Мысли о смене стандартной подсветки приборной панели возникали почти сразу после приобретения авто, да все как то времени не находил. Почитывал периодически аналогичные статьи одноклубников на эту тему. Ну, наконец, собрался с мыслями и решился исправить данную проблему. С выбором цвета особо не сомневался, имелся опыт изменения подсветки селектора АКПП на синий. В магазине радио деталей были приобретены 8 ярко-синих светодиодов адаптированных под 12 в. Изначально хотел брать обычные и паять сопротивления. Как оказалось впоследствии угадал я с выбором.
Статейки то я почитывал и картинки посматривал, а главного то я и не заметил. А именно, что панель у меня не совсем такая как у большинства представленных вариантов.
Понял я это когда начал разбирать панель. Выяснилось, что всего 2 лампы освещают всю панель. У других их гораздо больше было.
Весь перечень под рукой, значит можно начинать. Откручиваем 2 винта, находящиеся в верхней части козырька щитка приборов.
Имея определенный навык, можно ее снять, не снимая кожуха рулевой колонки, но для надежности снимаем и его. Крепится он на 5 винтов в нижней половине кожуха. Весь мешающий нам пластик снят, откручиваем 3 винта крепления самой панели приборов к кузову. Найти их не сложно, они прям на тебя смотрят по углам панели.
Далее аккуратно поворачиваем панель в нише приборами вниз.
Приборная панель имеет 3 колодки с проводами, разъединяем все.
Вынимаем панель, переворачиваем стрелками от себя и видим следующее. В верхней части панели 3 лампы, указатели поворотов и подушка безопасности между ними. На небольшом удалении с обеих сторон имеются 2 лампы, они то нас и интересуют.
Что бы их снять, необходимо убрать пластиковую накладку сверху всей панели.
Делается это без особых хитростей тонкими отвертками. Панель снята, теперь без особых проблем снимаем лампы. При снятии обнаружилось, что лампы имеют почти черный цвет.
Для эксперимента поставил на их места лампы от указателей поворотов, подсветка стала заметно ярче.
Наступает пожалуй самая кропотливая часть процесса, а именно сборка светового модуля (если это можно так назвать). Определяем полярность светодиодов. Скручиваем 2 светодиода, соблюдая полярность.
В итоге мы должны получить 4 пары скруток. Из них формируем скрутку в 4 диода аналогичным образом.
Пропаиваем скрутки. Паяльник желательно иметь слабомощный. И во время пайки не греть диоды продолжительное время. Это им на пользу не пойдет. В итоге получаем 2 световых модуля из 4х диодов каждый. Не забываем изолировать положительный контакт от отрицательного. Я эту проблему решил путем одевания на положительные контакты смотанные в косичку термоусадочной трубки. Так как данные диоды являются направленными источниками света, наша задача этот свет перенаправить. Сделал я это очень просто, немного отогнул от центральный оси каждый из диодов. Сильно отгибать не имеет смысла, не войдет в посадочное место. А направить свет нам нужно на светопроводящую прозрачную пластину, посредством которой и распределяется весь световой поток всего с 2х ламп на всю панель целиком. Тут каждый для себя может выбрать степень отгибания диодов, методом проб и ошибок, конечно!!! От полученных связок отрезаем лишние части ножек, оставляя примерно около сантиметра. Данный девайс теперь необходимо установить в патрон, предварительно вынув из него старые лампы.
Толщины ножки полученного из связки 4х диодов вполне достаточно для того, что бы он плотно держался в патроне. Устанавливаем патроны в посадочные места и идём проверять свою работу в авто. Для проверки работоспособности не обязательно одевать все 3 имеющихся разъема с проводами, нас интересует самый правый.
Тот что находится ближе всего к правому зеркалу авто. Подключили, включаем габариты и смотрим что получилось.
Загорелось синим, хорошо, подсоединяем оставшиеся штекера и устанавливаем все в порядке обратном процессу разборке. Не загорелось вообще или только половина, не спешим расстраиваться. Вынимаем патрон с нерабочей стороны, проворачиваем его на 180 градусов и снова устанавливаем. Все должно работать. Ну, если и теперь результата ноль, снимаем наши рукотворные модули и проверяем их напрямую. Если в них нет жизни, велика вероятность, что слишком долго грели вы диоды во время пайки. Набираемся терпением и повторяем процедуру более быстрей и аккуратней. В конечном итоге ваши труды будут вознаграждены!!! Синяя подсветка смотрится намного лучше стандартной. Желающие можете поэкспериментировать с различными цветами. Может кому другой цвет по душе. В ночное время все показания отлично видны и читаются.
Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого. Каждый волен выбирать то, что ему делать со своим авто и какие модернизации производить. Надеюсь, данный материал станет для кого - то полезен. С уважением ваш одноклубник.
Винс почему сильный,да потому что он должен чистить клапана. У нас на машине получится чистить клапана не снимая ГБц. Его горение только на воздухе будет горением, в дВс горение этой жидкости будет не программным,т.к в нашей машине большие скорости сгорания и температуры, нежели в 1.8. Ты должен убедится, в моих словах, а не закрыв глаза верить. Я убедился проводил тесты, дальше смотрел на распиленную форсунку после мойки. Результата нет. Форсунка была не исправна-лила. И промывка ее не оживила. А вот обмотки начали крошится. Грязь образуется из-за выкипания тяжелых фракций, а это сера и смолы, которые остаются после не глубокой переработки. Далее, обмотка находится вне зоны, действия, она коротит от перегрева, от неверной работы форсунки! Пример, перфоратор, сверлишь сверлишь не выходит давишь давишь, в итоге трение-далее преобразование энергии, итог перегрев, Кз, ремонт) ПРи сжимании вещество разогревается, из-за межмолекулярного взаимодействия. МЫ не знаем как ведут себя тяжелые фракции Винса, что они оставляют после себя, кто потом будет это смывать! А все эти препятствия ведут к повышению температур. Обмотка-лак, как на генераторе и стартере, если она начинает хандрить, то никаким винсом не помочь, она плохо откликается, меняется скважность форсунки, она отстает, от других, появляется резонанс, отсюда вибрация на хх. Это процесс не одного дня. А мыть тнвд! ОТ чего его мыть? Да там бывает накипь от бензина, сера, она может отлететь хлопьями, как в чайнике накипь, и поедет она в форсунки или забьет датчик давления, как аппендикс. Еше стоит проверить сможет ли отверстие диаметром 0.8 мм вытолкнуть через себя какие то большие частицы. ЗАчем он нужен если к нам по теории он подходит на 49%. Ты мало уделил времени на поиск ответа на вопрос чем мыть форсунки. Тойота и ниссан проводили тесты и выпустили оригинальную жидкость тойота которая сделана для наших моторов и идет как присадка в бак. Alex708, в чем у тебя надобность их мыть, зачем мыть то, что чисто, раз все чисто залей в бак, пускай омывается постепенно. Помой бак, а то что ты моешь форсунки, то эт она время, все равно если в баке грязь так она все равно пойдет к тнвд. Моющие присадки должны быть всегда, в нашем бензине особенно 92, форсунка закрылась бензин выкипел оставил пятно, далее новая порция топлива, тоже оставит пятно, + высокая температура процесс ускоряется, далее сера начинает есть металл. А если есть моющийся присадка то она будет идти следом и вымывать отложение, вот в чём фокус, это же ведь цикл. НО надо подготовить систему ДЛЯ приема присадок. САМОМУ, снять все помыть, приблизить условия к более заводским.
когда попал на разборку , парень принес их штуки 4 разных моделей , как на "ланцере" оказался узкий , понравился от карины ED , но у него посадка низкая особенно по бокам , решено было поставить проставки по 1см
подруку попался рекламный щит из какого-то материала, из него и вырезал
приклеил на эпоксидную смолу , переход зашпаклевал стало как родное и пошел красить
Сейчас все страховые платят 30-50% от реального ущерба. Рассчитывают на то, что не каждый будет оспаривать заниженную выплату. Если кто-либо обращается ко мне за помощью, я даже советую не обращаться сразу в страховую для проведения экспертизы, а только их уведомить о случившемся ДТП. После сразу провожу независимую экспертизу и после того как страховая откажет в выплате в связи с тем, что потерпевший не предоставил авто на осмотр, обращаюсь в суд со "своей" экспертизой. В данном случае хватает не только на ремонт, но и чтобы его обмыть :)))
ещё как вариант,(я раз так делал помогло) можно снять крышку воздухана,убрать фильтр и с помощью фена подать тёплый воздух в сторону ДЗ.прогреть немного и не выключая фен пробовать заводить.
вчера было -32 на градуснике сигналка показывала -29 (автопрогревом не пользовался) завелась с первого раза, был сильно удивлен!!!!! масло синтетика. до этого был wingroad при -25 отказался заводится даже после отогрева в теплом гараже, на сто сняли стартер а там втулка задней крышки разбита так что якорь клинит..... "спецы" сказали что втулку не найти надо покупать новый стартер или искать супер токаря который её сможет выточить.......... фига два купил втулку от ваз-07 она длиньше раза в два, но по остальным размерам подходит как родная, обрезал вставил и все........ самое дорогое снятие установка стартера, втулка 75р.
Приветствую,сегодня особенно меня взяла гордость за мою птицу,сосед пытался завести свой тазик(ваз2111),вчера эксплуатировал его, сегодня заводить,а нет)))температура -24,уже потеплело,он долго сопротивлялся,и бубен ему не помог только два чайника кипятка и и два аккумулятора(второй был мой) и залитые свечи,в итоге завели.Свою птицу я приковал ещё во вторник с наступлением холодов,особой надобности в поездках не было.посмотрел на весь этот геморой решил попробывать свою птицу,т.к завтра намечается поездка.Это было первое испытание для моего нового аккумулятора.Открыл я свою машину(промерзла за эти дни она хорошо,гараж холодный,деревянный,но от ветра спасает )начал заводить и сразу после первого же поворота и нажатия педали газа она пустила дым.У соседа аж глаза на лоб вылезли,да и я был весьма удивлён такому приятному исходу,сразу вспомнились прошлогодние заводилки со старым аккумулятором выход тогда был замена родных свечей NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11,потому что родные сразу заливало,да и родной 45 крутил как то вяло.А новый аккумулятор показал себя хорошо
А прокладки нет в продаже какой-нибудь туда?)) Не охото русским способом с герметиком делать)) На счет аккума - 75 стоит. Дело не в нем. -25 крутит на ура и не один раз. Авто просто не заводит. Схватывает пока крутишь стартером, как только отпускаешь - глохнет. т.е. пока кручу что-то прочихивает как типа заводит. ТОлько отпустишь даже если подряд пошло схватывать - глохнет. Как-будто что-то блокирует. Я так аккум разрядил, но не завел
а ты попробуй педальку газа принажать во время заводки.
Добавлено спустя 52 секунды:
Сергей опередил меня на доли секунды
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
ну что господа, с морозами за 30 градусов вылезли какие-то болячки, значит заводится в порядке (без автопрогрева) но за два дня была 2 раза след. хрень, машина стоит в режиме парковки работает на хх, и тут бац появляется ошибка чека, обороты вырастают 1300-1400, на педаль газа не реагирует (машина не двигается, обороты не меняются). Лечится мной след. образом глушу машину, завожу сразу чек и большие обороты, еще раз глушу завожу вновь та же хрень, на третий раз все становится в норме. И оба раза только с третье попытки все возвращается на место. Когда все норм проблем нет ни каких ХХ в норме 650-700, динамика норм, расход обычный. В чем может быть проблема ? Юзаю пока поиск, подходящее нашел вроде как загрязнена дроссельная заслонка, но если она грязная (забита) то оно все время бы мозг парила. ХЗ, хоть езжю все равно как-то грустно. p.s. когда все становится норм чек не горит.
Nissan Bluebird Sylphy + дв.ЯМЗ, этот зверь и бэнтли натянет за уши
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 36 секунд:
Да поставить бы движек от БелАЗа (ЯМЗ) 550 л.с. при 2000 об, чуть газку и ПОЛЕТЕЛИ....только надо низко летать, а то милиция не заметит. Михаил, Serjik, и Kolmakos, правильно сказали проверять надо датчик и фильтр поменять больше там ломаться нечему.
Поверь, неисправную обгонную муфту ты почувствуешь сразу :) В принципе, если слух хороший, то можно услышать как исправная обгонная муфта секунду-другую еще шелестит после того, как заглушишь двигатель.
Цитата: Joker
Может у меня не из-за этого вибрация?
Причин для вибрации - воз и маленькая тележка. Если с обгонной муфтой все в порядке, надо смотреть чистоту впуска, состояние свечей и т.д...
Я свою брал было 74 000 км. Сейчас 165 000 км. (Владею авто где то 3,5 года) Масло не ест, едет хорошо, расход около 10 в среднем, по трассе 7 может чуть меньше. По пробегу думаю смотано 50 тысяч. Заменил цепь. Судя по растянутости цепи, машина прошла около 200-250 тысяч. Это выявила диагностика, у хорошего специалиста. Он мне посоветовал заменить цепь, не потому что она совсем мёртвая, а уже можно менять. Упадёт расход и тянуть будет лучше. В общем поменял, и не узнал машину! Во первых пропал пинок с 1 на 2-ю передачу! Что очень порадовало! Коробка стата заметно мягче работать, хотя с коробкой ничего не делали в момент замены цепи. Во вторых начала лучше тянуть, и расход кажеться упал. Раньше заметно было больше 10 ти литров, а чейчас где то 10, в среднем, город+траса. Т.е. получается движка стала работать в норме как новая. Совсем не жалею что деньги вкинул на замену. Ушло где то 12 т.р., запчасти+работа. Теперь вообще нет желания продавать, хочу ещё поездить года 2.
Так же хочу сказать, что за машиной слежу. Масло только Кастрол, летом 10W40, весна, очень - 5W30, зомой когда дикие морозы 0W30. ЗАмена масла каждые 6,7-7 т.км. Всегда при смене масла, замена масленного фильтра. Воздушный фильтр два раза в год, стараюсь оригинал, или если китайский, то с пропиткой как у оригинала.
Год назад, менял масло в коробке, со снятием поддона, и чисткой магнитов.
Заменил все прокладки, резинки, сальник коленвала. Двигатель сухой.
В прошлом году, установил предпусковой автономный подогреватель Бинар 5. Теперь вторую зиму всегда тёплый пуск двигателя, что продлевает его жизнь.
В общем двгатель судя по работе, при своих 165 (+50), капиталку да же не думает требовать. Я думаю всё тут зависит от того как следить за машиной.
Хочу сказать robin64, у вас скорее всего достался такой экземпляр машины, за которым не следили вообще, вот мотор и умер. При 120, он не должен умирать, видимо убили его говнянным маслом, и редой заменой его. Что за частую делают, не понимают люди что за машиной нужно следить. Льют какой нибудь ZIC, и меняют раз в 10 000. Это смерть для движка...
Кстати, про миллионник.. Про машины которые выпущенны после 2000 годов это полнейший МИФ! Т.к. качество упало, не стало смысла делать надёжные агрегаты, т.к. в японии машины ходят среднем 5 лет. По тому и нет смысла. В машиине коненчо заложен запас прочности, что бы за эти 5 лет она вообще ничего не попросила, и этот запас прочности где то расчитан на 10-12 лет. А там, как следить. Если за эти 10-12 лет не следили должным образом, - всё метртвяк, если следили, то максимум что потребует это заменя всех резинок сальников и прокладок. Они у ниссанов ходят около 10 лет, не больше и дубеют.
Те машины которые выпущенны в 90-е годы, вот про те можно сказать что это реально миллионники. Но при 1 или двух капиталок. Т.е. эти капиталки планове, и это нормально. От капиталки, до капиталки, будет ходить 300-350 тысяч. И опять же как следить. Тогда в японии не было такого , что после 5-ти лет, машину дорого эксплуатировать, и агрегаты делались на 10-ти летия. А не на 5 лет.
Так что про миллионники для машин после 2000 года, это миф. Максимум 500 000. При одной капиталки.
Сообщение отредактировано 1 января 2012 15:33. Редактировалось 1 раз(а)
Ребята, всех вас я поздравляю с Новым Годом! Желаю ВСЕМ в Новом году крепкого здоровья, море улыбок и радостей, любви, удачи во всех начинаниях, ну и хорошей прибыли))) Пусть в Новом году, наши птички не знали бед и неисправностей, ездили только по ровным и зеленым дорогам, не подводили нас ни когда.
Ликви моли продается только для мойки со съемом. Для стендов, все верно. Мойки в бак не одобряю, они там наведут хаос и запорят насос. Кастрол не моет, он добавляет бензу смазывающих свойств. Для этого специально и разбрабатывался, не только для нас а для европы. Нужно просто начать его лить в обслуженную систему и приянть это за должное, и не ждать чуда, его не будет! Насос губится из-за повышеных трений. Это создает воздух и смольные частицы, которые покрывают плунжер лаковым слоем, из за чего он просто пропускает и не дает должного давления, а не давая давления нужного не будут верно работатать форсунки, распыление будет хуже, менее интенсивное, что самой сабой приводит к ее быстрому загрязнению)
шина кан это несколько проводов которые не прноводят ток а передают информацию между блоком управления коробкой и блоком управления автомобилем т.е. кампутером
В общем, что я скажу) Мужики, не пробуйте даже клеить шумку в гараже при минусе...неудобно + холодно, материал плохо клеится...проклеить смог только заднюю панель...и то не особо так...фото нет...завтра приеду в свой родной город, там теплый просторный гараж...вот тогда и все будет)
Kolmakos, нет, это не тот который продается в хоз.магазинах...это такая же шумка...покупал в "Аудио авто"...как-то так называется магазин...Такой же слой фольги и вибропоглащающий липкий слой...толщина примерно 4-6 мм...Принимает любую форму) хороший материал...просто нужно работать в норм. условиях...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
В общем-то я посмотрел в интернете несколько мастер-классов и понял, что в моем случае хватит 1 слоя + обшивка...динамики остаются стандартные...поэтому нет смысла делать "сэндвич"...Мне просто нужно убрать лишние шумы и чтобы стекла не гремели)
я много раз слышал и многими авто экспертами доказано что у фирмы ниссан двигателя самые надежные (цепные) и ремонтно пригодные , зависит что будешь лить в него если типа масло Лукойл то 5000 тыс и все он умер. Если Оригинал или NGN то он тебе такой же манетой отплатит и бензин надо лить на провереных заправках а то зальют полный бак а потом жалуются что у них запах из глушака как скунс поселился.
Kolmakos, почитал в интернете, написано что клеится без нагревания и с липким слоем...отдал 300 рублей за лист...
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 51 секунду:
Завтра буду проклеивать заднюю панель, выложу фото как что, поделюсь впечатлениями о материале...собственно особого эффекта мне не надо, т.к. пока что музыка остается штатной...просто хочется минимум лишних шумов при езде...
Снимать рейку не обязательно. Откручивать карданчик нет нужды. В районе рулевого карданчика рейка прикручена к балке одним болтом, который можно открутить головкой (вроде на 17-ть) с удлинителем из-под капота. Болт откручиваем и вытаскиваем. С левой стороны (по ходу движения машины) рейка прикручена к балке двумя болатми (на 14). Один нужно открутить и снять, второй ослабить. После этих манипуляций с помощью мощной отвертки или монтажки выводим рейку из паза крепления со стороны карданчика, правая часть рейки смещается вперед и открывается доступ к регулировочному болту и контрагайке. Контрагайка большая, нужен рожковый ключ на 30 или 32. Контрагайку прослабил, закручиваешь регулировочный болт (который идет под спецключ) с помощью какой-нибудь приспособы.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
краснодарский, понятно объяснил? Таким образом не надо сливать жидкость ГУР, не надо снимать рулевые тяги. Мы снимаем рейку, но не до конца. Регулировочный болт крутим без фанатизма, так сказать от руки. Пошел туго - значит лишнее. Не забываем, что после регулировки при повороте руль должен сам возвращать в исходное (для прямолинейного движения) положение.
Сообщение отредактировано 27 декабря 2011 09:13. Редактировалось 1 раз(а)
если на входе в печку патрубок горячий, а на выходе чуть тёплый, значит полюбому воздух??
причём тут воздух.....антифриз отдал тепло (энергию), на выходе, при малых оборотах так и есть(чуть тёплый), у всех так Sylphy и у многих марок импортных машин.......по "гугли"
у меня помпа дополнительная стоит на обратке.........шланги всегда одинаково горячие независимо от оборотов двигателя теперь
вчера тема была закрыта............и правильно!!!!!!! сто раз это уже обсуждалось как устранить проблемы с печкой
свой опыт. снятие акпп. делал все на яме выкручивай свечи, снимай: воздухан с шлангом до дроселя, аккум, подставку, 2 шланга сапуна с акпп и раздатки. фишки : соленоидов, управления акпп они рядом, штекер датчика вторичного вала, еще 1 штекер который идет на массу, с аккум идет минус который еще крепиться на акпп, выкрутить трубку уровня масла и заткнуть ее чем нибудь. нужно снять трос акпп передач для чего нужно открутить 2 болта кронштейна и расшплинтовать крепление троса к плашке переключения не октручивая гайки чтобы потом не настраивать его, но если сняли то не беда ставим ручку на Р и коробку тоже и затягиваем соотв проверяем потом. пока машина на земле откручиваем гайки приводных валов задираем машину у меня под машиной лежали колеса и 3 доски примерно 15 сантиметров их толщина. снимаем тормозной суппорт, датчик абс, отручиваем стойку и гайку с вала соответсвенно и оттягиваем вниз эту хрень не знаю как называется и выдергиваем вал можем помочь ему монтировкой из ямы, 2 сторону соответственно. под капотом открутите 3 болта от акпп и 2 внизу. теперь лезем в яму откручиваем лючок, где крепиться гидротрансформатор к маховику там 4 болта нужно будет крутить его для этого мы снимали свечи. снимаем балку не бойтесь коробка не упадет она еще держется на 2 падушках.и ставим упор под дно двигателя ближе к коробке. ближе к морде откручиваем 2 болта акпп. снимаем 2 шланга с радиатора и затыкаем их болтами на 10 мм из акпп пойдет масло нужно подставить корыто.открутить пробку с поддона и слить масло. сольеьться примерно 4 литра. подходим к раздатке и откручиваем 2 или 3 болта кронштейна раздатки они прикручены примерно вертикально шляпами вверх их придется нащупать(дырки там 3 но у меня стояли 2 болта). если руки засунуть вверх и влево то нужно нащупать 3 болта и открутить их 1 болт держит стартер 2 верхних раздатку и 2 нижних тоже и сзади всего раздатку держат 6 болтов.откручиваем корданный вал. когда вытащили раздатку я ее там и подвесил вертикально чтобы масло не вытекало за проволоку потому что я ее снять не смог без коробки она не вытаскивается.а за ней скрывается еще 1 болт который держит коробку окручиваем его. берем 2 домкрата ставим их параллельно колесам и ставим на них доску шириной сантиметров 30 поддамкрачиваем и под капотом выкручиваем штифты 2 подушек, и я снимал заднюю подушку. теперь один сверху держит ее чтобы она не перевалилась а 2 в яме опускает домкраты вытаскиваем через левое колесо. год назад с меня взяли за смену коробки 8.5 рублев в других местах спрашивал 12,5. я начинающий ремонтник 1 раз снимал 7 часов. 2 раз один за 3 часа. кстати кто может мне подсказать для чего нужна фишка с 2 проводами которая идет из раздатки? не забудьте ее снять. вроде ничего не забыл. на меня не надейтесь сами все проверяйте . нужен хороший инструмент с карданчиками и удлинителями. простите за мой русский
Сообщение отредактировано 25 декабря 2011 01:42. Редактировалось 2 раз(а)
Ну, раз уж дошли до отличий между датчиками, то вот мое мнение :)
Все датчики в общем и целом одинаковые, ввиду выполнения одной функции. Различия могут быть следующие: - длина проводов - датчики и их разъемы расположены несимметрично, поэтому и длина проводов разная; - количество проводов - 1, 2, 3, 4, 5 и даже 6 проводов - от самых простых датчиков, где по единственному проводу идет сигнал, до датчиков с подогревом и дополнительным заземлением и специализированных датчиков; - сопротивление нагревающего элемента - 6 - 13 Ом; - тип датчика - циркониевый (универсальный), титановый, широкополосный - циркониевые измеряются по напряжению, титановые - по сопротивлению, широкополосные - по силе тока; - назначение датчика - регулирующее и диагностическое - регулирующий датчик быстрый и "резкий" (используется при подготовке горючей смеси), диагностирующий - медленный, "сглаженный" (используется для проверки качества работы катализатора); - размеры - все-таки кислородные датчики сейчас используются практически на всех двигателях внутреннего сгорания, поэтому не удивительно, что они могут отличаться в размерах.
Исходя из всего этого я для себя определил следующую схему подбора аналога лямбды. Сначала проверяю на совпадение по внешним параметрам - размер, 3 провода, длина проводов; потом по внутренним - циркониевый (самые распространенные, универсальные), сопротивление нагревающего элемента (здесь было бы неплохо сначала померить это сопротивление на родном датчике). А вот как быть с назначением датчика мне не совсем понятно :( Я не помню точного расположения правого датчика - до или после катализатора он ставится. Левый - сверху, до катализатора. А правый? Может быть, потому и нет на правый датчик распространенного аналога, что он не регулирующий, а диагностический?.. Впрочем, насколько существенна разница в показаниях регулирующего и диагностического (если у нас, конечно, диагностический) датчиков мне скоро представится возможность проверить лично.
выход тогда был замена родных свечей NGK LZFR5AQP на NGK LFR5A-11,потому что родные сразу заливало,да и родной 45 крутил как то вяло.А новый аккумулятор показал себя хорошо 
