Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости ... Автор: andytomsk
Интересует мнение, за сколько можно продать машину в таком состоянии.
Ну и может кто нибудь заинтересуется :)
Список повреждений:
1. Передние фары — под замену 2. Передние поворотники — под замену 3. Бампер — ремонт (крепления порвались) и покраска 4. Решетка — под замену 5. Рамка радиатора — под замену 6. Радиатор — под замену 7. Вентилятор радиатора — под замену (но возможно и не сломался, не видно) 8. Расширительный бачок — под замену 9. Крылья — небольшая правка (углы замяты слегка) и покраска 10. Капот — под замену и покраска 11. Бампер задний — под замену и покраска 12. Панель декоративная на багажнике — под вопросом. 13. Задние фонари — все под замену 14. Проём багажника — вытяжка и покраска если понадобится 15. Крышка багажника — правка и покраска 16. Замок капота — под вопросом 17. Патрубки до радиатора
Запчастей тут на 30-35 тысяч, уже посчитал. Смысл брать есть если имеется своё СТО. Мне же если делать - то придется за работу отвалить еще 50 примерно.
Сообщение отредактировано 28 ноября 2011 18:50. Редактировалось 2 раз(а)
DekSter,У QG15DE QG18DE (4WD) Стоит 1 катализатор и один датчик.
А датчик значит перед катализатором? Я правильно понимаю? И выбить его будет безболезненно для машины?
Просто признаки появились умершего катализатора.. В салоне иногда воняет тухляком, когда резко ускориться надо машина начинает иногда захлебываться в течение одной двух секунд... Ну и вообще едет не очень, больше 160 не разгоняется (разгруженная).
Встали без проблем. По моему ничем и не отличаются от оригинала. Менял в сервисе. Стоимость - 2850 за одну. Замена бесплатная + гарантии год. Так что очень даже не плохо по стоимости вышло )
Задние менял год назад примерно, в этой теме уже писал номера - 332058/59. У них чашки на 3 см ниже, но мне подошли... Резина 185/65 15".
ЗЫ: Это для тех, кому лень читать всю тему :)
Сообщение отредактировано 9 августа 2010 19:37. Редактировалось 3 раз(а)
Xelix, это я прошлым летом менял... Статью делал для драйв2.ру, ну и сюда решил сразу закинуть ) А живу я в славном и солнечном Новосибирске ))
Про бессмысленность: у меня динамик сгорел правый. О какой бессмысленности речь? Может мне надо было еще и второй вырвать и ездить без музыки, слушая двигатель? ))
Насколько мне известно, в нашем клубе есть не мало дам, которых я и хотел бы поздравить с этим великим праздником. От всей души и искренне желаю вам больших успехов в жизни, машин, которые не ломаются и мужей, которые не изменяют ))) Вобщем, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Вопрос: подтёки антифриза в области дроссельного узла - это та самая прокладка КХХ?
Да, это она. Менять обязательно и срочно.. Ездить так нельзя. Комп сгореть может)) У меня тоже протекала прошлой зимой, еще бы чуть чуть и мне нужен был бы новый комп)
Парни, мне тут хороший человек подсказал, что может быть что в бензонасосе давления не хватает.
Вот что нашел
С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом "запаса" на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем "видит", что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же "понимает", что происходит "холодный запуск". Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа "холодного пуска". Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина). Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не "залить" свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть-чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших "пожилых" машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?
Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только "цокнуть" стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. "Цокнув" стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу "холодного пуска", но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится.
Цитата: RRRado
Я прав?
В принципе да
Но самый первый раз я продувал без нажатия педали до упора и тоже потом завелась нормально машина.
А после того, как свечи выкрутил, цилиндры продувать (покрутить стартер без свечей) не забывал? А то я как то раз торопился и забыл продуть, дык и не завелась... Пришлось снова выкручивать. продувать и вот тогдаааа ))
Просто бензин разные заводы делают по разным технологиям. Где добавили эфир в качестве антидетонатора (МТБЭ) - заводится с полтыка, где гонят октановое число с помощью тяжелых фракций и (или) ферроценов - заводится со второго - третьего (или вобще не заводится :). Я не кого не агитирую, но для себя уже давно сделал вывод - 90% проблем при заводке - бензин. Просто попробуйте этот чудо бензин поджечь на морозе - вы сильно удивитесь, он будет разгораться как солярка и так же дымить. Этот бензин просто очень плохо испаряется. В принципе переобогащение смеси при пуске(скажем резистором на датчике температуры) может помочь (часть бензина все-таки испариться :), но очень большой риск залить напрочь свечи (а на субе их так приятно снимать!). Так что проще забить или искать нормальную заправку.
Раньше заливался на ННП, щас решил на Лукойле заправиться... Посмотрим, что из этого выйдет :)
Кому интересно, можете почитать продолжение той дискуссии...
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
