Дизелисты умеют работать с прямым впрыском, но обычно отказывают из-за "отсутствия переходника на форсунку".
Цитата: carat 200
Не понял, как когда ошибки посчитать. Все по 10 раз моргают. И быстро и медленно.
Значит, нет сейчас ошибок.
Цитата: carat 200
Как лямбду ее проверить, если ничего нет просто идет диагностика машины.
После режима считывания/стирания ошибок просто заводишь машину. Check Engine будет моргать в режиме диагностики лямбды. К сожалению, только одной. Если хочешь проверить обе -- проверяй адаптером или мультитестером. При 2000 об/мин должно быть не меньше десяти вспышек за десять секунд, если мне не изменяет память.
Цитата: carat 200
Дз я не знаю обучил или нет. Но все сделал как сказано в самаобучении.
Судя по всему, переобучил. Обычно переобучение сложно не заметить -- машина сама обороты поднимает-опускает в процессе.
Грешили на бракованный датчик. Датчик обменяли на другую фирму, такая же история.
Добрый день!
То есть оба раза ставили неоригинальную запчасть? Слышал, что неоригинальные чаще не работают, чем работают.
Датчик коленвала взаимозаменим с датчиком распредвала. Попробуй поменять местами. А еще лучше -- заменить оба. Они примерно одинаково ходят. В общем, попробуй поиграть с ними, если есть такая возможность.
carat 200, ну, если сумел самостоятельно переобучить холостому ходу, то и самодиагностику сделать получится, и ошибки сбросить, и лямбду проверить.
Судя по тому, что Check Engine не горит, ошибок сейчас нет, так что покупать пока ничего не торопись. Лучше всего сделай самодиагностику и убедись, что ошибок нет. Заодно проверь, что показывает лямбда. Про то как это сделать написано в статье про самодиагностику, ну и в соответствующей теме на форуме было.
Пока что варианты прежние -- перелив (незначительные хлопки из глушителя подтверждают), т.е. форсунка или форсунки, и возможно, удаленный катализатор. Раз уж уровень масла не меняется.
И даже повышенного расхода бензина нет? Масло не ест?
Цитата: carat 200
Двигатель контрактный
Двигатель какого года? Ну или иначе -- сколько лямбд сейчас на выпускном коллекторе -- одна или две?
Цитата: carat 200
Ошибки, вот дали.
А Check Engine горел? Лампочка вообще рабочая? Ошибки сбрасывали? Сейчас Check Engine горит?
Цитата: carat 200
Поменял ДМРВ все так же
Тут пока еще неизвестно когда и из-за чего те ошибки там возникли. Может, при замене двигателя на ДМРВ фишку не одели, вот он ошибки в память и записал.
carat 200, навскидку дымить может из-за удаленного катализатора, из-за перелива топлива, из-за подъедания масла... Катализатор и уровень масла надо смотреть на месте. С переливом можно попытаться определиться по показаниям датчиков, но для этого нужно либо иметь OBD2-адаптер, либо уметь пользоваться мультитестером.
carat 200, откуда информация об ошибках? Сам считывал или на сервисе сказали? Ошибка ДМРВ и датчика температуры впускного воздуха -- это, считай, неисправность ДМРВ, потому что в него же встроен и датчик температуры.
Какие показатели у датчика на включенном зажигании, на холостом ходе и при 2000 об/мин? Совпадают с эталонными?
Что показывают лямбды на прогретом двигателе на 2000 об/мин? Или она у тебя уже одна? Какого года машина?
Какие средства диагностики у тебя есть? Адаптер OBD2, мультитестер, освоил самодиагностику? Или только сервис?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Цитата: TG10_QR20DD
какой пробег? когда вы в последний раз меняли насадки?
Думаю, что в нашем случае по пробегу ориентироваться большого смысла нет. Он наверняка будет больше 100000, и нет никаких гарантий, что его раньше кто-то уже не "исправил". А форсунки практически до последнего момента никто не меняет. Чаще продать машину проще, чем заменить комплект форсунок... (
Ну и про богатую смесь грешу на кислородник скидываю с него фишку а у меня даже чек не загорается должно быть так?
А у тебя сколько лямбд? Одна, две? А еще лучше – добавь машину и год выпуска в подпись.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
В общем пока добрался до конца ветки – уже на все вопросы ответы дали ) Добавлю и от себя немного. ostape-evgenij, мне кажется, что проблема на втором цилиндре будет, как и говорят TG10_QR20DD и Ragamuffin, либо с текущей форсункой, либо с питанием катушки. От себя добавлю, что иногда пересыхают и ломаются провода питания катушки. Причем ломаются так, что иногда контакт есть, а иногда – нет. Надо их немного пошевелить, чтобы при работе заметно стало.
на что обратить внимание в первую очередь с чего начать
Для начала считать ошибку. Можно самодиагностикой, можно китайским obd2-сканером, можно на сервисе.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Цитата: TG10_QR20DD
низкая сила тяги при включенном кондиционере. посмотрите на мое время от 0 до 5 в (xx) прыгнул цепь?
Потеря мощности действительно характерна для растянутой (перескочившей?) цепи, но как ее диагностировать по таймингу (timing) я не знаю. В моем случае это смотрели по синхронизации показаний датчиков коленвала и распредвала.
Обычно горячая жидкость попадает в радиатор через верх, верно? но в этом случае ниже. это тоже вопрос.
Вот как раз на картинке она снизу из радиатора выходит. То что я там отметил розовым пунктиром – это предположительный маловероятный вариант после не совсем понятного по схеме крепежного узла.
очень тонкий мелкий металл в трансмиссионной жидкости, как металлическая краска.
Я бы сказал, что это естественный износ, которого никак не избежать. Все что можно сделать – это снизить вред от него фильтром и магнитом.
Цитата: TG10_QR20DD
ввод жидкости в середину фильтра [skipped] что за хрень какое направление правильно?
Обычно для "грязной" стороны оставляют внешнюю сторону, так как ее площадь несколько больше. По-моему, на картинке с распиленным родным фильтром грязь как раз снаружи. Ну и стрелка на картинке с новым фильтром вроде показывает вход снаружи.
Я тут попробовал рассмотреть схему по-подробнее... Сразу оговорюсь – я туда не лазил, все соединения смотрел по схеме, поэтому могу ошибаться. Прошу поправить меня, если я ошибся.
По-моему, получается вполне логично – после радиатора охлажденная жидкость поступает на внешний вход фильтра, очищается, выходит через центральный выход и идет в вариатор сверху.
Жидкость, кажется, поступает из верхней части шланга?
"Грязная" жидкость должна быть снаружи фильтрующего элемента, то есть правая часть на первом фото – это выход.
Цитата: TG10_QR20DD
Я четко вижу мелкие металлические частицы в жидкости, которую я слил из входного отверстия фильтра
Для того там фильтр и нужен, чтобы это убирать ) По идее, еще магнит на поддоне должен этим заниматься. Много металлической стружки? Крупная? Я так понимаю, речь идет не о тех опилках, которые остались после вскрытия фильтра и видны на фото?
двигатель не набрал обороты. когда я нажимал на газ, он боролся с рычанием. кондиционер также автоматически отключается [skipped] возможная проблема паров газа?
Да, похоже на то что бензина было слишком мало, а на жаре там было больше паров, чем бензина, плюс наверняка машина или стояла с уклоном, или ехала вверх/вниз – двигателю просто не хватало топлива.
То что кондиционер отключался – это нормально. Он отключается автоматически, когда машине нужно больше мощности, например, при резких обгонах.
TG10_QR20DD, проблема остается или больше не повторялась? Какие-нибудь ошибки? Количество топлива в баке, когда произошла проблема?
Если я правильно понял, при нажатии на педаль газа обороты двигателя росли, но ускорения не было?
Я пытаюсь понять в чем могла быть проблема. Если двигатель не набирал обороты – это одна ветка, связанная с двигателем и подачей топлива. Если двигатель обороты набирал, но при этом машина не ускорялась – другая, связанная с вариатором. Опять же, все приблизительно.
xnamelessx, извини, если на видео были комментарии, то я их не расслышал. Как говорит Виталий Ляпко, читай ошибку и говори ее номер сюда.
Существует не так много проблем, приводящих к аварийному режиму, но сам его смысл в том, чтобы добраться до сервиса и чиниться, а если так ездить, то можно еще что-нибудь убить.
Нашел запись про аварийный режим:
Собственно, по мануалу причин перехода в аварийный режим из-за "двигателя" всего шесть: - ДМРВ, - датчик температуры охлаждающей жидкости, - датчик детонации, - датчик дроссельной заслонки, - датчик положения распредвала, - клапан EGR.
По АКПП (не вариатору, но, думаю, с вариатором должно быть аналогично) - семь: - датчик скорости, - датчик дроссельной заслонки, - переключатель диапазонов (селектор АКПП), - соленоиды переключения, - соленоид давления в основной магистрали, - соленоид блокировки муфты гидротрансформатора, - соленоид муфты торможения двигателем.
Вот такой еще вопрос – у тебя все стопы работают нормально? Лампочки в фонарях не перегорели случайно?
В моем случае – произвольная остановка двигателя на холостом ходу.
Проблему выявили по рассинхронизации показаний датчика распредвала и датчика коленвала. Ошибки не было, характерного звука дребезга цепи на холодном двигателе тоже не было.
После замены цепи машина стала бодрее, решилась проблема с произвольной остановкой двигателя на холостом ходу.
Цитата: TG10_QR20DD
в прошлый день ему не хватало энергии. будь то холодно или жарко, теряется сила и вялость
вариатор работал. даже на 1-й передаче ему не хватает мощности.
Честно говоря, я тут еще подумал о вариаторе, его жидкости и фильтре. Возможно, фильтр со слишком низким сопротивлением тоже может быть источником проблемы... Какое состояние жидкости вариатора после той проблемы? Она не пенится?
Мне вот подумалось – может, провода до катушки зажигания пересохли и рассыпались? И похоже на проблему с датчиками оборотов коробки, но они по-любому ошибку бы выдали.
