penza78,
Япы уже об этом позаботились. Там всё имеется. А если ты хочешь сделать люк в декоротивном материале со стороны багажника,то проще его вообще тогда убрать на зиму если каждый день сноуборд возишь, а если не часто то можно и снимать, там всего 2 клипсы и он у тебя в руках. "Еще там имеется металическая поперечина под сидушкой, может мешать, к ней крепится спинка посредине."Я лыжи вожу спокойно, а вот сноуборд наверное она не пустит)

Kolmakos,
керамический они не трогали только, первые в начале прочистели, а который под днищем говорят в норме

есть удачный опыт?

ок, спасибо, значит всё в норме...


Добавлено спустя 50 минут 15 секунд:

Недавно был свидетелем как можно в гаражных условиях проверить работоспособность, качество распыла и герметичность наших форсунок QR20DD.Действительно, а чем как не собственным ТНВД можно проверить наши форсы. Проверка на стенде где подается давление 4-5 атмосфер это ни о чём.
Позвонил мне покупатель и просит продать форсунку, но с условием собственной проверки.
Оказалось всё просто:
---рампа с форсами вынута из ГБЦ и снова подключена к ТНВД(фишки к форсам подключены), рампа висит в воздухе форсы направлены вниз и их хорошо видно.
---свечи вывернуты, катушки подлючены в них вставлены свечи, свечи прикрыты сухой тряпкой
---начинаем стартером крутить двигатель и видим как прыскают форсы.
Неисправная форса криво"ссала" в разные стороны и вообще не было распыла, а после ожидания секунд 20 с неё капала капля бензина.
Замена форсы заняла пару минут, снова крутим и видим у всех ровный красивый распыл)))
После остановки, сопла форсунок должны быть сухими, т.е на 100% отсекать бензин, по прохождении некоторого времени также оставться абсолютно сухими.
Т.к. давление в топливной рейке после глушения двигателя остаётся достаточно высоким, то это способ проверки считаю довольно действенным.

Думаю такой метод проверки позволит довольно точно продиагностировать форсы тем владельцам которым требуется замена одной или двух форсунок.

Дуговая пробивка на щупе это минимум и максимум холодный. Место где сетчатое рифление минимум-максимум горячий. Измерения проводят на горячую - ДВС работает можно и на заглушенном, селектор Р, уровень не должен быть выше границы сетчатого рифления и ниже него же. Гибка щупа конструктивное решение-исключающее забрасывание жидкости высоко по посадочной трубке щупа.

Синица, человека никто не видел с октября, телефон выключен - минимум два месяца уже прошло. И никто в розыск не подал? А если с ним что-то случилось? Тем более просто на обед выходил.

Kolmakos,
Раз горит значит экономлю, круть.
Мой электрик пропал без вести. Позвонил, сказал забирай машину, ключи на ресепшене, приехала, звоню ему, прошло минут 10 после разговора, а он уже не доступен. Админ говорит на обед ушел. Это был октябрь месяц, с тех пор его и не видели. Пыталась найти его в другом сервисе там тоже не видели, с тех же времен. Недавно была в опять в этом сервисе, говорят ушел на обед и так нет его. Телефон недоступен. Я уже начинаю думать что мне он может померещился, а может он появился в моей жизни чтоб решить мою проблему с машиной, а потом изчез. Тьфу 3 раза, она едет и даже очень хорошо. Мистика. Жаль пропал, толковый был мужик

Смотря сколько цена вопроса, за 35 с установкой как у меня получилось действительно проще, если двиг только за 45 брать плюс установка расходники доставка если в регионе нет таких моторов, то есть смысл хорошо подумать. А стоит ли? Через какоето время встанет вопрос а что делать с вариатором? И опять цифры неприятные на глаз и слух.

ну есть у меня этот клапан, с насосом в сборе, с насосом в сборе забирай за 3.5 Килорубля. Насос бу. стоял на моем стуканувшем из дивге, в моих сообщениях можешь посмотреть сколько давил, я неоднократно об этом писал когда возился со своим мотором.
Могу клапан отдельно отдать, вопрос сколько ты готов за него предложить и нужен ли он тебе, в нем ли дело? Почему думаешь что он тебе поможет что за проблема и как проявляется?

Если это не китайская подделка, то нормально.

Соглашусь, 10 это очень дорого. Если учитывать что Силфи простая как три копейки.
Но 4 рубля, это оптовая цена, которая доступна только установщикам. Розничная цена в магазине 4950 руб.
Обратитесь сразу к установщику, он возьмёт сигу за 4 рубля и 3 установка. 7 рублей, нормально.

Но сразу скажу, что лучше StarLine А91, за эти деньги ничего не найдёте...

Установка дополнительной помпы на радиатор печки Nissan Bluebird Sylphy (Sunny Сингапур, Almera)

Всем известна проблема плохой эффективности печки в сингапурских Sunny/Almera, и в некоторых Bluebird Sylphy. Печка перестаёт справляться со своими обязанностями, где то на -18 и ниже. У меня авто, сингапурский Sunny, и прошлую зиму, при – 20, в салоне было заметно холодно, мёрзли ноги, и замерзало лобовое стекло. Такого быть не должно, если сравнивать с другими авто, которые у меня были до этого, где печка работает в норме, по крайней мере, ногам тепло, и лобовое стекло не замерзает.
Первым делом, пробовал заменить термостат, и антифриз. Термостат у меня стоял на 82 град, такой и поставил, покупал оригинал в местном магазине. Салонный фильтр то же подвергался замене. Стало по теплее, видимо потому что вышли воздушные пробки, но как то не так, хотелось бы иметь больший запас мощности печки, особенно при наших -30.
Начитавшись форумов, и проведя собственные эксперименты, выяснилась основная проблема. За частую, когда двигаешься по городу, не больше 60 км/ч, или стоишь в пробке, то обороты редко выползают за 2000 об/мин. А проблема заключается в том, что через радиатор печки, на оборотах ниже 2000, идёт очень плохая циркуляция антифриза, и ещё хуже на холостых оборотах. Я провёл эксперимент: прогрев двигатель, сдёрнул шланг обратки с радиатора печки. (Двигатель был, на холостых оборотах.) Ожидая, что из патрубка польётся как из ведра, оказалось что бежала тоненькая, тоненькая струйка антифриза. Это говорит о том, что на холостых, очень плохая циркуляция, таким образом, я в этом убедился. Если повысить обороты, до 3 – 4 тысяч, то сразу идёт довольно-таки хороший напор, всегда бы так... Видимо так устроен двигатель QG15, что он имеет вот такую проблему, или это специально сделано, для тёплых стран. Как известно, в Сингапуре очень тепло, где то читал, что средняя температура за год, не ниже + 24 град. Понятно, зачем там тёплая печка…

Решение проблемы
Если иметь технический ум, то не сложно догадаться, что тут поможет только принудительная подача антифриза в радиатор печки. Изобретать велосипед не придётся. Такая практика существует, очень на многих автомобилях, как на дорогих марках, так и на наших Российских, в частности на наших Газелях. Там как раз и используется принудительная подача антифриза в радиатор печки. В качестве насоса, стоит помпа, приводимая электрическим двигателем. Мы же, в нашем любимом, Nissan Bluebird Sylphy (Sunny/Almera), сделаем таким же образом.

Выбор и поиск помпы
Опять же, из форумов, узнал, что те помпы, что ставят на Газелях, по качеству, очень и очень, плохие. У них не надёжное место - это сальник, который может выйти из строя в любой момент. Я спрашивал у Гзелеводов, они говорят что бывает течёт, особенно когда мороз. Ведь Российская машина, есть Российская… Плюс ко всему, Газелевская помпа громоздкая. Я решил пойти в магазин и посмотреть на неё воочию, что бы убедиться. В общем взял я её в руки, и …. Дааа… Теперь я понимаю, почему они текут. Качество очень плохое, корпус самой помпы скручен саморезами, да так, что аж рёбра усиления треснули, и куда саморезы вкручиваются, там пластмасса немного побелела, видимо какие шурупы были, те и вкрутили, не задумываясь о их диаметре, ещё наплывы на корпусе. Ясно дело, брать её не стоит… Хотя стоит около 800 руб. Я думаю что даже, за такое ужасное качество, очень дорого…
Из того же интернета, узнал что есть импортный аналог помпы для антифриза. Выпускает её фирма Bosh. Якобы у этой помпы нет сальника, привод крыльчатки сделан через магнитную муфту. Так же она меньше габаритами и легче. Вот это меня заинтересовало. Ведь никаких сальников, такая помпа никогда не потечёт! Решено, берём её. Вот её номер 0392-020-034 на www.exist.ru . Обошлась она мне, на сегодняшний день 2000 руб. Везли из Германии, прождал почти месяц. И вот она, красавица, у меня в руках.


Фото. 1. Внешний вид

Не зря я ждал месяц... Покрутив в руках, у меня сразу сложилось положительное впечатление, т.к. качество идеальное, малые габариты, и не большой вес. Всё совершенно, ничего лишнего. Произведение технического искусства! Ни в какое сравнение с Газелевской…

Устройство помпы
Любопытство не терпит ждать. Я её конечно же разобрал, дабы убедиться что там нет сальников, да и вообще, посмотреть как всё там устроено. Внутри помпа, так же сделана очень качественно. На фото 2 – 6, показаны все детали помпы. Фото идут по порядку сборки. Ещё решил начертить чертёж (Рис. 1), что бы было понятнее внутреннее устройство. Чертёж выполнен не в масштабе, цель чертежа, показать только самое главное, это магниты, и перегородка из алюминия.


Фото. 2. Все детали помпы


Фото. 3. Ведущий стакано-образный магнит


Фото. 4. Перегородка


Фото. 5. Крыльчатка


Фото. 6. Корпус установлен и саморезы вкручены


Рис. 1. Чертёж помпы в разрезе

На валу мотора, жёстко сидит стакано-образный магнит (ведущий магнит). Далее в него вставляется вогнутая перегородка из алюминия, в центре которой торчит жестко закреплённая ось крыльчатки. На эту ось одевается сама крыльчатка с жёстко закреплённым ведомым магнитом. Магнитное поле без проблем проходит через алюминиевую перегородку, и тем самым прочно соединяет крыльчатку с валом мотора. Таким образом, перегородка из алюминия, хорошо пропускает магнитное поле, но не пропускает совсем антифриз, что мне кажется сделано гениально. Дальше на перегородку, одевается уплотнительное кольцо, и ставиться крышка. Всё стягивается четырьмя саморезами.
Из чертежа видно, что антифризу там просто течь негде. Если только шланг не плотно одет, или уплотнительное кольцо не плотно прижато будет, но это так надёжно, что можно не париться. В отличии от простого сальника...
Опять же, ради любопытства, и тяги к экспериментам, решил опробовать её в простой воде. Набрал в ведро воды, одел кусок шланга на выходящий патрубок, подал 12В на мотор, и опустил всасывающий патрубок в воду. Из шланги, пошёл очень хороший напор, такой напор, пошёл бы из выходящего патрубка радиатора печки, если бы двигателю дать обороты тысяч шесть. Кстати, когда помпа засосала воду, начала работать очень тихо. Потребляемый ток мотора был около 1А. В общем покупкой я доволен.

Установка помпы
Помпа может врезаться как во входящий патрубок радиатора печки, так и в исходящий. В первом случае антифриз будет нагнетаться в радиатор, а во втором случае отсасываться. В обоих случаях, разницы нет, т.к. тот или другой вариант, одинаково улучшат циркуляцию антифриза. Но по изучав подкапотное пространство, можно сделать вывод, что удобнее всего помпу врезать в исходящий шланг. Во первых есть за что закрепить саму помпу, во вторых не понадобятся дополнительные шланги. Длинны штатного шланга, как раз хватит. На фото 7, 8 видно как установлена помпа, и видно где резать исходящий шланг. Вымерять место разреза шланга, не нужно, всё делается на глаз. Плюс, минус два сантиметра, погоду не испортят, т.к. запас шланга есть.
Итак, для установки устройства на авто, нам понадобиться:
- Острый нож;
- Ключ на 10;
- Крестовая отвёртка;
- Пасатижы;
- Кусачки;
- Дрель + свёрла на 6,2мм и на 4,2 (5,2)мм;
- Два хомутика для резиновых шлангов, на 25мм;
- Канцелярская скрепка, или кусочек проволоки из любого металла, диаметром 1,5мм;
- Ёмкость, куда слить антифриз;
- 0,5 - 1 литр антифриза, на всякий случай, бывает нужно доливать;
- Полоска алюминия толщиной 1,5 мм, или полоска кровельного железа (толстой жести), размерами 20 х 250 мм;
- Кусок резины (камера от грузовика, УАЗика);
- Провода, сечением не менее 0,75 кв.мм, длинной примерно 2,5м,
и сечением 0,2 – 0,4 кв.мм, длинной 3-4м;
- Выключатель (тумблер) любой, какой понравиться;
- Светодиод на любое напряжение + сопротивление;
- Паяльник не менее 40Вт + припой, канифоль;
- Термо-усадка (изолента);
- Правильно растущие руки + мозг.

Для начала, нужно слить антифриз, достаточно только из радиатора. Снимаем хомут с исходящего патрубка, и прежде чем сдёргивать шланг, подставьте под него обрезанную пластиковую бутылку, т.к. с радиатора печки и со шланга, выльется немного антифриза, грамм 100. Далее отрежьте ножом шланг, в том месте, куда будете врезать помпу. (См. фото 7, 8) На фото 7, видно где примерно резать шланг. Ни каких дополнительных шлангов не потребуется, просто режем и в место разреза ставим помпу. Заранее изготовьте хомут-кронштейн крепления помпы. (См. Рис. 2) С помощью его мы зафиксируем корпус помпы. Помпа держится очень хорошо, на самих шлангах и на хомуте-кронштейне.


Рис. 2. Крепление помпы

Хомут-коронштейн будем крепить к корпусу кузова, а точнее к передней стенке подкапотного пространства. Там как раз, рядом есть два очень удобных болта. Они крепят удерживающий кронштейн топливных трубок. Удобнее всего использовать верхний штатный болт. Значит, одеваем хомут на корпус мотора помпы, вместе с резиновой прокладкой, из резины от камеры грузовой машины, и затягиваем хомут болтом М4 или М5. Одеваем все шланги, затягиваем хомуты. Шланги на саму помпу налезают немного с трудом, так что будьте к этому готовы. В общем, устанавливаем помпу, как на фото 7, 8 и рис. 2. Ничего сложного…


Фото 7. Помпа установлена, вид сверху


Фото 8. Помпа установлена, вид сбоку

Электрика
Теперь нам нужно правильно подключить мотор помпы к электрической системе автомобиля. (См. схему рис. 3)


Рис. 3. Схема включения

Если делать по путёвому, то мотор помпы запускать лучше всего через реле, т.к. пусковой ток мотора, может доходить до 3,5А, реле в таком случае, для надёжности нужно выбирать с запасом по току, с контактами, ампер на 10 не меньше. Реле я купил в радио-магазине, тип: SONGCHU 875 B-1A-C 12VDC 16A, размеры: 20,6 х 21,0 х 16,0 мм. Не обязательно именно этот тип реле, можно любой другой, главное что бы катушка реле была на 12В, и замыкающие контакты не меньше чем на 10А. Размер то же не важен. Так же можно применить любое автомобильное реле. Управление помпой, осуществляется с помощью выключателя в салоне машины. Выключатель может быть любой, на любой ток, т.к. нам придётся коммутировать не саму цепь мотора помпы, а только катушку реле, которая потребляет не больше 0,1А.
Вилку для присоединения проводов питания мотора помпы, можно применить от форсунки нашего ТАЗа.
Контроль за работой помпы, осуществляется с помощью светодиода HL1. Светодиод подключен параллельно мотору, таким образом, горящий светодиод говорит о том, что 12V на мотор приходит и помпа - работает. Но если светодиод погас, то можно судить о вероятном выходе из строя предохранителя, либо контактов реле К1, или в обрыве какого либо силового провода. Таким образом, с помощью светодиода, можно осуществлять контроль за исправностью схемы. Светодиод можно ставить любой, а сопротивление последовательно, в зависимости от того, на какое напряжение светодиод (см. схему рис. 3). Сейчас есть в продаже светодиоды на 12V, тогда сопротивление совсем не нужно. Всё можно купить, в том же радио-магазине.
На фото 9 и 10, пример установки выключателя и светодиода.


Фото. 9. Выключатель и светодиод


Фото. 10. Выключатель и светодиод в салоне

Питание помпы, на мой взгляд, лучше брать с зажигания (IGN). Зажигание, это такой провод, который идёт на главное реле зажигания. Т.е. когда включаешь зажигание, там появляется +12В. Почему именно к зажиганию? Потому что вентилятор печки работает, только на зажигании, во всех остальных положениях ключа, работа помпы бессмысленна, т.к. вентилятор печки отключается. Такое подключение, защитит от ненужной работы помпы. Т.е. когда покидаешь автомобиль и извлекаешь ключ зажигания, помпа сама выключиться, и не будет работать зря, и не будет расходовать аккумулятор. А когда решил ехать, или сработал автозапуск, то помпа сразу заработает, т.к. обязательно включиться зажигание. Так же питание помпы, можно подключить к системе питания дополнительного оборудования (ACC), туда как раз подключен прикуриватель и авто-магнитола. АСС это такой провод, где появляется +12В в положении ключа АСС, а так же в положении ключа зажигание IGN. Получается, что АСС то же нам подходит. Не рекомендую, подключать напрямую на +12В аккумулятора, как это часто делают. Вы можете, забыть и оставить помпу включенной, когда покинули машину, хотя она и потребляет мало, всё ровно, это не совсем грамотно.
Ну а если не удастся найти плюс IGN, или плюс ACC, или лень искать, то присоединяйте на плюс аккумулятора. Но не забываем включать помпу, когда покидаете автомобиль.
И ещё вариант. Можно вообще не ставить, никакие светодиоды и реле. Можно включать помпу, просто напрямую через выключатель (тумблер), в салоне. Но только тумблер нужно поставить по мощнее, с контактами ампер на 10, для надёжности. Более слабые контакты, то же будут работать, но они через некоторое время эксплуатации могут подгореть, и пропадёт контакт в месте соединения.
Но я не отвечаю, что будет из-за проводов, которые вы там намотаете, хотя бы предохранитель поставьте. Я применил на 5А. (см. Фото 11) Предохранитель стандартный автомобильный, можно применить от старой авто-сигнализации.


Фото. 11. Предохранитель

Какова же, всё-таки, функция выключателя в салоне? Например, летом помпа не нужна, и если не сильно холодно, её можно выключать, что бы не гонять лишний раз. Через выключенную помпу, антифриз проходит без преград. Существует миф, что если помпа не работает, то через неё ничего не проходит. Всё там проходит свободно, проверенно.
Итак, подключили, проверили, светодиод светится и помпа работает.
После установки, заливаем обратно антифриз. Только всё что слилось, не влезет назад, т.к. нужно сделать процедуру по выгону воздушных пробок, а об этом далее.
Для выгона пробок, нужно машину загнать на горку мордой вверх. Но перед тем как загонять, пока двигатель и антифриз холодные, скручиваем пробку с радиатора охлаждения, и под вакуумный клапан, в виде металлической тарелочки, подсовываем кусочек U-образной проволочки, так что бы он всегда был открыт. (См. рис. 4) В качестве U-образной проволочки, можно использовать канцелярскую скрепку, только разогнув её, и откусив кусачками всё лишнее.


Рис. 4. Установка U-образной проволочки

Смысл этой проволочки, это сделать прямое сообщение системы охлаждения с расширительным бачком, так же при откручивании пробки, на прогретой машине, не будет выплёскиваться антифриз наружу, т.к. всё давление будет стравливаться в расширительный бачёк. Почему я и советую установить проволочку, пока двигатель холодный, потому что, когда прогреете, при открывании пробки, что бы не обжечься. Ставим пробку с проволочкой на радиатор, заводим машину, прогреваем до 90 град, загоняем машину на горку, мордой вверх, включаем нашу помпу, открываем капот, и кратковременно (секунды по 3), даём несколько раз, почти максимальные обороты (5 тыс). Потом, открываем пробку радиатора, уровень антифриза должен упасть, доливаем, ставим пробку назад, и опять большие обороты несколько раз. Открываем пробку, опять доливаем. И так, 6 - 7 раз, пока уровень не будет больше падать. В любом случае, всё что слили, всё должно залиться назад. Если вошло всё что слили, и уровень всё ровно падает, то это означает, что у вас, до установки помпы, были воздушные пробки. Это одна из основных причин, холодной печки. Придётся съездить в магазин, если заранее не купили, то купить антифриз на доливку. Я думаю, одного лира хватит, ещё останется на будущее.
Кстати, когда помпа засосёт антифриз, она начнёт работать тише. Это один из признаков, что воздушные пробки с печки ушли.
Входящий и выходящий шланги на печки должны быть одинаково тёплые. Это тоже желательно проверить.
Как уровень перестанет падать, убираем U-образную проволочку из под клапана, закручиваем пробку назад, доливаем антифриз в расширительный бачёк до максимума, если там не максимум, и смотрим как теперь дует печка…

Испытание
Спустя неделю, как я установил помпу, у нас начались морозы, стукнуло -20, и у меня появился шанс проверить работу печки. В итоге: небо и земля по сравнению с прошлым годом. Раньше в -20, у меня мёрзли ноги, и замерзало лобовое стекло. А сейчас, через 20-25 минут после начала движения, ноги начинают “гореть”, температуру печки убавляю на 22-23 градуса, чего до этого ни когда не было. Теперь печка дует одинаково горячо, не зависимо от скорости и оборотов двигателя. В общем, я очень доволен как теперь работает печка!
Осталось дождаться -30 вот тогда посмотрим кто кого… Результаты в -30 будут в комментариях.
И вообще я хочу сказать, что машины могут быть разные, и результаты разные, я не могу гарантировать что после установки помпы, сразу будет Ташкент в салоне. Неизвестно какой результат будет у вас, нужно пробовать и экспериментировать. Но всяко, будет теплее, это 100 пудов.

Заключение
В заключении, хотелось бы посоветовать, на всякий случай заменить термостат и антифриз. Термостат, такая штука, что может выйти из строя в любой момент. Тем более если вам неизвестно, когда и кто его менял, соответственно вы не может себе гарантировать что термостат исправен. Если да же вам кажется что термостат целый, возможно что нет. Неисправность термостатов, не заканчивается на том, что он открылся и не закрывается, или наоборот, перестал открываться, что хуже всего, особенно летом. У него ещё может сдвинуться температура открывания, или закрывания, буквально на несколько градусов, что повлечёт за собой неправильный температурный режим двигателя, в следствии этого, неадекватный расход топлива и не очень тёплая печка. Расход топлива обуславливается тем что, двигатель может быть постоянно в режиме прогрева. Так же, замена антифриза, процедура полезная. Тем более у антифриза, есть свой срок эксплуатации (примерно 5 лет). А если ещё, произвести замену, с промывкой дистиллированной водой, то ещё лучше! Конечно, промывка системы охлаждения и замена антифриза печку теплее не сделает, но бывают случаи, что после замены антифриза печка становиться теплее. И кажется, что у нового антифриза лучше теплопередача. На самом деле, теплопередача одинакова, что у старого, что у нового, хоть ты туда воду залей. Просто, на путёвом СТО, где шарят, после заливки нового антифриза, всегда делают процедуру по выгону воздушных пробок из системы, и из-за этого печка начинает работать эффективнее.
И вообще, я считаю, что за своей машиной нужно следить, и тогда она вас отблагодарит, прослужив вам долго и безотказно. И это не зависит от марки автомобиля, всё зависит от отношения владельца к автомобилю… Т.е. от прокладки, между рулём и педалями.

За неудачу в установки по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…


А теперь БОНУС, для тех кто вытерпел и дочитал до конца. Ниже очень полезная цитата, из drom`омского форума, с красивым названием “Сага о термостате”.




Севастенков Сергей (RA9UBD)
ra9ubdСАБАКАmail.ru



Оригинальная статья с комментариями: Печка плохо греет...? Установка помпы для автомоби ...

ydaff, лишь бы примерно одинаковая была по цилиндрам, ИМХО.


Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:

На моей тоже порядка 10.5 было...

JuFenix, в зависимости где именно, справа снизу???
Например, может щелкать реле топливного насоса, кстати можно судить о его неисправности в дальнейшем. Находиться за накладкой правой стойки снизу у педали акселиратора.

Забейте вы уже на расход, измерять можно по разному и бензин разный. Сейчас у меня фокус, больше 10 000 км. наблюдаю за расходом. Могу продемонстрировать расход в в 8 литров в городском цикле, и 12.5 в том же городском цикле. Волей не волей каждый в расход закладывает частичку своего образа жизни, прогревы, время поездок по городу, час пик или онтносительно без пробок, маршрут, длинные прямые и их проятженность, экологический класс топлива не малое значение имеет. Это не говоря уж про техническое состоянии авто (не двигатель), давление в шинах, подшипники ступичные, натяжка ручника, шины, сход развал. Состовляющие низкого расхода: колеса которые на вывешанном авто крутятся легко, исправный двигатель, бензин 95 экологический класс 5, давление в шинах как по паспорту, манера езды плавный разгон и плавное торможение, движение накатом, не забывать выключать мотор если в его работе нет необходимости. Не заморачиваясь всеми этими критериями на старом моторе Sylphy QR20DD было примерно 13-14 на 100 км. заменил мотор на контрактный от которого японцами еще пахло ничего не изменилось расход снизился незначительно.

Доброе утро форумчане!
Пару недель назад опять попадала моя машина в сервис, 5 дней шаманил электрик. Опять аварийный режим вылазил, вибрация на холостых, ни фига не ехала. После того как забрали, она все равно не много тупила, муж ее накормил 98 и дал жару, после этого как бабка отшептала.Я такого удовольствия еще от машины не получала, видимо сказались месяцы мучений с ней. Теперь кормлю ее 95, сменила ей имя. Теперь ее зовут не сифилис, а Серафима, "как корабль назовешь так он и поплывет"(с). Правда расход смущает, 13-15 литров, думаю что это от того что ношусь постоянно, пока сухо в городе решила погонять, получить массу удовольствий от разгона. В общем у нас теперь с Серафимой любовь, тьфу 3 раза, не сглазить

makarai,не думаю,не особо то и следили за авто, судя по пластилину в топливном фильтре. Есть проблемы(?) с грючей смесью (черный нагар на юбке, но центральный электрод белый), впускной до меня никто! не чистил( не знаю как заслонки то не закисли), про клапан ЕГР вообще молчу :), а вот БДЗ как ни странно чистили... Зато сейчас все вычещенно и блестит

11 МПа норм давление, 110 бар - ну лаунч, ну подходит - тут все в порядке. Ты сам присутствовал видел что они не бегут под давлением, и нормальный распыл на 6 и 11 MПа?


Клапан продувки угольного фильтра, один шланг с угольного идет на него другой с впускного коллектора и вниз уходит.. Я бы согласился что там давление если руку не подносил к ДЗ заслонке на тойоте, засасывает так что кожа от лодошки оттопыривается. Не может там давления быть, шланг значит не тот. Клпан открывается и за счет разряжения пары бенза из бака через угольный попадают во впускной коллектор. Прикручен он к впускному коллетору сверху примерно посредине. Если это он то попробуй сдернуть с клапанной крышки шланг вентиляции кртерных газов он в воздуховод идет перед ДЗ, посмотри что в воздуховоде. Там тогда тоже давление)) У меня когда форсы умерли мотор троил, мог ездить только со снятым шлангом с клапана продувки, форсы льют топливо бежит его дохера а воздуха нехватает, ДЗ закрыта, шланг сдергиваешь обороты поднимаются возможно обводная программа в компе начинает работать и можно ездить подергивается чуть чуть но не глохнет. Снимая шланг попадает неучтенный компом воздух


А че ты к времени открытия так щепитильно подходишь, че оно тебе скажет? Ты тогда и давление в этот момент фиксируй..! Давление 110 бар время открытия 1.9 предположим - производительность форсунки будет 110*1.9 (условно-логически 209 ), давление 62 бара время открытия тоже возьмем для наглядности 1.9 производительность будет ниже при одинаковом времени открытия но меньшем давлении (условно 117,8). Проц если исправный он сам знает сколько ему лить, мониторит кучу параметров в том чесле детонацию, показания лямд, тепературу, корбку, скорость. Когда вот это "знание проца сколько и как лить" не помогает, то есть он льет исходя из всех условий работы двигателя, столько сколько нужно, по эталону, а на выходе он не получает эталонных результатов (на лямбде например). Комп сигналы подал правильные, а исмолнительные механизмы не отработали как должны - в общем по какойто причине проц получает не эталонные сигналы на выходе. Тоесть проц сказал сколько и как лить правильно а налилось почемуто меньше или больше! После этого он начинает корректироватьсвои эталонные значения. До бесконечности он корректировать их не может, есть приделы + и -, для топливной коррекции условно это 20. Вот и смотри топливную коррекцию кратковременную и долговременную.. В идеале она 0! Даже шар который создал человек не идеален, поэтому 0 если стоит то очень не долго, обычно + -3. Как ее смотреть я тебе уже писал


Он же проц, к которому коса подходит

то что там не чисто с расходом 25 это можно даже не смотреть, а вот остались ли там каналы это можно))


Все я теперь понял. Свечи нужно смотреть, на предмет маслица в инте есть много фоток ярких примеров



Я перечитал твое сообщение по затратам и проделаной работе, прям нет слов. Смотри коррекцию там хоть по банкам можно целиндры определить. Фотки свечей в хорошем качестве выложи. С Виктором a2a поговори, может он возьмется тебе помочь. Мозги по умолчанию считаются исправными, но еще все вроде бы в норме а проблемы есть, можно их снять посмотреть на плату на предмет вспухших кондеров, перегоревших дорожек. Если есть подозрения на их неисправность у меня есть проц. У меня тоже 2000 г был без самодиагностики.

компрессия 16 это не миф, особенно на моторах с впрыском, у меня тоже 16 очков показывает во всех цилиндрах, измерено двумя манометрами. это не миф,но это не есть хорошо. если уж такой ремонт идёт и впуск разбирается, разберите впуск до основания, то есть посмотрите визуально на воздушные каналы и на клапана, всё ли там чисто.

ampl,
Менял форсунки !,что они были не исправные(свечи черные,большой расход,малые обороты,вибрацыя авто). Купил другие(б/у),на стенде распыл хороший,так! поставил их и не чего не изменилось,свечи ,расход,вибрацыя,(установил,впуск.коллектор и появился подсос воздуха,шипение,при работающем ДВС пускай даже малое шипение,услышать давольно сложно,если только там нет прокладки,она зеленого цвета и ее возможно увидеть,она не останется не заметной).
Блок управления форсунками на данном авто имеется и при его неисправности горит чек,ошибка 1216. В отличие от друих,подобных авто,здесь прямая связь ТНВД с распредвалом впускных клапанов,и темп впрыска регулируется от частоты вращения каленвала(распред.вал крутит и при этом увеличевается создаваемая давка ТНВД),что задает темп работы и впрыска топлева,как на хх (на сверх бедной смеси) так и на повышенных оборотах.
Если ТНВД выдает рабочее давление(показание у него в норме,как пишешь),значит он свою работу выполняет.Получается форсунки не хотят выполнять то чего от них требует ТНВД,иметь хороший распыл и открываться в заданном режиме.Даже если ошибка 1216 блока упр.форсунками не сигнализирует,тогда все четыре форсунки заливали бы свечи (время открытия).Выходит всетаки это форсунки!!!

Лямбда зонт(ы),менял и каие поставил(оригенал),и что было стеми которые стояли.

Компрессия 16 это миф,при новых колечках 12( +1 погрешность измерительного прибора).
Динамика на разгон,какая она у тебя(при этом жор масла,хоть небольшой но имеется,пишешь 8 тыр, проехал, литр залил)

Масла жрет литр на 8 тыс., с нормальным сканером мне не повезло, есть только лаунч х431, он таких параметров не знает. Подскажите пожалуйста, где можно машину просветить нормальным сканером, с нормальным диагностом? Чтоб информации больше было.
Компрессия меня тоже смутила, но суть в том что она одинаковая во всех цилиндрах.

Corvus9,
Куда залегли в блок что ли?)

ampl,
может с прибором что не так или со шкалой, больше 12 трудно сделать не задаваясь такой целью Подумай может ошибочны результаты измерения, шкала не та, прибор барахлит. Дигносты сканером машину смотрели что говорят? Топливную коррекцию долговременную/кратковременную посмотри по банкам. Банк1 - 1,4 целиндр, Банк2 - 2,3, то что она в плюсе сомнений нет а вот в каком и по какому банку сколько, когда хорошо мотор работает и когда плохо что там с коррекцией в это время? Если работа мотора нормализутся через какое то время выведи если есть возможность на один график топливную коррекцию все 4(обе корреции по банку один и два), и лямбды обе и смотри когда лямбда в ноль ляжет что будет происходить с топливной кореекцией и когда он из нуля выйдет что дальше будет происходить с топливной коррекцией. Для того что бы в ноль легла нужно что бы двиг "колбасило" а чтобы вылезла из нуля лямбда нужно что бы прекратило колбась, если вообще у тебя можно так двигатель спровоцировать сделать(газ подержать на 2500 минутку + - например). Свечи в каком состоянии, даже любопытно форсы норм, расход 25 Уровень масла смотрел, не поднялся случаем? Сорри много ошибок, может не совсем понятно выражаюсь, тороплюсь, ночь на дворе завтра рано вставать

Kolmakos,
Я тоже в шоке, чето тут не чисто, или то что по пунктам часть неправда(ошибочно), иначе как в фильме "пункт назначения" самые крайние неблагопритности нашли воплощение в этом моторе при этом он еще и заводится и как то там еще умудряется работать

makarai,
стереть их можно и самому самодиагностикой,поищи в поиске как это делается.я просто с телефона тут,не могу дать ссылку.


Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 32 секунды:

makarai,
тут написано как все делать,внизу указано как стирать ошибки..

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

makarai,вот коды ошибок

раз уж сабу категоричное нет, то я бы смотрел на компоненты типа Focal Integration IS 200
или бюджет MacAudio Pro Flat 2.20 и FLI Integrator Comp 8 F3, тут вопрос только в подготовке двери и в поиске места под них)))))))
а можно пытаться собрать пару компонентов и кросс к ним по отдельности, тоже интересное занятие)))))
и удачи вам в ваших стараниях!!!

Всем спасибо за советы. Кончилось дело следующим. В заднюю полку были вставлены двухполосники Hertz 16 размера, вперед поставил эстрадники Cadence и пищалки Soni. От саба я отказался наотрез. Пустил все через усилок и поначалу мне все понравилось, НО теперь я собираюсь продать эстраду и поставить хорошие компоненты типа Morel, Vibe или DLS.

Я вчера поменял форсунки, воткнул комплект вместе с рейкой с контрактного мотора с пробегом 61700... , открутил ДМРВ посмотрел, он идеально чистый, ни одной пылинки и поставил на место...
Обучил ДЗ холостому ходу и все, машину не узнать, пуля, ни каких ошибок и аварийных режимов...., хотя до этого даже вгараж не мог заехать ДЗ не реагировала приходилось несколько раз скидывать клемму аккума...

Теперь у меня есть три рабочие форсунки с моего двигателя с пробегом 99тыс.км и мотор без навесного в идеальном состоянии, так что WELCOME в раздел ПРОДАМ!!!

Синица,
Искренее благадарю! Правильно делаешь что продаешь! Я свою птицу продал но она меня не оставила равнодушным! В гараж теперь хожу только для того что бы взять машину и поставить, а с птицей домой ходил что бы поспать и дома показаться..

Ну это может на древних машинах. Сейчас стоит ремень.Вариаторы делает фирма JATCO и они в принципе идентичны. Когда снимаешь поддон, ремня с конусами не видно, нужно откручивать блок клапанов. А оно нам надо? Видел фото варика с лансера двухлитрового - думаю внутренности один в один.

Corvus9,
Внешне это один в один наши форсунки. Разборка сказала что сняла их с 20DD. Лично при снятии не присутствовала. Но ее начало колбасить периодически на них. Расход топлива уменьшил за счет чистки.
Про "Кулибиных" согласна, палка о 2х концах, но у нас тут тоже вазовские печки пихают в силфи и не чего, пашут. Так что кулибин кулибину рознь )) Мне он кстати тоетовскую поставил печку

Сделал себе подсветку в бардачёк, нужная вещь.

имеется статья на сайте, только я поставил концевик с задней стороны, чтоб не портить внешнего вида.