Двигаясь в городе, следите не только за впереди идущей машиной, но и за автомобилями, едущими по соседним рядам. Особенно важно помнить об этом при интенсивном движении, или в пробке. Поскольку идущие чуть впереди машины в других рядах могут остановиться для того, чтобы пропустить автомобиль, выезжающий из примыкающей улицы или пересекающий ваш путь или пешеходов, вы не успеете своевременно отреагировать. Достаточная дистанция до впереди идущей машины или свободная полоса при том, что соседние ряды двигаются медленно, либо стоят - это повод для большего внимания к дорожной обстановке.
Я лично несколько раз так чуть не протаранил машину и пешеходов чуть не сбивал. Теперь осторожней отношусь к таким ситуациям.
Сегодня история с попытками запуска Ниссана обрела продолжение, причём неудачное. Автомобиль был утащен в более-менее тёплую СТО (при помощи Ауди бочки, которая ненамного младше меня - позор!) и несколько отогрет. Завёлся раза три, при этом троил, двоил, выбрасывал густые облака сизого дыма с копотью и глох секунд через тридцать. Свечи забрасывало и при отключенном бензонасосе, а уровень масла оказался двойным из-за проникшего в него бензина. Сначала я думал, что на свечи попадает бензин, скопившийся во впускном коллекторе, на что указывала остававшаяся почти сухой свеча второго цилиндра, а теперь я склонен предполагать, что это и не бензин вовсе, а бензомасляная смесь, проникающая в цилиндры через сапун в силу своего высокого уровня.
В итоге к шести вечера я вновь оказался за рулём своей старой доброй шестёрки Люди! Не глушите непрогретый двигатель!
Сообщение отредактировано 5 января 2010 00:05. Редактировалось 1 раз(а)
Нет, господа, это класс поршня по диаметру. С задней левой стороны блока цилиндров нанесена маркировка класса цилиндров по диаметру. Поршень подбирается соответственно. Классов предусмотрено три. Расточка блока, как я понял, заводом не предусмотрена.
Сегодня, не смотря на тридцатиградусный мороз, мной был демонтирован дроссельный узел с потёкшей прокладкой КХХ. После разборки выяснилось, что шаговый двигатель клапана цел - везде 23 Ом - но залит антифризом. Вопрос такой: разбирается ли он, если да, то как? и если нет, то как его лучше промыть? И какой ход должен быть у клапана? У меня что-то около миллиметра, клапан не перекрывает седло, но может быть так надо?
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 38 секунд:
В общем, не дожидаясь какого либо ответа (и особенно на него не надеясь) на мой вопрос о КХХ, после некоторых поисков в Интернете, я принял решение на свой страх и риск собственноручно разобрать несчастный шаговый двигатель КХХ. Попытка вроде бы удалась, далее фотоотчёт, вдруг кому пригодится мой опыт. Приблизительным указанием к действию послужила вот эта, нарытая на бескрайних просторах сети, фотка:
Мы не будем такими вандалами, поскольку наш двигатель целый, судя по омметру. Аккуратно развальцовываем металлическое кольцо. Я делал это ножом:
Далее, подковырнув, слегка вытаскиваем пластмассовую крышку и вращаем её вместе с клапаном против часовой стрелки:
При этом видим, что клапан выкручивается из двигателя:
Поясняю, что вращению клапана на собранном двигателе препятствует выступ на внутренней поверхности крышки и паз в корпусе двигателя, для чего крышка и подковыривается. Выкрутив клапан наблюдаем следующую картину:
Далее закручиваем на место только клапан без крышки и пружин:..
и, потянув за него (возможно, придется приложить некоторое усилие), вытаскиваем якорь с подшипником:
Обнаруживаем антифриз в двигателе и соображаем, что там ему не место (как и на Вашем столе, по мнению жены):
Вот так всё выглядит в разобранном виде (хорошо виден упомянутый выше паз в корпусе двигателя):
Промываем и сушим детали, не лишним будет смазать резьбу клапана, внутренний упор якоря и подшипник какой-нибудь консистентной смазкой, не дубеющей на морозе. При сборке закручиваем клапан с крышкой и пружинами в якорь:..
и вставляем в корпус, попадая выступом в паз, затем, прижав крышку, завальцовываем обратно кольцо. Как видим, ничего хитрого в этом узле нет, и почему он так дорого стоит, совершенно непонятно. Если только его не собирает сам император под цветущей сакурой (цитата). Предупреждаю сразу, что результат работы мне неизвестен, поскольку сборка на машине отложена до потепления.
Короче проблемму с "чеком" у себя я решил. Косяк был в реле ЕССS и катушек зажигания, которое находится за перчаточным ящиком под печкой. Его контакты были в каком-то липком дерьме, которое, видимо, на морозе сильно загустевало и не давало контактам нормально смыкаться. Протёр контакты синькой, всё нормально, в -15 "чек" загорелся сразу после поворота ключа. Теперь жду морозов, чтобы на 100% убедиться в устранении косяка.
Смотрим внимательно на схему. Если ты измерял напряжение на катушке реле бензонасоса (контакты 1 и 2) и там его не обнаружил, значит, нет контакта где-то от АКБ до реле (предохранители, замок зажигания). Но это вряд ли. На контакте 1 напряжение 12 В должно быть всегда при включенном зажигании, на контакте 2 - 12 В при вЫключенном реле и около 0 В при включенном. Компютер не подаёт напряжение на реле, компьютер замыкает его на корпус. На контакте 5 напряжение 12 В при включенном зажигании (вход), на контакте 3 (выход) 0 В при выключенном реле, 12 В при включенном. Включай зажигание и измеряй. И делай выводы. На самом компьютере что-либо измерить невозможно без специального кабеля - такая конструкция разъёма.
Объясняю подробнее. Реле находится под двигателем отопителя. Там увидите несколько разъёмов. Левый верхний коричневого цвета - это и есть реле ESSC и катушек зажигания. Вышел на него после изучения схемы и логических выводов. Это реле подаёт 12 В на катушки зажигания и компьютер, хотя компьютером же и управляется - интересно, зачем? В общем измерение напряжений не разъёме реле показало, что на катушку питание подаётся, но контакты не замыкаются, точнее, замыкаются с опозданием, при этом загорается "чек" и срабатывает бензонасос, судя по звуку. Никаких держателей и жгутов отсоединять не нужно, тонкой отвёрткой отжимаем защёлку на реле слева и, нажав на него изнутри, вытаскиваем. Сразу насторожило, что реле снаружи и провода вокруг покрыты какой-то липкой субстанцией. Отсоединяем разъём от реле, опять же с помощью тонкой отвёртки. Забираем его домой в тепло. Дома снимаем с реле крышку с помощью... угадайте чего. Видим такую картину:
В красном кружке - контакты с дерьмом на них. Аккуратно протираем водкой. Сушим, собираем, ставим на место и вуаля Покупать новое я бы не стал, по-моему, оно дорогое (хотя по сути цена ему - копейки, но Япония есть Япония). Сразу предвижу предположения типа: "А вдруг так и должно быть, а мы всё испортим" (у меня они тоже были). Отвечаю: Во-первых, для чего там эта гадость? Варианты: 1) для того, что бы на холоде оно не сразу включалось - ответ: не верю, на двигателе и так куча температурных датчиков; 2) чтобы устранить дребезг контактов - ответ: существуют, причём давно, предназначенные для этого электронные элементы схемы (за давнотью лет забыл название); 3) для устранения искрения и подгарания контактов - ответ: вот это аргумент! но я не разу не сталкивался с защитой от подгарания на слаботочной коммутации, тем более, реле включается, когда большой нагрузки на нём нет. Во-вторых, я специально для самоубеждения снял с машины и вскрыл реле фар и реле включения вентиляторов радиатора - они абсолютно такие же и в книге у них один каталожный номер; так вот, никакой гадости в них и в помине нет, всё сухо. А в-третьих, если вещество должно быть на контактах, откуда ему взяться снаружи реле? Я даже ипугался течи из печки или кондиционера, но никаких подтёков сверху не увидел. mizhik, это, видимо, не твой случай, поскольку ты пишешь, что "чек" у тебя загорается. Значит, питание на комп приходит. Кстати, из-за этого реле возможны проблеммы с искрообразованием на холоде.
nik-a, в моём посте выше: реле фар и реле включения вентиляторов системы охлаждения абсолютно такие же, нахдятся в коробке под капотом, два самых передних коричневого цвета.
Хочу внести немного ясности с задними пружинами: Если у Вас дорестайл, то родные стоят аналогичные 43412-м. Если у Вас рестайл, то, соответственно, 43402. Теперь внимание! 43412 длиннее чем 43402 на 2,5 см; и больше по виткам примерно на 1/3 (что ясно видно по фотографиям на предыдущей странице). Вывод простой: если у Вас рестайл (как в случае с foxsel'ом), то можете спокойно ставить 43412 вместо просевших аналогов 43402 и радоваться хорошему клиренсу. А если у вас дорестайл (как в случае со мной), то тоже можно, в принципе, поставить 43412 вместо аналогичных просевших, но клиренс будет не такой большой. Я поменял по кругу все стойки (каяба) и пружины - спереди 43431 (встали отлично, родные были меньше по виткам, по длине не помню), сзади 43412 (тоже хорошо), в целом машина поднялась, стала жёстче, но перед немного выше зада, и это без нагрузки. Хочу подобрать на зад пружины подлиннее. А лучше, надо посмотреть по каталогу OBK (в теме были ссылки), и если для вашей машины указаны 43402, то без раздумий ставьте 43412 и будет Вам счастье!
Сообщение отредактировано 6 августа 2010 16:57. Редактировалось 1 раз(а)
Проверь, есть ли искра, когда начинаешь заводить. Вообще по признакам глюк твой похож на тему "Не загорается чек". То есть у какого-то реле контакты в каке. Проверь реле ECCE под бордачком, через него идёт питание на катушки зажигания.
из-за проникшего в него бензина. Сначала я думал, что на свечи попадает бензин, скопившийся во впускном коллекторе, на что указывала остававшаяся почти сухой свеча второго цилиндра, а теперь я склонен предполагать, что это и не бензин вовсе, а бензомасляная смесь, проникающая в цилиндры через сапун в силу своего высокого уровня.
