле.
2. Или, скажем, снять на камеру личную дегустацию масла. Которое вкуснее – то самое лучшее.
3. Еще вариант, оценить качество масла по запаху. Пожарив на нем блины. Запах режет глаза – масло плохое. Захлебнулся слюной – масло хорошее.
4. Проверить масло на состав. Выявить в нем наличие/отсутствие посторонних присадок типа экстракта жожоба , ромашки или лаванды. Намазать маслом подружку. Подружка жива – масло хорошее. Содержит полезные для здоровья присадки. Подружка =:0( …Значит масло не ICE

Нет, у нас не автоматический натяжитель ремня генератора, руками всё подтягивается!
Возле компрессора кондиционера есть шестигранник ролика натяжителя, если чё там ключ на 8 нужен

Выкладываю скрины со сканера
При нормальном режиме работы




На повышенных оборотах




Собственно я обратил внимание только вот эти строки:
SWL C/V B1 - 117 шагов при повышенных оборотах
LOAD VALUE - 29.4%

Жду ваших вариантов и размышлений

Привет, автоклубчеги!

Хочу поделиться с Вами информацией по з/ч для наших коней железных.
Собственно это не безизвестный сайт Заказал там радиатор за 2100р + доставка 120р
стекло лобовое там стоит - 1600р
габарит -240р
задний бампер -1300р
в общем цены что надо, остается надеяться что сделаны они трудолюбивыми китайцами качественно и подойдут к нашим японцам 1 в 1.
Собственно вот, что хотел поведать Вам, может для кого то это не новость.

Смотрим внимательно на схему. Если ты измерял напряжение на катушке реле бензонасоса (контакты 1 и 2) и там его не обнаружил, значит, нет контакта где-то от АКБ до реле (предохранители, замок зажигания). Но это вряд ли. На контакте 1 напряжение 12 В должно быть всегда при включенном зажигании, на контакте 2 - 12 В при вЫключенном реле и около 0 В при включенном. Компютер не подаёт напряжение на реле, компьютер замыкает его на корпус. На контакте 5 напряжение 12 В при включенном зажигании (вход), на контакте 3 (выход) 0 В при выключенном реле, 12 В при включенном. Включай зажигание и измеряй. И делай выводы. На самом компьютере что-либо измерить невозможно без специального кабеля - такая конструкция разъёма.

если машина долго стоит на улице (от 4 часов), т.е. полностью промерзает, то если:
на улице -14, ключ поворачиваю (зажигание включаю), насос зашумел, машина завелась
на улице -20. зажигание включаю, 40 секунд жду, насос зашумел - завелась
на улице -30. зажигание включаю, 4 минуты жду, насос зашукмел - завожусь
в -35 насос срабротал через 5 минут.
в эти моменты я мерил напряжение на реле бензонасоса - его нет. сигнал о подаче напряжения идет с компа.
предохранители целые, цепь от реле до насоса прозванивается.
может у кого была такая же проблема - дайте совет, не в мозги же лезть инжектора

поставил перемычку вчера вместо реле бензонасоса. вечером, было порядка -20 и машина была теплая. зажигание включаю, жужжит насос, завожу - поехал. оставил на ночь.
утром сегодня встал, -32 за окном. ключ в захигание, акб погрел, зажигание включаю, насос жужжит, но не ТАК как с реле, он просто гудит. я для приличия пару раз крутанул стартером, и выкинул пермычку. поставил реле, 2 минуты подождал, насос четко щелкнул и 3 секунды громко погудел (это я так понимаю он необх. давление в рампу качает, с перемычкой такого звука не было). машину завел без проблем. Т.О. перемычка включает бензонасос но не дает ему накачать необх. давление в рампе, но потом при езде ее достаточно.

вообщем по поводу внутреннего конденсатора считаю что это маловероятно и скорее всего относится к области теории так как там скорее всего стоит энергонезависимая память потому как если загорается ошибка двигателя то она то всетаки не сбрасывается пока снеделю не покатаешься либо сканером нескинешь. по поводу микросхемы STA тоже не изза нее ей вообще пофиг мороз она либо работает либо нет. единственно что eric1988 конечно очень интригует хотелось бы отчет о поездке услышать либо если мастер не скажет и не покажет то хотя бы фотку внутренностей компа после его переделок. а вообще ранее я писал про то что если перед запуском включить зажигание дождаться пока потухнет значек о/д выключить зажигание дождаться пока щелкнет реле слева подо панелью потом снова включить зажигание и дождаться пока значек о/д потухнет и заводить то в 90% случаев из 100 обороты при прогреве приходят в норму поэтому я щас и не перезапускаю двигатель постоянно. кстати провел еще ряд экспериментов все сводится к тому что даже необязательно ждать пока двигатель прогреется до рабочей температуры после первого запуска достаточно просто заглущить подождать [/color]пока щелкнет рееле и включить зажигание после этого дождаться пока потухнет о/д[color=#FFFFFF] и запускать то обороты тоже приходят в норму- это относится к случаю запуска без предварительной подготовки с манипуляциями ключем зажигания.
Пы.Сы вообщем то я и есть электронщик если че 3 года работал в автопарке занимался плотно проводкой камазов и автобусов а так же стартеры генераторы от любых машин после этого 3 годя делал бытовую технику а в данный моммент занимаюсь плотно ремонтом телефонов сотовых уже 6-й год так что если че в этом тоже разбираюсь не плотно конечно потому как небыло возможности но общие принципы понимаю конечно

Ок, согласен. Но причем тут низкие температуры? Резина она и в -25С и в +25С будет клинить ПРИМЕРНО одинаково. Однако, такие выкрутасы летом ни у кого не наблюдались вроде. И во вторых - повторный пуск двигателя через 12-15 секунд практически 100% устраняет высокие об ХХ.
Каждый раз (!) клинит при пуске
Каждый раз (!) расклинивает при повторном пуске.
Только (!) холода?

В такое верится честно говоря с трудом.

Обратил сегодня на "географию" наших проблемных машинок: Новосибирск, Томск, Барнаул, Омск, Абакан, Екатеринбург, Челябинск. Везде суровые зимы. На Юге РФ такой проблеммы не знают, выходит тут виновата ЗИМА.

Проблема вновь проявилась, в обед на морозе обороты снова подскочили до 1700...



Знакомая картинка? :)

Статья Славы (sl) изначально меня натолкнула на мысль о том, что пожалуй только узел IACV-AAC в нашем случае самый активный участник холостых оборотов, с учетом того, что ДЗ в этом процессе не участвует.

Приперся я туда же, откуда недавно выехал с радостными глазами, объяснил, что все "их труды" напрасны, тыкнул пальцем в вышеобозначенный клапан.

Сняли они его, вот та конусная резиночка, которая обозначена на рисунке, износилась так, что от нее остались одни кусочки, на поверхности конусного штока есть места, где металл был голым, благо дальше места примыкания штока к порту - это, во-первых...

Во-вторых, поскольку кусочки оставшейся на штоке резинки (выглядит как очень жесткий пластик) сидят на нем намертво, вся эта "порнография" клинит в месте, обозначенным "металл".

Честно говоря, я удивлен, как при таких дерганьях туда-сюда не погорел сам шаговый...
Такими подклиниваниями, если у кого они имеются, когда повышенные обороты стремятся к норме, а потом возвращаются обратно к повышенным, и объясняются эти "танцы" оборотов.

Код клапана 23781-5U00A - цена на экзисте 6400 (если у кого сгорел шаговый). В руках его пока не вертел, но видимо он неразборный, точнее - придется развальцовывать, если кому то захочется его разобрать.

В общем, настроение никчерту, поскольку чудо "мастера" в очередной раз наглядно показали, что мастерство у них проявляется только в снятии колес и тыкании кнопок на сканере...денег хоть не взяли, и то радует.

на заметку: пока сидел в комнате отдыха, зашел парнишка, у которого ниссан тино в10, движок наш, так вот у него была похожая проблема, только в данном клапане сгорела одна из четырех обмоток.

Единственная схема, которую нашел, может кому пригодится.



Займусь резинками на выходных, после чего постараюсь оформить и фотоотчет, но не обещаю...

Прошу прощения модераторов за небольшой оффтоп, вот к чему приводят наши сибирские морозы: перемерз сапун, в результате - как говорится "картина маслом".

NoComment
Товарисчи-коллеги по силфам мне кажется мы щас можем запутаться и начать все снова даладом. Maф NoComment,, как ты думаешь? после замены датчика в мафе ,что-то должно было измениться, мне кажется нет, у меня новый маф стоит. Вот про ЕГР мне кажется более реально.
Еще заметти , призываю всех провести эксперимент.(мне помогает). Очень важно, рас наши машины обладают способностью учиться (как это не странно, тогда и учите их)
И так эксперимент! спокойно подходим , включаем зажигание, ждем 15-30 секунд, очень четко поворачиваем ключ (пускаем), при пуске особенно после долгой стоянки потребители вплоть до майфуна, просто уже уж если считать электропотребители должны быть выключены. Когда машина пусканулась, ненужно сразу включать печку, песни громко, дайте машине очухаться от стоянки и от холода, когда обороты станут ровнее, включайте хоть все. Погрели машину (на приборной панели 50 градусов) , погрели коробку переключениями , легко и непринужденно начинаем движение на низких оборотах. В последовательности действий и есть (как таковой) процесс обучения, лично я назвал бы прцесспривыкания машины и привыкание КХХ. Потом хоть как можете ехать.
Остановка перед стоянкой на долгое время. Так же все спокойно поотключали (зеркала незабыли сложить , это к слову), поставили в режим стоянки, выключили свет, слышите как двигатель от нагрузки избавился. Так же четко выключили зажигание.
Данный процесс повторяемый с периодичностью действий, такого спокойного и последрватьльного выполнения ,приводит к привыканию машины. И вообще к бережному отношению к своему автомобилю.
Хочу сказать еще. На машине ездит и моя жена, она очень бережно относится к ней и у нее почти никогда при любом запуске нет повышенных оборотов.

аккумулятор, свечи новые - это еще не все good! Кастрол 5w40 при температуре больше - 20 очень хреновое масло между прочим! Ошибся я с этим маслом на зиму, если кастрол, то только 0, пятерка не катит... На собственных ошибках... Ко всему плюсом - качество бензина - есть такой, что при морозах и с горящей спички не поджечь! - Сибнефть, газпромнефть например... Г... - всегда дешевле.

Длля Harvest - что в свече может разъесть интересно? Ацетоном? В поисковике очень много инфы по мытью свечей! Свечи можно хоть чем мыть: Силит,комет, ацетон, преобразователь ржавчины и др. средства по удалению ржавчины и различных налетов..., нихрена им не будет, помыл - и на батарею, на ночь! Утром вкрутил - и поехал!

1. Предохранитель — электрический аппарат, выполняющий защитную функцию. Предохранитель защищает электрическую цепь и её элементы от перегрева и возгорания при протекании тока высокой силы. В цепи обозначается буквами «FU» (международное обозначение, от слова англ. Fuse) или «Пр» (обозначение в СССР) и прямоугольником со сплошной линией в центре.

Предохранители бывают плавкими (одноразовыми) и автоматическими (многоразовыми). В низковольтных цепях также применяются самовосстанавливающиеся предохранители.
Более подробно про предохранитель здесь!

2. Реле — электромагнитный аппарат (переключатель), предназначенный для коммутации электрических цепей (скачкообразного изменения выходных величин) при заданных изменениях электрических или не электрических входных величин. Широко используется в различных автоматических устройствах. Различают электрические, пневматические, механические виды реле, но наибольшее распространение получили электрические (электромагнитные) реле.
Более подробно про реле здесь!

ЗЫ: За дорого научу пользоваться поиском

У меня такие же проблемы, машина стоит на улице всегда.
Bw, зачем его напрямую запитывать, слышно же, что он работает, фишка в другом: в момент зажигания не происходит передачи управления (замыкание) на другую цепь, тоеть по идее должен подаваться бензин, но маятник (или как его) в реле примерз (залип) к контакты, и не может отлипнуть, чтобы замкнуть другие.
Дело тут не в том, что реле не рабочее, а в том, что реле некачественное. Личный пример: поставил сигнал громкий (блок управление, питание от аккума), сигнал инициализируется "-", а у нас по проводу сигнала идёт "+", поэтому пришлось купить реле (вазовское какое-то купил) и сделать из "+" - "-", там на реле электрическая схема была нарисована, но почему-то я её не понял (стандарты какие-то другие что-ли), в итоге пришлось экспериментально тестером выяснять что и как. Смысл в том, что в сильные морозы у меня пропадал сигнал, и было слышно, что реле не шёлкает (контакты надёжные), получается, что дело не в контактах реле, а в самом реле ) Вообщем по идее если в сильные морозы не заводится, нужно реле пробовать греть )

cam,
ксенон в линзе, предназначенной для него (штатный) - это совсем другая история и никакого сравнения в качестве света тут быть и не может :)

именно поэтому колхозить не стал, поставил галогенные лампы 4300к в еврофары - меня более чем устраивает, к украшательствам в виде ксенона отношусь скептически :)

Выкладываю схему (лишнее убрал) из книжки по силфи.
Моё мнение
В первую очередь нужно найти реле и проверить его работоспособность.
Если реле работает, то проверить -
приходит ли "минус" на разъем для реле при включеном режиме парковка (или нейтраль).
приходит ли "плюс" на разъем для реле в положении ключа "старт"
Если нет искать почему.

Добавлено спустя 50 секунд:

Belt17,
А ты не замечал , что у волги в выхлопной трубе сделаны два отверстия снизу через которые и стекает конденсат и у них выхлопная система ни когда не замерзает. Может стоит задуматься по этому поводу и просверлить пару отверстий.

Жесть. Просмотрел в гугле похожие темы с неисправностью клапана PCV.

Проблема с "выдавливанием" масла возникает на самых разных машинах, включая лендроверы...
Основные причины:
1) Забит клапан ( требуется чистка);
2) Неисправность клапана ( замена);
3) Обмерзание ( решается термотрубкой, подогревом и т.д.) Но последнее - полумера и не решает проблему полностью.
4) И самое главное, вспомнием, что состояние цилиндро-поршневой пары напрямую влияет на количество "просачивания" картерных газов. Получается, чем больше изношен двигатель, тем больше выбрасывается газов по клапану вентиляции. В условиях низких температур в трубке появляется конденсат с последующим образованием льда, который "добивает" систему вентиляции окончательно. Вот так.

Вот почти по теме.... Обратите внимание на последние картинки. Здесь на вазовском движке показана сеточка ввиде набора пластиннок, чтото подобное есть в каждой крышке клапанов Все это прикрывается маслоотражательной пластиной которая мешает нам нормально заменить сальники клапанов. а в статье Xelix "Замена сальников клапанной крышки" Лучшый на мой взгляд метод замены сальников. Эти сеточки зазираются в усмерть и клапан не может продавить эту парашу. А пластина предложенная Xelix Даст дольше пржыть сальникам клапанов. На то она там и стоит. и тут