Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
вообще - интересная ситуация с датчиками, в теории он работает или не работает а тут - не жив не мертв был... по идее - если кончился датчик колен (распред) вала - двигатель вообще не должен был запускаться
хотя по личному опыту - при подыхании оного утром я всеже доехал до работы на машине, а вот вечером - на эвакуаторе :)
kozapetrium, Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет :) производители автомобилей и техники условно делят антифризы на три группы: - основную - безнитритную - безсиликатную Большинство антифризов на основе этиленгликоля между собой совместимы, поэтому их смешивание допускается. - Антифризы основной группы рассчитаны примерно на 2 года эксплуатации или 60 000 км пробега автомобиля. - Антифризы безнитритной группы рассчитаны примерно на 3 года эксплуатации или 100 000 км пробега автомобиля. - Антифризы безсиликатной группы разработаны для увеличения межсервисных интервалов и рассчитаны примерно на 4 года или 150 000 км пробега автомобиля. Важно знать одно, что антифризы безсиликатной группы особо нежелательно смешивать с антифризами других групп.
cam, ксенон в линзе, предназначенной для него (штатный) - это совсем другая история и никакого сравнения в качестве света тут быть и не может :)
но все-таки не так красиво как со штатным ксеноном
именно поэтому колхозить не стал, поставил галогенные лампы 4300к в еврофары - меня более чем устраивает, к украшательствам в виде ксенона отношусь скептически :)
BLIN, жопковозку - в студию :) (в подпись, в смысле) а по вопросу - смотреть кхх и бдз на предмет подклинивания, скорее всего дело не в оборотах, а в конкретном месте исполнительного механизма (шток) (нагар, грязь и пр.) - как вариант
yurashka, в точку!!! ну что могу сказать - вроде победили совместно с офф. дилером повышенные обороты :) сканер показывает - все датчики в норме, однако подключив его на морозе (отдельное спасибо за сервисменам за понимание), оказалось, что у "пимпочки" в мафе, которая "нюхает" воздух - контакт каким-то образом коротил +заменили датчик температуры EGR сегодня с утра - стабильно на холодную 1500 с последующим понижением до 700 посмотрим, что дальше будет все действия проводились на чищенную бдз и впуск
Сообщение отредактировано 18 января 2010 12:58. Редактировалось 1 раз(а)
Проблема вновь проявилась, в обед на морозе обороты снова подскочили до 1700...
Знакомая картинка? :)
Статья Славы (sl) изначально меня натолкнула на мысль о том, что пожалуй только узел IACV-AAC в нашем случае самый активный участник холостых оборотов, с учетом того, что ДЗ в этом процессе не участвует.
Приперся я туда же, откуда недавно выехал с радостными глазами, объяснил, что все "их труды" напрасны, тыкнул пальцем в вышеобозначенный клапан.
Сняли они его, вот та конусная резиночка, которая обозначена на рисунке, износилась так, что от нее остались одни кусочки, на поверхности конусного штока есть места, где металл был голым, благо дальше места примыкания штока к порту - это, во-первых...
Во-вторых, поскольку кусочки оставшейся на штоке резинки (выглядит как очень жесткий пластик) сидят на нем намертво, вся эта "порнография" клинит в месте, обозначенным "металл".
Честно говоря, я удивлен, как при таких дерганьях туда-сюда не погорел сам шаговый... Такими подклиниваниями, если у кого они имеются, когда повышенные обороты стремятся к норме, а потом возвращаются обратно к повышенным, и объясняются эти "танцы" оборотов.
Код клапана 23781-5U00A - цена на экзисте 6400 (если у кого сгорел шаговый). В руках его пока не вертел, но видимо он неразборный, точнее - придется развальцовывать, если кому то захочется его разобрать.
В общем, настроение никчерту, поскольку чудо "мастера" в очередной раз наглядно показали, что мастерство у них проявляется только в снятии колес и тыкании кнопок на сканере...денег хоть не взяли, и то радует.
на заметку: пока сидел в комнате отдыха, зашел парнишка, у которого ниссан тино в10, движок наш, так вот у него была похожая проблема, только в данном клапане сгорела одна из четырех обмоток.
Единственная схема, которую нашел, может кому пригодится.
Займусь резинками на выходных, после чего постараюсь оформить и фотоотчет, но не обещаю...
Прошу прощения модераторов за небольшой оффтоп, вот к чему приводят наши сибирские морозы: перемерз сапун, в результате - как говорится "картина маслом".
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
yurashka, Имеешь ввиду - сделал сам? или сделал в принципе? Если в принципе - то я делал, шайбы брал от таза, замеряли старые, высчитывали какие размеры нужно и вытачивали на токарном станке Некоторым помогает перестановка шайб между клапанами без замены - стук тоже проходит.
Tanushka, снизу, под машиной, между передними колесами, рулевая рейка имеет сальники, которые дают течь жидкости ГУРа, которая бегает в системе под давлением :) А тех советчиков, которые собираются ждать, я бы не советовал слушать, прозевать жидкость можно и на трассе, а заклинивание ГУРа в такой ситуации - это очень страшно...
Сообщение отредактировано 20 августа 2010 10:01. Редактировалось 1 раз(а)
Stormer, Думаю стоит, абсолютно разные авто У меня суба - это авто выходного дня, хотя в принципе - все страшилки по большей степени не оправданы - это 100%, специфические фенечки типа замены свечей - миф, обычный ключ только с поворотной головкой и всего лишь За диффами следить и все будет в порядке, ну и конечно сразу после покупки цельноалюм радиатор надо ставить - тут он поставлен, как я понял, так что проблем нет. Овощной ежик довольно живучий даже если его жеско эксплуатировать\ ИМХО - ВЕ5 не очень нравится кузов именно универсал :)
alex_d, вообще на QG клапана горят в основном в двух случаях (самые распространенные): - бодяжный бензин (присадки) либо паленое масло в двигатель (несоотвествующая зольность или вообще подделка) - манера вождения - таксисты на силфи в томске после зимы часто с прогаром сталкиваются, а причины: в длительной работе двигателя на холостых с последующими отжигами на полную мощность (за клиентом, с клиентом и пр.). 1. Присадки в бензе + длительная работа на холостых (причины как сами по себе в отдельности, так и в совокупности) - начинается все с потери части отложений с поверхности клапана и седла. Отложения - это зола металлсодержащих присадок, образованная от практически полностью сгоревшего масла и незначительного содержания органических соединений. Прогрессируя, канал прогара расширяется и пропускает часть горящих газов. Эти газы вызывают высокотемпературное окисление (коррозию) и эрозию металла до состояния прогара. При этом отложения сами по себе - не влияют на скорость прогара. 2. Масло в двигателе - как ни странно, тоже вызывает детонацию, вызванную нагаром или золой. Прогар по причине хренового масла проявляется чаще всего в силу, как бы парадоксально это не звучало, утренних прогревов. Причина в том, что для QG, в частности, такой прогрев конструктивно не обоснован (не ТАЗ, слава богу, где чугуна на "стотыщмиллионов баксов"). Во время такого прогрева, из-за плохой продувки камеры сгорания на рабочих поверхностях клапана в больших количествах образуются отложения из недогоревшего масла и золы, разрушаемых при закрытии клапана. Это в принципе хорошо, НО - в таком режиме нагар мягкий, имеющий малую плотность, что также является причиной прогорания клапанов. Так что расход масла двигателем, его зольность и режим эксплуатации — взаимосвязанные причины, отрицательно влияющие на ресурс клапанов. В общем, думаю, пояснил... Свечи - маловероятно, но учитывая, что прогорел впуск - вполне может быть, только механизм прогорания, даже с удлиненными свечами, представить не могу пока :) Какая из причин тебе "по душе" - выбирай сам :) sasha_93rus, заливай хоть 98-ой и тапку впол - не должен прогореть в принципе. Брак, как вариант, - имеет место быть, но не укладывается в мое понятие "японской неломаемости" :)))
Rbambr, Пользоваться поиском по сайту - вариантов решения масса. Вывернуть свечу - если сухая, смотреть ДПКВ (ДПРВ) Остальные возможные причины - в поиске
