Нигде в статьях не описано, но было бы очень не лишне при замене топливного фильтра отчистить фильтр грубой очистки побрызгав его карбклинером, например. У меня он был покрыт слоем слизи и с него достаточно много отложений стекло. Автор: Alex_Z
А какой цилиндр не работает? Так, просто любопытно. Может, проблема с проводкой до форсунки или катушки?.. Помню, был однажды похожий случай -- так там кто-то разломал фишку на косе у форсунки, и она просто отваливалась.
Какова цель этого датчика? Я не вижу никаких изменений в климат-контроле с этим датчиком или без него.
А у нас он вообще есть?
Я попробовал поискать его в каталоге для своей машины 2001 года выпуска. Получил сообщение, что у меня он не используется. (Не получается прикрепить картинку)
Цитата: TG10_QR20DD
К сожалению, у меня дома не было матового черного :(
Тогда либо мойка вообще ни при чем, и это просто совпадение, либо вода как-то все-таки проникла. Машина-то высохла? Проблема ушла? Проверь, чтобы под капотом все было сухо, в особенности в коробках с реле и предохранителями. Если проблема не ушла, тогда действительно, остается только косу перетряхивать.
Помыл машину и загорелись фары спереди габариты, ближний, дальний на одной левой фаре и на этой же фаре горит поворотник постоянно.
Под капотом мыл, что ли? Тут особо советовать нечего -- если проблема началась после мойки, жди когда высохнет или суши. Ну а потом надо будет разбираться, где замыкает. Возможно в косе, возможно где-то в блоке реле или предохранителей.
Вячеслав_1, вот уж точно танцы с бубном. Сомневаюсь, что у кого-то еще такое было... А что за история у машины? Ей поставили неродной двигатель и коробку, после чего пришлось менять всю проводку? Или просто приборку заменили на неродную? Может быть действительно сигнализация...
Artem_UU, не уверен, что 1720 -- это вторичный датчик скорости. Там где я смотрел, 1720 расшифровывают просто как ошибку датчика скорости.
Ошибка может быть и просто из-за проблемного контакта. То, что она исчезла сама -- это потому что при очередном "прогоне тестов" все было в порядке. Плавающая ошибка.
По поводу повышения оборотов -- не подскажу. Возможно, просто логика такая прошита. Когда у меня на стоящей машине (а в движении такого и не бывает) по второму банку переобогащение топливной смеси идет, обороты тоже до 1000 с чем-то подскакивают. Правда я газовать при этом не пробовал )
Если двигатель не 2.0, а 1,5 или 1,8, то простого решения не будет. Нужно смотреть на показания датчиков, в частности ДМРВ и температуры входящего воздуха. Считать ошибки, если есть. Если ДЗ электронная, ошибки можно считать и стереть процедурой самодиагностики.
Проще всего это сделать, если есть простейший OBD2-адаптер, иначе придется возиться с мультиметром или ехать в сервис.
крутили колесо, крутилось с трудом, затем подняли и опустили ручник, стало крутится без проблем.
Я бы смотрел в сторону ручника и тормозного механизма. Может, его грязью забило, и он с левой стороны нормально не отходит.
Цитата: Nik_Nuken
Пружина вроде в нормальном состоянии, как определить, что она изношена?
Да никак. Ее задача просто сводить колодки обратно после снятия давления тормозной жидкости на поршни. Если она это делает и при этом не болтается и ни за что не цепляет, значит с ней все в порядке.
Признаки проблемы: при торможении скрежет от левого заднего колеса, машина проседает на левую сторону, в пробках колесо блокируется, загорается лампа ABS. Внешние условия проявления проблемы: температура от 0 до -10, снег.
Что сделано для устранения проблемы: проверка тросика ручника, состояния колодок, замена тормозного цилиндра, тормозной жидкости, блока ABS, тормозных шлангов, прокачка тормозов.
Мне кажется, что проблема скорее механическая. Нормально ли вращается колесо, если его вывесить и не задействовать тормоза (ступичный подшипник)? Какой износ у тормозного диска (перекос поршней тормозного цилиндра при слишком большом выдвижении)? С пружинкой, стягивающей колодки, все в порядке (просто тормоза клинят)?
То что проявляется на снегу -- сцепление колеса с дорогой в этот момент меньше, т.к. скользко, вот колесу и проще заблокироваться. Температуру можно попробовать объяснить тем, что когда тормоза перегреты, они хуже тормозят (а если их там клинит, то греются они постоянно); а низкая внешняя температура -- минимальные сжатия материалов, снижающие зацепление друг за друга. Лампочка ABS, по идее, и должна гореть, когда происходит блокировка одного колеса на фоне всех остальных. Смысл ABS как раз в том, чтобы разблокировать тормоза при блокировке, а тут ситуация обратная -- тормоз на одном колесе как раз наоборот блокируется. Тут уж смотреть не в сторону ABS, а системы, помогающей при торможении, если она есть (вроде, должна была быть). Впрочем, Brake Assist у нас вполне может быть реализован на базе самого ABS. Не знаю, не интересовался этим вопросом. Мне кажется, что вероятность его неисправности низка.
ЦЗ по моему выделывается, сигнализация работает, лампа моргает как и положено, а двери открыты.Открыл дверь, машина в панику.
Так и должно быть. Сигнализация не отслеживает состояние замка, она смотрит только на состояние двери -- открыта/закрыта. Т.е. если в обычной ситуации открыть замок через ЦЗ или ключом, даже когда машина стоит на сигнализации, но не открывать дверь -- сигнализация не сработает.
Цитата: salam2177
Закрыл просто ключом, а ключ с усилием возвращается обратно, недавая закрыть замок. Косяк скорее всего в электромеханизме водительской двери. Разберу позже, холодно.
Похоже, проблема действительно механическая. Получается, ненормальное поведение приборки -- это отдельный вопрос. Или после разборки-сборки приборка больше не выделывается?
Подскажите описание положения рычага АКПП, интересует именно 1 и 2, что означает?
"D" – предназначен для большинства условий движения. Автоматически переключаются передачи с первой по четвертую, допускается блокировка гидротрансформатора. Переключение на четвертую передачу можно запретить, если включить режим O/D кнопкой на селекторе передач. В этом случае будут работать только первая, вторая и третья передачи.
"2" – движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется для торможения двигателем на второй передаче на крутых спусках.
"1" – работает только первая передача, никаких переключений не будет. Если включить этот режим в движении, то включится вторая передача, а при снижении скорости до 45 км/ч – первая. Рекомендуется для торможения двигателем на крутых спусках.
Цитата: yusha_nsk
как лучше ехать по снегу, что бы не забуксовать?
Если есть сомнения, то на "1" и как на механике – не давить газ до упора и обеспечивать плавное устойчивое поступательное движение.
Наименование: NISSAN PULSAR (N16) Модель: CDFARDAN16EYA9--22 Дата выпуска: 10.2000 Кузов: SEDAN Двигатель: QG15DE Трансмиссия: AT Цвет кузова: BW1 - BLUE METALLIC Цвет салона: K - GRAY Комплектация: CJ Регион: General/Asia (правый руль), GENERAL B AREA Опции: Оборудование: LEADED; POWER ANNTENA; SIN AIR CON; EXH FIN-SINGL; FRONT & REAR MUDGUARD; REPAIR PAINT; SIN; 4 SPEAKERS
Я бы рекомендовал от фирмы Nissan, но, боюсь, будет дорого. Остается выбирать на глаз, по качеству, из того, что есть.
Цитата: koy09
чтобы с обогревом дворников?
Штатного обогрева дворников, насколько мне известно, нет ни у кого. Разве что в комплектации COLD2, но мне такие не попадались, поэтому не знаю. А нештатный можно приделать куда угодно.
Какой двигатель? А еще лучше -- номер кузова? Оказывается, вариантов штатных стекол довольно много.
Вот только перестал считать расход топлива. К сожалению, в зависимости от заправки, один и тот же объем залитого топлива на счетчике заправочной колонки может обозначаться совершенно разными цифрами.
Цитата: TG10_QR20DD
Я вчера проверил расход топлива. В среднем 60 км / ч, 220 км и 14,5 литров бензина покрыты.
Получается ~6,6 литров на 100 км. Отличный результат!
У меня в среднем на одном баке (~40 литров расхода или чуть больше) 70% трасса (скорость ~60-120 км/ч), 30% город (скорость ~20-40 км/ч) с пробками, прогревами и кондиционером получается пробег в районе 400+ км. Тот же объем топлива только по городу даст примерно 200+ км, а только по трассе может получиться ~500 км. Мой рекорд по трассе на одном баке -- 636 км.
Когда я поднимаюсь на гору, она иногда не разгоняется выше 2000 об / мин.
Когда я переключился в ручной режим, он идет как ракета.
Нет ошибок вариатора.
Умирающий шаговый двигатель?
Если бы шаговый двигатель не работал, он не работал бы и в ручном режиме. Думаю, проблема где-то в другом месте.
Моргающая лампочка вариатора -- это как раз сообщение об ошибке на CVT. Она не обязательно дублируется на Check Engine. Я точно знаю, что дублируется ошибка шагового двигателя, у нее есть свой код на Check Engine.
К сожалению, простые сканеры не могут подключиться к компьютеру CVT, чтобы прочесть его ошибки. Нужно либо использовать профессиональный сканер, либо прочесть ошибки CVT через отдельную процедуру самодиагностики вариатора.
оторваны провода на сигнал и кондер но на массу не падают
Так может восстановить их? Не удивлюсь, если Nissan считает сигнал не менее важной для безопасности движения частью, чем стоп-сигналы, и при обрыве этих проводов тоже включает аварийный режим )
Серг, я попробовал бы проводку посмотреть на предмет замыканий/повреждений. Машину в перед не били случайно?
Поясню -- сбросом ошибки ты просто заставляешь компьютер на какое-то время считать, что все в порядке. Ровно до тех пор, пока ошибка снова о себе не заявит, и тогда комп снова уходит в аварийный режим. Причин для аварийного режима работы не так много -- на этой же странице выше я их перечислял. Ну, плюс еще неработающие стоп-сигналы ) А ошибка P0650 и постоянно горящий Check Engine как бы намекает, что с проводкой может быть не все в порядке. Возможно в районе от датчика ГУРа до компа.
Наверняка есть и другие варианты, но у меня пока идей больше нет. Может, кто еще что-нибудь подскажет.
