Ребята вы моторчики на, что ставите на самолет или на подводную лодку, напишите. Я на Bluebird sylphy без климата брал оригинал 27225-4M401 за 4500. На старом коллектор на роторе был стерт. Хотел было взять от pulsar'a за 3800, но не стал рисковать. to mus: это не датчик, а резистор, шоб скорость менять
Сообщение отредактировано 9 февраля 2008 22:33. Редактировалось 1 раз(а)
Есть в ентой машине дырочка через которую стравливают воздух из системы. Находится она прямо над термостатом, над черной пластиковой штуковиной которая крепится тремя болтами и закрывает термостат, вот прямо над ней есть болтик на 10, отвернув который можно стравить воздух.
Ты прав там есть усилитель, как ты узнал? Шоб снять пластик сидушку снимать не обязательно, я обычно длинную отвертку просовываю между уплотнителем двери и пластиком, и посилнее дергаешь, пока ниче не сломалось, не первая машина, клипсы сделаны умно не ломаются. Антенку я сделал проще, разобрал усилитель выпаял его, а провода соединил напрямую, к антенне которая на стекло нанесена. Усилитель мешат реально.
Сайленты брал RBI, если память на изменяет около 400р. Оригинал по моему не существует, т.к. компания ниссан предлагает менять рычаг в сборе. Хотя не оригиналы есть и сайленты передний задний и шаровая. На экзисте предлагают Asva.(везде хают) Кто брал отзовитесь как качество. RBI уже год нормально отходили.
Ребята я тут тоже вверну словечко, из личного опыта. До 2003г выпускались два вида фар (блок поворотника отдельно): 1) С одним отражателем, и соответсвенно одной лампой двух нитевой. Только прошу обратить внимание лампа Н4 не подходит. Там стоит лампа хитрой кострукции, без экрана как в Н4. Там две нити расположенные на разном расстоянии. Можно поставиль Н4, но нужно переделывать юбку и смещать саму лампу, что бы попасть в фокус ближнего света. Дальний при этом страдает, так как, я уже говорил они разные и нити расположены по разному. 2) С двумя отражателями. Но есть маленькое "но". На них устанавливаются разные лампы. Есть фары где и ближний и дальний лампы Н1. Есть такие на которых устанавливаются: ближний Н7, дальний Н1. После 2003г устанавливаются фары с двумя отражателями и совмещенным блоком поворотника. Очень похожие на фары альмера 2003 с линзованной оптикой. Для их установки нужно срезать перегородку которую видно за фарой между поворотником и самой фарой. И убрать крепление бампера под поворотником.
Базара ноль связаны, показания то должны поступать с ДПДЗ, вот в этом месте связаны, как и любой другой датчик. Датчик не может без мозгов работать. Я смотрел по схеме питание и масса датчика и мозгов не связано. То есть датчик питатся от 5V, еслиб в этом была проблема не работал бы еще и ДМРВ, блок управления акп, датчик тепературы EGR, дат темп. охл. жидкости. это все на одной ветке висит. Масса у него унифицирована с Датчик давления хладогента, темп. EGR, дат темп. охл. жидкости. Вот по этой самой причине ошибки между собой не связаны. Кроме поломки самих мозгов. Все можно проверить (кроме мозга) не заводя двигатель если есть мультиметр. Ты вот книгу процитировал, а объяснить, что за напряжения ты дал не захотел или не смог. Это напряжения которые приходят на мозги от датчика. то есть условия. он их проверить не сможет. Перво наперво надо датчик проверить как я описал. на верхней фишке (кор. цвет) при включенном зажигании. Даже не обязательно знать какие провода на, что идут. Сначала проверить между массой, должен найти следующие показания. 5v - прибл 0.5 - и соответсвенно 0. средний при открытии изменяет показания в большую сторону. Нижняя фишка (черн. цвет), это выключатель полностью открыто/закрытой ДЗ (для режимов ХХ и кикдаун). Самое важное начать проверку с предохранителей. Потому, что питание на мозг подается с разных концов, и если хоть одного нет, работать мозг не будет, сам сталкивался.
Ну то, что черный дым, пожоже на богатую смесь (в аварийном режиме тоже бывает). То что дергается похоже на аварийный режим - не выше 2400 об/мин. Тут тебе только код ошибки диагноз покажет. Сталкивался с такими же сиптомами при ошибке МафА.
Сообщение отредактировано 24 апреля 2008 22:59. Редактировалось 1 раз(а)
Проклеил я тут свой синий птиц, шоб сильно не шумела. Проклеивал я только двери. Проклеивал такой штукой, не знаю как называется, в общем мастика с изолоном 1.5 мм, есть подобные с мастика/фальга, мастика/ткань. И как результат, тишина в машине не на очень сильно, но ощутимо. Работы не много, боялся не смогу подлезть к внешнему металлу, так ни че подлезь можно, не везде конечно. Для тех кто сомневается, делайте эффект естть. Для тех кто делал, у меня вопрос, хочется проклеить передний щиток. Тока там родная шумка хрупкая крошится если тронуть и гимора там много с разбором. Кто делал отзовитесь.
У меня от альмеры 2003г стоят светят офигенно, но с ксеноном, да и с лампами ездил тоже лучше чем родные. Лампы на 90W не ставьте, они плавят фару, нагрузка на проводку и гену. И по моему их только кривые корейцы и китайцы делают, светят они в общем жуже. Самые лучшие лампы которые я использовал Philips +50%, щас они придумали какие то навороченые 80%. Стоят такие дороже, но и качество соответсятвующее (дешевое не бывает хорошим).
to alexav26, Казанцам привет, че не отписался в теме Казанских нисановодов во флейме.
Вот сравнение ксенона и лампы в оптике от Альмеры 2003г, прошу учесть лампа Philips +50% (такие лампы светят лучше обычных, в подтверждение есть статья в журнале ЗР, и мои личные наблюдения). И еще ксенон стоят две, а лампа одна (лень было ставить обе лампы). Ну от этого практически ниче не меняется просто отрезается одна половина (смотрите правую сторону). Фотки сделаны в ручном режиме с одинаковой выдержкой и диафрагмой для пары снимков. Результат как говорится на лице.
Где ксенон а где лампа я думаю догадаться не сложно. И еще оптика линзованная, от обычной оптики добиться такой свето-теневой граници не добиться. Поэтому фары с обычной оптикой слепят встречных водителей. (Все сказано относительно ксенона)
Это потому что комп считает, что у вас задние колеса заблокироовались а перед нет, поэтому ошибка выскакивает. И еще я заметил когда ручник дергаешь на ходу срабатывает абс, что вполне логично. У меня ошибка выскакивала когда я одно колесо вывешивал и крутил. но это все из одной оперы. У товарисча однозначно другая проблема. Если не получится самодиагностика, езжай туда где есть сканер который сможет прочесть систему АБС. Ну а во-первых конечно все провода проверь.
Sakura A-243J (V) ~170р, Nipparts J1 321 008 ~150р, они оба красные. По сакуре в номере не разбериха, заказывал в екзисте пришел с буквой V на конце, пытался потом такой же заказать в каталоге нет, только J. И на фильтре самом написано J.
Вот и слушай таких как vx86. Отверстий там два как во многих машинах. На радиаторе снизу. И на блоке спереди, справа ближе к автомату, там только одна пробка торчит не спутаешь, насколько помню на 12. Отверстие для стравливания воздуха прям над крышкой термостата, крышка термостата - это пластиковая хреновина крепится тремя болтами, от нее идет верхний патрубок к радиатору.
таких как ты vx86, коли не знаешь не советуй. Если только с радиатора слить в блоке останется еще половина. Печку ставь на горячую и после этого можешь сливать. Прикрепляю фотки с пробкой блока. И пробкой стравливания воздуха. 2 vx86 внимательно посмотри под капот своей машины и подумай как из блока антифриз должен выпрогнуть в патрубки радиатора шоб полностью слиться. такая схема на всех машинах даже на тазах.
перенесено из лички /"Привет! Объясни пожалуйста, как вытряхивать катализатор? открутить и промыть или покупать новый. Я просто не понял. И еще вопрос сам ты сталкивался с такой проблемой? Объясни все таки по подробней как ее решить. :)"/ Промыть его уже не получится, остается только открутить и вытряхнуть все что там есть внутри. Люди туда вваривают пламегасители и тп вещи. Можно переварить от таза. А новый покупать почти за 1000$ наверное не захочешь. Сам не сталкивался, но теоретически у тебя все симптомы сходятся, сначала запах - тапка в пол - оплавление - и как результат потеря мощности. Если не прав "сенсеи" поправьте меня.
для начала напиши на какую телегу все это ты поставил. И сервис ты выбрал хороший перед заправкой обычно опресовку проводят, а не заправляют сразу же. И электрики толковые попались - датчик этот называется "датчик давления хладогена", на наших машинах стоит 3х контактный датчик, у тебя похоже какие то умельци (такие же к которым ты заехал) пытались починить его и поставили левый от какой то другой машины. Заказывай этот датчик и будет тебе счачтье. Для сведенья: перед заправкой систему должны вакумировать, заправить масла специального, и хладогена (наклейка под капотом тип/вес) - информация для защиты от некачественного сервиса. номер сего датчика - 92136-6J000
Ну вы блин даете, зачем мудрить с разъемом для реле на советских "калинах" стоят точно такие же реле как и на иномарках, (купил - поставил) цена как на обычные. Где то тут на форуме уже поднимали тему я подробно описал где какие разъемы как соединять, и про релюшку писал.
самодиагностика на qg18 2wd не запускается, т.е. у кого 2 лябда зонда. а цена дпдз не дороже 2тр - номер 226204M500 или 226204M501
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
да и на диагностику не очень обязательно, проверь мультимером, проколи оплетку провода на котором сигнал, не помню какой опытным путем определишь, и наблюдай при нажатии изменение показаний без провалов и тп если все в порядке.
Чем больше емкость тем больше недозаряд!!! лишние ампер/часы дают только лишних пару секунд работы стартера, что ровным счетом ничего не даст. Если двигатель заводится то он заведется и от нормально заряженной 35, а уж если проблемы можете хоть 100 а/ч втыкать толку не будет. Откуда такое убеждение, что чем больше емкость тем лучше для заводки, если только музыку на пару часов подольше послушаете. А вот то что при коротких поездках генератор не успевает дозарядить емкий аккмулятор никто не отменял. Самое важное это стартовый ток чем больше тем соответственно лучше.
Машина работает в аварийном режиме, происходит отсечка на 2400 об. Смотри какую ошибку выдает, на двиг 1.8 только на сканер. Езжай к тем кто делал пусть исправляют, ну или сам посмотри может забыли какой разъем подцепить.
Собстно разбор двери: Выкручиваем болтик снизу, и пластиковое подобие болтика у передней стойки. Выдергивам ручку ту за что дверь тянем чтоб закрыть, выдергивается вверх достаточно сложно (можно подцепить отверткой). Снимаем вторую половину ту что с кнопками подъемников. Выворачиваем два болта. Снимаем пластиковую рамку вокруг рычага открытия двери (там где пластик под дерево). Аккуратней очень легко поломать защелки. под ней еще один болт. После чего можно варваски отдерать обшивку полностью, начиная с нижнего края, т.к. верх зацеплен резинкой у окна. Поэтому когда обшивка освободится от клипс ее надо поднимать вверх что б оцепится от двери.
Самый лучший способ стирка. Стиральным порошком - идеально чисто. Процедура проста: щеткой для одежды застировал обычным стиральным порошком, потом всю воду собирал пылесосом (!!!мощим!!!). Не одна машина прошла через мои руки, результат вне конкуренции особенно со всякими пенами. ПС Вода собраная в пылесосе похожа на нефть (черная пахучая жидкость единственное отличие не маслянистая)
Я вот перед тем как ломать записываю пути отхода. Смотри если поможет моя за,писька:
Разъемы вид сзади. Ps Из собственного опыта предостережение для остальных: фирмы такие как Хундай, Пролоджи, Витек, Еленберг, Мистери и еще ряд других - г-но. Особенно автомобильная техника. Качаства от них ожидать не стоит. Помните мы не настолько богаты чтоб покупать дешевые вещи.
зачем сеточка, все необходимое можно уместить в нишу с запаской. У меня туда поместилось со свистом: запаска (само сабой), домкрат - балонник (стандарт), компрессор, трос, лопата ( 4WD ), тряпка (стелить в багажнике), знак авар., два ремня приводных, набор ключей. Багажник пуст. А аптечка и огнетушитель, как уже сказано выше, под пассажирским сиденьем, и еще портмоне для дисков.
Подобрать можно они перепресовываются, я делал подбирал фирма "555". Подбирали в магазине, сначала дали одни, когда сняли родные те что дали не подошли, пришлось менять на другие у которых диаметр чуть меньше. Номеров не записал. Но выводы делай сам, купиш через интернет обратно не сдашь, лучше найди магазин в своем городе где можно вернуть, или хотябы со штанген циркулем подобрать.
Для тех кто в танке, просто новичкам, небольшое пояснение по установке противотуманок:
Разъем к которому нужно просто подсоеденить любую кнопку находится под кожухом. Найдете его можете смело срезать или еще чего придумать и прикрутить к нему понравившуюся Вам кнопку (тумблер, выключатель, рубильник).
под капотом справа возле расширительного бачка есть черная коробочка с надписями всяческими. В ней то и спрятан пустой разъем для реле ПТФ. Смотрим на фото все предельно ясно.
Внимание повторяю еще раз НАМ ПОДХОДЯТ РЕЛЕ ОТ "КАЛИНЫ", не надо что то переделывать и изобретать какие то другие разъемы. Вся проводка уже разведена даже в самых дешевых комплектациях. Нужно только: кнопку, реле, кусок провода от разъема под левой фарой до ПТФ, и сами туманки на любой вкус хоть от КАмаЗа.
), 
