Рулевая рейка состоит из закрытой рейки с рулевыми механизмами. Он соединен с рулевым колесом через вал и кардан. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, шестерня перемещается и толкает рулевую рейку влево или вправо. Конец рулевой рейки соединен с передним колесом, так что она входит и вращается влево и вправо. В рулевой рейке с гидроусилителем используется насос с приводом от двигателя, который подает гидравлическое масло под высоким давлением к рулевой рейке при повороте рулевого колеса. Это облегчает поворот рулевой рейки. Это также означает, что есть много шлангов, уплотнений и уплотнительных колец для удержания гидравлического масла. При сильном износе рулевой рейки с гидроусилителем она начнет протекать. Недостаток гидравлического масла может стать причиной тяжелого рулевого управления. Это подходящее время для замены или ремонта рулевой рейки. Если вы решили заменить рулевую рейку вашего Nissan Bluebird Sylphy, рациональным вариантом будет отдать бу деталь на реализацию (узнать подробнее). Так вы можете вернуть себе часть средств и инвестировать в замену детали.

Признаки плохой поддержки рулевого управления

Если рулевая рейка выходит из строя, ее необходимо быстро заменить в целях вашей безопасности. Но для начала нужно убедиться, что есть проблема. Прежде чем отправлять автомобиль в ремонт, обратите внимание на эти признаки.

1. Дисбаланс автомобиля

Если ваш автомобиль движется по дороге на низкой и высокой скорости, это указывает на неисправность рулевой рейки. Вам придется постоянно регулировать рулевое управление, а закрепление рулевого колеса на месте требует больше работы, чем обычно. Иногда эту проблему можно приписать несоосности колес, но из-за плохой поддержки рулевого управления шины будут испытывать ненормальный износ внутри или снаружи обода, а не повсюду, потому что проблема может привести к выравниванию.

2. Колеса трясутся

Если рулевое колесо трясется и зазор рулевого колеса слишком велик при движении на высокой скорости, вероятно, что рулевая рейка неисправна и ее необходимо заменить. Самое главное, отсутствие контроля при вождении одного колеса может быть опасным, особенно на шоссе, когда вы часто ездите на работу.

3. Утечка жидкости гидроусилителя руля

Если после заливки уровень жидкости в гидроусилителе руля продолжает падать, пора проверить рулевую рейку и, возможно, заменить ее. Регулярно проверяйте уровень жидкости и ищите другие признаки, чтобы убедиться, что это проблема с рулевой рейкой, а не просто утечка.

4. Странный звук

Иногда, когда компонент выходит из строя, а точнее, если он висит в воздухе, вы можете слышать частые щелчки или удары во время движения. Даже если проблема не в поломке рулевой рейки, вы всегда должны своевременно исследовать этот тип шума. Не ищите просто один из этих симптомов, потому что некоторые из них могут быть вызваны множеством проблем с вашим автомобилем.

5. Шум при повороте

Стук – еще один признак выхода из строя рулевой рейки. Металлический шум звучит так, как будто кто-то стучит в вашу дверь, но он исходит из-под днища автомобиля. При повороте руля постарайтесь прислушаться к стуку. Обычно его можно услышать рядом с вашими ногами. Это не следует путать с быстрым щелчком приводного вала при повороте автомобиля. Металлический шум следует издать один раз, а затем прекратить, прежде чем он издан снова. В некоторых случаях, когда вы возвращаете руль в исходное положение, вы можете снова услышать звук. Если это так, вы можете начать подозревать, что ваша рулевая рейка изношена. Однако стоит отметить, что диагностика, основанная исключительно на шуме, может быть очень сложной. Это связано с тем, что существует множество различных типов шума и их источников, которые указывают на плохую поддержку, установку и т. д. Это также зависит от модели вашего автомобиля и типа используемой рулевой рейки.

Если вы все же заметите какой-либо из вышеперечисленных симптомов, это поможет вам угадать, неисправна ли ваша рулевая рейка. Этот металлический шум является хорошим индикатором износа рулевой рейки. Однако мы рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем ставить диагноз.

Как заменить рулевую рейку?

Замена рейки рулевого управления с гидроусилителем может быть сложной задачей. Но если вы примете меры, вы можете сделать это самостоятельно и сэкономить деньги.

Признаки выхода из строя гидроусилителя рулевой рейки: жидкость гидроусилителя черная. Ремень выглядит немного изношенным, а четырехлетний интервал замены ремня гидроусилителя рулевого управления истек. У многих автомобилистов возникает вопрос: могу ли я самостоятельно заменить рулевую рейку?

Замена рейки рулевого управления с усилителем может быть простой задачей для некоторых транспортных средств (например, автомобилей с задним приводом) или более сложной для других транспортных средств. В любом случае, всегда рексондуется обращаться к профессионалам.

Долго искал, многое не работало, собрав во едино результат, получил, то, что хотел.

Дешёвый USB кабель для диагностики трёхпроводного (иногда четырёх) диагностического разъёма ECU газового оборудования типа OMVL New Dream, BRC, использующих "k-line протокол" для подключения.

Всё предельно просто, когда многое уже испробовано :)

Схема кабеля с готовым модулем за 180 рублей: 

Разъём с проводами: AX-364

О том, как обределить в Вашем разъёме землю и k-line контакт.

Очень часто, производители оборудования корректно используют цвета проводов для разводки оборудования. Однако, нужно в этом убедиться. Для этого понадобиться мультиметр или 12В лампа для прозвонки.

1. Земля на схеме GND звонится на коротко (сопротивление близкое к нулю с минусом АКБ). Чаще всего это чёрный провод. Лампа для прозвоки в полный накал, когда второй конец на + АКБ.

2. Питание на разъёме имеет напряжение АКБ (чаще всего красный провод). Замечу, в new dream на этом проводе возможен очень малый ток (не больше 50 мА), подореваю для защиты. Этот провод не используется в нашем случае.

3. K-line метод исключения (в случае трёх проводов). Он обычно белый. Мультиметр на нём может показать около 4-5 Вольт относительно земли (минуса) (зажигание должно быть включено).

Итого 250 рублей против нескольких тысяч.

Компания «Рольф» эффективно помогает продать машину с любым пробегом в пяти десятках салонов в Москве и Санкт-Петербурге. Всю сумму заказчик получает сразу после закрытия коммерческой сделки. Машины также можно выставлять на комиссию или использовать формат: trade in.

Итак, Силфи, конец 2000г.в, цвет темно серый металлик, двигатель QG18DE, салон бежевый велюр...   Купил я его в славном граде Краснодаре, приглянулся он и мне и супруге - внешностью, салоном, и на ходу машинка была весьма приятная. И так он мне понравился, что я даже не проверил исправность всех контрольных ламп на панели. Посмотрел - чек не горит при работе (лампа вынута как потом оказалось), двигатель шепчет, из недочетов по кузову - "коцка" на переднем бампере, даже и не заморачивался - тут же на рынке куплена краска с кисточкой цвета "южный крест" за 100 руб, дома обезжирил, закрасил - потом с расстояния больше метра и не увидишь что замазано. Отдали мы перекупу деньги и поехали домой, 200 км. Описывать ощущения не стану, сами представьте чувства человека впервые в жизни севшего за правый руль, и так же впервые - на АКПП. После четвертой попытки найти сцепление (находил тормоз) хотел даже пристегнуть брючным ремнем левую ногу к салазкам своего сиденья))). При обгоне аж на встречную обочину вылазил))). Скажу только что километров через 50 дискомфорт изчез, а по приезду домой был приятно удивлен что абсолютно не устал, как на "классике" по тому же маршруту. В общем машинка пришлась по душе всей семье. И вроде бы все прекрасно, кабы не мелкие досады:

С самого первого дня я воспринимал Силфа как машинку которая никогда не подведет. Завел-поехал, не паришься о том что что-то поломается и.т.д. как на тазовыкидышах кои кличут "классикой" или где раздобыть запчасти для иномарок. И так продолжалось весьма долго, пока в один не совсем прекрасный день машинка внезапно отказалась заводиться. Поворот ключа - а в ответ тишина... Хорошо был мультиметр с собой, выяснил что напряжение с реле стартера приходит. Перемыкание клемм втягивающего толку не дало. Зато после легкого удара ключом по корпусу стартера - он стал работать как прежде. Однозначно щетки стартера стерлись. Предостерегу коллег-силфоводов, этот "удар по стартеру" может спасти Вас в ситуации когда Вы вдали от цивилизации, но лучше к нему прибегать лишь единожды, и сразу менять щетки, ибо полузависшие щетки приводят к сильнейшему износу ламелей коллектора. Не стоить колхозить ВАЗовские щетки обтачивая их в надежде сэкономить, проще купить узел в сборе, благо аналоги стоят недорого.

WAI 698117 - обошелся мне в 280 рублей, (за оригинальный узел просят около 3000 руб.) В общем поставил и забыл, единственное - смазал пары трения в стартере моторным маслом. И вновь никаких проблем. 

Однажды (как раз заставили всех с ближним светом ездить) простоял заглушенный со светом чуть больше получаса (важный звонок по работе, а зуммер пищит только когда дверь откроешь). Потом с трудом завелся. Начал ехать - машина странно тронулась, где-то с 2 тыс оборотов, и разгонялась как отечественный "дырчик"... Душа ушла в пятки - "глюкнул автомат"... Приехал домой, зарядил акуммулятор в течение ночи, завожу, поехал - все нормально. Через час завожу - мигает лампа овердрайва (авария коробки) и опять трогается с третьей и едет на ней же... Стрессанул я сильно, ибо с "автоматами" тогда был мало знаком и боялся всего. Случайно наткнулся в Сети на описание подобной проблемы у BMW, виной был полудохлый аккумулятор, при старте напряжение просаживалось и коробка становилась в аварийный режим. Не надеясь на чудо - купил я новый аккумулятор, и чудо свершилось))) - коробка стала прекрасно работать. Старый аккум все равно был пенсионного возраста, почти 8 лет если верить клейму.

Спустя некоторое время стал я замечать, что на холостых оборотах стрелка тахометра подрагивает где то раз в секунду-две. Позже стала ощущаться неровная работа на холостых. Разумеется сразу стал грешить на свечи. Замена (неоднократная) - никак на ситуацию не повлияла. Попали под подозрение катушки. Поочередным их отключением виновницу выявить не удалось. Тогда поехал я и купил БК Мультитроникс. Выдал он мне ошибку 0335 - неверный уровень сигнала с ДПКВ. Датчик покупать не стал, попробовал поменять местами с датчиком распредвала - то же самое. Почитал - понял что "попал на цепь".  Тяжко стало на душе, ибо замена цепи, особенно поначалу -кажется операцией геморной и однозначно дорого стоит. Продолжал кататься с ошибкой. Появились внезапные толчки при равномерном (без ускорении) движении на 4 передаче, что весьма неприятно. И начала подтупливать коробка, чуть пинаться при переключениях вверх. Тут то я и заметил, что газ приходится давить гораздо сильнее чем раньше, для достижения тех же самых оборотов. Почитал про причины - рассогласование сигналов ДПКВ и ДПРВ.

И начал тут Иванушка-Дурачок искать способ, как об.....любить судьбу... Решение пришло во время разглядывания фото двигателя со снятой клапанной крышкой - сместить датчик распредвала! Именно "сместить" его никак не получится, ибо он в отверстии сидит уплотненный колечком, но перекосить в нужную сторону получилось, просто приотпустив болт крепления датчика и подсунув под край крепежного уха датчика шайбочку толщиной в миллиметр. Вуаля! Тахометр более не прыгает, холостые обороты ровные, толчки пропали. И как то стали забываться старые невзгоды, птичка по прежнему бодренько возила меня и семью.

Зимой стал замечать "грохот" цепи при запуске в течение  секунды, так же вновь появились толчки, холостые обороты стали плавать, иногда казалось что заглохнет. Попытка заменить шайбу на более толстую результата не дала, машина просто не заводилась. Да и когда вернул старую шайбу - не мог ее нормально выставить. Либо машина глохла на холостых, либо в районе 3200 об.мин появлялся провал, после которого машина вновь разгонялясь. Решил менять цепь. Пока собирался с духом, пока заказывал запчасти - ездил "с провалом", потом заметил что обороты более 3000-3500 не поднимаются совсем. Поставил машину "на прикол", заказал комплект для замены ГРМ OSK N132B. Звезды (коленвала и выпуска), гидронатяжитель и успокоители - производство OSK, цепь же в комплекте - производства DiD, который якобы является поставщиком на конвеер Ниссана (и не только) и вообще, делает одни из лучших цепей, не только ГРМ. Не знаю, так ли это - время покажет. Так же заказал:

Nissan 21049-4M500 -кольцо резиновое (в лобовине, под антифриз)

Nissan 13510-V7200 - сальник коленвала.

Какой бы качественной не был отделка салона автомобиля со временем она теряет свой первозданный вид. На поверхностях появляются царапины, несмываемые загрязнения, тускнеет внешний вид. К счастью, в современных реалиях такая проблема легко решается с помощью процедуры перетяжки салона. Автоателье Maste-PA оказывает подобные услуги на высоком профессиональном уровне. В процессе проведения работ используются высококачественные материалы и современное высокотехнологичное оборудование, что позволяет не просто улучшить внешний облик салона, но и сделать его оригинальным.

В каких случаях востребована услуга перетяжки салона?
Изменение внутренней отделки авто пользуется большой популярностью у автовладельцев, которые предпочитают выделить своего четырехколесного друга среди массы аналогов и придать ему индивидуальный неповторимый стиль, олицетворяющий собой пристрастия и вкусы владельца. Нельзя забывать и о том, что даже такие мелочи как новые автомобильные чехлы или автоковрики, способны существенно повысить комфортность в пользовании транспортным средством.

Реставрация салона может понадобится и в другом случае, когда он значительно изношен и без восстановительных работ просто не обойтись. Кроме того, данная услуга особо востребована у автолюбителей, желающих наиболее выгоднее продать свою машину.

Что входит в понятие перетяжка салона автомобиля?

В данную процедуру входит обширный спектр работ, подразумевающих замену обшивки сидений, авточехлов, рулевого колеса, передней панели, а также обновление всего внутреннего убранства салона вплоть до мельчайших деталей.

Для реставрации салона авто применяются различные отделочные материалы — искусственная и натуральная кожа, алькантара, замша, флок, автовелюр и прочее. С их помощью и при использовании профессионального оборудования, у автовладельца появляется уникальная возможность сделать свое транспортное средство неповторимым.

Автоателье Мастра-Ра специализируется на перетяжке салона автомобиля и изготовлении дополнительных аксессуаров в виде автоковриков и авточехолв, а также других элементов внутреннего убранства машины. Обратившись в компанию вы можете заказать оригинальный дизайн на любой изысканный вкус и при этом каждый владелец авто может самостоятельно подобрать материалы для проведения работ.
В каких случаях не обязательно делать полную реставрацию салона?

Как было отмечено выше, перетяжка салона автомобиля подразумевает полную замену обшивки и различных аксессуаров внутреннего убранства, но данную процедуру не обязательно в полном комплекте. Ведь вполне реально, что будут изношенными и потеряют презентабельный вид отдельные элементы, например авточехлы. Именно данный аксессуар подвергается довольно существенным нагрузкам и стареет прежде всего. Кроме этого быстрому износу подвержены и автоковрики, воспринимающие на себя всю грязь с улицы.

И если остальные элементы салона находятся в удовлетворительном состоянии, то можно просто заказать в интернет-магазине автоателье Мастра-РА автомбильные чехлы и коврики и ваша машина снова будет выгладить как новая. Кроме вышеназванных элементов мы предлагаем на заказ защиту и накидки на сидения, которые легко отмываются от грязи и берегут обшивку.

Преимущества сотрудничества с автоателье Maste-PA

Нашими клиентами являются владельцы многих автолюбителей по следующим причинам.

• При изготовлении аксессуаров салона используются высококачественные материалы, отличающиеся долговечностью и презентабельным внешним видом.
• Каждый клиент может подобрать наиболее подходящий вариант отделки салона.
• Изготовление изделий осуществляется на современном профессиональном оборудовании, что гарантирует высокое качество.
• Заказа выполняется в предельно сжатые сроки.
• Оплату за услуги можно сделать любым удобным способом.

Автоателье Maste-PA готово оказать широкий спектр услуг по реставрации салона и предлагает качественные изделия по разумной стоимости. Обратившись к нам вы можете быть уверены, что салон вашего автомобиля преобразится до неузнаваемости и станет визитной карточкой автовладельца. Ссылка на сайт ателье: https://avtokovrik22.ru/

Многое для этой части взято здесь

Немного теории.

Модуль XS3868 Ver.3.0, собранный на чипе OVC3860, умеет столько всего, что устанешь перечислять. По сути, это готовое решение для создания Bluetooth-гарнитуры с питанием от одного литиевого аккумулятора, который эта же микросхема и будет заряжать (ток зарядки — до 150 мА).

Назначение контактов:
1.  аналоговая «земля» (аудио);
2.  левый канал;
3.  правый канал;
4.  вход микрофона;
5.  питание микрофона;
6.  светодиод индикации режима работы;
7.  светодиод индикации зарядки;
8.  вход + 5 вольт для зарядки (XS3868 при этом на приём не работает);
9.  силовая «земля»;
11. вход + 4,2 вольта от литий-ионного аккумулятора*;
12. внутренний источник опорного напряжения 1,8 вольт;
13. сброс;
14. кнопка «воспроизведение/пауза»;
15. кнопка «громче»;
16. кнопка «тише»;
17. кнопка «воспроизведение/пауза» (да, ещё одна);
18. UART TX;
19. UART RX;
21. кнопка «следующий трек»;
22. кнопка «предыдущий трек».

По документации питание модуля осуществляется напряжением 3,3 В, но он нормально переносит и питание от 5 В.

По умолчанию модуль определяется под именем POR 1007BT и имеет пароль 0000. Меня это не очень устраивало, поэтому было решено поменять имя модуля наSUNNY, пароль на год выпуска автомобиля. Ну и еще по мелочи.

Для программирования модуля необходимо иметь:

1. Модуль USB–UART (в качестве этого модуля я использовал плату ArduinoUNO. Для этого необходимо из платы извлечь микроконтроллер или, если микроконтроллер не извлекается, залить пустой скетч)

2. Программу RevE_Config_1014 (можно взять здесь)

3. Руки, которые растут чуть выше талии.

Для корректной работы программы необходимо, чтобы USB–UART  определялся как COM1. Для этого подключаем наш модуль USB–UART к компьютеру и заходим в «Диспетчер устройств»

Далее заходим в свойства ArduinoUno (COM4) (ну или как у вас определился модуль USB–UART) 

Далее в «Параметры порта», проверяем скорость 9600 и протокол 8N1

И жмем кнопку «Дополнительно…»

Выбираем номер COM-порта: COM1

Дважды нажимаем OK и наслаждаемся результатом

Соединяем модуль согласно схеме, только пока не присоединяем линию 5V.

Запускаем программу. Если запуск программы сопровождается окном с ошибкой, то дальше он покажет пустой экран, и подключаться к XS3868 не будет. В этом случае надо закрыть программу и переподключить программатор к USB-порту (от платы Bluetooth его можно не отключать).

Если программа успешно запущена и ждёт подключения устройства, то увидим следущее.

После этого подключаем линию 5V. Если всё сделано правильно, то в окне программы загорится зелёный индикатор. Если же этого не произошло, и XS3868 запустилась в штатном режиме, то действия аналогичны описанным выше — закрыть программу, переподключить программатор и попробовать связаться снова (проверить линии TX и RX, не перепутали ли местами).

Когда устройство наконец будет подключено, надо нажать кнопку Read All и считать прошивку, которая выглядит как таблица с номерами строк, именами параметров и данными о настройках.

Здесь же, не отходя далеко, можно и нужно сохранить её в файл (Save File), чтобы было из чего восстановиться, если что-то пойдёт не так. В принципе, для совсем плохих ситуаций есть кнопка Set Default, которая восстановит прошивку и без резервной копии, но тогда не сохранится персональный адрес устройства, и есть вероятность где нибудь встретить двойника. Кстати персональный адрес устройства хранится в строке 24, параметр local_bdaddr.

Далее, я расскажу, что необходимо поменять, не вдаваясь в подробности. Кому интересно можете почитать по вышеприведенной ссылке или найти документ OVC3860 Persistent Store Key Setting. Application Notes.

Итак строка 417, параметр localname, здесь хранится имя устройства. Вводим в строке Format description новое имя и нажимаем Writes selected.

Строка 416, параметр pincode, задаёт пароль подключения к устройству. Спрашивается он один раз — при сопряжении.

Строка 36, параметр option_flag, заменяем 0xe0 на 0xe3. Этим параметром указываем, что модуль будет использоваться только для воспроизведения, а не как Bluetoothгарнитура, и входящие звонки не будут выводиться на динамики.

Строка 9, параметр lowpow_clk, заменяем 0x1e на 0x12. Этим параметром отключаем режим энергосбережения.

Строка 374, параметр app_to_autooff, заменяем 0x05 на 0x00. Этим параметром отключаем автовыключение модуля при бездействии.

Строка 373, параметр app_to_pairing, заменяем 0x1e на 0x00. Этим параметром устанавливаем время доступности для обнаружения модуля.

На этом программирование модуля можно считать завершенным.

Приступаем  к имплантации.

Изначально была мысль изъять привод CD и на кнопку включения CD посадить модуль Bluetooth. Но после пары дней изучения матчасти от этой идеи пришлось отказаться. Дело в том, что кроме наличия диска в приводе, процессор еще производит обмен с приводом по шинам BUS0, BUS1, BUS2 и BUS3. Конечно есть маньяки, которые пытаются разобраться в протоколах обмена между приводом CD и процессором, а после эмулировать эти протоколы обмена при помощи Arduino. Как вариант, можно еще оставить привод CD в магнитоле и вставить в него диск с пустым треком. В общем тема для исследований благодатная, если есть желающие поэкперементировать, то дерзайте. Я пошел иным путем, раз уж не получается задействовать кнопку CD, то у меня есть еще неиспользуемый диапазон радио, тот который AM. Вот на него то и посадим наш модуль.

Схема включения следующая:

Слева плата DC-DCпонижающего модуля MP1584EN. Справа Bluetooth модуль XS3686. Конденсаторы С1 и С2 я взял керамические SMD размера 0805 (выпаял с первой попавшейся платы), если конденсаторы не поставить то аудиосигнал на диапазонах FM1, FM2 и FM3 просаживается  и радио практически не слышно. Резистор R1 номиналом 10 кОм нужен для стабильного запуска модуля при включении, без него модуль иногда не запускался.

Подключение на плате магнитолы следующее:

Три красных окружности – это места куда впаян CD привод.

Еще один момент, контакт 1 AGND, Bluetooth модуля никуда не присоединяется во избежании создания землянной петли.

Здесь перерезаем дорожку.

+ питания припаял на среднюю ножку транзистора.

-  питания припаял на ближайшую землю

Здесь прибором вызвонил входы левого и правого каналов, а также землю.

Конденсаторы припаял прямо к контактам модуля Bluetooth. Провод для аудиосигнала взял со старых наушников, аудиоземлю посадил в термоусадку.

Сами платы посадил на китайские термосопли, куда-ж без них.

Общий вид.

Вот вроде бы и все. Процесс разборки и сборки магнитолы описывать не стал, скажу одно, что при разборке пришлось выкручивать все винты.

Для начала — регулятор температуры должен быть на минимальном значении (поворачиваем до максимума против часовой). Это обязательно, иначе эксперимент не удастся.

1. Режим №1 — проверка индикации дисплея.

Для входа в этот режим двигатель заглушен, ключ в положении OFF. Нажимаем и держим клавишу OFF на климате, затем ключ в положение ON (удерживая клавишу на климате), ждем около 5 секунд до тех пор пока не загорится вся индикация на дисплее, после чего отжимаем клавишу с кнопки OFF. Оцениваем ситуацию, какие лампочки где поменять.

Режим №1. Проверка индикации дисплея

Всего на наших климатах 6 режимов (включая режим №1), а не 5, как написано в методичке.

Переход к каждому из последующих режимов осуществляется поворотом регулятора температуры 3-мя щелчками по часовой стрелке.

2. Режим №2 — проверка датчиков.

Проверили индикацию, переходим к режиму №2. Для этого, как описано выше, поворачиваем регулятор температуры на 3 щелчка по часовой.

На дисплее загорится цифра "2" и начнется диагностика датчиков. По окончании диагностики будут гореть две цифры — "20" означает, что все датчики работают правильно. Если имеются ошибки, то вместо нуля после двойки отобразится иная цифра (1-6), соответствующая коду ошибки. В случае выявления сразу нескольких ошибок цифры после двойки будут чередоваться (например: 21…25…21…25…21… и т.д.).

Ниже привожу описание кодов ошибок данного режима:

21 — Внешний температурный датчик (Ambient sensor)
22 — Внутренний температурный датчик (In-vehicle sensor)
24 — Датчик впускной заслонки (Intake sensor)
25 — Датчик интенсивности освещения, "солнечный датчик"(Sunloadsensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло (идеальная среда тестирования — летом на солнышке).
26 — Потенциометр э/двигателя смесительной заслонки (PBR)

У меня высветилась ошибка 25, т.к. я делал диагностику в пасмурный зимний день.

Режим №2. Проверка датчиков

3. Режим №3 — проверка приводов воздушных заслонок.

Еще 3 щелчка по часовой и мы переходим в режим 3, в данном режиме будут проверяться приводы положения заслонок. В процессе проверки вы вероятно услышите характерные звуки работы сервоприводов заслонок. Процедура длится в среднем секунд 30-40. Если ошибок нет, то на дисплее высветится значение "30". Если имеются ошибки, после тройки отобразится код соответствующей ошибки, по аналогии с режимом №2.

Описание кодов ошибок (взято с cefiro.ru):

---------Привод внутренних регулировочных заслонок (Mode Doors)----------

31 — Ventilator
32 — Bi-Level
34 — Foot
35 — Foot & Defroster
36 — Defroster

---------Привод впускной заслонки (Intake Door)----------

37 — Fresh Air
38 — 20% Fresh Air
39 — Recirculation

В моем случае тестирование прошло без ошибок, все работает как надо.

Режим №3. Проверка приводов воздушных заслонок

4. Режим №4 — проверка исполнительных механизмов.

Сразу после перехода к 4-му этапу на дисплее отобразится цифра "41". В дальнейшем, при нажатии кнопку обдува ветрового стекла будет происходить переключение режимов работы, сопровождающееся последовательным изменением индикации на дисплее в диапазоне от 41 до 46.

В данном режиме диагностику проводим мы сами — отслеживаем посторонние шумы в работе вентилятора, оцениваем мощность и температуру воздушного потока.

В помощь поможет следующая таблица:

И небольшая расшифровка:

Mode Door — привод заслонки режима обдува
Intake Door — привод впускных заслонок
Air Mix Door — привод смесительной заслонки
Blower Motor — Э/двигатель вентилятора кондиционера
Compressor — компрессор.

Режим №4. Проверка исполнительных механизмов

5. Режим №5 — проверка показаний температурных датчиков.

Делаем 3 прокрутки регулятора температуры и переходим в режим №5, здесь будем проверять показания температурных датчиков. На дисплее должна отобразиться цифра "5" (у меня почему-то отобразилась цифра "51").

При вход в режим №5 у меня отобразилось значение

Для перехода к диагностике датчиков нажимаем на кнопку обдува лобового стекла.

Первое значение — датчик температуры наружного воздуха;

При вход в режим №5 у меня отобразилось значение

Второе значение — датчик температуры воздуха в салоне;

0 градусов температура воздуха в салоне.

Третье значение— датчик температуры впускного воздуха.

2 градуса на впуске

Если я ничего не перепутал, то все так…правда 13 градусов температура наружного воздуха (зимой) это как-то странно…завтра проверю еще раз эти показания на холодную и если что-то перепутал, то обновлю запись.

Обновление! Есть предположение, что если горит индикация кондиционера, то цифры на дисплее надо воспринимать со знаком минус. Тогда все встает на свои места.

6. Режим №6 — корректировка температуры. БОНУСНЫЙ УРОВЕНЬ, ГОСПОДА! Такого в книжке вы точно не найдете.

Итак, чтобы перейти на секретный уровень необходимо, находясь в режиме №5 нажать на кнопку увеличения оборотов вентилятора, после чего на дисплее должна отобразиться цифра "0" (если раньше температура не подвергалась корректировке).

Чтобы "скорректировать" температуру, необходимо вращать регулятор температуры воздуха. Против часовой стрелки — температура уйдет в "минус", по часовой стрелке — в "плюс". Корректировка осуществляется в пределах +- 3 градусов (-3…-2…-1…0…1…2…3). Суть корректировки заключается в том, что отображаемое на дисплее значение температуры (например +20 градусов) после корректировки (например на +3 градуса) будет в действительности больше или меньше (в данном случае +23), хотя показания самого дисплея не изменятся (блок КК так и будет показывать +20 градусов).

Вот такой вот "хак", господа. Хотите теплее печку, несмотря на "засер" радиатора — ставьте корректировку на "+3". Помогает — проверено лично. Не так, как хотелось бы (Африки в авто не будет), но чуть бОльшая доля тепла вам обеспечена.

Здесь я фото не делал, так как на данном этапе я был увлечен процессом )

Выход из режима №6 производится нажатием кнопки увеличения оборотов вентилятора. Если не ошибаюсь, попадете снова в режим №5.

Диагностика блока климат-контроля завершена! Для выхода из режима диагностики необходимо нажать кнопку "AUTO" или просто выключить зажигание.

Всем спасибо за лайки и репосты, пусть все птицеводы знают как диагностировать климат-контроль!

    - 2 кронштейна ("стакана")

    - пенопластовый наполнитель

    Из всех Алмерообразных усилитель заднего бампера имеет только Ниссан Алмера Классик (НАК). Решил установить себе такой.

    Запчасти:

    85250-95F0B - усилитель

    85210-95F0B - кронштейн правый

    85202-95F0B - кронштейн левый

    08911-1082G - гайки крепления 4 шт.

     Родные кронштейны снимаются,НАКовские устанавливаются,на них четырмя гайками крепится усилитель.

    При установленном бампере расстояние от усилителя до внутренней стенки бампера 5-6 см, поэтому поразмыслив, решено смягчить железяку  листом техноплекса толщиной 3см. Родной наполнитель туда не сколхозить.

    Родные кронштейны ("стаканы") у нас одинаковые с Санни Б-15, т.е. НАКовский усилитель по месту встанет и на Санни Б-15. Нужен ли усилитель на наших машинах каждый рещает сам.

    Всем удачи,любите своих птиц.

Мысль сделать автоматическое включение ПТФ засела в голове уже давно. Надоело каждый раз подрулевым рычагом включать их с габаритами. Особенно раздражало автоматическое затемнение табло (оптитрон), которое сразу же становилось нечитаемым днем и приходилось нажимать кнопку для установки яркости на начальный уровень.

В общем, прочитав комментарии к существующим статьям, решил плясать от реле «P-N» (на фото выделено зеленым) и реле ПТФ (на фото выделено красным). Оба реле находятся в блоке реле под капотом у расширительного бачка системы охлаждения.

В цепи катушки реле «P-N» стоит концевой переключатель АКПП, реле срабатывает (и своими замыкающими контактами собирает цепочку на стартер) при положениях «P» и «N». В остальных положениях АКПП стартер крутиться не будет, так как контакт размыкается.

Идея родилась такая: параллельно этому реле подключил еще одно (далее по тексту «Реле №1»), только уже не с замыкающим, а с перекидным контактом – нам нужен размыкающий контакт. Контактами этого реле будем включать ПТФ.

Фото №2.

То есть когда реле сработано (а сработано оно при включенном зажигании при положении селектора АКПП «P» и «N»)  – контакт разомкнут. Когда реле не сработано (все остальные положения селектора), контакт замкнут – собирается цепочка на включение ПТФ.

Тут появляется одна особенность, контакт «Реле №1» будет замкнут не только при положениях селектора АКПП «D», «R», «2», «1», но и в «P» и «N»  при отключении зажигания (реле-то отпадает).

Чтобы при отключении зажигания ПТФ не загорались, нам понадобится еще одно реле с замыкающим контактом (далее по тексту «Реле №2»).

Фото №3.

Подключаем это реле так, чтобы оно срабатывало при включении зажигания. Его контакт подключаем последовательно с контактом Реле №1.

Схема подключения в целом выглядит так:

Схема.

К существующим реле подключался так:

Фото №4.

1. Снял крышку блока реле.

2. Вытащил реле выделенные красным (коричневое, просто чтобы не мешало).

3. Снял, чтобы не мешалась, незадействованную половину ячеек (выделил зеленым). Там две защелки со стороны расширительного бачка и две сверху между половинками.

4. Отжал защелку (выделил синей точкой), выдавил колодки выделенных красным реле ВНИЗ. Вывел их в освободившееся после п.2 место. Еще раз: колодки вытаскиваются вниз. Пока до этого дошел, целый час пытался их наверх вытянуть.

5. Дальше поочередно для каждого провода. Вытащил из колодки клемму (маму), обрезал. Зачистил родной провод на 5-7 мм, взял 20 см такого же по толщине провода, тоже зачистил, скрутил вместе и обжал новой клеммой (мамой). Вставил на место в колодку. Такую процедуру нужно сделать всего для 4 проводов, подключаемых к существующим реле. Колодка разбирается тоже интересно. С боковых сторон есть как бы заслонки, они защелкиваются у основания. Их нужно отщелкнуть и по направляющим сдвинуть так, чтобы эта заслонка встала перпендикулярно. Дальше все понятно должно быть.

6. Собираем блок реле в обратном порядке. Получаем 4 провода по 20 см торчащих наружу. Обжимаем (кто хочет - паяем) эти провода клеммой (мамой).

Дальше все подключаем по схеме к двум реле. Реле соединил изолентой друг с другом и, после того как все подсоединил, хомутом притянул к одиноко стоящему коричневому реле проводами вниз.

На все 2 часа без спешки, 500 рублей на реле и клеммы и без особого вмешательства в конструкцию авто.

В прошлый раз заказывал шланги по оригинальным японским ОЕМ-номерам,пришли корейские,от Альмеры Классик.Проблем при установке и эксплуатации не было-полная взаимозаменяемость,а родные сохранил для образца. За это время (с 2013г.) оригинал вырос в цене в 2-2,5 раза и все равно будет "Korea". Поищем "Japan" (ПСЕВДОяпонская "Масума" - не в счет).
Для JDM автомобилей есть японские аналоги - "Seiken" и "Miyaco".

На мой Силфик НА КОНВЕЕРЕ были установлены:
Перед - "NICHIRIN" ("Ничирин")

 Еще обозначается так - "NCRN" (вид с обратной стороны)

Зад - "HITACHI".

"NICHIRIN" - поставщик японских конвееров,его хорошо знают хондоводы,идет им как в оригинальной упаковке,так и аналогом под своим именем. https://www.drive2.ru/l/456515304780989030/

Аналогом на Птиц идут:
"Miyaco": перед - BH-N542 - правый
                    - BH-N543 - левый

             з а д - BH-N544 - правый
                    - BH-N545 - левый

"Seiken": перед - 304-53447- правый
                                   он же SH53447FR

                    - 305-53447- левый
                                   он же SH53447FL

   Смотрим:    "Seiken" - в упаковке "NICHIRIN", размеры идентичны родным.

    Япония

 "Miyaco"  (зад) - в упаковке "NICHIRIN",на 2-3мм длиннее родных (неважно)

 Япония

ВЫВОД: и "Seiken", и "Miyaco" для Птиц одинаково хороши,потому что и то, и другое - "NICHIRIN", с очень гуманным ценником.

И напоследок. Периодичность замены тормозных шлангов - 5 лет. Давно уже не спорю ни с кем по этому поводу,избегая залпа тухлыми помидорами в себя.Насмотрелся на разорованные,лопнувшие и покрытые грыжами шланги.Каждый решает для себя,есть и такие,кто ставит "контракт" и,- "...полет нормальный!",рискуя отправиться в ТОТ САМЫЙ полет.....

Всем удачи,любите своих птиц.

Нашел адекватную расшифровку кодов ошибок автомобилей Nissan

http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=130604

Где сказано:

P1110 Intake Valve Timing Control, LH Bank - Неисправность системы изменения фазы открытия впускных клапанов, Банк LH

P1111 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve - Неисправность клапана изменения фазы открытия впускных клапанов

И самое главное: двигатель QG15DE рестайлинг сейчас (2016 г.) устанавливается на Альмеру классик, и соответственно принципиальную схему управления двигателем берем с книги от альмеры 2007 г.

Способы решения проблемы:

1)      Изучение принципиальной схемы управления двигателем (с Альмеры классик 2007г.).

2)      Проверка работоспособности клапана газораспределения, сопротивление катушки, движение штока, появление напряжения в процессе ускорения.

3)      Проверка целостности провода (-): № 62 из блока управления и на фишки клапана.

4)      Проверка целостности провода (+), и наличия на нем питания (при включенном зажигании) фишка клапана зелено-белый провод до предохранителя (Igcoil) катушек зажигания (коробочка возле аккумулятора)

5)      Проверка блока управления двигателем, его замена или ремонт.

Итак приступим:

1) По схеме видно что клапан газораспределения (№52) получает питание параллельно с катушками зажигания через реле управления (находится за бардачком), на контактную пару которой приходить питание с аккумулятора через предохранитель 15 А  (IGCOIL- катушки зажигания, находится возле аккумулятора), а «масса» с блока управления двигателя, 62 нога, и ей же управляется.

2) Приступаем к проверки системе, книга по ремонту Nissan Bluebird Sylphy 2003.pdf стр154 , а именно клапана, делаем все по инструкции, замеряем сопротивление катушки, снимаем клапан и  подключаем 12 вольт смотрим на работу штока, если не закусывает , работает без нареканий , делаем вывод что клапан исправен. 

3) Приступаем к проводам, прозвониваем мультиметром, положительный с катушками зажигаения, а массу ищем на разъеме ЭБУ, еслиони целы, то подключаем вольтмерт паралельно с соленоидом системы газораспределения, тонкими щупами пря в разьем, наблюдаем появления питания, при работающем двингатели на самом саленойде, если его нет, то нет массы с ЭБУ.

4) Снимаем блок управления, аккуратно вскрываем, у меня уже открывался, но "девственный" сидит на герметике поэтому открывается тяжело. производим осмотрплаты управления, визуально, тестером. У меня отошла дорожка от ключика отрывающий массу для соленоида, пропаял и все.

Разбираемся по порядку.

1. ТЯГИ:

На Sylphy идут 8 видов рулевых реек,2 из которых взаимозаменяемые,считаем что 6. Но ШТОК рулевой рейки( с зубчиками) в который и вкручиваются тяги,только 2-х видов:

- 49271-4М401 с резьбой под тягу М16х1
идет на Птицу 4ВД и двухлитровую,а также почти на все Санни Б-15(кроме двиг.SR-16) и на все Вингроуды Y-11

- 49271-6N000 с резьбой под тягу М18х1,5 идет на остальные Птицы(и больше никому).
Так что владельцы Sylphy 4ВД и двухлитровых могут выбирать себе оригиналы и аналоги тяг(каждому-свои).
Остальным птицеводам один вариант - оригинал 48251-6N025 (цена на июнь 2016 - 1700р за штуку).ГуаноФебест - не в счет.

РАЗМЕРЫ:

Длина - 294мм,Резьба в шток РР - М18х1,5,длина резьбы-17мм. Резьба в наконечник М12х1,25,длина резьбы - 52мм.Вот здесь у нас появляется выбор рулевых наконечников.

2. НАКОНЕЧНИКИ:

При изучении японского(JDM) автомобиля принимаешь как аксиому то,что японец зря ничего не придумывает и не делает.Поэтому осталось загадкой,почему для тяги 48521-6N025 фрейм выдает лишь оригинал наконечников - 48520-6N025,без замен,(Г/Фебест опять не в счет).Цена на июнь 2016 - 2400 за шт.
Разбираемся на примере 3-х наконечников - оригинал 48520-N025, "555" SE-4581, "Qsten" TRО-007.С оригиналом все понятно,его длина 100мм. В описании "555" SE-4581(которое никак не исправят) указана резьба 1.М14х1,5(внутренняя) и 2.М12х1,25. У него ОБЕ резьбы М12х1,25. У всех трех рассматриваемых наконечников обе резьбы М12х1,25.

Немного о "Qsten".На форумах друг другу передается информация что эта фирма является поставщиком деталей на конвеер Ниссана.Для нас -точно не поставщик,у нас оттиск "TRW" на наконечниках.Но,по отзывам ниссановодов, качество неплохое. Упаковочная бумага точно японская("запчастники" меня поймут),надеюсь,остальное тоже.

"Qsten" TRО-007 идет как аналог 48520-50Y25- для Силфи 4ВД,а также почти для всех Санни Б-15,он короче оригинала на 4мм.Замеры делал от центра пальца до среза.Могу ошибиться на миллиметр.Также описано применение "CTR" CEN-47(еще один неплохой аналог с такой же резьбой) на Силфи и Санни Б-15
Отсюда вывод: оригинал 48520-50Y25 (и его аналоги) подойдет вместо 48520-6N025,а ведь он почти на 1000р дешевле.Остается узнать его длину.Понятно,что длина тела наконечника(куда ввинчивается тяга) имеет значение,но плюс-минус 3-5мм от длины оригинала вряд ли критично для установки.А учитывая то,что поворотный кулак один и тот же для всех Алмерообразных(отличие только в дырке под датчик АБС), - один и конус пальца наконечника.
При установленном на машине оригинальном наконечнике,после контрагайки остается 10 витков свободной резьбы на тяге(прибл.12мм),при этом тяга ввинчена в наконечник на 30мм.А полностью(до упора) тягу можно ввинтить еще на 15мм,т.е.свободной резьбы на тяге останется 5мм-без контрагайки.

  "555"  SE-4581 мне лет пять назад пришлось устанавливать в срочном порядке из-за случайной небрежности при обычном ТО.Он короче оригинала на 8мм,т.е.тяга в него входила на 22мм.Проблем при установке углов схождения не было.Не считаю такой вариант хорошим,просто подвернулись под руку в тот момент.Через полтора месяца заменил на оригинал 48520-6N025. 

 Так что с подбором наконечников у нас не все так плохо- есть выбор.
Вот и все,уважаемые птицеводы,надеюсь кому-нибудь поможет.Всем удачи.

Утром завел машину (Nissan bluebird sylphy 1.8 бензин 2003года) поехал на работу! подкралось сомнение когда загорелся знак(!), но посчитал что не серьезно!

приехал на роту заглушил машину, через час нужно было поехать срочно в другой город и тут вставляю ключ замок зажигания поворачиваю и ничего!)

подумал что сел аккумулятор, пропобовал прикурить, привез другой акумулятор, проверил все предохранителе, проверил реле стартера в итоге все четно!!!

Залез сюда на форум и тут по всем симптомам я понял что виной старте, а еще отчетливо было слышно что втягивающие работат, и когда прозвонили его выход электричества со втягивающего  был! получается ток на щетки стартера поступает!

Закатил машину в гараж, хорошо что есть яма смотовая:

1)скинул клема аккумулятора

2)открутил воздушный фильтр двигателя это три болтика

3)открутил бол крепления стартера со стороны воздухана(фильтр воздушный)

4)залез в яму под машину, доьрался до фишки стартера она нажатие отсоединятеся

5) открутил плючовой провод стартера

6)окрутил второй болт крепления стартера

7)разобрал стартер и втягивающие и тут я увидел страшную картину.

Все внутриности были в старой смазке которая высохла, грязь и тд, в общем в се это дело я почитсил протер все +планитарку на стартере всю промыл.

Поехал в магазин купил Щетки стартера (23378-0М300) артикул щеток.

теперь все в обратном порядке собрал и смазал шестеренки старера молибденовой смазко!

И вот все собрал, поворот ключа зажигания и УРА!!!! приятный звук двигателя!!!!

Закупаемся всем необходимым, а именно:
— сальник гидроплиты, ОБЗАТЕЛЬНО! Ставится между корпусом коробки и самой плитой на приёме, там где самое дикое давление. Номерок 31528-31X06 подобрать не пытайтесь, у этого колечка сложная форма. 100р не стоимость для такого кроилова.
— 12л жижи для вариатора.
— очиститель двигателя
— 3 литра спирта
— запасные болтики поддона
— фильтр внутренний, оригинал (был в загашнике)
— 2 дополнительных магнита, не знаю зачем но пусть будут
— пара перчаток с полиуретановым покрытием
— ГОРА ТРЯПОК!

Приступаем

Сливем жижу в ёмкость, откручиваем поддон, сливется еще немного жижи, примерно 4 литра

Осматриваем магниты. присутствует немного налета, это нормально.

Сдергиваем фильтр, предварительно отцепив с него коробки с проводкой.

С фильтра стекает еще около 200мл жижи

Откручиваем гидроплиту

Сольется еще около 2х литров жижи

Итого почти 7 литров жижи

Мозги сняты

 Откручиваем степ-мотор

 Можно его разобрать и почистить внутри. Лишним не будет.

Снимаем датчик давления масла, блок из двух электромагнитных клапанов и датчик температуры.
Половиним мозги

 Вот такой налет на промежуточной пластине и такой же налет по всем каналам гидроплиты

 Аккуратно, не теряем шарики и пружинки, обратите внимание, что одна пружинка чуть длинее остальных

Вынимаем плунжеры, ЗАПОМИНАЙТЕ, что и как стояло, хотя нафига?! Вот вам фоточки)))

 Хорошенько все промываем, сушим и собираем

Собираем все в обратном порядке

 Проверяем состояние шкива (ведущий) Идеально) Для его пробега

 Устанавливаем новое уплотнительное колечко (про которое я писал в самом начале статьи), прикручиваем гидроплиту, фильтр, поддон. Заливаем свежую жижу. Выводим уровень. Радуемся проделанной работе!

Доброго времени суток. Может не по теме машина, но инфа кому нибудь да пригодится.

Началось все с того, что машина начала терять тягу, обороты падали, были провалы. Не ехала и так далее. Было принято решение ставить авто на прикол и перебирать двс. Конечно это перый мой опыт такой, но он многое мне дал.

 Перебирал в общем все что можно, наверное. Замена колец на поршнях, притирка клапанов, мойка двс, замена жидкости гур, охлаждающей, масел двс, акпп, мостов и раздатки, ремонт глушителя, немного ходовки. Далее все подробно. За качество фото не судите, не всегда удобно масленными руками фотать. В общем начну с мелких тем. 

1. Ремонт глушителя.

В свое время прогнил фланец на глушителе от передней трубы к основной и тем самым машина уж больно "тихо" работала. Ремонт обошелся заменой передней трубы глушителя (которая идет от катализатора) 

 Купив трубу, еле нашел, начал установку. Проблема была в том, что болты от обломанного фланца остались на другой трубе и ни как не поддавались, поэтому спиливал. 

Далее все просто. Берем новую прокладку, ставим и затягиваем. На этом ремонт выхлопной окончен. 

2. Немного о ходовке.

Были заменены пыльники на передних стойках, сайлентблоки на рычагах, установлены новые тормозные колодки спереди, проточены тормозные диски.

О стойках расписывать долго не буду, так как статья была ранее о них, а так все просто. Сняли стойку, сжали пружину, разобрали, старый пыльник в утиль, новый на его место, собрали стойку, расжали пружину и готово. 

Новые колодки

Новый сайлент

Сам заменить не смог, не стал замарачиваться и отвез снятые рычаги в гиперавто, там за 500 рублей его поменяли. 

Проточеные тормозные диски уже на своем месте

Так же был заменен привод. Пока только правый, левые не могу найти. Менять привод не сложно. Снимаем колесо, супорт, диск торможной. Тут будет небольшая сложность. Болт на 30-32, который затянут дай Боже. Момент его затяжки около 250 Н на метр. Поэтому берем подходящую головну, вороток, трубу и откручиваем, а вернее срываем. После его подрыва, он легко от руки крутиться. Есть одно НО! Если в данном случаем проворачивается колесо, то перед снятием супорта и тормозного диска нужно зафиксировать педаль тормоза как можно сильно, чтобы колодки оставили кручение диска, когда будем срывать болт ступицы. После откручиваем все крепления поворотного кулака (стойку, тягу рулевой, стаб, рычаг) далее снимаем его и видим перед собой такую картину

Сам привод с раздатки снять сложнее, чем со стороны ступицы. Берем небольшую фомку, залазим под авто, находим убодное место для фомкии поддеваем привод, как бы давая давление на ту сторону, куда его нужно вытащит.

Не в коем случае не дергайте привод от руки или рывками, это может повредить его!

На этом фото видно, как привод входит в раздатку (справа зеленый) Как уже говорил, подцепляем фомкой (ломиком) и выталкием его.

С ходовкой все. Едем дальше.

3. Замена масел в раздатках и мостах. 

Сложностей нет, надо запастить только шприцем (чем большее его объем, тем лучше)

Все подгатавлием, банку для слива масла, ключи, шприц и само собой, новое масло. 

Задний мост. Откручиваем сливной болт, сливаем масло, после его закручиваем. Откручиваем заливной болт и через шприц заливаем масло, можно по книге, рабочий объем, можно просто пока и заливной не польется, но не перелейте много, выливается долго лишнее масло. 

Сливной болт снизу правее от центра, заливной выше, видно хорошо их.

На переднем мосту все также, сливной, слили, закрутили, заливной сняли, залили, закрутили.

Плохо видно, но болти на 24 и можно разобрать где они есть, да и свежие масленные пятна их выделяют.

А вот с раздаткой пришлось повоевать. Так как не смог подлесть к заливному болту, ни головкой, ни ключем. Грани начинают слизываться, поэтому пришел к решению заливать масло через отверстие привода. Матерился долго. Опять пришлось снимать привод и так далее. Машину справа задирал как можно выше, так как заливная пробка находится выше среза отверстия для привода. Поэтому нужный объем залить сложно, так как оно начинает выливаться раньше времени. 

Ну и для сравнения. Фото старого и нового масла.

С маслами в раздатках все. Переходим к следующему пункту. 

4. Замена фильтра АКПП, прокладки поддона, разбор и чистка блока клапанов.

В масле автомата видно была вода. Неприятно. Промывать автомат сложно и затратно. Так как ремонт был в гараже и машина долго стояла. Дело было зимой. Вода осела в масле и замерзла. Картина неприятная.

Кусок льда, который был в поддоне акпп. 

Далее сняв фильтр автомата, начал снимать блок клапанов. Решил его разобрать и промыть, удалить из него всю воду. Так как вся работа переключения передач основана на давление масла и подачи масла в нужное русло. Блок клапанов для автомата как механические мозги. 

Сам блок был снят и разобран. Есть нюансы, но о них позже. 

При вскрытие оказалось, что вода была везде, также и в канала блока. 

Плохо видно, но видно. Во многих калах был лед. Все отогревал техническим феном. Далее промывал маслом для автомата. 

При разборе будьте аккуратны. В блоке очень много мелких деталей, которые могут просто куда нибудь завалиться и потеряться, это недопустимо!!!

Эти маленькие шарики очень легко потерять. Перед тем как их убрать, рекомендую сфотать их месторасположение.

Так же в блоке есть мелкие детали, небольшие шплинты, типо заглушки, которые также могут таинственно исчезнуть. Они нужны, чтобы клапана блока не выходили за свои рамки. Так сказать, своего рода фиксаторы.

Ну и блок уже после всех процедур промывки и перед сборкой

Ну и собственно уже собран

Так же был отмыт поддон автомата. Грязи было достаточно. Непонятный густой черный налет на дне. Фото нет, но вот поддон после мойки.

На этом ремонт автомата окончен. Масло было залито в него после ремонта всего авто. Заливается через трубку щупа уровня. После авто прогревается, в рабочем положении переключаются все диапозоны P-R-N-D-2-L и обратно. На каждом диапозоне выжидается небольшая пауза 2-3 секунды. Чтобы автомат сообразил и переключился, так же чтобы масло пошло по всем каналам. После выставляется положение D, заранее с затянутым ручным тормозом. Замеряется уровент в таком положение и при необходимости доливается. После желательно авто прогнать по городу во всех диапозонах автомата. Замеряем уровень, доливаем при необходимости и радуемся. На этом с автоматом все. Переходим к самому большому пункту.

5. Вскрытие двс.

Сразу несколько советов перед разборой. 

1. Определитесь с тем, что планируете делать. 

2. Из первого пункта следует заранее подготовить все необходимые прокладки и запчасти. Меньше времени займет ремонт. Нежели разобрать, понять что нужна прокладка, к примеру, головы, потом бегать ее искать покупать или заказывать и еще ожидать ее прихода. 

3. Также важно заранее купить крепежа на всякий случай. Ибо обломанные болты это неизбежно. Это нормально. Многие из них уже годами закручены, закисли, заржавели, просто уже не выкручиваются. Поэтому рекомендую запастись сверлами по металлу, желательно с шагом в 0,5 (например сверла на 3,5; 4; 4,5; и так далее) также набором метчиков, шайбы, гайки и так далее. 

4. Наборы инструментов, причем некоторые из специнсрументов. Таких как съемник сухарей на клапанах. Можно и без него сухари снимать, но об этом позже. 

5. Запастисть чистящими средствами, такими как карбклинер, для промывки тойже дросельной. 

6. Важно запастись книгой для вашего авто. Та как там есть важные моменты, например моменты затяжек тех или иных болтов, правильные зазоры на клапанах, сборка и разборка тех или иных узлов, поверьте, она поможет. 

7. Также знайте, что все ключи и головки лучше имень по парно, два ключа одинаковых, две одинаковых головки. Также не раздавайте редкие инструменты, такие как ключ на 13. Вроде бы не нужен, но когда он понадобится, его всегда сложно найти. Закон подлости.

И так приступим. Как и говорил ранее, двига начала троить, барахлить, пропала тяга. Заехав в сервис, оставил авто на сутки на диагностику. После мне сказали, что нет компрессии. А вернее она как бы и есть, а как бы и нету. Типо компрессия на поршнях в 14 кг, а на клапанах и меньше 1 кг. Типо надо клапана притирать. Ремонт аля в 20 тысяч обойдется. Лапши на уши повесить хотели. Ну да ладно. Купив компрессометр (не дорогая вещь) замерил компрессию сам. Для замера двс должно быть горячим. Не просто прогретым, а после гороской езды. Далее авто глушим, вытаскиваем предохрон бензонасоса, чтобы топливо не подавалось. Снимаем все свечи и подключаем компрессометр. Садимся за руль, нажимаем педаль акселератора (газа) в пол и крутим двигу стартером до тех пор, пока стрелка компрессометра не поднимется до предела и не перестанет подниматься. Это и есть ваша компрессия в том или ином цилиндре. У меня была 8 кг. Что очень мало. Так же есть способ проверить разницу компрессии между клапанами и поршнем. После первого замера берем шприц с масло тем, которое залито в двс и 10 мл заливаем в цилиндр через свечной колодец. Повторяем замер. Если цифра стала больше, то первая цифра это компрессия на кольцах, вторая - компрессия на клапанах. Масло улучшает связку между кольцами и стенкой цилиндра, тем самым улучшает компрессия в данном паре, давая возможность замерить ее на клапанах. Если компрессия после заливки масла не возрасла и цифры после первого и второго замера одинаковы, то это цифра справедлива для компрессии на клапанах и кольцах одновременно. У меня на кольцах получилось 8 кг, на клапанах 10. В идеале в районе 12 на этой машине. Для блюберда Силфи цифра должна быть в 14 кг.

После замера компрессии, облазив инет в поисках причины провала оборотов, поменял топливный фильтр, прочистил дросельную, заменил свечи и кислородный датчик. Машина стала резвее, но местами обороты падали. Причину так и не нашел. Пришел к решению поставить авто на прикол в гараж и на полный разбор. Обратил также внимание, что маслосъемные кольца не работают. Так как масло было во всей системе подачи вохдуха. После нескольких процедур выяснилось, что это не турбина кидает масло, а оно идет со стороны впускного коллектора. Тем самым кольцам пришел п... 

Ладно, берем двс, разбираем, меняем, делаем. 

Для начала сливаем масло, оно нам не нужно, тем более после всего нужно будет промывать и заливать новое.

Откручиваем интеркулер, снимаем, он нам теперь не нужен, подбираемся к крышке головы, откручиваем ее, но пока оставляем на месте. Лишняя пыль не к чему, но с другой стороны, все равно промывать. Снимаем дросельную, впускной коллектор, турбину, выпускной.

Также забыл сказать, что сливать нужно еще и охлаждающую жидкость. Сняв все навесное оборудование, такое как генератор, стартер, компрессор кондишки, насос гур, имеем перед собой двигу, просто двигу. Также по мере работы отключаем косу двс и убираем в сторону, чтобы не мешала. Едем дальше.

Приводные ремни. Они снимаются сразу вместе с навесным оборудованием. Убираем в сторону, так как ставить будем новые. Чтобы добраться на ремня ГРМ нужно снять крышку ремня, но нам мешает шкив коленвала. Тут возникла небольшая проблема.

 Данный болт коленвала, ни как не хотел откручиваться. При попытке открутить, проворачивается коленкал. Зафиксировать пробовал изначально приводными ремнями, типо на зажим. Но они порвались, не вариант. На удар пробовал, тоже долго ничего не получалось. Поэтому поехал и купил вороток для головки такой длини, чтобы он упирался в лонжерон. Для чего данная длина, все просто. Берем ставим стартер на место, заранее подобрав провод для его завода. Ставим вороток в таком положении, чтобы при кручении стартером, вороток делал максимальную амплетуду и ударялся о лонжерон. Тем самым мы получаем четкий направленный удар. Способ действенный. Крутим стартером и добиваемся его откручивания. Получилось, конечно, раза только с 20. Но от отдался. Радости было мама не горюй. Ну да ладно. Перекур и едем дальше.

Сняв шкив, мы снимаем шкив помпы. Он нам мешает. Далее снимаем крушку ремня грм и о чудо. Ремень перед нами. Многие знают, что у ремня есть метки, для установки его в правильном положении. Но чем черт не шутит. На старом ремне и шестернях сделал метки спреем разного цвета. 

Шестерня распредвала, помечена заранее зеленым.

Шестерня коленвала, помечена белым. Чтобы не было путаницы. 

Ждем когда спрей подсохнет, чтобы не размазать и потом его снимаем.

Кстати, на данной моделе два распредвала, один из них имеет две шестерни, которые нужно зафиксировать. Делается это просто, вкручивает, так называемый, сервисный болт. Он зажимает вторую шестерню и не дает ей провернуться когда распредвал будет снят. 

Распредвалы между собой также пометил спреем, мало ли будут вопросы при установке. 

Далее снимаем шейки распредвалов. Но это делать нужно не как попало, а по книге, в правильном порядке откручивать, чтобы распредвалы не пошли на излом. Открутили, вытаские валы. 

Держать распредвалы нужно строго горизонтально, пока не сняли с головы. 

После можно открутить болты крепления самой головы и снимаем голову. 

Картина мало приятная. Все в нагаре. Будем чистить. 

Двигу пока оставим в покое и перейдем к голове. Съем клапанов, их притирка, замена колпачков.

Для того, чтобы снять клапан, нам нужно снять сухари. Делать это можно и просто спец съемником для сухарей. В моем случаем был куплен набор для съема сухарей, примерно за 1500 р. Он в виде струбцины. С одной стороны дават на клапан, с другой - на держатель клапанной пружины. Тем самым сжимая пружину и освобождая сухари. После их легко снять. Но делать это лучше магнитом. Чтобы их не потерять. Детальки мелкие. После расжимаем пружину, убираем струбцину, держатель, пружину, снимаем клапан и достаем старые колпачки. Их можно смело выкидывать.

Важно. Детали от клапанов местами не меняем. На свое гнездо свой клапан, своя пружина, свой толкатель, своя шайба. Так что все аккуратно выкладываем ровно так, чтобы знать, где какой.

После можно отмыть саму голову от нагара, старого масла и всякой грязи. 

Делал это разными способами, и заливал химией для очистки двиги, и чистил карблинером, и отмачивал в бензине

В итоге получили такой результат

С обратной стороны лезвием от канцелярского ножа аккуратно снял остатки старой прокладки, важно не царапать поверхность!!!

Фото нет. После всех проделанных процедур можно приступить к притирке клапанов. Делается это просто. 

Народ, не смотрите ролики в нете, как притирать клапана дрелью или шуруповертом!!! Испортите, поверьте. Делается это все вручную!!!

Также не думайте, что так называемое зеркало контакта клапана это прям зеркало, будет зеркальным, это миф. Поверхность контакта клапана и седла должна быть ровно, без царапин, канавок, зазубрин и должна быть МАТОВОЙ!!!

Притирает клапан просто. Тратиться на один клапан примерно минут 5-10. Так что все делается легко. И так приступим. Берется паста притирочная. Лучше алмазная. Стоит дешево, паста находится во флаконе в форме клапана. Буквально на место юбки клапана наносится 3-4 капли пасты. Клапан вставляется в седло и либо при помощи присоски (приспособа для притирки клапанов (цена 100 рублей) либо другом любым способом, начинается притираться. Движения должны быть легкими, плавными, без силы. Клапан слегка прижимается к седлу и проворачивается в одну сторону. После немного приподнимается и снова слегка прижимается, но крутить уже нужно в другую сторону. И так повторяем до тех пор, пока не изменится звук притирки. Сначала он будет такой грубый, как будто между клапаном и седлом песок гоняем, дальше зерна аброзива будут уменьшаться со временем и звук будет мягче. После пяти минут такой крутилки достаем клапан, протираем его от пасты, также убираем пасту с седла и смотрим на пятно контакта. Если оно ровное, без задир, царапин и так далее, то клапан готов. Переходим к следующему. 

У многих возник вопрос, почему нельзя использовать дрель, почему нужно постоянно клапан приподнимать? Отвечу. При работе с друлью, скорость вращения клапана большая, а по законам центробежной силы, паста просто уйдем из под клапана и он будет тереться металлической своей поверхностью о металлическую поверхность седла, тем самым получаться глубокие задиры. Это не есть хорошо, работать он будет неправильно. Также при ручной притирке после одного оборота, клапан обязательно нужно приподнимать. Это нужно для того, чтобы паста снова попала между клапаном и седлом. Тем самым мы избегаем трения металла о металл.

Может данная инфа будет кому полезна. После притирки клапанов всех, можно их собрать. Сначала ставим на голову новые маслосъемные колпачки, преждевременно смазав их маслом моторным. После берем клапана, смазываем масло ножку клапана и вставляем в направляющую. Клапан должен очень легко туда проскользнуть. Единственное что, придется немного надавить на него тогда, когда он упрется в колпачек. Это нормально. Кстати, не забудьте промыть клапана и голову от притирочной пасты перед сборкой!!!

После установки клапана, можно ставить пружину, держатель пружины, сухари и толкатель. Собираем все клапана. Кстати, толкатель тоже смазываем маслом. После сборки, ставим распредвалы на голову, для замера зазоров. Это можно также сделать уже при сборке двиги с головой на месте. Но процедура такова. Установленные распредвалы выставляем таким образом, чтобы кулачок толкателя распредвала в той или иной группе клапанов смотрел ровно наверх. Берем щупы, желательно с более мелким шагом и начинаем замерять. Щуп пропихиваем между шайбой и распредвалом. Узнав замеренный зазор и сравнив его с зазором нужным. Мы видим, что фактический зазор меньше необходимого. Это нормальное явление после притирки клапанов. Так как часть клапана и седла притирается, клапан становиться более утопленным в седле и тем самым зазор уменьшается. 

На заметку. Шайбы придется притирать у хорошего токаря или покупать подходящие по размеру! Перед этим, желательно промерить все зазоры, так как соседние шайбы могут подойту на тот или иной клапан по толщине. Что значительно упростит задачу. 

Свои клапана я протачивал у токаря, 100 р за шайбу, и того 1200 за все. Так как три горшка то и шайб с клапанами всего 12, вместо привычных 16.

На этом с головой закончили. Сняли, помыли, притерли клапана, подобрали шайбы тем самым выставив зазоры. 

Важно! Зазоры впускных и выпускных клапанов разные!

Переходим к блоку цилиндров и поршням. 

Коленвал и блок цилиндров я не снимал. Поршня вытащил просто. Открутив масленный поддон видим перед собой коленвал и шейками шатунов.

Также важно запомнить расположение поршней, не путать их местами!!! 

В моем случае на шейке шатуна стояла своя буква для своего поршня, X, W, Z. Открутив шейку, можно подтолкнуть шатур вверх и вытащить поршень через верх двигателя. Он выйдет легко. Шейку после прикручивал обратно к шатуну, чтобы не запутаться с маркировкой поршней. Получаем такую картину.

На фото видно, что кольца маслосъемные уже залегли и даже не работали во время работы двс. В переди замена. Но перед этим снимаем старые кольца. Поршня я долго отмачивал и отмывал в разной химии. Была куплена специальная химия для раскоксовки колец. Применяется она так, выкручивается свеча, заливается грамм 100 в цилиндр, оставляется на ночь, на след день с помощью шприца жидкость высасывается, свеча закручивается и двига заводится. Стоит бутылка такой "чудо" химии около 200 рублей за пол литра. Купил я их три. Вылил все три в небольшой бидончик, поршня положил туда. Получилось как то так.

Поршня у меня так пролежали где то неделю в этой химии. Эффекта ноль. Так что все это фуфло. Ладно. Старый способ. Для чистки канавок для колец берем старое кольцо, ломаем пополам и одним из концов кольца, но не острым, начинаем, как бы шкрябать в канавке, убирая весь кокс. После прочистки канавок надо еще прочистить каналы в канавке для маслосъемного кольца. Там есть 4 отверствия маленьких, через которые лишнее масло со стенок цилиндра уходит в поддон. Кольца его как бы слизывают и через эти канавки оно уходит. У меня все эти канавки были закаксованы. Брал обычную иглу и потихоньку чистил. Долго, нужно, но что делать. Все. Поршня готовы. 

Ставим новые кольца. 

Важно! Кольца устанавливайте строго по инструкции к вашему авто или по инструкции самих колец. Есть первое, второе компрессионное кольцо, есть маслосъемное кольцо. Каждое должно быть на своем месте, а не гдето у соседа!!! Также важно правильно выставить расположение замков колец на поршне! Они выставляются соответственно рекомендации к двиге. Другими словами замки не должны быть на одной линии. Важно также соблюдать ориентацию кольца. У него есть верх и них. Обычно на кольце верх обозначается маркировкой фирмы или словом "TOP". На самих кольцах будет написано. 

С кольцами и поршнями все. Так как коленвал я не снимал, то вкладыши коренные не менял, а вот вкладыши шатунные сменить пришлось.

Также заменил прокладки на масленном насосе и на помпе, помпу пришлось заменить всю, так как подшипник у нее уже задраконился.

Перед установкой поршней очищаем блок цилиндров от старой прокладки, устанавливаем поршня

Поршня на месте. Перед установкой самой головы, лучше собрать лобовину двиги, поставить насос масла и ОЖ. После ставим прокладку головы и устанавливаем голову. В данной моделе между головой и насосом есть еще одна прокладка между головой и помпой

Важный момент. Между головой и блоком цилиндров, а также между головой и клапанной крышкой есть такие небольшие детальки, цилиндрической формы. Называются направляйки. Нужны для того, чтобы перед крепление того или иного, деталь встала на свои места. Так сказать, они направляют голову или крышку, потоэму и назвали, направляйки. Не теряйте их. 

Одну из направляек видно на этом фото, между первым цилиндром и водяным насосом.

Устанавливаем голову с новыми прокладками. 

Два важных момента!!!

1. Затягивать болты нужно СТРОГО в той последовательности, в которой написано в книге для авто.

2. Сразу обжимать с нужным усилием тот или иной болт нельзя! Сначала обжали, к примеру, с усилием в 20 Н.м все болты. Гуляем часа два. Прокладка должна осесть. После обжимаем еще сильнее, например, в 40 Н.м и снова курим часа два. Таким способом доводим усилие до нужного. Нигде этого не написано, не в книге, не в нете не нашел. Но делать так важно, если не хотите чтобы прокладка со временем прогорела или мало служила. 

Голова на месте, можно и распредвалы поставить, ставим, любуемся. 

Шейки распредвалов и кулачки обязательно смазывайте маслом, также маслом нужно смазать и сами шестерни.

Собираем шестерни распредвала и коленвала, ставим ремень. 

У ногово ремня хорошо видны метки. Но они легко стираются. Поэтому я их продублировал еще спреем, нарисовав на их месте полоски. Этого на фото нет. Также водяной насос был заменен после сборки и завода авто. Поэтому на этих фото, насос еще старый.

Важно. Ставте ремень ГРМ по меткам, иначе есть два варианта развития событий. Лучший это если двига будет работать с перебоями, худший, если загнет клапана. Пара коленвал и распредвал должны работать в своем ритме, в правильном такте. В нужный момент открывать клапана, и так далее.

Ремень поставили, ролик натянули, с этим все. Ставим крышу ремня грм. Далее ставим шкив коленвала и помпы. После собираем навесное оборудование. Ставьте так, как удобно. Чтобы потом не сидеть в позе зюзика с клучом кое как крутить самый дальний и труднодоступный болт. Собирайте в обратном порядке разбора. Так проще. Я ставил в таком последовательности. Навесное, генератор, стартер, компрессор кондишки. Потом поставил выпускной коллектор и впускной, после насос гур, далее дросельну. 

Кстати, может кому и понравится идея. Но так как до этого у меня все запчасти двс были сняты, решил немного сделать красоты под капотом. 

крышка ремня ГРМ

Так же были покрашены шкивы все

и мелкий крепеж. Мелоч, а приятно.

Была также заменена и усилена силовая коса. Провода от аккумулятора до стартера, генератора и кузова. Также поставлена разминусовка.

Провода брал порядком толще, на концах делал концовики, все это под такую вот сеточку цветную и на термоусадку. Концовики заливал оловом и на верочку еще обжимал под прессом

В итоге получилось как то так

После проводки можно поставить приводные ремни и натянуть их. Можно и до установки. Роли не играет. 

Устанавливаем крышку клапанов. Ставим радиаторы на место. Проверяем все ли подключено и все ли это сделано правильно. Окончательно собираем мотор. Заливаем тех жидкости. Масло в двигу. Сначала я лил промывочное с одним фильтром. После промывки залил уже обычное с другим фильтром. Охлаждающию заливаем. Кстати, охлаждающая жидкость сразу не заполнит все полости двиги, поэтому по мере ее наполнения в радиаторе, следует понажимать на патрубки от радиатора, чтобы принудительно ее прогнать дальше. Весь воздух не вытравим, но он потом уйдет. Главное за этим проследить. Все собрали, можно и заводить. После прогрева ОЖ, она начнем как бы пузыриться, расширяется, вытесняет воздух из системы. Будет странно работать, пульсировать будут патрубки радиатоа. Температура на приборной будет показана выше на холостых, чем обычно. Не промухайте. Не дайте двиге перегреться. После глушим, даем остать, доливаем ОЖ. У меня воздух после одного прогрева ушел весь. 

В итоге получил такой вот результат.

Мотор работает исправно. Пока на обкатке. Кстати про обкатку. После замены колец погоняйте мотор на холостых часов 12. Далее потиньку можно ехать, обороты сильно не превышайте. Ездите сначала до 2000 оборотов, потом до 3000, 4000 и так далее. Интервалы примерно 200-300 км пробега между повышением нагрузки. После пробега примерно в 2500 меняем масло, так как там соберется весь шлак после притирки. Следует также промерить зазоры на клапанах. Для этого достаточно снять только клапанную крышу и щупами все промерить. Может появиться расхождение между рекомендуемым и фактическим. При необходимости нужно подогнать размер. Клапана тем самым сами притерлись в работе и это нормально. После все этих операций, можно смело ездить и наслаждаться. После работы скажу так. Разница в работе двс заметна сильно. Сильее ехать стала, резвее, отзывчевее на педаль акселератора, турбина давит уже больше давление, чем раньше при тапке в пол, при том, что обороты держу в районе трех тысяч. Очень интересен результат работы двс на максимальных оборотах и его расход. Пока на ней езжу мало, надо страховку делать ((( А так работой доволен. 

Критика, коментарии приветствуются. На ошибки прошу не обращать внимания, статью писал трое суток. Спасибо за внимание

Блуждая на данном форуме, наткнулся на пару интересных статей. Одна из них, это замена штатного полика в багажнике. Размеры брал от туда, но дорабатывал их. Так как по размера полик маленький получается. Поэтому уже после выреза детали на месте доделывал из фанеры недостающие куски.

Ссылка на размеры https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1285-fal...od-zapasku.html

За основу взял также фанеру 10. Вырезав, подогнав, сделав нбольшие ножки (подгонял на месте) чтобы пол стоял устойчиво и не вибрировал

Снизу полик обшивал подложкой, покупал в строймате, есть везде, используется при укладке паркета.

После проклейки занялся лицевой стороной. Обшивал карпетом черным. 1х1,5 м мне хватило, но можно было бы взять и 1х1,6 м, было бы лучше. Но этого достаточно. Обшив, поставил на место. 

На этом фото видно небольшие куски доработки полика по краям. 

Проклейка карпета. Использовал клей как на фото и кисть, чтобы его размазывать по поверхности. Не допускайте толстого слоя клея, так как он может пропитаться через карпет и выступить наружу.

Сам результат, видно плохо, но в жизни лучше. Также была сделана ручка для лючка запаски, из старой лямки от рюкзака

По краям были установлены такие вот суточки

Они на липучках, поэтому проблем с их креплением не возникло.

В багажнике также установлена подсветка из светодиодной ленты. Днем она не нужна да и плохо видно ее, зато ночью прекрасно освещает весь багажник и можно с легкостью найти что нужно. Запитывал его черз штатную лампочку подсветки багажника. На ленту ставил стабилизатор напряжения, так как при работающем моторе вольтаж в сети 14,4 вольта, а для светодиодной ленты нужно 12. Она просто со временем перегорит.

Здесь видно эту ленту. 

Также на сайте была взята идея о дополнительном стоп сигнале под заднее ветровое стекло

Ссылка на идею https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1330-dop...top-signal.html

Но этот стоп был немного доработан. Запитывал его также как и в ссылке, на стоп в салоне. Также через стабилизатор. Это всегда важно при подключении любых светодиодом в авто! Доработка заключалась в следующем. Так как заднее стекло тонировано, а ночью при нажатии педали тормоза, из-за света этой ленты в нем ничего не видно, то при движении задним ходом в него вообще ничего не разглядишь. Поэтому поставил дополнительное реле к подстветке

Реле запитывал на лампу заднего хода. Получилось такая схема. При любой передачи, кроме R, цепь замкнута, и при нажатии на педаль тормоза лента горит. Как только включается задняя передача, реле срабатывает и размыкает цепь на ленту, в данном случае сама лента при заднем ходе не горит. Очень удобно в ночьное время. Так как при движении всегда может быть позади какой нибудь столбик, которые не будет видет в боковые зеркала, а при движении прямо даже при нажатой педали тормоза, когда стопы горят, всегда видно сзади едущую машину из-за ее фар, лента в данном случае не мешает. Ну и сам результат

Только габариты

Нажатая педаль тормоза. 

Спасибо за внимание

Пару лет назад поменял тормозные шланги для профилактики.Заказывал оригинал,пришли корейские от Алмеры Классик-полная взаимозаменяемость.Сейчас,заказывая оригинал,очень часто получаешь запчасти,где стикер "Ниссан" с номером наклеен на стикер "Рено-Самсунг".Они будут хорошего качества,но волшебного слова "Japan" не будет,а "Korea" звучит не так вкусно. Возможно японские запчасти заканчиваются-сказывается возраст модели,зато у нас есть донор -Алмера Классик,наш близнец по платформе.Потихоньку изучаю эту модель,чтобы детали брать от нее.

Итак выбрано и поставлено на автомобиль:

Перед: 1. Тормозные диски NR-114 фирмы "Нишиока........",конвеерный поставщик "Тойоты" и "Сузуки",в
каталоге тормозные диски только для JDM моделей

2. Противоскрипные пластины "Рено-Самсунг" 48164-31100-КО по форме и размерам точно такие же как и родные 41080-4М425,только ВЧЕТВЕРО дешевле

3. Рем.комплект тормозных суппортов AY600-NS008

4. Колодки тормозные "Акебоно" AN614WK

5.Шпильки колесные- 43222-70Т00 и гайки к ним 40224-21001 по 8 шт

6.Шайбы медные 46237-А4600 для тормозных шлангов - 4шт

Зад: 1. Тормозные барабаны "Рено-Самсунг" 42240-31300,они же "Ниссан" 43200-95F0С,только на полторы-две тысячи дешевле(каждый).Все размеры наружние и внутренние такие же как и у родных барабанов.

2.Тормозные колодки "Акебоно" NR-2037

3.Тормозные цилиндры "Акебоно" А235-R001,они же родные "Ниссан" 44100-4М410.только ВДВОЕ дешевле.Кстати,ТЦ от Алмеры Кл. взаимозаменяемы с нашими.

4.К тормозным цилиндрам потребуются 4 болта крепления - там все будет ржавое- 01111-95F0A - 4 шт.От Алмеровского ТЦ.

5. От нее же пружинки для колодок 44090-95F0A-2шт, 27319-95F0A-2 шт, 27144-95F0A-2 шт.

и "солдатики": 44081-95F0A (48451-31010) - штифт 4шт
44084-95F0A (48453-31010) - шайба 4шт
44083-95F0A - пружинки 4 шт

6. Фиксатор задних колодок 44222-М490А (они одноразовые) - 2шт

 "Солдатики" немного отличаются от наших.Сам штифт по размерам и форме точно такой же как наш,но пружинка и шайба под нее имеют меньший диаметр,примерно в полтора раза.Поразмыслив,решил поставить новые,ось-то одинаковая.Старое все подзаржавело,бросил отмокать от ржавчины.

Для проведения работ потребовалась высокотемпературная смазка для суппортов АТЕ 03990-205012, медная паста "Ликви-Моли" 7579,фирменная тормозная жидкость,высокотемпературная краска для тормозных барабанов "SOFT99" (Япония),номер 08021.Противоскрипные пластины смазал смазкой из рем.комплекта суппортов.

 Теперь про стуки суппортов. Мы сетуем на ДВА брякающих суппорта,а мне довелось слушать как звучат ЧЕТЫРЕ суппорта Шевроле"Круз" и Опель "Астра".Тот еще перезвон. Оф.дилеры "GM" устраняли по гарантии проблему так: смазка в направляющие суппорта 1948600 (один пакетик на 4 направляйки) и проклейка колодок 160 50 90(комплект на 4 суппорта).Стикер,который клеется на колодку, от нагрева полимеризуется. Мне это было тогда доступно,поэтому сразу появилось на моей машинке.Смазку обновлял раз в год для профилактики,а про стуки суппорта не вспоминал.Мне помогло. Это дороже,чем навешивать на суппорта пружинки или запихивать в направляйки всякий мусор.С тормозами лучше не зкспериментировать.

 Всем удачи,надеюсь кому-нибудь пригодится.

Вот сами вкусняшки

  К ним крайне желателен УСИЛИТЕЛЬ ВКУСА - СПУ

  При изучении вопроса отметил,что на всех наших братьев и сестер (Алмера N-16,В-10,Sunny B-15 и т.д.) охотно ставят передние стойки 323061,323062,а о задних упоминание только от Алмеры N-16. Всплыли лишь пара фраз от владельцев Sunny B-15. Первый писал что "подходят болт-в болт", второй - что "доволен как слон",а информации - ноль.И только один толковый человек(честь и хвала ему) грамотно описал,в чем разница.Случай был немного не о том,но суть проблемы понятна. https://www.drive2.ru/l/2133523/

Разница в опорах заднего амортизатора. У Sylphy,Sunny, Алмеры Классик они одинаковые,у Алмеры N-16- своя.Шток амортизатора крепится в нее на 3см НИЖЕ. Если этот амортизатор установить в нашу опору,то шток амортизатора при установке выдвинется на 3см,что сократит его запас на отбой.Это вскоре может его убить.Так как серия "Ultra SR" (351028) предназначена для Алмеры N-16, то при установке задних амортизаторов следует устанавливать АЛМЕРОВСКИЕ опоры и пружины.

  Оригинальная задняя опора от N-16 стоит 3 руб.Я выбрал SACHS 802256 (фирма немецкая,читаем "ЗАХС"),стоит на треть дешевле.Было сильное подозрение что в оригинальной упаковке будет она. SACHS поставлял на конвеер для Алмеры Классик амортизаторы и пыльники для них - это то,о чем я знаю,что держал в руках.На них надпись "Рено-Самсунг", а ниже - "SACHS",может еще что-то поставлял,вобщем с "Ниссаном" сотрудничает давно. На задний амортизатор "Ultra" устанавливается пружина KYB RC-5868,а наша пружина ему не подойдет-чашки разные.С задней подвеской все понятно. Появились вопросы по передней.

Меняешь амортизаторы-меняй и пружины - дельное правило.Далее возник вопрос по передним пружинам.На нашем форуме описано применение пружин OBK и NHK на амортизаторы KYB,например "Эксель Джи" 333310,333311.А какие ставить на "Ultra"? Каталог KYB предлагает к ним пружину RC- 2225 для а/м с двигателем 1,5(их успешно ставят на 333310,333311) и RC-2223 для а/м с двигателем 1,8.Были заказаны RC-2225. И зря. Эта пружина в чашку амортизатора "Ultra SR" 323061,323062 свободно НЕ встает. Выглядет это так.Если вставить срез нижнего витка в штатное место чашки(держа это место к себе),то нижний виток пружины свободно помещается между левым и правым бортиком чашки,но не помещается в противоположный от среза бортик.Это без изолятора (резинки) нижнего витка.Возможно в собранном виде под тяжестью а/м пружина и войдет в чашку,но резинку срежет точно. Такой вот "попадОс" получился. Поэтому были заказаны пружины RC-2223 -эти встали как надо.При демонтаже старых передних стоек выяснилось,что заводская пружина по высоте и диаметру нижнего витка одинакова с пружиной KYB RC-2223,а RC-2225 точно также не встала в заводской амортизатор. Значит чашка заводского амортизатора по размерам точно такая же как у амортов "Ultra" 323061,323062.

При демонтаже задних стоек вылезла проблема- гайки задних опор не откручивались.Как мы только вокруг них не плясали - согласились только две,по одной с каждой стороны.Остальные две пришлось аккуратно срубить.Хорошо что шпильки не повредили.Заказывать гайки лучше сразу,их номер 08918-3401А( те же,что крепят стойки СПУ к самому стабилизатору)Выручило то,что гайки крепления штока заднего амортизатора имеют тот же диаметр и шаг резьбы как и у гаек крепления задних опор. Пока езжу с ними.Гайки срочно заказаны.

Теперь о том,что изменилось после установки "Ultra SR"+СПУ. Изменилось ВСЕ.Это не мой Силфик,на котором ездил 8 лет(и 101000км) Был лодкой на волнах,стал локомотивом на рельсах.Привыкаю к новой машинке))))))))))). Ходовая стала очень упругой (не скажу что жесткой).Исчезли звуки работы подвески.Мелких ям,трещин, кочек не замечает.Никаких клевков носом,прострелов,продольной раскачки. Прохождение поворотов - отдельная песня. Разница,конечно,колоссальная. Как-будто раньше ходовки и не было вовсе(заводские амортизаторы все абсолютно живые). Машина заметно приподнялась.

Вот и все. Большое человеческое спасибо моему корефану Сереге за весомейшую скидку в "Емексе",за множество толковых,технически грамотных советов,а также за все,чему научился у него,плавая в море запчастей)))))))))).

Через 3-4 недели планирую глобально освежить тормозную систему птички.Хочу поделиться отдельными моментами по запчастям и устранении бряков суппортов,которые не описаны на нашем форуме,может кому пригодится. Всем удачи,любите своих птиц.

Давно было желание переделать свою убогую желтую подсветку приборки, но темы, которые были представлены тут меня не устраивали по той причине, что там просто панель светила одним цветом, и регулировка  ярче-тусклее скорее всего не работала. Дак вот методом проб и ошибок был найден довольно простой метод, которые меня устроил и который я опишу ниже.

Для начала берем приборку, демонтируем ее из авто и несем домой.

Когда все готово, приступаем. Первым делом откручиваем шурупы пластиковой защиты (отмечены красным).

Далее откручиваем шурупы, которые держат саму плату и контактную группу родной подсветки (отмечены красным).

Когда открутили все шурупы, снимаем плату и снимаем сами шкалы со стеклом, они на обычных защелках и легко снимаются от руки. Только делаем это максимально аккуратно потому что шкала с платами и стрелками очень легко гнется и ее легко сломать. Когда все готово, у нас в руках остается сам корпус с лампочками опдсветки, их мы оставляем на месте, только снимаем с них световые фильтры, если таковые имеются. После того как разобрались с лампочками, обезжириваем корпус и приклеиваем по кругу диодную ленту, подготовленную заранее (я использовал синюю, так как больше всего мне понравилась). Можете сделать как на фото, там все видно, ну или методом экспеерментов по своему, главное что бы все светило и работало.

Провода от диодной ленты выводим как на фото.

Теперь ставим на место шкалы со стеклом и прикручиваем плату на место, не трогаем только контактную группу родной подсветки, к ней мы припаиваем выведенные провода от диодной ленты (полярность на фото указана).

Прикручиваем на место контактную группу родной подсветки.

Подсветка готова. Теперь я решил что надо подсветить табло одометра и табло, где отображается какая передача включена. Для этого я использовал две 12 вольтовые диодные лампочки, которые можно купить в любом магазине где такие продаются. Вытащил саму платку с диодами, по диаметру она как раз подошла в посадосное место родных. На фото все видно.

Теперь просто устанавливаем ее в родное отверстие и припаиваем контакты (полярность указана).

Делаем тоже самое со второй. (Полярность для второго табло такая же, единственное что приборка у меня другая, так как движка 2 литра и коробка вариатор, но думаю что дожно быть так же, для верность замерить жение мультиметром). Собираем все как было и идем ставить в машину. Вот что получилось:

На полную яркость

Когда включаешь габариты

Все работает как и должно и глаза не режет, ночью вполне комфортно ездить с затемнением, днем когда солнечно нажимаем на приборке кнопку подсветки и все отлично видно.

Спасибо и удачи в эксперементах

Здравствуйте форумчане, хочу поделиться опытом обновления дверных карт. И так первым делом снимаем дверную карту и несем ее домой, или в гараж. Снимаем с двери вставку под дерево (она на железных застежках, я просто их откусил), и отрываем старую тканевую вставку, должно получиться вот так:

Далее я ее полностью отмыл, так как уже от старости она стала чень грязной, особенно хорошо отвымаем место, где была приклеена ткань. Пока сохнет дверная карта, делаем новую тканевую заготовку(я использовал карпед, но можно использовать все, на что фантазии хватет), по контурам старой:

После того как была готова вставка, обезжириваем на дверной карте место, куда будем ее приклеивать. Клей наносим на обратную сторону карпеда. Я использовал специальный клей-спрей, так как им удобно очень клеить, и даже если с перого раза не правильно наклеил, можно без труда отодрать, и переклеить, следы тоже очень легко оттираются после высыхания.

После нанесения клея на карпед прикладываем его на дверную карту, хорошо приживаем по контуру, края заправляем в бородку карты чем нибуль плоским и твердым, лично я использовал скальпель.

Пока клей сохнет, вставки под дерево и вставку дверной ручки я обтянул карбоном (пленка), процесс описывать не буду, так как видео полно на ютубе.

Когда все готово, собираем дверную карьту обратно. По скольку ножки я откусил, которые держали вставку под дерево, на место куда она должна вставать, я промазал клеем(использовал клей для ремонта телефонов, он на силиконовой основе и в случае чего легко отклеивается под не большим нагревом)

Как приклеили вставку, переварачиваем дверную карту и те места, где мы откусывали пропаиваем паяльником, после этого вставка держится очень крепко.

Забыл написать что надо еще убрать с дверной карты вставку для стекла, на передних дверях она просто закреплена на металических гибких защелках, которые легко отгиваются, а вот на задних дверях они идут с клипсами, которые труднее вытащить. Но даже если при снятии вы погнули эту заглушку, то ничего страшного, она очень легко выгибается обратно и придать первоначальную форму труда не составляет.

Когда все готово, идем ставить карту в машину. Вот что получилось:

Центральной консоли тоже придал другой вид, панели так же снял, шкуркой снял лак, загрунтовал с другом и покрасили.

Салон теперь выгладет совершенно иначе.

Спасибо всем за внимание, если остались вопрсы, то задавайте, отвечу.

Добрый день одноклубники. Вот решил поделица о проделаной работе по ремонту крышки бензанасоса может кому и поможет сбереч нервы и денги. После покупки авто началось как у всех замена масел и фильтров потаму как у нас заведено раз продаю машину выжмука я из неё до последнего пусть новый хозяин мучаетсья. Ну да ладно после замены расходников оставалос заменить топлевный фильтр, и вот в один прекрасный ден при замене фильтра когда начел снимать шланги отломилься штуцер подачи топлева. Побегав по разборам и не найдя крышки оказалос болшой дефицит да и цена как узнал кусаеца от 3 до 5 тыщ принял решение востоновить свою

отрезал остаток склеил его и пошол к токарю

он мне вытачил вот такой из латуни с резбой на конце

Рассверлив отверстие на 7 нарезал резбу на 8. на штуцер где резба одел бензостойкое резиновое колечко намазал резбу эбоксидкой и завернул в крышку для верности одел сверху железный квадрат и залил эбоксидкой. Держится офигенно 

Статья небольшая, но может кому будет интересна. Решил в свое время заменить обычный штатный сигнал на вот такие вот дудки. Оптимальное место для них нашел под бампером, также там и установил компрессора для них. Дудки продавались у китайцев около 1000, но немного торгов и две дудки обошлись дешевле. Правда сволочи не положили к ним реле, так как клаксон, какой бы он не был, подключать лучше через реле и предахрон. Пришлось докупать. Но не беда, все вопросы решаемы )))

Немного повозившись с установкой первой дудки, приступил к установке второй. Правда пришлось уехать с первого места установки домой. Но это не беда. Бампер снимается достаточно легко. Проблем не составил переезд. Ну и наконец вторая дудка уже на месте. Остался вопрос в подключении

Для подключения использовал одножильный провод медный сечение на 2,5 плюс купил специальную гофру для провода, чтобы сильно в глаза не бросался. Схему подключения саму не фотал, но думаю всем будет понятно, как через реле подключить данный девайс и также поставить предохранитель на 10 ампер тоже не составит проблем.

Вот такую релюшку можно преобрести в любом магазине радио товаров. Бывают 4х и 5и контактные. 

Схема подключения проста. На контакты 85 и 86 подключаем контакты от штатного клаксона. Тем самым при нажатии на кнопку на руле, мы подаем питание на релюшки и приводим ее в действие, реле в свою очередь замыкает контакты 30 и 87 (обратите внимание, что при подачи питания на реле, контакты 30 и 87а отключаются). Ну и само собой, от клаксона минус напрямую кидает к кузову или к АКБ на минус, кому как удобно, а плюс от клаксона кидаем на реле к контакту 30 или 87, а от реле 87 или 30 соответственно ведем на АКБ на плюс, предварительно поставив предохранитель на 10 ампер. Его хватит вполне для работы и он сработает в случае короткого замыкания. 

Всем спасибо за внимание )))

Бродя по просторам данного форума, наткнулся на интересную тему по изменению подсветки приборки. Спасибо автору за идею, но я ее немного доработал. Подробнее далее.

Хотел сделать изначально еще так, чтобы сама стрелка меняла свой цвет взависимости от положения. К примеру стрелка бака, в верхнем положении зеленая, в нижнем - красная. Блуждая в инете, наткнулся на инструктаж, попытался сделать также, но тут есть свои подводные камни, но о них позже

Берем светодиодики, спаиваем их вот в такой геометрии. Минус сделал общий изначально, провод прооловив к нему аккуратно припаивал диоды по окружности, к каждому диоду обязательно надо припаивать по резистору, после вторые ножки резисторов спаял вместе сделав общий плюс, получаем один провод на минус и один на плюс.

Вот так светятся в группе, два зеленых, один желтый и один красный. Но каждый сам может выбирать свои цвета для изменения.

Далее в пластике прозрачном, просверливал дырки ровно там, где идут сами стрелки, диаметр подбирал под фломастер (далее расскажу для чего)

Фломастер также подбирал по диаметру внешнему диаметру получившегося полукруга светодиодов. Диоды вставляются внутрь трубки от маркера. Нужно это для того, чтобы свет от приборки не подходил к стрелке и также чтобы свет от стрелки не мешал свету подсветки основной. Другими словами, этакая перегородка между двумя зонами свечения. На фото видно в центре диоды и по кругу трубку от маркера черную, она вплотную вставляется в прозрачный пластик и также вплотную к корпусу приборки, к белой его части.

На фото также видно, как по периметру идет светодиодная летна. Использовал ленту RGB (красный - зеленый - синий) трехцветную, для дальнейшего возможного изменения самой подсветки

Далее фотка уже в сборе внутреннего корпуса приборки со всеми лента и диодами, также выведены отдельно провода наружу, для удобного подключения к следующим компонентам и с последующей легкой разборкой приборки в будущем

Самая сложная и кропотливая часть работы сделана, далее идет сборка

На обратной стороне приборки приклеил Led контроллер, для изменения цвета подсветки. Сделал конекторы, для отключения всех частей приборки друг от друга. Всю конструкцию диодов запитал от обычных габаритов приборки. Вместо лампы штатной подсветки, подключил туда гнездо от лампы с припаяной к ней проводами подключения диодом.

Сразу скажу, диоды очень чувствительны к напряжению. 12 вольт не более. Когда авто заведено, напряжение в бортовой сети поднимается выше 14 вольт. Диоды этого не держат. Со временем начинают выгорать, бледнеть и вовсе перегорают. Чтобы этого небыло, нужно сбалансировать питание. Решил этот вопрос простым методом, поставив туда стабилизатор напряжения. Схема проста как два рубля.

Запомните, большие нагрузки он не выдерживает, на опыте личном, лента в пять метров сильно его перегревает, работает до поры до времени потом начинает выёживаться. Лучше ограничеться лентой в метр полтора, тогда работать будет нормально. Нагрев кренки это нормальное явление, греться будет, но не сильно в нормальном режиме работы. 

Ну и в целом результат работы, правда не на авто, а дома, тестил разные цвета, но все же.

За качество прошу пардон, но результат виден. Плюс через контроллер ленты можно выключить подсветку табло и оставить одни стрелки

Теперь поговорим конкретно о стрелках. Почему не получилось сделать так, как изначально задумывал. Для того, чтобы стрелка меняла цвет от положения, ранее показывал и делал и маркера трубки, ограничивал свечение одной секции от другой. Стрелку тоже нужно подготовить. На уроке, от куда брал идею, стрелка имела покрытие с внутренней стороны (с нижней) если это покрытие есть, то сама по себе стрелка прозрачная. Нужно просто это напыление затереть (скальпель, канцелярский нож, бритва, все это подойдет) после затирки слоя стрелка приобретает прозрачный вид. Далее берем белый лак для ногтей и наносим его на то место, где затирали. Делая стрелку белым покрытием, мы может задать ей любой цвет подсветки, она будет меняться в зависимости от светодиода, который расположен под стрелкой в том или ином положении. Подводный камень заключался в том, что у меня стрелки без напыления, она сама по себе красная, поэтому фишка с затиранием и изменение цвета не получилась, поэтому сделал все светодиоды крысными по периметру стрелки для большей яркости. 

Есть еще одно НО. Само табло с цифрами, оно у меня имело зеленое напыление, поэтому достич холодного белого цвета подсветки не так просто, если это табло не доработать, то будет при белом режиме цвет зеленоватый, при синем - его почти не будет видно, так как зеленый блокирует синий. Короче не камильфо. Поэтому сделал так, фото нет, но на словах будет понятно. Шкуркой с мелким абразивом (1500) зачищал с внутренней стороны табло, до той поры, пока все цифры не станут белыми, если смотреть через них на свет. Также затер все шкалы, надписи, значки бензобака и температуры. 

Кстати, инфрокрасный датчик для пультика от контроллера ленты установил в районе стрелки бензобака, слева от стрелки 

Поэтому можно просто направив пульт на приборку выбрать желаемый цвет подсветки, также любой режим, яркость и эффекты (плавное переключение цветов в авто режиме, мигание белого, резкое переключение с одного цвета на другой и так далее)

Вот фото самого контроллера, нашел в инете, так как не фотал его при установке

Есть контроллеры с разными пультами, этот с большим и имеет больше функций, есть пульты меньшего размера. У нас в городе они стоят одинаково (я брал за 500, но есть и по 2000 в зависимости от борзоты продавца и магазина)

Сам контроллер я установил на обратной стороне приборки, предварительно разобрав его, оставив только схему

Также есть важный момент. Китайцы очень часто путают провода с нужным цветом, то есть, если подключить ленту по штатному, то вместо выбора зеленого, будет например гореть красный. Ну как то так. Поэтому если владеете паяльником, не сложно припаять все по уму, также не нужно опираться на цвет самого провода, они тоже не соответствуют назначению, поэтому подключаем ленту, выбираем нужный цвет и припаиваем так как нужно. 

Всем спасибо что дочитали до конца ) Удачи на дорогах 

Ну начнем с малого. В свое время решил затонировать на задних фонарях белую область, под задний ход и поворотник, тонировал в синюю пленку. Цена пленки около 100 рублей за погонный метр у китов. Ширина пленки 30 см. Но этого вполне хватает для данной процедуры ))) Результат таков

Саму работу не фотал, также как и все остальные мелочи, поэтому на словах. Пленку обрезал чуть больше, чем нужно. Фару хорошо протирал от грязи и пыли, использовал влажные салфетки. Прошло уже пол года, пленка держится как положено. Выдержав несколько моек, зиму, грязь и снег, дожди и солнце. В общем, все хорошо. После "мойки" фары от грязи, наклеил пленку так, чтобы она покрывала всю белую область, далее скальпелем (можно и канцелярским ножом) главное чтобы было тонко и остро, вырезал пленку по контуру. Тут главное не спешить и иметь твердую руку. После всего, тщательно еще раз притирал просто пальцем пленку к фаре, тем самым разглаживая ее и прижимая ) результат на фото )))

Также в свое время был установлен небольшой вольтметр в салон. Запитывал его от прикуривателя. С одной стороны, можно сказать, да зачем он нужен, но с другой - я всегда знаю напряжение в сети, также на природе, слушая музыку или используя фары ночью на выключенном двигателе, я знаю, когда нужно завести мотор и подзарядить АКБ. Сам вольтметр установил вот сюда. Под ним два выключателя. Но о них чуть ниже

Фото не очень, ибо было уже темновато. Но установле в районе регулятора положения зеркал.

На счет тумблеров. Один был врезан в цепь датчика ключа. Дабы иметь возможность отключать пищалку (всем знакомо, когда ключ в дверь и открыта дверь, то машина начинает пищать, говоря водителю о том, мол куда он пошел и оставил ключ в замке зажигания) так вот, один из тумблеров был врезан в данную цепь и отключает данную пищалку. Имитирую отсутствие ключа. Летом очень полезная функция, очень удобно, ожидая кого либо, открыв дверь и вывалив ноги на улицу ))) 

Далее покажу установку одной, полностью бесполезной, приблуды

Данный девайс показывает уровень децибел на выходе мафона. Подключается он просто, выход от мафона на колонки идет на данную приблуду, а он нее уже идет на колонки. Но тут есть одно НО!!! Он китайский и поэтому, когда музыка играет громко, он начинает зашкаливать (у меня при 15 громкости из 50 он уже хрипит) динамики начинают хрипеть, поэтому я ее подключил пока так, к ней подвел выход на заднии колонки, которых нет, а в настройка мафона сделал баланс между передом и задом, на заднии колонки вывел мощность на 1 из 6, поэтому даже теперь на прослушке музыки на 50 из 50 стрелки данного девайся не зашкаливают и не дают динамикам шуметь и шипеть и крехтеть. Но в будущем планирую ставить буфер, поэтому данную китайскую хренотень буду убирать.

Далее расскажу о подсветки салона. Делал по аналогии подсведки спидометра, то есть, лента диодная RGB плюс контроллер к ней. Ленту крепил под торпедой в удобном для этого месте, каждый сам для себя выберет это место. Также имею возможность смены цветов, режимов подсветки, яркости и так далее благодаря контроллеру. Опять же, нужен всего метр ленты и контроллер, стоимость 800 рублей )))

Вот примеры

Так же в свое время уже писал о переделки приборной панели, вот добавляю, что штатные светодиоды заменил на другие (диоды подсветки положения селектора, раньше был чисто желтый, ближе к оранжевому) теперь светит так, положение P и N синий, положение R - красный и положения D, 2, L - зеленый

Также добавил ленту белую под решетку, и ленту RGB под бампер, замкнув на ней контакты синего и красного цвета, тем самым получив вот такой вот цвет

Были также изменены фары головного света. Покрашены в черный цвет и установлены ангельские глазки на них. В целом это все выглядит во так 

Небольшие не точности внизу самой фары это мой косяк, поэтому в скором времени планирую сделать на фары реснички и затонировать их черной пленкой. Тем самым добавив эстетики на фары и сделать незаметным эти косячки в работе. А в целом, работой доволен )))

Спасибо за внимание )))

Произошла авария, хоть, с одной стороны, и не сильная, но выбило тягу на рулевой рейке. Поэтому машину пришлось увозить на эвакуаторе. Ну да ладно. Ремонт кузова мне обошолся не много не мало в 20 т.р. Красить новую дверь и крыло, я не заказывал, так как планирую ближе к лету перекрасить птицу полностью в другой цвет. 

После ремонта, машинку пришлось немного откапывать, но что ни сделаешь ради любимой лошадки.

Кузов мне, как и обещали, сделали. Вернули геометрию и так далее. Покрасили порог, выровняли все. Поставили новую дверь, крыло, и поменяли тягу на рейке, чтобы хоть машина смогла управляться сама. 

Далее мне пришлось делать ходовку. Замена рычага подвески и амортизатора стойки. 

Может кому пригодится данная схема, плюс указаны моменты затяжек разных болтов и гаек.

Сначала менял рычаг. Фоток по нему мало, но хоть что то

 Возится с ним долго не пришлось, пару часов работы с перекурами и старый рычаг снят, новый установлен.

Данное соединение отдалось достаточно легко. Использовал специальный съемник. После рычага, перешел менять амортизаторы. Менял в паре, оба передних сразу, также были заказаны оригинальные пыльники на стойки, чтобы уже все было как надо. 

А вот и сами пыльники, если кому нужны номера тех или иных запчастей, пишите, скину

Снимать старую стойку не составило труда. Как по инструкции, поднял машину

Снял колесо, также снял и супорт с тормозным диском

Открутив три болта стойки под капотом, но не до конца (они еще будут нужны на месте)

Также следует не забыть расслабить болт на штоке стойки, это можно сделать как на кузове, так и на самой стойке, когда она снята, но не следует до этого момента сжимать пружину, так как болт штока будет прокручиваться вместе со штоком. Также предупреждаю, шток нельзя ничем зажимать или фиксировать (газовый ключ, пассатижы, и так далее) Также полностью не открутите болт штока, а то стойка так стрельнет, мама не горюй!!!

После ослабления болта, приступаем откручивать болты на поворотном кулаке, или на ступице, кому как удобно

Немного усилий и они сняты. Также освобождаем все шланги, тормозной и датчика ABS, откручиваем до конца три болта под капотом и стойку можно снимать спокойно.

Разбор стойки делал вот такими стяжками, куплены были не по размеру, поэтому турбинкой их немного укорачивал для удобства использования. Стягивал пружину сразу двумя с двух сторон. Симметрично затягивая стяжки, чтобы пружину не повело в ту или иную сторону. Страху в этом нет, но можно поцарапать шток амортика и сложно будет потом установить пыльник.

Кстати, есть один важный момент!!! Перед тем как установить новый амортизатор, его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать. То есть, берем новый амортизатор, ставим его вертикально, и работаем штоком, с силой его вдавливаем руками до упора, после помогаем ему подняться до конца. Проделываем данную операцию 4-5 раз, после этого шток должен сам спокойно и до конца подняться сам. Далее стойку нельзя наклонять, переворачивать, ложить. Она должна быть в вертикальном положении до самой установки в авто. Поэтому ребята, с этим аккуратно. 

Собираем стойку обратно, все делается в обратной последовательности и в результате получаем 

Есть еще один важный момент. Если посмотреть на стойку сверху, то увидим метки. Они должны совпадать

Кстати, после того, как освободили пружину от стяжек, болт штока можно закрутить до конца. Повторюсь, можно это сделать или на самой стойке уже или уже на установленной в авто. Момент затяжки данного болта указан на инструкции выше.

Ну и понадобилось для всей этой работы вот такие инструменты

Все делал на улице, погода хоть позволила, тепло и солнышко. В гараже места нет, стоит еще один пациент на капиталке движки. 

В скором времени буду менять сам супорт и привод, а также хочу установить вот такие вот проставки в пружины

Кстати, после установки стоек на авто, нужно сделать еще одну процедуру для разминки амортизаторов. Где нибудь, на ровной пустой дороге, нужно немного разогнаться и резко потом нажать на тормоз. Машина в такой ситуации, как бы клюнет мордой, тем самым создаст нагрузку на стойки. Повторить эту операцию нужно несколько раз. После чего можно эксплуатировать авто должным образом.

Сразу скажу, размерность на цене это не моя, ибо еще не замерял размеры пружины, сфотал для себя, чтобы знать что замерять.

Надеюсь данная статья кому нибудь да поможет. Буду рад критике по ремонту и оформлению данной статьи. Всем спасибо за внимание.

После установки Бинара на мою легковушку и не без того высокий ток утечки стал уж совсем огромным. Бинар (30 мА), реле доводчика стекол (10 мА), сигнализация (30 мА), магнитола и бортовой компьютер (10 мА), GSM маяк (30 мА в среднем) плюс штатная электроника по результатам замера потребляют 130 мА. А с учетом прогрева Бинаром - вероятность остаться без аккумулятора зимой возросла многократно. Сам аккумулятор medalist ca\ca 45 А\ч прошлогодний - менять на 65 ну совсем не хотелось. Новый все таки, не дешевый. Поэтому, решил ставить дополнительный аккумулятор для Бинара и прочих потребителей. Если дополнительный разрядится - не беда, машина всегда запустится с основного.
Выбор аккумулятора:
Полноразмерный в мою легковушку nissan bluebird sylphy ну никак бы не влез. Некуда. Зато, я нашел место за задними крыльями:

 
Здесь же притаился блок парктроника.
Нужен небольшой аккумулятор. По расчетам, не менее 16 А\ч. Сразу идея взять от аккумулятор для бесперебойников: его можно расположить в салоне (багажнике в моем случае) не боясь вредных газов. И цена... а цена оказалась не самой приятной. Открыв даташит на аккумуляторы delta - понял, что это не то что нужно. Напряжение буферного режима 14 В (на машине 14.2-14.8). Температура зарядки не холоднее -20. Падение емкости 50% при температуре -20.
Тогда я рассмотрел стартерные аккумуляторы для мототехники. Оказалось, что почти все они выполнены по технологии AGM и стоят как большой автомобильный! 3500 за стартерный Delta 16 а\ч. А малосурьмянистые, кальциевые - в основном имеют емкость до 10 А\ч.
Решить эту задачу смогли тюменские аккумуляторы 3МТС-18. 6В, 18 А\ч Соеденив их последовательно мы получим то что нужно. А цена! Цена просто подарок: 740 рублей за штуку. К тому же, у этих аккумуляторов выявились и плюсики: малосурьмянистые аккумуляторы не разваливаются так быстро как кальциевые или AGM при глубоких разрядах, данные экземпляры сухозаряженные - значит непросроченные. Не сильно мерзнут, их можно заряжать в -30. Они имеют очень удобную систему вентиляции, что даст возможность отвести газы наружу. Срок службы таких аккумуляторов обычно небольшой, но и мучить их стартерными токами я не буду. Уровень электролита нужно проверять раз в полгода.

 
Залил электролитом (в магазине был 1.27. Пожалел, надо было 1.28 поискать) По инструкции проверил плотность, подзарядил.
Монтаж:
Собрал вот такой кронштейн из стальных пластин с оцинковкой, болтов и самоконтрящихся гаек. Вышло где то 250 рублей. Что бы загибать такие пластины, нужно сделать пропил болгаркой по месту сгиба на глубину 1 мм.

Устанавливаем аккумуляторы, крепим их шпилькой и гайкой бабочкой.

Устанавливаем в багажник. Одеваем силиконовую трубку на вентиляцию аккумуляторов, выводим их наружу под задний бампер через штатную пробку.

 одключение:
Минус я бросил на болт крошнтейна. Плюс кабелем 4 мм2 (можно было 2.5 взять) через предохранитель проводим через салон в моторный отсек.

 
Я считаю, что дополнительный аккумулятор должен быть подключен к основному только для зарядки во время работы двигателя. Для решения этой задачи хорошо подходит устройство УРА-200 компнии "Энергомаш". Но цена! 2000 рублей, за что? Ведь эта же компания выпускает реле с таким же функционалом (контроля напряжения) но током 30А всего за... 350 рублей! А ведь ток зарядки нашего доп. аккумулятора не превысит 2-3А, ток потребления Бинаром максимум 6А.
Я решил прикупить себе реле дневных ходовых огней за 400 рублей, к нему обычное реле с предохранителем, которое и будет подключать дополнительный аккумулятор в сеть после запуска двигателя. Здесь же подключаем Бинар. Подключаем прочие потребители.

 
Результат:
После месяца эксплуатации на машине (аккумуляторы в буферном режиме 75% заряда) получены следующие замеры:
Ёмкость доп. аккумуляторов снизилась. Ранее,  при температуре 0 градусов на 18й минуте 20ти минутного цикла Бинара с печкой (2.9 А) напряжение было 11.3, сейчас при -20 стало 10.6 Если без печки, то 11.4 В После выключения Бинара и печки, напряжение 12,4. Что не плохо, и говорит о 50% зарядке аккумулятора. Значит, ёмкости достаточно как минимум для 2х а может быть и 3х полных 20ти минутных циклов с печкой. Но, зима ведь только началась!

Подходят подшипники 

Koyo
6203ZZCM 180р

Nsk
6203ZZCM 175р

Nsk

6203DUL1 Оригинальный(!) который будет в коробочке от NISSAN 

SKF
62032RS 480р

NTN
6203ZZ 215р

Я выбрал KOYO 6203DUL1

 Снимаем колесо\пластиковый пыльник\отводим и фиксируем натяжитель и сдергиваем ремень

 Теперь просто откручиваем ролик

 Вот

 Пыпресовываем старый и запресовываем новый подшипник

 Готово!

Устанавливаеи ролик на место. Накидываем ремень\защиту\колесо и радуемся проделаной работе.

Ну и сэкономленным деньгам 

В этой статье я не буду описывать все нюансы установки. Самое важное выбрать место установки самого подогревателя. А мест то этих, совсем не много:

1. За бампером слева, вместо бачка резонатора.

2. За бампером перед радиатором.

3. Слева от блока ABS, под шлангами печки.

4. Между аккумулятором и двигателем.

При установке по первому и второму варианту - подогреватель трудно обслуживать, да и шланги получаются очень длинными. Третий вариант труден в установке, еще и заслоняет крепление рулевой рейки. А вот четвертый, по моему мнению, почти не имеет недостатков. Разве что шланги получаются выше уровня MAX в расширительном бачке, да и помпа на уровне с подогревателем - производитель рекомендует ставить ниже подогревателя.

Итак, будем ставить сюда:

Снимаем коробку предохранителей, отодвигаем её справа от крепления. Длина проводов позволяет. Придется сломать небольшой кронштейн. Сдвигаем аккумулятор правее.

Подгибаем ножки у кронштейна, сверлим отверстия в площадке на который ставится аккмулятор. Дополнительно сверлим два отверстия под потайные болты. Прикручиваем.

Примеряем подогреватель.

Устанавливаем заборник воздуха вывернув пробку в этом месте:

Ставим помпу на кронштейн трубок кондиционера, прикручиваем шланги.

Топливный насос я решил поставить на основание поперечного рычага. Фотографий установки топливозаборника у меня нет, там все как и на всех остальных машинах. Прокладываем  топливопровод  и провод питания топливного насоса вдоль штатных топливных трубок.

Заводим проводку подогревателя в салон в этом месте.

Устанавливаем колодку предохранителей и реле отопителя. Подключать реле отопителя я пока не стал, но что бы колодка не висела пустой, реле в неё вставил и прикрутил.

Пульт ставим в салон. Подключаем к каналу сигнализации.

Методом прогазовки выгоняем воздух. Крепим выхлопную трубу, она идет вниз, её удобно прикрутить к приливу АКПП. Результат:

Пишу статью первый раз, поэтому сильно не пинайте.

Все началось с того, что мне надоело менять галогеновые лампы H3 в моих ПТФ. Перепробовал я большое множество различных производителей ламп. К тому же заметил недавно, что от последних ламп на стекле появились пузырьки от перегрева. И это была последняя капля терпения.

Вначале я хотел поставить Xenon, но подумал, что соберу на себя все проклятья и отказался от этой идеи.

Порылся в просторах интернета и набрел на интересный экземпляр ДХО.

Поехал в магазин и тщательно проел плешь на голове продавца, всячески примеряя эти ДХО к моим ПТФ, благо у них в наличии были мои родные ПТФ. Собрался с духом и купил.

В тот же вечер снял ПТФ, забрал их домой и работа закипела.

Первым делом помыл и разобрал ПТФ. Стекло легко снимается с герметиком вместе без нагревания. Полость туманки была идеально чистая, несмотря на то, что несколько раз плавал на машине через броды на дачу.

К сожалению как всегда в творческом порыве идея все задокументивать пришла тогда, когда уже все было готово. Но покажу результат. И немного опешу процесс.

Вынимаем все внутренности из корпуса ПТФ.

Снимаем ножки крепежи (2 шт.) с отражателей и регулировочную пластиковую гайку (1 шт.), они позволяют регулировать отражатель по высоте.

Изготавливаем площадку для крепления скобы ДХО идущей в комплекте. И прикручиваем ножки и регулировочную гайку на площадку. Площадку я изготовил из жести, которая раньше была П-образным профилем для крепления гипсокартона. Вырезав чуть меньше, чем периметр отражателей туманок.

Внедрив все это в корпус ПТФ получаем следующее.

Внешний штекер оставил штатный.

Готовые к установки на машину.

Так светят при дневном свете. Заранее извиняюсь за грязную машину. Помыть некогда, а как соберусь, так дождь.

• У меня все. Спасибо за внимание. Сильно не пинайте.