Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня». Автор: tanzes
Да привет, не думаю, что тех среди нас у кого появилась патовая ситуация: замена топливной или стоянка, стало больше) Мне, например, хватило первоначальных процедур по омоложению топливной системы) Пробег 160, вариатором доволен. По трассе расход 5,5-6,5 л. В городе при средней скорости 10 км/ч и поездке на 6 км, расход 13-15 л. Утром, по тому же маршруту, 9-10 л. Достойный авто, этакий среднячок своего сегмента.
в каком то из факов читал что на 2литровке отдельно не меняются qr20dd вот тут что нельзя заменить https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/247-zamenit-salniki-klapannojj-kryshki-na-qr20.html тут фотоотчет по замене вроде http://otvet.mail.ru/question/34559943
Оживили тему))))))) сразу скажу про дд мотор, его не турбануть так просто, почему? читаем предыдущий пост, особенно про степень сжатия и думаем, нужен хотя бы qr20de. и тем, кто хочет узнать на сколько геморно турбануть овощной мотор, можете постучать в ЛС к IL85, он подробно вам опишет все позы в которых его имеет его собраный турбомотор. если илюстрировать, то получится книжеца не тоньше камасутры, и я думаю, что даже более изощреннее.хотите волка в овечьей шкуре? покупайте вторую машину, или готовую гонку или просто машину на которой вы будете ездить за железками для своего строящегося волка. как я понимаю, для турбы нужно купить: турбину, вестгейт, блоуофф, кулер для воздуха, кулер для масла, маслопровод для турбины, новую поршневую чтоб понизить степень сжатия хотя бы до 9, новые мозги, новый коллектор впускной и выпускной, хотите фэн-шуй, то коллекторы придётся ещё и расчитать по диаметрам и длинам труб. новые маф и лямбду(ну может лямбда и сойдёт старая если широкополоска), новую коробку и привода чтоб переваривать новый момент(рвёт коробку не моща, а момент). потом собрать всё это в кучу и попробовать настроить под всё это мозг. очень много подобных проектов так и остались не доделаными. если уж и заряжать силфа, то я бы ставил просто другой мотор. у ниссана хватает вариаций на тему турбомоторов на 280 коней. из поперечных самый толковый SR20. P.S. и ставить турбину с давкой меньше 0.8 это моветон)))))))ИМХО
Сообщение отредактировано 18 августа 2014 17:00. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos,машина теперь работает хорошо,едет все нормально.бывает едешь газу даешь а ей как будто не хватает чего то(посмотрю катализатор может подзабился),Свечи выкрутил они белые,но уже не черные как раньше.ездил за город,при спокойной езде 80-110 на 20 литров проехал 240км по трассе.
Добавлено спустя 8 часов 54 минуты 13 секунд:
В общем,кажется проблема решилась.Сегодня снял впуск полностью,а там просто был конкретный ужас....Помыл сколько смог максимально убрать нагар.все промыл,собрал,завел.Итог: 1. Пропал провал,раньше даешь газу а ей чувствуется прям тяжело чего то не хватает. 2. Обороты стал держать как положено ровно Был судя по всему подсос воздуха на впуске,руко-жопые кто его до меня делал закрутили впуск длинным болтом и короткой резьбой и впуск вообще не прижимался,кроме как по краям.Сейчас осталась только проблема пока с педалью,при нажатии в пол загорается Чек и пропадает газ.На педали новой немного другие буквы чем на моей,но куплена с точно такого же силфи. Попробую сьездить на сканер,пусть её пропишут ему. По итогу отпишусь.
Дмитрий, Corvus9 верно сказал - диагностироваться надо. Уже по описанным симптомам явно видно, что машина переходит в аварийный режим, а аварийный режим по-любому должен зажигать лампочку Check Engine.
Если лампа не горит - нужно убедиться, что она вообще рабочая - при включении зажигания она должна гореть до запуска двигателя.
Естественно, если лампа продолжает гореть и после запуска двигателя - есть одна или несколько ошибок. Эти ошибки нужно считать у диагностов или самостоятельно, проведя процедуру самодиагностики (про то как это делать на сайте есть статья).
Ну а дальше - коды ошибок сюда и будем решать как с ними бороться.
h666ll,очковые СТОники )))мне как-то даж на одном сто испугались БДЗ промыть)))пришлось самому+научился обучать холостым. с этого и началось мое знакомство с qr20dd
Да, тут можно выдвинуть две гипотезы: 1- представим, что внутри топливной системы крем, и заливая ТБЕ он все это дело смывает, пропускает через все фильтрующие элементы, на сгорание. В итоге все чисто, грязь разделилась о стенки фильтрующих элементов на более мелкие частицы, которые спокойно прошли через сопло форсунки не повредив ее стенки и успешно сгорели. Увеличилась пропускная способность топливопровода, улучшился распыл, ТНВД запел. Это фантастическая гипотеза. Теория) Вторая гипотеза (земная): не большие отложения из бака из фильтра в баке, из трубок, ринулись по пути. Забивая все больше и больше 3 оставшихся фильтрующих элемента. Это катастрофа для прямого впрыска. Из этого следует что такой ошеломляющий эффект невозможен благодаря очистке химическим путём. Но допускаю что ТБЕ может выступать в роли октан-корректора и действует на бензин как метанол, повышая КПД) Условно, состав топлива стал ровнее и сгорать оно стало полнее, отсюда и видна работа прямого впрыска. На практике концентрация этих моющих веществ ничтожно мала в баке 50 л, и грязи будет отъедаться совсем чуток, чтоб был эффект это нужно делать системно (те отложения что присутствуют на шариковом барабане ТНВД, можно удалить только механически)) Я перепробовал много таких веществ, включая топлива ЭКТО и ДЖИДРАЙВ, ездил по полной расход был одинаков, допускаю погрешности плюс минус 0,5 л. Нужно взвесить что делалось до этого и что могло стать посылом к уменьшению расхода, включая банальное-манера езды. Чуда из флакона не будет.
http://www.dx.com/ru/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42827#.U2CxPPl_toI тот же самый, только дешевле в 4 раза) если не к спеху то можно взять
У вариатора клиновидный шкив, где передача вращающего момента происходит за счет плёночного сцепления на молекулярном уровне благодаря жидкости НС-1, которая стабильна в своем поведении на тех температурах что возможны в вариаторе, а также стандартная антифрикционная функция присущяя всем смазывающе-охлаждающим жидкостям. У автомата другой принцип работы, постоянное зацепление - прямозубые колеса. Не экономьте на своём благополучии!
Подготовить поверхность надо хорошо, пленку оксидную снять, подогреть. После сварки это редко, обычно появляются горячие трещины, в силуминах т.к он не свариваемый. Тойотовский блок для эксперимента варил, аргонодуговая сварка вольфрамовым электродом, варилась по качеству и образованию шва как наш АМг и АМц) Если не пойдёт то пробовать ручной сваркой варить электродами оза-2, трудоёмко но возможно)
Kolmakos, я только За! если кому-нибудь поможет или будет интересно. но не знаю как :) может у меня "прав" нет?!?!? Вообще замена дд на де это не за гранью возможного, но гемора многовато :)
и мой Силф тут участвует, сразу отмечу что машину не терроризирую и не выжимаю из неё невозможное, все ТО проходим до и после соревнований, повышаю навыки водительского мастерства и контр аварийного вождения, почуть чуть модернизируя авто без колхозинга
Ребят, расскажите про холостые на наших двушках с вариатором. Сегодня сделали скан на ХХ Р 650 на Д 550 и вибрация неприятная ( ну это понятно) сделали обучение сканером! выставляет 650 ( педалью тож самое) Тахометр показывает на Р 750 на Д 650 как и должно быть(?), но так как стрелка не может передать точное значение всеж больше доверяю сканеру. Так и все таки! какие обороты должны быть на нажих двигателях на хх в режиме Д??? Видимо надо ехать к официалам и на КОНСУЛе выставлять коректировку холостых оборотов?
Вечером скинут результаты скана, выложу здесь для всеобщего обозрения и надеюсь, кто разъясни,т какие показатели в норме, а какие нет
Сообщение отредактировано 8 февраля 2014 16:18. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9, Kolmakos, Парни, добрался я сегодня до ДЗ, снял эту пласмассовую крышку....все что я смог там почистить и подобраться это к двум контактам, подходящие к какой то цилиндрической фигне с электро моторчиком, я так понимаю это и есть ДАТЧИК ПОЛОЖЕНЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ????????его самого курочить побоялся так так он там запаян конкретно, почистил эти контакты, механическая часть в идеале, работает мягко....копоти в заслонке было не очень много, но все равно помыл ее, собрал все обратно, сегодня пол дня катался, полет нормальный, комп молчит,посмотрим че дальше будет....
P.S кстати, клепки срезал пилкой по металлу, выбились с помощью гвоздика и молотка спокойно.....вместо них заклепал новые клепки клепальником, получилось не хуже японского)))))))))))
Sanek631,нет, контракт искать в конторах которые торгуют контрактными запчастями, которые они " возят" с разборов из самой япии...на местных разборах разве что с битья снимут такой же измученный жизнью бдз на последнем издыхании как у тебя :) ничего страшного в контракте нету :) мы ведь сами катаемся на машинах из под чей-то задницы...да еще и не второй))))
Это антенна радио, только без приёмного диполя, т.е. от неё должны отходить два уса, проволочки и приклеены к стеклу. А это просто усилитель от антенны. Причём говёный. Видимо родная антенна не ловит, или плохо ловит, решили поставить дургую, но т.к. мозгов нет, не приклеили саму антенну, т.е. усы. А усы это и есть антенна. Или может лобовуха меняная, и усы оторвали, кто новое стекло ставил.
Сегодня все же добрался до мотора печки. Поставил подшипники NSK 698 (конкретно мой артикул 698DD1MC3 или 698D1 ,для интернет-магазов). Мотор не разбирал - тонкогубцами выдернул втулки, забил подшипники (не без упоминания япономамы). Не гремит теперь. Выставил ротор так, чтобы щетки по старому месту скользили. На всякий случай поставил стопорные кольца на место. Остаток щеток и коллектора - примерно 30%. Если все нормально, то должно хватить на пару-тройку лет еще. Мотор не нашел. Представители Bosch накидали 2 модели, но они не подойдут. Сам тоже не смог ничего даже отдаленно похожего найти.
Kolmakos, с обычными форсунками ничего бы не получилось, потому как на наших форсах сигнал на открытие идет в такте сжатия, тогда как на обычных инжекторных двс впрыс происходит на такте впуска
Почистить иглу гг звучит кощунственно. Она работает за счёт зазора в микроны, поэтому и не пропускает. Там серьёзная полировка, игла сложной формы. Любое попадание абразива и мы имеем риску, которую ничем не восстановить. В итоге форсунка пропускает из за нарушенного запорного контура)
Уточни по свечкам, переставь на другой цилиндр. Глянуть цепь, разбег меток дает такой результат. Проверить датчики Коленвала и распредвала, снять и отчистить от стружки. А потом уже вытащить ЭБУ и проверить сигналы на транзистор катушки через управляющий провод-на сайте есть распиновки проводов катушки и ЭБУ, смотреть закопчённые микросхемы. Проверить компрессию. Еще актуальный момент-масса ДВС, находится на крышке ГРМ, болт на 10, стягивает пучок проводов. Там всегда все в крему, сними их все, зачистить места контактов, обезжирь и на место)
devl1,Kolmakos немного не уточнил про пружинки, разбирай катушку (отсоединяй все что резиновое), вытаскивай "потроха" и зачищай окисленные детали. Обычно это 2 пружинки и помехопадавляющие резистор.
