В сильные морозы, перед тем как включить стартер, «разогрейте» аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу. Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. После этого попытайтесь его запустить. Если с первой попытки ничего не получилось, не выключайте сразу стартер. Оптимальный режим пуска двигателя — серия 10-15-секундных попыток с 3-минутными перерывами
Прежде всего, стоит убедиться в их не исправности. Несколько основных причин: - передняя часть Вашего автомобиля «приседает» при прохождении крутых поворотов - на протекторах имеются вытертые участки и Ваши шины изнашиваются слишком быстро - машина стала менее управляемой, необходимы дополнительные усилия, чтобы удержать руль при повороте - Вы стали чувствовать каждый бугорок и выбоину на дороге - шток и корпус амортизатора покрыт маслом
Начнем… Прежде всего, отмойте свою птичку, в частности под арками. В чистоте, да не в обиде.
Номера амортизаторов которые применялись в данном случае: KYB 332116 KYB 332117 ценник 2400 р. за шт.
Необходимый инструмент: - накидной ключ на 12, 17, (желательно «трещотка» c длинным рычагом, и головками) - съемник пружин (рекомендуется) или пару стяжек с вылетом захвата >5 см и длинной >20 см - отвертка и молот 400 - балончик WD40 - одни правильные руки - времени минут 30 на каждую стойку (с перерывами и перекурами) а так же желание помочь себе и своей машинки…
Инструкция если имеем только стяжки (при наличии съемника порядок немного другой): Устанавливаем машину на ровной площадке, на ручник (желательно под заднее и переднее колесо ставим башмак, и.т.п). Открываем капот, и ключом на 17 и 12 «срываем» (полностью не откручиваем), гайку со штока и со шпилек , для облегчения откручивание предварительно брызгаем на все гайки WD, откручивание производим плавно без рывков, что бы не сорвать головки.
Цепляем стяжки за максимально крайние витки… здесь можно пригласить на помощь друга по тяжелее (вес), что бы он придавил пружину присев на сторону (не на крыло), Вы сэкономите много сил и времени на их прокручивании.
Поднимаем домкратом машину, снимаем колесо и видим такую картину (если другую, то Вам не сюда или Вы что то не так сделали)
Очищаем болты и гайки (2 шт) от грязи, , брызгаем на них WD40 и оставляем на минут 5-10, можно глотнуть водички или покурить.
Откручиваем гайки ключом на 17 (особенно здесь рекомендуется пользоваться «трещоткой» c длинным рычагом); снимаем тормозной шланг (понадобиться отвертка и молот, что бы снять защелку), а также шланг ABS (крепится в двух местах, см. внимательно, слева и за стойкой); вытаскиваем болты или выбиваем их, сначала нижний получаем следующие:
Отвинтите оставшиеся гайки верхней опоры и затем удалить стойку из автомобиля., придерживая стойку рукой, что бы она не упала на ноги или еще куданить, (в сборе вся конструкция весит кг 5) Зажимаем все ето в тиски, если у Вас короткие стяжки, то тут придется искать еще пару, т.к . хода стяжки может не хватить и самые верхние и нижние витки все еще будут «разжаты»…
убедившись, что спиральная пружина сжата, отвинтите главную крепежную гайку штока далее разбираем все по порядку… последней это будет пружина…удаляем, отработавшый свое, амортизатор и тут теперь главное… - проверьте все монтажные детали на предмет их износа, подготовьте их в правильном порядке, проверьте комплектацию: - прокачайте амортизатор: ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Инструкция прокачки: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Собераем амортизационный узел на автомобиле, в порядке, полностью противоположном процедуре демонтажа.
Удостоверьтесь, что верхняя опора установлена в положение в соответствии с отметками
так же и пружина
также данные амортизаторы имею немного другую конструкцию одного из крепления шлага ABS:
на родном оно токое:
на новом:
труда особого изготовить не составляет: требуется 2 гибких планки и 2 болта на 6 (можно металл. хомуты)
В конце должно быть вот так...
Все!!! Наслаждаемся отсутвием причин перечисленных в начале статьи.
Правовая оговорка: Эти инструкции представлены только как общие рекомендации. Автор не несет ответственности за ущербы, которые могут появится в результате использования этих рекомендаций.
Сегодня история с попытками запуска Ниссана обрела продолжение, причём неудачное. Автомобиль был утащен в более-менее тёплую СТО (при помощи Ауди бочки, которая ненамного младше меня - позор!) и несколько отогрет. Завёлся раза три, при этом троил, двоил, выбрасывал густые облака сизого дыма с копотью и глох секунд через тридцать. Свечи забрасывало и при отключенном бензонасосе, а уровень масла оказался двойным из-за проникшего в него бензина. Сначала я думал, что на свечи попадает бензин, скопившийся во впускном коллекторе, на что указывала остававшаяся почти сухой свеча второго цилиндра, а теперь я склонен предполагать, что это и не бензин вовсе, а бензомасляная смесь, проникающая в цилиндры через сапун в силу своего высокого уровня.
В итоге к шести вечера я вновь оказался за рулём своей старой доброй шестёрки Люди! Не глушите непрогретый двигатель!
Сообщение отредактировано 5 января 2010 00:05. Редактировалось 1 раз(а)
может кому пригодится такая информация. Я недавно что-то решил поменять свечи. Зачем сам не знаю. Были у товарища свечи иридиевые (не новые). Я решил поставить их посмотреть что будет. Заводилась в мороз нормально. Но начались проблемы. Это я теперь знаю , что из-за свечей. А на тот день я стал думать кучу вещей. В общем при скатывании с горки отпуска педаль газа машина стала тормозить двигателем, падала скорость. Заметил, что динамика разгона тоже стала хуже обороты уже за 3 тыс, а машина еле скорость набирает 70-80км. Обычно до 2тыс набирает, переключается и сбрасывает, а тут нет. Набирает до 2 тыс и едет ни скорость не увеличивается, ни обороты не падают. Сначала думал коробка, может масла меньше, проверил уровень - норма. Поездив больше недели решил поменять свечи обратно - все прошло. Так что свечи не мало значат...
nautilus,cлегка тормоз нажми при побрякивании, если пропадёт, то точно суппорта, кстати с нормальными колодками идёт смазка, сетчатая лента в комплекте (jnbk) сделал всё по инструкции всё стало отлично.
nautilus Я уже без этой прокладки 30 тысяч с лишним откатал, после того, как так же не смог обучить, обороты в норме, при любой температуре двигателя. Тут я даже подсказать не могу Aleksandr82 что делать.... Вроде как не только у тебя такое? Пора бы кооперироваться и начинать эксперементы ставить. Aleksandr82 - ты вроде до сканера хотел доехать... Доехал? или нет еще? Если доехал, что говорят то?
Друзья у кого есть родня в москве - надо заказать в интернет-магазине блок питания для видеокамеры за 1000 руб, а у них доставка только до москвы, а без москвы 2500 руб - помогите а ?
Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Цитата: sv_aka_lapin
Pahabonus, да ну, нашел по какому поводу париться ) Забей )
Да тнт это сра!а ...!!!
А вот 31-1 не мешало бы встретится : по поводу
1. Повышения пошлин ( кто из нас не мечтает поменять силфи на более мошную и лучшую?) 2. Повышение ТН в Челябинской области 2009-2011 г. ________________________________2008 2009 2010 2011 свыше 100 л.с. до 150 л.с. __¦____10,0 ¦ ____ 12,6 ¦ ____ 15,9 ¦____20,0 ¦ _________________ -105л.с. ____1050р.____1323р.____1669р.___2100р. _________________ -109л.с. ____1090р.____1373р.____1733р.___2180р. _________________ -150л.с. ____1500р.____1890р.____2385р.___3000р.
3.Повышение тарифов ОСАГО - территориальный коэфициент с 1,3 до 1,7, - тариф новичка с 1,3 до 1,7, - увеличение БАЗового тарифа
"Для этого действующий базовый тариф по ОСАГО нужно увеличить на 47%, тогда убыточность к концу 2009 года составит 85% (сейчас она составляет 67-68%). На сегодняшний день базовый тариф по легковому транспорту физических лиц составляет 1980 руб. Если его увеличить на 47%, он составит уже 2911 рублей. За девять месяцев 2006 года страховые компании России собрали по ОСАГО 44,098 млрд рублей, при базовом тарифе на 47% больше они получили бы 64,824 млрд рублей."
Я купил авто - экономил деньги!!! А теперь мне кричать - еще ПЛАТИ!!! Я лучше встану у гаража обл.зак.собр. и буду машины палить !!! СУК"""""!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Еще вот расчет ОСАГО, без скидок для 105 л.с.
Челябинск 2008 = 1,3*1,3*1980= 3346
Челябинск 2009 = 1,3*1,3*2911= 4919 !!! Нефига себе добавачка !!!! Это если только базовый поднимут, а если еще территориальный с 1,3 до 1,7 то будет 6433 рублей !!! Нехило рост на 92% !!!!
Власть делает все чтобы убрать безопасные авто с дороги, и ездить только им на членовозах !!!
Сообщение отредактировано 20 января 2009 16:24. Редактировалось 6 раз(а)
Вот я не пойму! В политехе просят за диагностику 1000р, хотя я не знаю снимают ли они лямбды и т.д. и проверяют их на стендах? А в АНТ - 580 р, но там только компьютерная диагностика... Вот и стою перед выбором. Ведь как говориит Val на диагностике у ему сказали все отлично... А на самом деле оказалось не так. Хочу себе, кстати, купить маршрутный компьютер, так может самодиагностику стоит провести ? Или не получитсо?
Значит так: проблема описанная мной в этой теме в посте #19 решена!
Причина: при низких температурах засалившийся вал шагового двигателя очень плохо вращается/перемещается. Там обычная червячная передача. ECU передаёт сигнал опираясь лишь на длительность (время). Т.е. он допустим видит что двигатель прогрет. Подаёт сигнал на шаговый о прикрытии прохода. И подаёт он его в течении определённого времени, полагая, что тот прикроет на расчётную величину проход. В свете тего, что шаговый засаливается со временем, он прикрывает на меньшую величину этот проход. Мотор продолжат работать на повышеных оборотах.
При прогреве мотора засаленый шаговый двигатель начинает работать правильно, и того промежутка времени, что даёт ECU ему хватает чтобы закрыть проход до нужной позиции. Именно поэтому прогретый двигатель легко вывести на нормальные холостные перезапустив его.
Решения:
Вариант 1. Как кто уже говорил, - удалить одну металическую прокладку из под шагового двигателя. У кого то их изначально две, у кого то одна. Варинат решения мне не очень нравится. Он позволяет "не точно" решить проблему а лишь приблизить её к реальности. К тому же, на прогретом двигате при повторном запуске мотора возможны его заглыхания при появлении нагрузок.
Вариант 2. Правильный. :) Снимаем шаговый двигатель: легко это сделать, сняв только часть впускного коллектора, и отвинтив два винта отвёрткой. Промываем, отмачиваем, откисаем... Как хотим. Шаговый не разборный, поэтому процедура потребует время. Ставим все прокладки под шаговый на место. Собираем. Всё на месте, включая холостые.
мущщины! мойте бдз и многие проблемы которые вам не дают спать пройдут!холостой ход не должен плавать- однозначно!и лечить его перезаводом неправильно. ищите проблему. мне помогла промывка бдз... хотя я сам не верил что 3 грамма сажи могут на что то влиять.делается чистка даже кривыми руками за пару часов.
из-за проникшего в него бензина. Сначала я думал, что на свечи попадает бензин, скопившийся во впускном коллекторе, на что указывала остававшаяся почти сухой свеча второго цилиндра, а теперь я склонен предполагать, что это и не бензин вовсе, а бензомасляная смесь, проникающая в цилиндры через сапун в силу своего высокого уровня.
? Или не получитсо?
