yurashka, Имеешь ввиду - сделал сам? или сделал в принципе? Если в принципе - то я делал, шайбы брал от таза, замеряли старые, высчитывали какие размеры нужно и вытачивали на токарном станке Некоторым помогает перестановка шайб между клапанами без замены - стук тоже проходит.
yurashka - C Днём рождения тебя! В общем такой анекдот : Сын спрашивает у папы "Папа, что такое деньги?" "О, сынок, деньги это шикарные автомобили, дорогие напитки, красивые женщины!" " Папа, а что такое когда нет денег?" "Эх, сынок! Это ситро, метро и твоя мама!"
Так вот, Юра! Желаю тебе шикарных авто, дорогих напитков и красивых женщин по жизни! И чтобы тратя в очередной раз деньги ты не задумывался над тем, где и как их заработать!
Если честно сначала подумал, что Александр, ака Tupolov пошутил надо мной по этой теме Но оказалось и правда остались еще нормальные конторы и люди работающие там, за что им и Александру огромный респект
Юра, я же серьёзный человек))) У меня новая проша, мне не нада пока обновляться, в прнципе спросил их ради того как в будущем обновляться буду и про тебя канешна не забыл)
Цитата: lickin
Я хочу тоже обновить только, у нас офицыалов нету.
Ну почему же! Вот на сайте мультитроникс есть официалы, прошивают они или нет, не знаю. Созвонись, поговори)
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
ТС, знаешь, если у тебя есть желание заниматься тюнингом (и возможность: хороший бокс и прямые руки), то всё можно сделать в разы дешевле.
Вот что я понимаю в этом деле: пневмоамортизатор - это не совсем правильно. Точнее он есть, (деталь совмещающая в себе функции амортизатора и регулятора высоты). Они бывают разнообразные...
По сути, можно взять любой, +/- подходящий по геометрическим размерам... А дальше - балгарка, сварка, дрерь...
Далее компрессор с рессивером. Рессивер нужен для "поддержания штанов". Он постоянно держит в себе, необходимые для регулирования, допустим 10 АТМ, а компрессор, которые тоже придётся вешать (зачастую вместо компрессора кондюка), поддерживает эти 10 АТМ.
Блок управления, о котором ребята уже сказали - это кучка электронники с исполнительными клапанами. Они то и будут поднимать/опускать твой автомобиль.
На этом сайте очень много по этой теме. Собственно он о этом
Добавлено спустя 4 минуты:
Вот ещё любопытно:
В качестве компрессора люди используют китайский автомобильный компресосор. А вы про тысячи долларов
yurashka, в точку!!! ну что могу сказать - вроде победили совместно с офф. дилером повышенные обороты :) сканер показывает - все датчики в норме, однако подключив его на морозе (отдельное спасибо за сервисменам за понимание), оказалось, что у "пимпочки" в мафе, которая "нюхает" воздух - контакт каким-то образом коротил +заменили датчик температуры EGR сегодня с утра - стабильно на холодную 1500 с последующим понижением до 700 посмотрим, что дальше будет все действия проводились на чищенную бдз и впуск
Сообщение отредактировано 18 января 2010 12:58. Редактировалось 1 раз(а)
Сегодня, не смотря на тридцатиградусный мороз, мной был демонтирован дроссельный узел с потёкшей прокладкой КХХ. После разборки выяснилось, что шаговый двигатель клапана цел - везде 23 Ом - но залит антифризом. Вопрос такой: разбирается ли он, если да, то как? и если нет, то как его лучше промыть? И какой ход должен быть у клапана? У меня что-то около миллиметра, клапан не перекрывает седло, но может быть так надо?
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 38 секунд:
В общем, не дожидаясь какого либо ответа (и особенно на него не надеясь) на мой вопрос о КХХ, после некоторых поисков в Интернете, я принял решение на свой страх и риск собственноручно разобрать несчастный шаговый двигатель КХХ. Попытка вроде бы удалась, далее фотоотчёт, вдруг кому пригодится мой опыт. Приблизительным указанием к действию послужила вот эта, нарытая на бескрайних просторах сети, фотка:
Мы не будем такими вандалами, поскольку наш двигатель целый, судя по омметру. Аккуратно развальцовываем металлическое кольцо. Я делал это ножом:
Далее, подковырнув, слегка вытаскиваем пластмассовую крышку и вращаем её вместе с клапаном против часовой стрелки:
При этом видим, что клапан выкручивается из двигателя:
Поясняю, что вращению клапана на собранном двигателе препятствует выступ на внутренней поверхности крышки и паз в корпусе двигателя, для чего крышка и подковыривается. Выкрутив клапан наблюдаем следующую картину:
Далее закручиваем на место только клапан без крышки и пружин:..
и, потянув за него (возможно, придется приложить некоторое усилие), вытаскиваем якорь с подшипником:
Обнаруживаем антифриз в двигателе и соображаем, что там ему не место (как и на Вашем столе, по мнению жены):
Вот так всё выглядит в разобранном виде (хорошо виден упомянутый выше паз в корпусе двигателя):
Промываем и сушим детали, не лишним будет смазать резьбу клапана, внутренний упор якоря и подшипник какой-нибудь консистентной смазкой, не дубеющей на морозе. При сборке закручиваем клапан с крышкой и пружинами в якорь:..
и вставляем в корпус, попадая выступом в паз, затем, прижав крышку, завальцовываем обратно кольцо. Как видим, ничего хитрого в этом узле нет, и почему он так дорого стоит, совершенно непонятно. Если только его не собирает сам император под цветущей сакурой (цитата). Предупреждаю сразу, что результат работы мне неизвестен, поскольку сборка на машине отложена до потепления.
Ходил с прошлой зимы с разбитым ЖК экранчиком на основном брелке StarLine A9, просто упал ни плитку и хана экранчику. Везде говорили нужно сразу менять брелок а это стоит около 2 т.р., жаба давила. Но недавно подсказали мастерскую по ремонту брелков, находятся по адресу Серова 45 "Мобильные системы", у них есть мастерская в этом же доме. Экранчик и его замену произвели за 500 рублей. Теперь я вижу чё у меня делает сигналка)))
mizhik, картоночка между радиатором кондюка и радиатором охлаждения. На трассе очень хорошо помогает. В городе - так себе... Почему? Потому что, термо-клапан (термостат) открывается на 82-х градусах. До этой температуры он "травит" через перепусное отверстие (примерно 5 мм в диаметре). Давление в системе развиваемое помпой в этом месте приличное (на 2,5 кПа выше окр.), поэтому через основной радиатор идём порядочно... (по большому кольцу даже при закрытом термостате. Картоночка позволит значительно сохранить температуру ОЖ просочившейся через перепускное отверстие.
ТС (ТопикСтартеру). Давило у меня дважды масло (на разных авто, но оба QG). Давило из-под сальников свечных колодцев. Т.о. масло оказывалось на крышке головки... Это происходило в обоих случаях на стоячей машине (БЕЗ НАГРУЗКИ) и увеличеных оборотах двигателя (прижатой педалью газа) до 3000 об./мин.
Почему это происходило на двух разных моторах и в обоих случаях на повышенных оборотах и при отсутствии нагрузки - вопрос к мотористам... Факт в том, что давление, создаваемое в пространстве под крушкой головки развивается сравнительно высокое и происходит продавливание сальников...
Очень может быть что это твой случай. На последок две схемы:
Система рециркуляции масла двигателя QG
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
СИСТЕМА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА:
РАБОТА СИСТЕМЫ
Система принудительной вентиляции картера возвращает картерные газы во впускной коллектор. Клапан PCV обеспечивает прохождение картерных газов из картера двигателя во впускной коллектор. Во время работы двигателя с частично открытой дроссельной заслонкой картерные газы всасываются во впускной коллектор через клапан PCV. Обычно производительности клапана хватает для управления картерными газами и небольшим количеством вентиляционного воздуха. Вентиляционный воздух затем всасывается из воздуховода через шланг, соединяющий воздуховод с клапанной крышкой, в картер двигателя. Во время работы двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой вакуума впускного коллектора оказывается недостаточно для прохождения картерных газов через клапан и поток газов через шланговое соединение идет в обратном направлении. На автомобилях с чрезмерным количеством картерных газов, всвязи с недостаточной производительностью клапана, часть их потока поступает во впускной коллектор при любых условиях.
ПРОВЕРКА
На двигателе, работающем на холостом ходу, снимите вентиляционный шланг с клапана PCV; если клапан работает правильно, то должен быть слышен характерный звук от проходящего через него воздуха и ощущаться сильный вакуум при перекрывании впускного отверстия пальцем.
Проверьте шланги и шланговые соединения на наличие утечек.
Это надо удалить сетку из катализатора и все...? потом просто собрать обратно?
Это не сетка ,а керамические соты ,реально похожие на пчелиные ,толь мелкие сильно. Состоят из двух слоёв,я на старых машинах выбивал ,но есчё тогда понял ,что не очень хорошая идея. Дело в том ,что СО действильно подлетает и заметно. Нарушается резонанс выхлопной системы,нужно ставить другие штаны от ранних моделей нисанов типа санек. А выбивать легче из ямы,откручиваешь нижнюю часть от катализатора,глушак немного в сторону и заткнуть его тряпочкой ,чтоб мусор не летел. А соты длинной отвёрткой и молотком выбиваешь. Но выбить нужно всё,чтобы неосталось мусора,который потом перекроет глушак. После пару раз газнуть для очистки и собрать обратно. Я проделывал процедуру за час. Правда однажды обломился болт и пришлось его высверливать.
Расскажу свою ситуацию с проблемой зимнего запуска. Ударил в ночь у нас мороз -30 машинка стояла на улице и с утра незавелась, я ее мучил до обеда а она все равно не завилась, крутит хорошо (акум новый) но несхватывала, я за это время раз пять поменял свечи( свечи прокалилавл на газу) эфект ноль, а вечером
Цитата: hristoforus
Я ее отбуксировал в поземный паркинг где примерно -5 дак она за ночь оттаяла, круит хорошо но всеравно свечи заливает, проверял искра есть, цилиндры продувал(крутил без свечей примерно минуту) все в пустую, свечи на газе прокаливал и шкурочкой заччишал
Потом ко мне на помощь приехал yurashka, и мы вместе "птичку" мучали, свечи с его авто переставляли, акум его ставили, искру проверяли и многое чего делали (даже маленькая травма была ) но результат ноль, в итоге решили что хреновый бенз и оставили пацыента отдыхать до утра. А утром я пришел с заряженным акумом с прокаленными свечами, раз попробовал не завелась, и тут мне позвонил yurashka, предложил мне очередную из миллиона его идей решения проблемы, идея заключалась в том что нужно в цилиндры налить немножко масла для того чтобы увеличилась компрессия и машинка должна ожить, я сделал так: продул цилиндры, при этом отключил форсунки и выкрутил свечи, налил немножко масла в каждый цылиндр, крутанул немножко что бы масло по стенкам растеклось, вкрутил свечи прокаленные подцепил форсунки, перекрестился и пол пинка и машинка гудит, я даж сначала не поверил, далее по валил дымяра и все подземная парковка оказалась в дыму, но это другое. Еще хочу сказать что продувка цылиндров типа "тапка в пол" недеиствует, т.к. когда форсунки подключены и свечи были выкручены, продувка цылиндров типа "тапка в пол", эфекта непринесла бензина в цылиндрах становилось больше чем было, отключаешь форсунки крутанешь и все бенз вылетает. По крайней мере это было на моей машинке. Вот такой опыт имеется, мож кому пригодится. БОЛЬШОЕ СПАСИБО Юре, ака yurashka, за оказанную помощь и советы.
yurashka, Юра все верно так всегда и было с меньшей цыфрой лучше самоочищаются. Посмотрел по своим прошлогодним постам именно такую с цыфрой 4 я просил найти на 2х литровый двиг с длинной юбкой Обыскали всю японию и не нашли. Я по этому поводу писал. Но китаезы могут написать нам с любой цырой. А щас чето мне запала 6ка видимо переначитался. Но ссылка твоя не про нашы свечи.
Очень высокая норма 1,27 а 1,29 делают на уставших аккумуляторах на зиму.Аклематор должен крутить как потерпевший, но срок службы будет меньше немного. Вывод все версии про кондецатор и утечку отбрось и заряжать аккумулятор тоже ненадо. Как вариант исчи друга с машиной нашего класса и проверь на его машине свой аклематор. Гайка тоже думаю не вариант так как тогда проблемма былаб и летом. Наверное всёже стоит разобрать стартёр промыть и поновой смазать,какбы его не подклинивало на морозе от хреновой смазки. И есчё вариант после неудачной заводки проверить свечку хотяб одну,а то может инжектора топливо каплями льют (чешет репу,а могут ли они все разом засраться )
Сообщение отредактировано 8 декабря 2009 20:15. Редактировалось 1 раз(а)
Откидываешь плусовую клейму аклематора и в разрыв цепляешь тестер в режиме измерения тока милиампер 500 для начала замеряешь что пекажет
Дело говорит замерь ток при выключенном зажигании он должен быть в пределах 20-30 милиАмпер если больше то надо смотреть где идет утечка.( как вариант это стартер или генератор) они первые по цепи стоят)
но разве не бывает что происходит пробой между | | ?
Очень бывает,но такое ты сразу услышишь в динамиках по характерному треску.
Цитата: yurashka
Жень, в том то и дело, что аккуму 2 месяца всего как из магазина (Хорошего магазина!!!).
Вообще не факт,это можно проверить только нагрузочной вилкой или есть цифровые приборы которые измеряют реальную мощность аклематора,у нас на работе есть такой и мы по началу много их проверили - вывод был такой - ,что не все выдают то ,что на них написано даже почти новые,зато некоторые старые даже больше написаного,но такие попадались всего дважды . Отсюда подытожу ,что пол темы надо перенести в электрику и всётаки взять тестер и замерить нагрузку (те проводочки которые итут в машину! А самое главное проверить нагрузочной вилкой ёмкость аклематора ,может он хронически недозаряжен отсель и весь казус. Дело в том ,что однажды разряженый даже не доконца аккумулятор на машине с исправным оборудованием при условии постоянной езды будет заряжаться несколько дней,а когда его есчё и регулярно насилуют запусками и короткими дистанциями он так и будет мычать,тут или плотность мерять или ёмкость!
Сообщение отредактировано 8 декабря 2009 08:19. Редактировалось 1 раз(а)
Не только из-за кондёра,это и сигналка и магнитола китайская и так далее. Дело в том ,что нормальный ток разряда который невлияет на жизнь аклематора всего 15 мА,а синалка добавляет минимум 10 ку плюс машина 15 шку да кондёр 5 ку и того перебор. Но как ZhekaBS при постоянно включеном кондёре он практически не влияет из-маленького тока утечки(вреден толь для длинных стоянок),хуже когда его отклучают ,а потом перед пуском подключают всякие отключатели массы,там токи до 15 ампер доходят.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Цитата: yurashka
Тестер есть, но вот как это сделать?
Откидываешь плусовую клейму аклематора и в разрыв цепляешь тестер в режиме измерения тока милиампер 500 для начала замеряешь что пекажет,потом зарядив через резистор кондецатор подсоединяешь и его на замеряемый конец,ток должен остаться практически такойже
yurashka, Просче заехать к автоэлектрику отдажь 50рублей пусть померят, в идеале нужны "клещи" приборчик который обхватывает провод и по тому сколько магнитного поля определя\ет силу тока(тока разряда в твоем случае)
mizhik, Показал отзыв своим товарищам они размякли и очень рады что смогли помоч , пердлогают следующие , цитирую сообщение из аськи:
PRIUS (13:14:10 5/12/2009) если что так то я даже могу скидки делать на всякие там расходники то что на складе есть, с этим складом работает ёбурский экзист ну и сответсвенно мы и многие магазины, наценку будим делать минимальную ,если норм будут заказывать хотябы на 2-3 машины сразу .
Думаю при желание можно просто взять список запчастей "расходки" и выложит цены , думаю основное это фильтра , свечи , + салентблоки ,шаровые ,стойки ... это все есть в ноаличии
Вообщем разобрался я вчера с этим скрипом!!! Оказалось все легко и просто.При замене стоек в прошлом году поставил неоригинальные пыльник с отбойником FEBEST. Так вот в передней стойке этот отбойник держиться не очень плотно и при работе стойке начинает там "ерзать", откуда и доносятся эти страшные звуки. Все вчера промазал силиконовой смазкой и сегодняшнее утро встретил с тишиной
Поздравляю!!! В этом и кроется проблемка неоригинальных пыльников - у многих со временем они начинают скрипеть - думаю проблема в материале (резине) из которого сделан пыльник . .. У меня был опыт с неоригинальными пыльниками на Кубе - так же поставили неоригинал - через полгода он заскрипел . . .
Сообщение отредактировано 27 октября 2009 09:43. Редактировалось 1 раз(а)
Прохлопали фсё. Ну я как всегда: Будь здоров Юра!!!
) но результат ноль, в итоге решили что хреновый бенз и оставили пацыента отдыхать до утра. А утром я пришел с заряженным акумом с прокаленными свечами, раз попробовал не завелась, и тут мне позвонил yurashka, предложил мне очередную из миллиона его идей решения проблемы, идея заключалась в том что нужно в цилиндры налить немножко масла для того чтобы увеличилась компрессия и машинка должна ожить, я сделал так: продул цилиндры, при этом отключил форсунки и выкрутил свечи, налил немножко масла в каждый цылиндр, крутанул немножко что бы масло по стенкам растеклось, вкрутил свечи прокаленные подцепил форсунки, перекрестился и пол пинка и машинка гудит, я даж сначала не поверил, далее по валил дымяра и все подземная парковка оказалась в дыму, но это другое.
