СЕГОДНЯ УДАЛИЛИ КАТАЛИЗАТОР! (лямды второй у меня нет и небыло)
Вообщем начитался я в нете про керамическую крошку, про попадания в цилиндры и т.п. и решил сегодня удалить катализатор и удалил - разумеется снимали его вместе с коллектором (по другому не получается) - вот итог - динамика стала я вам скажу!!! На низах стала тянуть как дизель, обороты подскакивают при желании только так, мне наконец-то без проблем на асфальте его сорвать в букс, т.е. машину не узнать!
Изменения - 1. по моему сократиться расход - т.к. я педалировать стал меньше, разгоняется при малейшем нажатии на педаль, знаете, постоянно рвет вперед! 2. Хоть обороты и раскручиваются быстрее намного, но и падать они начали почти сразу, как отпускаешь газ, т.е. раньше они немного держались, но это дело привычки 3. Никакого запаха тухлых яиц больше нет! 4. Никакого металлического звука нет, об этом писали ,т.е. поначалу чуть чуть был, а потом сразу пропал. т.е он есть когда машина стоит, а в движении все чики пики, т.е. наверное дигателю на оборотах тоже нужна нагрузка. 5. Думаю если прогорит глушитель - поставлю прямоток и все... Но Изменения в динамике стоят того, я ожидал меньшего, а тут такое, хотя у моей птички пробег сего 80.000 км, но помоему катализатор был забит, хотя!, хотя с виду был чистый на просвет. 6. Появился басистый окрас звука мотора! Раньше он шумел, а потом ехал, а сейчас едет, а потом басит! Приятно млин!Я доволен на все 100%. Не буду пропагандировать, но двигатель я не узнал - тяга появилась с низов! Это надо почувствовать - короче стал паровоз.
Я просто наверное под впечатлением!!! Советую всем - сервисная замена катализатора - около ста тысяч чтоли, так что он действительно засоряется и без разницы - просвечивает он светом или нет. Мой был в идеале на первый взгляд, но я когда его чистым увидел - все равно решил - назад пути нехочу и не пожалел.
На днях выбью каталик на своем марче. И это уже не обсуждается
Изменил название темы, эмоции это хорошо но порядок прежде всего
Слав, извини, картинки внимательно не рассматривал, но уже в который раз задаюсь вопросом: что по принципам, характеристикам и прочим немаловажным деталям ближе к нашему родному QR20DD - QR20DE или QG18DD?
Я думаю, что по способу формирования рабочего смеси (от воздушного фильтра до впрыска топлива) - конечно QG18DD. По всем остальным параметрам - это его двухлитровый брат (серия моторов QR)
QR20DD
Первые две буквы в названии (у старых бензиновых двигателей, до 1983 года разработки была одна буква) обозначают серию двигателя.
Первая буква после цифр указывает на конструктивные особенности головки блока цилиндров:
D - двигатель с 4 клапанами на цилиндр (TWIN CAM или DOHC - это просто разные названия одного и того - же, причём разделения как у TOYOTA на "узкую" и "широкую" головки нет, так как у всех двигателей NISSAN распределительные валы имеют самостоятельный привод от ремня или цепи ГРМ). Примеры: SR20Di, RB25DET, GA13DS, QG18DE.
V - двигатель с изменяемыми фазами газораспределения и 4 клапанами на цилиндр (аналог систем VTEC (HONDA) или VVTi (TOYOTA)). Примеры: SR16VE, SR20VET.
Если после цифр, в названии двигателя NISSAN отсутствует буква D или V, то это значит, что двигатель имеет 2 клапана на цилиндр (ОНС). Примеры: RB20E, CD20, VG33E.
Вторая буква после цифр (или первая, если двигатель с 2 клапанами на цилиндр) указывает на способ образования рабочей смеси:
E - многоточечный (распределённый) электронный впрыск толива у бензиновых двигателей (фирменное обозначение системы - EGI); в названиях дизельных двигателей NISSAN этой буквы нет. Примеры: SR16VE, CA18E, RB25DE, QG18DE.
i - одноточечный (центральный) электронный впрыск топлива у бензиновых двигателей (Ci - Central injector); у дизелей эта буква обозначает электронно - управляемый ТНВД и стоит последней (а не второй) в названии двигателя. Примеры: SR18Di (бензиновый), ZD30DDTi (дизель).
D - непосредственный (прямой) электронный впрыск топлива в цилиндр - у бензиновых двигателей (система DI - Direct Input); у дизелей эта буква обозначает что двигатель с неразделёнными камерами сгорания. Как бензиновые, так и дизельные двигатели, с буквой D в названии, были разработаны после 1995 года. Примеры: VQ25DD (бензиновый); ZD30DDTi (дизель), QG18DD.
S - карбюраторный двигатель. Примеры: GA15DS, CA18S, E15ST.
В названии двигателя NISSAN отсутствуют вышеперечисленные буквы, если это дизельный двигатель с обычным (механическим) ТНВД. Причём все такие двигатели у NISSAN были с двумя клапанами на цилиндр и разделёнными камерами сгорания, т.е. буквы D после цифр, в любом случае, в названиях этих двигателей нет. Примеры: CD17, TD42T, RD28.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а то, что QR против QG, дак это просто другая серия моторов - 2-х литровые и более.
Если руководствоваться этими данными, выходит у QG18DE нет системы изменения фаз газораспределения... что не совсем верно, все же у некоторых QG18DE она есть...
Не заметил, помоему тут это (см ниже) не обсуждалось:
при спокойной езде всё прекрасно... Запах впереди-идущего старого дизеля автобуса- мерседес.... Но стоит пару раз нагрузить авто (тапка в полу) как появляется "этот запах". Запах, зачастую похож на... запах из канализации...
... всё логично, возразите вы - притопил, испугался чуток, вот и запах! Но нет. Это не то. Уверяю
Замечено, что если продолжать прижимать (активно очень) то запах через 5- и больше сек прекращается... Т.е. это очень похоже на то, что нечто, оседало на сотах катализатора при спокойной езде... Газанул - вылетело - пахнуло... Вылетело всё - поэтому дальнейшие "газы" не дают запаха.
Нарушения в работе двигателя, например, пропуски воспламенения, работа на некачественном топливе, неисправные лямбда-зонды и т.д. , могут приводить к увеличению температуры катализатора и его разрушению ("соты" катализатора могут оплавиться и забиться). Если произошел удар по катализатору (автомобиль наехал на препятствие) , то его керамическое наполнение может разрушиться и забить выпускной тракт. Катализаторы не подлежат ремонту и , есть два способа решения проблемы. Первый - это установка нового катализатора, второй - установка пламягасителя. Новый катализатор стоит довольно дорого и , что обидно на российском топливе работать долго не будет. Установка пламягасителя стоит дешевле и срок его эксплуатации намного больше. Но, если удалить катализатор на автомобиле с двумя лямбда-зондами, диагностический лямбда-зонд начнёт давать команды блоку управления двигателя на обеднение топливо-воздушной смеси потому, что отработавшие газы попадают на него не проходя через катализатор. Очень часто на сервисах после удаления катализатора лямбда-зонды отключают (обрезают провода).Тогда двигатель начинает работать по аварийной программе. При работе двигателя в этих режимах происходит потеря мощности, увеличивается расход топлива, возникают пропуски воспламенения топлива, резко возрастает температура отработавших газов, может возникнуть детонация. Все это приводит к выходу из строя свечей зажигания, клапанов, прогаранию резонатора и глушителя, и в конечном счете к поломке двигателя. Для того, чтобы двигатель работал нормально, после удаления катализатора необходима коррекция допустимых параметров лямбда-зонда.
Корректировать можно несколькими способами:
Первый - это перекодировка блока управления на более низкие экологические нормы
Второй - изменение допустимых параметров лямбда-зонда непосредственно в программе блока управления двигателя
Третий - установка контроллера коррекции лямбда-зонда. Контроллер устанавливается между лямбда-зондом и блоком управления двигателя.
Подскажите! Может ли забитый каталик повлиять на холодный запуск, при наличии двух кислородных датчиков, т.е. из-за нижнего кислородного дотчика???
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Дело получилось ещё в декабре. Как в первый день мороза темпер на улице с -8 до -24. Не завелась. Как обычно в первую очередь свечи, потом акуум, и т.д. и т.п. Выясняется что можно запустить в течении 1-ой минуты в два три раза по 20, 30 сек. работы стартером, поменял щётки на стартере, не помогает, поменял прокладку и промыл КХХ. Опять ни чего. Короче по всем датчикам прошёлся, ни чего. Поехал на сканер, показывает что всё в норме, диагносты тоже в растерянности. Короче как бы получается что дело остаётся только в каталике. Что делать??? Может ли так быть??? Пробивать или нет??? Кстати, обороты выравниваются тоже только после повторного запуска!!! И ещё, после сканера чек не горит и обороты в норме (700-750), но проеду км. 30-50 и опять старая песня.
Как думаете, стоит выбивать? Есть ли смысл снимать и смотреть на просвет, что там полезного можно увидеть?
P.S. Расход 12-13 в городе, динамика не удовлетворительная, заниженные обороты на stall speed test`е АКПП (т.е. пониженная мощность двигателя). Менял уже все (кроме катушек, пропусков не наблюдал).
прикрипите опрос, кто уже выбил каталик и проблем нет, хоть статистику посмотреть. А то, столько мнений по этому поводу... И еще, каталик забился и начинает вонять сероводородом (яйцами тухлыми), или же может не вонять, а он забит?
Может быть не выбивать его, а заменить на трубу? Т.е. заранее изготовить трубу подходящего диаметра с подходящими креплениями, заменить и ездить \ смотреть на результат.
Если ничего не улучшиться - вернуть катализатор назад (ради правильной геометрии и сохранности выпуска).
А выпускных нет, соответственно...
