Чтобы уберечь гидроусилитель руля от выхода из строя при непрогретом моторе, необходимо:
После пуска холодного мотора не \"газуем\"и не крутим на месте руль. Только после трогания с места начинаем плавно вращать \"баранку\". Именно так, гидросистема постепенно нагреется!
Не за горами оплата налоговых сборов, связанных с обладанием нами своими птичками сюда предлагаю выкладывать информацию, связанную с транспортными налогами и сборами. Ставки для Алтайского края и Новосибирской области
Налоговые органы сейчас отправляют алтайским автовладельцам квитанции об оплате транспортного налога, и многие из тех, кто уже узнал сумму к оплате, несмотря на информированность о повышении налога, выражают недовольство округлившейся суммой.
Итак, за автомобиль мощностью до 100 лошадиных сил алтайские автомобилисты заплатят 10 рублей за одну «лошадь», а новосибирские – 6.
К тому же, в Новосибирске ставки на автомобили свыше 150 л.с. до 200 л.с. высчитываются по-разному, в зависимости от года выпуска автомобиля: чем машина старее, тем меньше ставка. Алтайские власти такой возможности не предусмотрели.
«У меня 10т грузовик есть 340 л/с. В том году я за него 340*70=23800р. отдал. А сейчас 23800 * 1,7 = 40460 руб. отдавать надо будет? Чушь, он столько денег не заработает даже за год, т.к. работы мало. Так что и отдавать мне не с чего. Делайте тогда транспортный налог пропорционально пробегу», - изложил свой довод один из автовладельцев, и тоже привел в сравнение Новосибирскую область: «Почему-то если бы эта машина с 340 л/с была зарегистрирована в более богатой Новосибирской области, то за 2009г налог за нее составил 11560!!!».
Кстати, решения по новым ставкам в этом году приняты руководством многих территорий округа, однако, на Алтае они повысились наиболее всего.
"Если с автомобиля мощностью до 100 лошадиных сил владелец сейчас платит транспортный налог в 7 рублей "за лошадку", то теперь будет 9 рублей. Это, например, меньше, чем у кемеровчан и алтайцев, как и меньше базовой ставки Налогового кодекса.
Но даже в Кемеровской области налоговая ставка на авто свыше 100 л. с. до 150 л. с., ниже, чем в Алтайском крае, не 20, а 18 рублей за 1 л.с. В Омской области ставки транспортного налога на данную категорию тоже не в пример меньше: 15 руб. за 1 л.с.
В 2010 году автовладельцы будут платить налог, который краевые власти, согласно принятым нормативным документам, увеличили в 2008 году.
Владельцы наиболее распространенных категорий автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с., получают уведомления с увеличением ставок налога в сравнении с предыдущими платежами на 43%. Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 35 л.с. ставки увеличатся на 20-33%.
Для мощных и дорогостоящих категорий транспорта (автомобили легковые с мощностью двигателя от 150 до 250 л.с.) ставки увеличиваются на 47-50%, по автомобилям с мощностью двигателя свыше 250 л.с. ставки увеличены на 70%.
Для автобусов, грузовых автомобилей, а также транспортных средств, относящихся к предметам роскоши (яхты, парусно-моторные суда, катера с мощностью двигателя свыше 100 л. с.), установлено увеличение ставки в 5 раз к ставкам транспортного налога, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.
Известие об этом вызвало волну недовольства: в марте автовладельцы Алтайского края вышли на акцию протеста.
"Протестуй – не протестуй, все равно получишь...шайбу!": сейчас с коллегами рассматриваем возможность перевода личных автомобилей в собственность организаций. там налог что-то около 2,2% от остаточной стоимости при постановке на баланс организации. а если еще найти какой-нибудь колхоз, который сидит на ЕСХН, то там еще и льготу получить можно», - такой комментарий написал один из автовладельцев.
Опустим процесс поднятия машины на домкрате и снятия колеса.
Откручиваем супорт головкой на 14
Убираем супорт в сторону, чтобы не мешал.
Затем головкой на 19 откручиваем скобу супорта
Убираем скобу в сторону и снимаем старый тормозной диск (нам пришлось прибегать к помощи молотка и WD40, диск прикипел) и смотрим на его состояние.\
Очищаем поверхность контакта от грязи и надеваем новый диск.
Затем прикручиваем скобу супорта, подправляем зажимы на противоскрипных пластинах и смазываем их высокотемпературной смазкой (те поверхности, где будет контакт с металом).
Одеваем супорт (не забывая снять крышечку на бачке главного тормозного), затягиваем болты.
Любуемся
Надеваем и прикручиваем колесо, опускаем машину.
И делаем то же самое с противоположной стороны:
Закрываем крышечку на главном тормозном. Прокачиваем систему. И наслаждаемся результатом.
Выражаю огромное спасибо Сане (sanya) за предоставленную машину, стоянку, инструмент и тормозные диски Brembo 09.5449.14.
А так же JM2260, ака Любимая Супруга, за корррррректировку орфографических и пунктуационных ошибок в статье.
Здрасте, мои дорогие! А кто мешает устроить и то и другое? То есть, понятно дело, что автотур потребует больше времени и не все смогут вырваться, поэтому сие мероприятие надо планировать заранее. Ну можно хотя бы в августе. А Новосиб с зоопарком и ближе для многих и быстрее по времени, поэтому быстренько определяемся с датой Новосибфеста и велкам все к нам!!!
Цитата: ZhekaBS
за программу возьмусь отвечать я.
Готов посодействовать и поучавствовать в организации. Встречаемся на этой неделе да решим чёкаво.
P.S. А сдругой-то стороны в зоопарке легко можно гулять и в сентябре и в октябре, а вот жизнь в палатках, пусть даже не долго на холодной осенней земле уже не айс. Давайте думать что с этим делать, на Алтай-то хочется.
Заменил задние стойки. Были куплены KYB 332058 и 332059 (от полноприводного санька) + пыльники какие то русские... (жалею что не купил нормальные). Всё делалось на официальном сервиснике каябы у нас в городе. Сняли старые там оказались 54302 6N400 и 54303 6N400. Почему то крашенные... . Стойки были вытекшие, шток болтался. Между колесом и чашкой только палец влазил. Поставили новые, колесо не влезает упирается в чашку. Колёса 205/55/16, вылет 38. Походил поохал повздыхал. Померили у новых чашка на сантиметр ниже. Колёса невходят! Решил переварить чашки повыше. Переварили на 1,5 сантиметра выше. Поставили. Если бы не знал что варили не поверил бы. Шов ровненький, старое место зачистили и закрасили. Дали гарантии год. Сделал сход развал. Вот и всё делов. стойки 2400*2=4800 пыльники 250*2=500 установка снятие (так как купил не там где ставил) 350*2=700 резинки под пружины (старые рассыпались, вместо резинок натянули специальные трубки) 150*2=300 переварка чашек 400*2=800 сход развал только зад 400р Итого 7500. Кого интересует могу сфотографировать интересующие части)))
Ну вот я решил создать отдельную тему по этому поводу!!! Т.к если обсуждать это на всём сайте, возникнет слишком много разногласий, я думаю (имхо)!!!
Способ первый - чиповка Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
Способ второй - проставка В народе еще зовется \"гондончик\", или \"токарь дядя Миша нам поможет\". В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить \"дышать\" лямбда-зонд \"чуть подальше\" от выхлопного тракта, да \"через маленькую дырочку\" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому \"виной\" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - \"вот это отверстие\" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ третий - электронная обманка Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль! Суть метода понятна, исходя из фото:
На фото видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Инфо взята из инэта, так что не проверенна пока и гарантий нет
Первый подопытный Сильфик - Alexx
Удаление второго катализатора, так сказать из трубы вон гадость проклятая))))
Ну и наверное будет продолжение всего этого, скоро дойдет дело и до самого первого катализатора который стоит в самом начале.
Wh`te, Никакого подвоха, помните поговорку? Как сделать человеку хорошо? Надо сделать плохо и вернуть как было......... А едроссы перед выборами четко следуют этой поговорке....... Все будет ОК парни, как я и говорил
Сегодня решил достать старый пыльник с рулевой Serena. Обмерил, размеры 11*46*180мм. Так что вот. Заказывал Nipparts J2841011. А по нему можно кроссов много тоже найти.
По 1: Исходя из конструкции, принципиальной разницы нет, как удобней так и затягивать. Лично я: -нижние болты на поднятой машине со снятым колесом, под рычаг подложен брусок, чтобы машина не шаталась на домкрате; верхний шток, когда машина стоит с колесом на земле. По 2: Все сайлентблоки (в т.ч. все резиновые втулки в подвеске работающие на скручивание) на всех машинах затягиваются только в загруженном состоянии, в идеале машина должна стоять на ровной площадке на колесах, но если колесо мешает при затяжке сайлентблока, то под рычаг нужно подложить брусок такой высоты, чтобы он (рычаг) находился на таком же уровне, как и с колесом
Народ! Разгонная динамика, сопротивление выпуска, расход... а выхлоп на стенде кто-нибудь мерил? Как изменилось содержание выхлопа на холодном движке? Сколько окиси углерода на прогретом двигателе и высоких оборотах?... Или "глушитель прогорит, прямоток поставлю"... Вы как в каменном веке: кто дальше молоток запустит, и ниипёт, если это кому-то башку проломит!
На зимней резине машина шла ровно, как по рельсам. После переобувания стало заметно клонить в право, аж рука уставала руль держать, приходилось второй придерживать. Так совпало, что нужно было поменять стойки передние как раз, после замены клонить стало меньше, но не намного. Колеса по диагонали перекинули на том же шиномонтаже, где переобувалась, но при этом сказали, что это фиг поможет, и чуть ли не у виска покрутили... Но тем не менее, тянуть стало намного меньше, практически неощутимо. Завтра сход-развал поеду делать. Все-таки такое поведение машины появилось именно после замены резины, поэтому связываю с этим. Могла резина за зиму деформироваться, или еще что? Как вообще резину хранить правильно? Мне на шиномонтажке сказали, что нельзя класть резину блинчиками друг на друга, а правильно - на ребре. Мужчины, подскажите!!!
МОЕ. Итак собрал в первую очередь средства, затем силы и желание и все таки сделал это! Поменял сам стойки, аморты пружины по кругу!!! Затраты: стойки 5000, пружины перед(контракт) 1000, аморты от ВАЗ Bilstein 700, пружины задние (контракт) халява, проставки от ВАЗ средние под зад.пружины 80, стяжки для пружин 250, пыльники барнаульские 300, ну и день времени, делал один, первый раз. Результаты: 1. По клиренсу + 8 см (подвеска спорт стояла) по самому низкому месту - грыжа слева-справа на днище у заднего колеса, (что-то даже не посмотрел для чего она). 2. Супердоволен, с непривычки кажется в джип сажусь, ну и естественно чувство того что подвеска Есть! Честно говоря не пойму тех, кто говорит что у Винга подвеска жесткая, не американец, но не жесткая. ИМХО. 3. Может повторюсь - Чувство глубокого удовлетворения. Недостатки: 1. Кивки при торможении. 2. Естесно появились и крены в поворотах, ну не крены - кренчики, просто после спорта, низкая шла как влитая. 3. Видимо не важнецки поставил одну пружину, стойку справа собирал устамший, никак не мог стянуть пружину. Появился щелчок, когда руль до конца, именно до упора вправо выкрутишь и при обратном движении в самом начале что-то щелкает, хрумкает, не чисто металлический, а как бы больше твердопластиковый что ли звук, как я слышу. Вопчем на выхи буду снимать и ставить по новой правую стойку. 4. Появились стуки, бряки, сверчки в салоне, которых раньше не слышал - следующий этап.
Трудности, советы: Тяжко скрутить гайки стойки внизу, без рычага из трубы не свернул бы. Ну и стяжка пружин перед установкой передних, обычными стяжками все таки неудобно. Взял у знакомого пару, хорошо за пыльниками ездил, купил еще парочку, стягивать удобнее тремя, а то и четырмя. В статье на 1 стр. не понял какой смысл стягивать пружины под машиной, снял стойку и делай что хошь. Кстати когда брал пыльники продавец спросил - вставляется в чашку или на шток, читал на форуме, что вставляется, поэтому он мне вручил с дыркой на 25, а не на 20, типа мЕлок и не будет держаться в чашке, очень я сомневался,но встал нормально. Да и кто-то писАл еще выше - шток Tokico 47/48 20 мм, а не 22. Фото нема по закону подлости, взял у дочери фотоаппарат, сдохли акумы, которые в зарядном были то же пустые оказались, заряжать долго. У малого в телепоне камера хорошая, но как и положено то же разряд, вопчем плюнул. Да и особо фотать нечего было, уже выкладывалось сто раз. Думал поменять проставки сзади на поменьше, взял средние так как халявные пружины все таки уже ходившие, но хоть и высоко решил пока так ездить, может все таки подсядет зад. Были и ВАЗовские пружины, но посмотрел на них, толстые они, жесткие, а так как практически вожу один зад, да и надоела жесткость поставил контракты. В прикрепленном файлике прописал что было и что стало (что на что менял и клиренсы во всех местах где мерял), может кому интересно.
да тут я тут отошел просто , меня как и многих силфаводов коснулась ета проблема,застучали у меня супорта причем практически сразу после покупки авто брал беспробегового sylphy разобрал смазал ,вроде все затихло,отьездил лето с наступлением осени все опятьначало повторятся,,,блин не может быть,,,приехал домой на улице холодина дождь,пришлось прилично промокнуть но супорта смазал,пришол домой весь в раздумках как быть,тут на глаза попалась брашурка на старый блюберд в 14 кузове,полистал и выяснил ,направляющие супортов у етой модели облиты резиной,вот оно решение проблемы!!!!! но сам супорт от Б14 не много больше нашнго примерно на 2см но все крепления те-же и он встает как родной !!!!!! цена вопроса примерно 2т,руб, супорта по 500 +новые колодки 1000, Ижелание избавится от етой проблемы раз и на всегда!
А вот и фото самого малого слета.....4 машины....ПИСЕЦ просто!!!! На самый первый слет и то приехало 5 машин если я не ошибаюсь.
Теперь у меня еще один отличительный знак - наклейка "Гран Туризмо" на лобовике.....спасибо MCWizardу за помощь в ее поклейке Если я не ошибаюсь, то члены нашего автоклуба могут приехать в любой из двух автоцентров Гран Туризмо и оформить себе дисконтную карту Гран Туризмо, а также попросить наклейку (но вот дадут ли ее......шутка )
