Намедни у одноклубника появилась весьма "экзотическая" проблема для наших моторов. ПРи активном дросселировании, наблюдался звонкий металический треск тонкого свободноиграющего металла, с эффектом легкого рассеивания. ПУтём анализа и исследования основных частей двигателя и что может издавать такой звук, глаз пал на впускной коллектор. Заслонки, воздух, очень хорошая среда чтоб выдавать рассеивающий звук. Разбор показал, что шток заслонок коллектора и соеденительные части идущие от клапана (привода) открытия заслонок изношены, нет связи в соединении. Заслонки как выяснилось жили своей жизнью, от поступающего потока воздуха играли. Соединение представлят собой две грани на штоке и такой же ответный рисунок на соединительном "язычке", что дает жесткую связь штока заслонок с клапаном их открытия, в нашем случае эти грани были завальцованы до формы круга, по которому язычок свободно крутился не имея зацепления с штоком заслонок) Вылечели по гаражному, из баночной жестинки вырезали полоску длиной 10мм и обернули вокруг язычка, в центре штока отверстие под болтик 1мм, в итоге получается самозажимная конструкция, которая должна походить долго, т.к усилий на этих заслонках нет, ходят свободно при условии что их ось чистая) ПРи сборе важно учесть, при заглушенном ДВС заслонки закрыты! Открываюся они по мере нагрева ДВС. Тестовая поездка показала, что проблема решена звук пропал) Проверить надежность этого соединения легко, пошевелив этот узел рукой на заглушенном ДВС, если люфтит, то желательно разобрать и восстановить соединение) Воизбежание более серьезных поломок и проблем с повышенным расходом)
принято решение вскрывать двс, и смотреть на сколько он еще живой.т.к.терять уже нечего. замена двс это уже точно.выводы такие снял смотровой кожух цепи и она вытенута в добавок и метки не наместе.
Цитата: alex3478
сопоставил синдромы: двс закоксован,замена цепи совсеми вытекающими агрегатами,обгоная муфта,ремень,катализатор( ковсему),маслосьем колпачки, с кольцами после вскрытия,форсы,тнвд.
Снял ДВС
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд:
сложного нечего не было. И главное.Была вибрация и пониженные холостые обороты(250-300) на прогретом режиме.В итоге это была растянутая цепь ГРМ (натяжитель цепи был выдвинут на 1,1-1,2мм) что сказалось на неправильной работе ГРМ.ГБЦ еще не снял(шестигранник загнулся,завтра куплю нормальный и отпишусь).
Сообщение отредактировано 24 сентября 2012 18:08. Редактировалось 2 раз(а)
Эта роскошь находится с правой стороны впуска (круглый бочонок с зеленой крышкой c пружинкой в низу, чуть выше ДЗ), приводит в действия заслонки в впуске. Чистить его можно, если он закусывает например)
Самый неприятный тип проблем - "плавающие" :( Попробуй все-таки посмотреть проводку и разъемы от педали до привода заслонки - может, после удара (хотя какой там удар...) действительно контакты чуть отошли и теперь в зависимости от ям на дороге то нормально контачат, то размыкают.
Цитата: DenASD
я тут предположил, а не маф ли (дмрв) "зажигает" ?
Сомневаюсь... Если ДМРВ не работает, то у тебя машина должна в аварийный режим переходить - макс. 2,5 тысячи оборотов, повышенный расход, активный чек.
на педальке. в принципе, это цепь "педаль - датчик положения педали - проводка - привод ДЗ". больше там ничего нет, если не ошибаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
в принципе, можно еще попробовать переобучить ХХ - эта процедура, собственно, обучение не только холостому ходу, а скорее нулевому положению педали. но если с ХХ проблем нет, то не обязательно поможет.
Движок поставить проще если сумма ремонта превышает цену контрактного. ДВС продают либо без всего либо со всем. Надо брать его с гарантией. Делать дефектовку) Забудь о других ДВС ставь тот что написан на подкапотной табличке) Bugs, 13070-6N21A натяжитель цепи 13028-6N20A цепь на клапанный привод 15041-6N215 приводная цепь (малая) 13070-6N215 натяжитель малой цепи, его менял всего 1 человек. На всех станциях ее не меняют) 13091-6N20A направляющяя планка цепи левая 13085-6N200 планка цепи правая 13024-6N211 звезда выпускного вала 13025-6N20A звезда впускного вала (золотая весчь) IceRainbow, она идет от компа, а тот в свою очередь мониторит данные со всех датчиков и если программная возможность регулировки исчерпана загорается лампа)
VovanOmsk, меняй сразу все 4 штуки) DenASD, чтоб замерить давление нужно запитать манометр, а у нас только один выход на форсунки и тот металлический, так что ни как) Только тестером через датчик давления который в магистрали стоит) Хм, до скорости 60 он вообще не должен выше 1500 поднимать, в спокойном режиме. Если медленно стартуешь то он сбрасывает на 1400-1500 (20 км .ч) до 1100 примерно. И далее медленно вверх. Достигая 2 тыс, скорость уже 100-110 км.ч, 3 тыс 140-150 км.ч, если нет уклонов. ВОт то что обороты опускаться ниже, говорит о том что смесь хорошая эффектная, распыл с новым ТНВД стал лучше, поэтому он и сбрасывает обороты по ниже, чтоб насос давал давление по менее, это хорошо)
Салярой залей под пробку и на сутки! Потом слей снова залей,слей,моно крутануть немного потом чтоб остатки вышли промывочное масло или веретёнку а потом и свежее! И должно блестеть!
DenASD, за 200-300 км до смены. Сливаешь старого масла грамм 500 мл и заливаешь присадку. Катаешь, и удивляешся результату. Раза с 3 внутренности будут гореть) Допустим лишь слегка золотистый цвет)
DenASD, вот честно я бы тоже никогда не отличил, мне на СТО хороший человек смотрел, потом показал, там прям микроскопическая дырочка в изоляторе который ближе к свече и вокруг неё был нагар как типа если в 220 отвёртку сунуть, типа пыли, не знаю как описать. Резину изолятора нужно немного растягивать, тогда больше вероятность увидеть дырку
Сообщение отредактировано 25 января 2012 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
Да тоже почти безвозмездно, если не заведут, то обожми во круг их шеи витую пару и сразу все встанет на свои места. И постарайся обойтись без скриптов) В тепле не спеша за 1 день реанимировать можно)
