Парни ,вы что расфлудились?! Начинаете про маф,тема уже избитая, потом сальники, клапанная крышка и т.д. Зайдет человек на сайт узнать про МАФ, а тут такая каша. Закрываю тему, пока " не намусорили"

Я бы то же у Ивана забрал, но вот только 4WD мне совсем не надо...
А так кому надо вообще зачётный аппарат! У меня если кому-то надо будет, я обязательно на тебя переведу

ссылка работает, меньше чем за 310 не отдавай, удачи в продаже свой клиент найдёться.....
вот сейчас мучаюсь, продать своего силфа быстро за 250, добавить, и взять 4wd

Друзья, недавно задался вопросом, а когда я масло менял? и не пора ли сменить свечи? Жаль что ни где не записывал((( Так вот решил создать-памятку шпаргалку для Nissan Bluebird Sylphy, не идеал конечно, но мне кажется удобная получилась, кому лень самому заморачиваться берите)Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

больше 2000 мотор не раскручивай, и будет тебе счастье экономное но по трассе так медленно ехать очень скучно........
кондёр жрет +1литр к расходу, оно того стоит (рециркуляцию ставь ток по салону)
также влияет на расход загруженность авто......

хочешь засечь расход, заливай по горло в бак, откатывай 100км, заливаешь скок опять вошло, вот твой и точный 100% расход

Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

зимой и летом город 10

трасса 8-9 скорость 120-150

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

самая экономичная 80-90км расход 5.5-6л

qng10
06.2003
задние пружины 55020-6n410
диаметр витка 142 мм
диаметр прутка 11,85 мм
высота в свободном состоянии 330 мм
витков 5,0
замена obk c4n-03001
диаметр витка 142 мм
диаметр прутка 12,4 мм
высота в свободном состоянии 340 мм
витков 5,25

При скорости 120 км. В час начал замечать как стрелка ох. жидкости полезла вверх (хорошо что заметил) сбавляю до 100 падает и наоборот. Пощупал радиатор он на треть был холодный жидкость менял год назад с промывкой дист водой. У одного форумчанина была такая же проблема он поменял радиатор. Я решил промывать систему т.к. в грязную систему поставить новый радиатор не очень хорошо. Купил люкви молли получасовую промывку залил ее в воду. После получаса работы слил вода была чистая, а результата никакого(интересно на что же рассчитывает hi gear 7 минутнная промывка). Решил прибегнуть к народным методам (вычитал в инете) купил силит против накипи и что самое удивительное что состав на цвет такой же люкви моли только стоит 2 раза дешевле. Залил пол тюбика в радиатор и 150 грамм лимонной кислоты и разбавил водой. Катался 2 дня когда слил вода была очень грязной радиатор был уже чуть теплым. Я пошел еще дальше и залил ацкой смеси – кока колы 4 литра и предыдущий суп набор. После слива в горлышко радитора было видно кристально чистые соты. Я повоторил еще раза 2 наверное в общей сложности я проехал наверное 500 км. Радиатор стал одинаково горячим везде чему был очень рад. Перед заливом антифриза промывал систему раз 6 наверное водой и 3 дист водой. Заливал медленно с открученным болтом а при заводе ослаблял болт на термостате, оттуда выходил воздух и печка сразу становилась горячая что свидетельствовало что там тоже промывается. Короче целый день я занимался промывкой пока не пошла чистая вода. только следите за водой она быстро испаряется и за датчиком. и что самое интересное в прошлом году я менял антифриз на зеленый после 3 тыс км он стал грязным его нужно было срочно менять а я этого не знал. вычитал в инете если новая ох жидкость поменяла цвет значит она не справляется со своими обязанностями и ее нужн заменить

товарищу меняли движек на родном была такая штука а на контрактном нет, там жесткость очень большая, эта штука роли не сыграет

снимал поддон, менял кольца, хорошо помню эту карягу, при установки назад провернулась резьба, забил на неё, катаюсь, проблем нет не волнуйся

служит для "жёсткости"..... там и без неё хватает...........

мне по каталогам вот этот подошел Freccia R4654/RCR ,а на деле еще не знаю,жду когда доставят,оригинал не стал заказывать,т.к размеров его не нашел (ни в одном каталоге не прописанно) но вроде те про которые я спрашивал,оба подходят.

За консультацию денег не берет, у меня по крайней мере.)))))))))))))))ну в крайнем случае от 100 рублей просто как благодарность не обеднеешь ведь.

Я думаю, что обратка содаёт это давление,
а топливо в двигу поступает при помощи насоса.

Купил и поставил! Подошел от примеры один в один!

Не мужики выбил я каталик и толку не было!!!!!!!!!Только резонатор ушатался.Тоже тягу искал на движке.Вот на выходных быду резонатор ставить от 2110 и каталик от нее.Я его разрезал,вытащил каталик ,на наждаке подогнал каталик под наш диаметр и через металическую сетку поставил каталик в нашу бочку .Нормалёк стало .А другу ставил от ваз 2107.Тоже разрезали его (он там овальный каталик)наждаком и пилочкой по металу подогнал и втавил без проблем через сетку .И стоит он 2700 р новый .Так что нормально можно наши воткнуть и без проблем .А можно хоть с любой машины.Подгоняеться он элементарно.А динамика была нарушена из-за насоса топливного .Ели нашёл причину.Он у меня больше 2,2кг/см не давил а должен 2,8-3,5 давить.Да кстати кто говорит что наши не подходят по давлению ерунда сам проверял и поставил нормально давят 2,8 с вакумом подключенным и 3,5 без вакума на регуляторе давления.А если нет манометра проще можно проверить.Снять шланг с обратки и включить зажигание .Насос накачает и сразу откроесться клапан.Ана холостых струя с обратки давит на 30 см .А уменя чутли не писала вот так.Так что надо в обяз смотреть давление в топливной магистрали если не тянет.Потомучто из за нихватки давления на больших оборотах форсунки лить будут и расход поползёт вверх.Да кстати движёк 1,5.

Исправлено, проверяем.

[/font][font=Arial[size=5][/size] Black]
Доброго времени суток Друзья!
Поделюсь своим опытом эксплуатации автомобиля в условиях Сибирской зимы.
Предисловие.
Начну с того, что моя птичка заводилась всегда и везде, в любую погоду. Хороший аккумулятор 62 А.ч, хорошие свечи NGK, хорошее масло Mobil 1, хороший бензин (зимой только Аи-95) - ну и исправный автомобиль; вот собственно все, что нужно для холодного пуска в любую погоду наших птичек! Такой пример: Прошлой зимой пришлось срочно ехать в другой город. На дворе месяц январь, температура за бортом -39.
Машина завелась с первого раза!!!
Сама Суть.
Другая история (печальная): 20 декабря 2010 года, утро, температура -30. Выхожу, ключ в зажигание, подождал пока бензонасос сработает, поворачиваю - стартер крутит, крутит, крутит...... автомобиль не заводится! Еще попытка, и еще, даже не схватывает!!! Я конечно расстроился, подождал некоторое время, сделал еще несколько попыток, но, безрезультатно! В итоге разозлился на себя так, что аккумулятор начал помирать от моих попыток реанимировать автомобиль.
Начал в голове прокручивать какой же момент я упустил? И вспомнил, что накануне ехал по меж городу, возвращался домой, горела лампа (бензин был на исходе), до дома оставалось 30 км. решил долить литров 5-10 на первой же заправке. Заправился (залил Аи-95), доехал, вот только почувствовал странную вибрацию на малых оборотах, когда приехал в город. А на утро произошло то о чем я писал выше.
Понял, что дело в некачественном бензине!!! Позвонил брату, съездили с ним купили свечи NGK, приехали, выкрутили старые, Они просто ЧЕРНЫЕ от нагара!!! И запах источают странный!!! Поставили новые свечи, машина завелась, не сразу, но завелась.
Итог или Вывод (как хотите)
Считаю, что бензин для автомобиля, как кровь для Человека! Уверен, что причиной, по которой автолюбители, часто не могут завести свои машины в мороз является та жижа которую нам продают не бедные дяди на АЗС! Бензином я ЭТО назвать не могу.
Как итог: Испорченное настроение, замерз как собака (пока с братом меняли свечи), опоздание на работу на 4 часа (я работаю на машине), покупка новых свечей, теперь предстоит промывка форсунок, и инжектора (это тоже затраты и время).

P.S. Заправляюсь только на проверенной мной заправке АЗС Роснефть АИ-95. Один раз изменил своим принципам и ... поплатился за это. Ту жижу, которая чуть не убила меня и мой автомобиль пришлось искатать, причем вибрация двигателя была ощутимой, тяги не хватало. Заправился нормальным бензином пополам Аи 95-98 дал газу на трассе и все как рукой сняло!!! Как работает двигатель неслышно, не говоря о вибрации! Но форсунки и инжектор все-таки придется промыть!
Фотографии свечей прилагаются.

Вроде бы четко написано



290 рублей, если ждать 2 недели ...

Посмотри блок резисторов на моторе печки. (находится внизу)

Деталь 27077. Попробуй еще на ней пошевелить контакты.

Иван, на экзисте есть отдельно наконечники, номер 22465-6N015, в Москве по 290рублей.

Решать тебе.



Если это вопрос, то:

490014M701 рейка на дорестайл
49001-8N500 рейка на послерестайл

В общем все получилось! Заработал 22680-6N21A у меня, как все было (напомню глохла машина с новым датчиком на холостых и все тут):

Задача была отучить мозги от бредней старого датчика и приучить к показанию нового.
Скинул клемму совсем с датчика, машина не глохла но раскручивалась только до 2500 оборотов. В таком состоянии доехал с работы до дома (40км). Подключил датчик, все равно глохнет. Давай пытаться переобучивать машину холостым, скидывал коричневую фишку лябды, отключал акб, разряжал без акб стопами и тд и т.п нихрена не помогает. Тогда минут на 30 завел машину с датчиком и газовал оборотами под 3000 (иногда глох пытаясь удержать обороты потише, но в основном рычал 8)) и вот, завожу - машина не заглохла! держит холостые! Я закрепил успех сперва небольшой поездкой, все в порядке, затем дал просраться движку на трассе, все работает четко, холостые прекрасные, движочек мурлыкает. В общем насильная продолжительная работа с новым датчиком приучает к нему автомобиль!
Утром завелся, все четко! Осталось заехать на сервис и сбросить ошибки компа, убедиться что он ошибок больше не дает, что и сделаю сегодня вечерком.

Вердикт: 22680-6N21A подходит для всех движков QG в том числе и QG15DE!

Передний тормоз:

Диск тормозной передний
Оригинальный номер 40206-4M402
Я брал аналог Brembo 09.5449.14. покупал в , цена 2823 р. (за два)

Тормозные колодки передние
Оригинальный номер AY040-NS108
Я брал аналог NIBK PN-2435, покупал в www.exist.ru, цена 797,7 р.
Действительно хорошие колодки не скрипучие.

Передняя подвеска:

Стойка амортизационная передняя правая
Оригинальный номер 543026N425
Себе ставил оригинал. Покупал в , цена 4924 р.

Стойка амортизационная передняя левая
Оригинальный номер 543036N425
Себе ставил оригинал. Покупал в , цена 4892 р.

Пыльник стойки амортизационной с отбойником
Правый и левый одинаковый.
Оригинальный номер 54052-0M012
Менял вместе со стойками, брал оригинал в , цена 1090 р.

Подшипник опорный амортизатора переднего
Правый и левый одинаковый.
Оригинальный номер 54325-4M400
Менял вместе со стойками, брал оригинал в , цена 832 р.

Рычаг передний нижний в сборе. Шаровая опора.
Оригинальный номер 54501-4M700
Менял вместе со стойками, брал оригинал в www.exist.ru, цена 5616 р.
Этот рычаг идет уже вместе с шаровой опорой сайлентблоками.
На форуме бытует мнение, что на 4 WD шаровая опора не выпресовывается т.е. при ее выходе из строя нужно менять весь рычаг. Я тоже поддался на это и купил весь рычаг, сейчас очень жалею. Это не верно!!!! Шаровая снимается очень легко и вместо старой можно поставить аналог CTR CBN-30. С правым рычагом я так и сделал. Встала идеально. Цена вопроса 300 руб.

Стойка стабилизатора передняя (левая, правая). Втулки
Оригинальный номер 54618-4M400
Себе ставил оригинал. Покупал в , цена 900 р. (за обе)
Вместе со стойками я сразу заказал и втулки стойки стабилизатора оригинальный номер 56112-50Y00 (нижняя), цена 354 р. за 2 шт. и 56112-58Y00 (верхняя) цена 192 р. За 2 шт.

Втулка стабилизатора переднего внутренняя (так называемые подушки)
Оригинальный номер 56243-65Y00
Менял вместе со стойками стабилизатора, брал оригинал в www.exist.ru, цена 343 р.за 2 шт.

Задняя подвеска:

Стойка амортизационная задняя правая
Оригинальный номер 55302-6N425
Себе ставил Kayaba 332058 "Excel-G", покупал в www.exist.ru, цена 2358 р.
С резиной 195*65*R15 мне пришлось переваривать задние чашки на 2 см. выше.

Стойка амортизационная задняя левая
Оригинальный номер 55303-6N425
Себе ставил Kayaba 332059 "Excel-G", покупал в www.exist.ru, цена 3079 р.
Тоже переваривал чашку на 2 см. выше.

Пыльник амортизационной стойки
Оригинальный номер 55240-4M700
Себе ставил RBI N1431E цена вопроса 542 р. За 2 шт. Брал в www.exist.ru

Стойка стабилизатора задняя (левая, правая). Втулки
Оригинальный номер 56260-60Y60
Есть много не оригинальных.
Себе ставил оригинал. Покупал в , цена 1200 р. (за обе)
Также вместе со стойками сразу заказал и втулки стойки стабилизатора, оригинальный номер и 56112-58Y00 (верхняя) цена 220 р. За 2 шт.

Задний ступичный подшипник (левый, правый)
Оригинальный номер 40210-4M400
Этот же подшипник ставится и на переднюю ось.
Покупал в цена 1244 р.

Оптика:

Фара передняя левая DEPO 215-1188L-LD-EM 2170,37 р.
Фара передняя правая DEPO 215-1188R-LD-EM 2194,51 р.
Фонарь указателя поворота левый 215-1594L-AE 543,64 р.
Фонарь указателя поворота правый 215-1594R-AE 543,64 р.

Iceblood,
Я так понял у тебя после обучения все в норму пришло?
А причиной сбоя холостых могло быть снятие аккумулятора, ты его не отцеплял?

Думаю что у тя был просто глюк и обороты хх сбросились, тебе ее просто обучили и все заработало нормально))

А у меня хоть заобучайся, обороты повышенные при прогретом двигателе и не сбрасываются до нормы, помогает только перезапуск.

и так товарисчи Абаканцы, Хакасия республика
1 ноября 2009 года состоится встреча Силфиводов, возле гипермаркета Поляна, который находится по улице Некрасова, справой стороны от Поляны, в дальнем углу стоянки. Ванька сделал приглашения, я распечатал уже, будем раздавать владельцам птичек.

Уже обсуждались, помню даже была статья по замене.

Посмотрел на свою машину (у твоей года выпуска не вижу).
Оригинальный номер AY505-NS001, экзист говорит "снят с производства".
Всегда покупаю неоригинал и меняю вместе с маслом каждые 5-8 тыс.км.
Когда первый раз менял мне хороший человек врезал фильтр под капот.
Т.е. просто убрал фильтр из бака, шланги, которыми он подключался, соединил.
А под капотом нашел шланг на подачу топлива (т.е. не обратку, которая в бак возвращает бензин). Его разрезал, надел шланги на фильтр, поверх хомуты для надежности.
Не перепутай направление подачи топлива - на фильтре стрелкой показано.

При покупке последнее время спрашивают - пластиковый или металлический мне нужен фильтр. Я считаю - один хрен, лучше брать дешевле и менять чаще. Разумеется, проверенную модель.

Каждый раз когда рассказываю про перенос фильтра люди спрашивают - не будет ли хуже и т.п. Нет, не будет. Посмотрите на схему (что из фаста, что из книжки). Фильтр находится уже после топливного насоса. Между топливным насосом и рампой просто длинный шланг (на нем никаких деталей нет, только хомуты в месте разборных соединений). Можно поставить фильтр хоть в начало шланга (внутрь бака). Хоть под сиденье (случись что - бензин в салоне будет). Хоть внутрь кузова. Хоть под капот. Без разницы.

Вот схема расположения:


Вот инструкция из книги по замене топл.фильтра для 4WD (инструкция на дорестайл, но отличий вроде нет).

Все симптомы мои! Поменял лямбду зонд и обучил холостому ходу и все прошло. Главное глянь СКОЛЬКО У ТЕБЯ ЛЯМД!(кислородных датчиков) второй может стоять под днищем(выхлопная труба) а МАФ у меня тоже бошовский! Статья как обучить хол.ходам для эл.газа на сайте есть

я что-то не понял - всмысле его просто там не поставили и соединили напрямую?
фильт то всетаки поставил или нет?

как кто-то здесь уже писал, что при движении когда резко бросаешь газульку автомобиль будто притормаживает на мгновенье...покрайней мере я у себя порой это наблюдал при скоростях 40-60 км/ч....других претензий к авто не было...после замены фильтра больше такого не было....да и насос стал тише работать при заводе когда бенз накачивает.

з.ы. да я думаю и пробег в 20 тыщь на нашем бензине склоняет в сторону - "поменяй всетаки"

Нет всё правильно. Плата токоограничительная и с защитой. Но проблема в другом ,она расчитана на более мощьные светодиоды с большим током потребления. Поэтому если хочешь использовать простые то надо добавить есчё по одному ,тоесть разрезать дорожку и впаять два светодиода ,также паралельно.Чтобы получилось 4 пары по 2 светодиода. А я прекомендовал всётаки найти хорошие светодиоды с большим током потребления,так называемые сверхяркие,их полно сейчас вовсякой фигне бытовой. Я както выкалупывал с радиотелефона(посветка экрана),зажигалки,маленькие китайские фонарики,да их везде валом. Да и в авто магазинах бывает как всякого рода подсветки.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

А и померь ,чтобы было понятней ,сколько вольт уходит на планку со светодиодами,с платы с резисторами

Добавлю =)

Я тоже надеюсь, что что-то удастся сделать, но не думаю, что люди уже пробовавшие решить этот вопрос знают меньше меня, так что надежд не много.

Ipex, еще раз спасибо за диск! Запустил вчера навигацию, поглядел как она работает на японской карте. Теперь надо будет разбираться с программкой от Sidri - может быть действительно удастся, как говорит Iceblood, адаптировать какие-то из существующих карт.

Iceblood, выкладываю третью версию картинки навигации с расшифровкой кнопок - диск Ipexа очень помог в их освоении :) - без него некоторые из них просто не работали.



Повезло тебе с русификацией :)
По поводу обратной стороны навигации - сейчас уже не вспомню :( уж очень давно там копался. Навскидку, два широких разъема в левой части - это управление и сигнал на дисплей, крайний левый разъем похож на питание (хз), провод справа - втыкается в штатную магнитолу, оставшиеся два разъема совсем не помню :( Скорее всего на опциональный CD-changer и антенну, но для меня это сомнительно - в моей версии антенный разъем совсем другой и, если мне не изменяет память, находился он на штатной магнитоле. А вообще по разъемам, пожалуй, лучше всего ответит ZhekaBS. Или поглядите его [url=https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/267-podklyuchenie-k-shtatnomu-televizoru-dolgozhdannoe.html]статью про штатный телевизор[/url].

Думаю сейчас согнать с телефона фотки интерфейса навигации и выложить сюда, если это кому-нибудь интересно.