Да, такое может быть при льющих форсунках. Они заливают родные "длинные" свечи, поэтому ни завестись нормально, ни работать двигатель не сможет. "Короткие" свечи получаются немного утопленными, поэтому их так не заливает.

Екатерина, дорого, потому что менял на новые зап.части. Т.е. они прямо со склада, и раньше не использовались.
Какое-то время назад я уже пытался поменять ТНВД на контрактный из Владивостока. По описанию -- минимальный пробег, гарантия и все такое. В итоге один раз я ТНВД заменил по гарантии, а второй раз просто вернул свой старый и ездил на нем, пока не поставил новый. Не то чтобы все было совсем плохо, вероятно, если родной ТНВД вообще нерабочий, то пойдет, но по ощущениям и цифрам давления -- мой старый, родной ТНВД с пробегом больше 200 тыс.км оказался лучше двух контрактных из Владивостока.
Кстати, контрактный ТНВД из Владивостока мне вышел в 6 тыс.р., а менять его очень просто -- это не форсунки заменить, так что, боюсь, в вашем случае 36 тыс.р., если это только за сам ТНВД и его замену, -- несколько многовато.
Форсунки я тоже уже пробовал менять на контрактные. В конечном итоге также приобрел новые. Работа по замене форсунок на сервисе пару лет назад мне вышла в 10 тыс.р. и пару-тройку месяцев ожидания тепла, т.к. ребята не хотели возиться с машиной в боксе, а на улице было холодно. Ждали тепла.

К сожалению, форсунки от QR20DE на QR20DD не подходят. Если бы подходили, вообще заморочек с поиском форсунок на DD ни у кого не было.

Никогда бы не подумал...


Была у меня такая мысль. Еще не отказался от нее окончательно, но надо будет учитывать и посадочные места, и место для вращения заслонок, чтобы не получилось так, что на самостоятельно изготовленном штоке заслонки просто намертво встанут в каналах и не будут вращаться )


Не, я все операции проводил сверху. Пару раз -- исключительно вывернувшись и наощупь. Но вот постоянное стояние в полусогнутом состоянии страшно напрягает... )

Взаимно )

Признаться, я периодически мониторю рынок на предмет адекватных машин, которые были бы не хуже, чем та, что у меня сейчас, с аналогичными мощностью, опциями и за адекватные деньги, но таких просто нет ) Что-то соответствующее текущему уровню и запросам начинается от 2 млн.руб, и я просто не готов менять свою машинку на что-то другое за такие деньги.


Ну, почти так. Все-таки еще холостой ход остается, т.е. какая-то топливная смесь подается. Но это не объясняет увеличение выбега. Разве что снижение оборотов до ХХ дольше происходит? Не знаю, надо проверять.


Значит, буду лечить )


Мой коллектор в прекрасном состоянии. Все что мне нужно исправить -- это шток, так что состояние б/у коллектора не так важно. Более того, можно специально разбитый по дешевке взять, главное, чтобы со штоком все было нормально. Или ремонтировать свой.
Хотя снимать впуск -- то еще "удовольствие".

Спасибо! )


Форсунки: ~64 тыс.р.,
ТНВД: ~83 тыс.р,
Итого: ~147 тыс.р.


Разница в сроках заказа из-за того, что по ТНВД поставщики с более низкими ценами постоянно давали отказ, и приходилось перезаказывать более дорогие позиции.
В итоге, полагаю, взял самые дешевые варианты из реально возможных среди всех доступных поставщиков. С учетом моих небольших скидок, конечно.


Это да, сам радуюсь )


Сам не представляю. Пока мысли только в сторону "движок крутится веселей, меньше торможение двигателем".


О, спасибо за инфу! Теперь понятно, что мне это не кажется, и действительно связано со swirl.
Я так понимаю, само со временем это не пройдет? Тогда буду прорабатывать вариант с ремонтом штока или заменой его на такой же из б/у впускного коллектора, т.к. отдельно шток не продается, а новый впускной коллектор стоит дороже новых форсунок )

Небольшой отчет по моим событиям.

На выходных поменял форсунки и ТНВД на новые. Новые -- в смысле "нулёвые".

Если есть какие-то вопросы по замене, пока память еще свежа, -- отвечу, но менял по отчетам-инструкциям с сайта, так что особо добавить будет нечего. Разве что у меня на топливной рампе внутри "заворота" впускного коллектора оказалось что-то вроде насадки-уплотнителя-утеплителя из чего-то похожего на резину (может быть у всех так), да там еще одна крепежка для проводов упомянута не была.

Дроссельная заслонка за 40 тыс.км, с тех пор как я ее чистил в прошлый раз, еще не загадилась, но поскольку я снимал топливную рампу вместе со впускным коллектором, то вычистил еще и коллектор, EGR и каналы в головке блока. Чистил в первую очередь бытовой химией на основе каустической соды плюс механический метод -- зубная щетка, нетканые салфетки и мойка высокого давления.
По ходу ковыряния со впускным коллектором выяснилось, что заслонка swirl на первом цилиндре потеряла один болтик (вероятно, ушел в двигатель, т.к. я его не нашел) и, похоже, довольно давно, т.к. там и без болтика оказалось все неплохо закопчено.
Шток заслонок swirl был сломан по крепежному отверстию утерянного болтика, так что заслонка на первый цилиндр у меня получилась практически всегда в закрытом положении. Остальные три функционировали штатно, насколько это вообще возможно в заросшем сажей коллекторе.
В итоге я снял полуоткрученную заслонку первого цилиндра, обломок штока оставил на месте, т.к. вылететь с посадочных мест ему там физически практически невозможно, а работе оставшихся трех заслонок он никак не мешает.
Каналы второго и третьего цилиндров, те, что без заслонок swirl, оказались заметно чище остальных, что наводит на мысль, что ТНВД все-таки немного протекал.

Давление нового ТНВД на ХХ: от 5,8 до 6,2 МПа.
Топливная коррекция на ХХ: по обоим банкам не опускалась ниже -2 -4%. Чаще держится в районе -1 -2%, иногда поднимается до +2%.
Расход 92-го после 400 км по трассе в режиме резких разгонов, нескольких перевалов и высоких скоростей: 8,4 л./100 км.

Машина просто летит, скорость набирает мгновенно и незаметно -- не успеешь оглянуться -- уже 140, тогда как раньше к этому моменту выходил на 110. На скоростных участках себя не ограничивал, разгонялся до 160 по GPS. Все ровно, стабильно, быстро, отзывчиво, ощущается запас по мощности.

Обратил внимание, что сильно увеличился выбег. Приходится адаптироваться -- если раньше я просто бросал газ, и к нужной дистанции со впередиидущим автомобилем наши скорости уравнивались, сейчас приходится подтормаживать. (Так я начну тормозные колодки менять :) Прошлый комплект передних колодок у меня почти 150 тыс. км отходил.)

Выявленный минус -- не совсем понятно по какой причине, но в районе 2-2,5 тыс/об., если держать их стабильно, а не проходить в режиме набора скорости, возникает ощущение, что коробка немного "дергается" -- меняет передаточные числа между двух соседних. По ощущениям -- будто машина немножко рвет вперед и отпускает.
Пока склоняюсь к двум вариантам -- адаптация вариатора (маловероятно) и отработка swirl. Посмотрю еще.

ser2gey5, спасибо за рассказ!

buxuxi, видимо, со снятием аккумулятора обнулились настройки сигнализации.
Не знаю, как ее настраивать, к сожалению (
Может кто-то подскажет. Ну или надо читать инструкцию.

u_lev, есть какая-то ошибка по коробке.
Если есть уверенность в своих силах, можно попробовать сделать самодиагностику коробке и попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если такой уверенности нет, лучше обратиться в специализированный сервис.

Простая замена жидкости в коробке может не дать положительного результата и окажется впустую потраченными деньгами.


Описание процедуры самодиагностики АКПП.

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Поверните ключ зажигания в положение ON, затем в положение OFF. Повторите 2 раза, затем переведите в положение OFF.
3. Установите выключатель O/D в положение ON.
4. Переведите рычаг селектора в положение P, поверните ключ зажигания в положение ON, проверьте, загорается ли на 2 секунды индикатор O/D OFF.
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF.
6. Переведите рычаг селектора в положение D.
7. Установите выключатель O/D в положение OFF.
8. Поверните ключ зажигания в положение ON (модели 2WD QG18DE: закройте дроссельную заслонку вручную (выключатель ХХ включен)).
Модели с открывателем дроссельной заслонки: до выполнения пункта 8, пока заслонка остается открытой, самодиагностика не запускается. Для выполнения процедуры потребуется два человека.
9. Модели 2WD QG18DE: отпустите дроссельную заслонку.
10. Переведите рычаг селектора в положение 2.
11. Установите выключатель O/D в положение ON.
12. Переведите рычаг селектора в положение 1.
13. Установите выключатель O/D в положение OFF.
14. Нажмите до упора педаль акселератора, затем отпустите ее.
15. Установите выключатель O/D в положение ON.
Модели 2WD QG18DE: перед нажатием на педаль акселератора уберите руку влево от дроссельной заслонки.
16. Считайте коды неисправностей, самодиагностика завершена.

u_lev, тогда следующий вопрос. Эта лампочка

при включении зажигания и запуске двигателя горит и гаснет, или моргает раз шестнадцать, а потом гаснет?

u_lev, когда машина уже заведена, горит такая лампочка?

Она должна загораться, когда включается зажигание, и гаснуть после запуска двигателя. Она вообще светится?

Ksa, я порекомендовал бы для начала проверить качество контакта и целостность проводов на катушки и форсунки.

Prikoluxa, если получается сбросить ошибку, то получится и прочесть.
Я пользуюсь NissanDataScanII, машины с механической ДЗ тоже читает )
Есть и бесплатная версия.

Prikoluxa, а ошибку прочитать как-то все-таки придется.
Машина явно переходит в аварийный режим. Причин для этого не так много, но они довольно разнообразные, чтобы советовать куда смотреть с полпинка.

Попробуй другую программу для ELM327 или, если ДЗ электронная, освой чтение ошибок через самодиагностику -- на сайте есть статья, как это делать.

Ага, у меня ящик переполнен.
Сейчас почищу немного.

Ragamuffin, вот мне тоже кажется, что проблема может быть с проводами на катушку зажигания.

viper13, ну хз. Тогда все что еще могу сказать -- бывает, если задний ремень неловко резко дернешь, у него срабатывает блокировка. И не всегда сразу понятно -- блокировка это или ремень закончился )

viper13, у меня длины хватало. Впритык, но хватало. Возможно, кресло такое? Если кресла на переднее и заднее сидения разные -- может, попробовать поменять их местами?

Не-а, отложил это удовольствие до момента, пока не поставлю новый.
Что-то мне подсказывает, что если я его разберу, то обратно уже не поставлю, а ездить надо.

В общем, я устал нюхать пробку, постоянно перепроверять уровень масла в двигателе, смотреть на подергивающуюся на 0,9 вторую лямбду и сбрасывать P0175.

Заказал новые ТНВД и комплект форсунок.

Дмитрий малих, ошибки есть?

А ошибка какая-нибудь есть?

Алексей Анатольевич, я крышку поменял целиком.
Может, у меня руки слишком кривые, но использование герметика мне не помогло.

А вообще есть статья на эту тему.

На каждую лампочку каждой фары свой предохранитель.

Я пользуюсь Nissan Data Scan II.

Будем ждать результатов.

Если не ошибаюсь, датчик температуры EGR не участвует в приготовлении смеси, так что, по идее, не должен влиять на обучение ХХ. Но, возможно, обучение не проходит, если есть ошибки в принципе.
Можно попробовать сбросить ошибку и тут же переобучить.
Кстати, TECU, вроде бы позволял проводить переобучение? Ну, или можно попробовать другую программу, которая может обучать ХХ.


Даже если очиститель попал в датчик -- рано или поздно он высохнет и перестанет мешать. Машина же на педаль газа в принципе реагирует? Я так понял, что ездить можно, только обороты ХХ высокие.


ПО идее машина обучается сама, но как скоро это произойдет... Я бы на высоких холостых особо не ездил, особенно если КПП не механика, а на 1,8 механики, по-моему и не было никогда.
Если есть возможность скинуть клемму, то почему бы и не попробовать?


Он стоит в системе EGR, которая работает в выхлопных газах. Там температура высокая. Но, с другой стороны, если охлаждающая жидкость до 85° уже прогрелась, то выхлопные газы и подавно.

По ошибке датчика температуры EGR -- новый датчик недешевый, я бы попробовал внимательнее посмотреть все ли в порядке с его проводкой, особенно, если она перекручивалась. Возможно повреждение в самом проводе "плавающее", т.е. проявляется только при определенных положениях провода, или в самой фишке или датчике -- где-то такое уже встречалось.
По обучению ХХ -- попробуй на прогретом двигателе сбросить ошибку и переобучить через программу.

Russk1j, у меня p1401 расшифровывается как "Датчик температуры EGR".
В первую очередь рекомендуют проверить сам датчик температуры, его разъем, проводку, ну и все, что связано с EGR.


Не надо ничего подкручивать. Она там и должна быть. Если воздух вообще попадать не будет, то и двигатель работать не будет.

И да, что за машина? Я так понял, 1,5 или 1,8 с механической ДЗ?

Процитирую сообщение из темы, на которую уже давал ссылку:

Странно он как-то выглядит, не похож на наш обычный фильтр.
А по этому номеру выдает оригинал топливного насоса в сборе и "аналоги фильтров".