На вашу машину достаточно StarLient A91. В92, не сильно отливается, внешним видом брелка. Если и брать более свежую модель то тогда лучше брать StarLine E90, у неё есть датчик наклона, и много настроек делается с брелка. Это более новая и продвинутая версия.

Точки подключения на твою машину вот:

Я на эту машину ставил раз 10.

Но нужно проверить, эти точки, т.к. у тебя 2001 год, могут быть изменения но не значительные. Если что пиши.
По вопросам:


1. Любую, разницы нет. Единственная разница в качестве и громкости. Звук у них одинаковый. Например хорошие и компактные и сирены есть от самого StarLine.


2. По багажнику. Если у тебя уже всё есть, и есть кнопка багажника в салоне, то ничего не нужно вообще, ни какие реле. Просто провод канала открывания багажника жёлт/чёрн, у сигнализации, подключаем к одному из проводов на кнопки багажника. А к какому именно, это можно определить экспериментально, подайте минус на один или на другой и выясните к какому подключать.
Для довода стёкол, нужно отдельно покупать доводчик стёкол.


3. Ничего определять не нужно, в точках подключения есть информация где провод тахометра. Сине/розовый, в жгуте на панели приборов это тахометр. У вас же панель приборов с тахометром?
А вообще тахометр ищется с помощью светодиодной контрольки, вот так:



Все нужные предохранители есть уже на сигнализации, больше предохранителей устанавливать не нужно.



На этой машине диоды не нужны. Нужно купить только изоленту, я пользуюсь изолентой Терминатор. И ещё нужны пластиковые стяжки, что бы крепить все провода и блоки.



Облегчит только если у вас опыт есть, а судя по вопросам опыта НОЛЬ. Так что не облегчит. Тем более у вас есть все точки подключения.

По поводу народных умельцев. Есть всякие, в основном 95% это косорукие, потому и много глюков. Но у вас в Краснодаре есть человечек, его зовут Денис, он электронщик, и раньше жил в моём городе, мы вместе начинали заниматься установками сигнализаций, и три года назад он свалил к вам жить. Так что если сам не захочешь ставить, то можешь обратиться к нему, он ставит качественно, это моя школа, ставит на пайку, не делает скруток, как и я. Даёт гарантию пока машина на руках. Так что я рекомендую его. Возьмёт он за установку не дороже 2500 руб, это нормальная цена, в салона берут дороже, и ставят косо!

УДАЧИ!

В общем стартер починил, 3 часа делов вместе с походом в магазин за щетками. Самое сложное пайка нужен хороший паяльник (тонкий не пойдет). С длинной и шириной щетки - все просто можно старую измерить, а вот высота 14-15мм иначе не влезет в крышку. Я брал широкие и длинные щетки обточил болгаркой до нужных размеров. На минусовых щетках проводов почемуто небыло, а провода были откушены как не странно стартер работал)

Завести сходу не получилось заливает свечи схватывает и не заводится, виной всему "завихретель" он же заслонка, который я собирался переставить, но от радости что не пришлось за 5.5т.р покупать новый стартер, забыл. В общем эксперимерт удался, теперь черная 3 свеча, 4 нормальная. На 2-3 целиндрах катализатора нет потыкал проволокой уходить вглубь сантиметров на 30. Отвернуть лямбду 1-4 целиндров тоже не получилось мешает защитный кожух а он не снимается из за генератора. Денек друго передохну и буду пробовать переходник мастерить для форсунок. На QR20DD есть мануал, каконибудь хоть на англицком, когда тему читал большая часть ссылок и картинок не отображалась видимо из за того что недвано зарегистрировался. Ребята спасибо огромное за помощь!

К стартеру хороший доступ есть когда впуск.кол. снят. Я его только поставил на место)) Попробую как ты советуешь, потом отпишу.. Спасибо!


Очень ценная инфа, спасибо. Собрал не так, у меня на заглушеном открыта полностью, переделаю. Со стартером разберусь, заведу, убедившись что нагар с 4 свечки перекочевал на 3 и примусь за изготовление переходника. Хочу убедится, а то чет проводка каято "волосатая", тут изолента, там. Как то на тойоте горел чек на дросельную зослонку, че только не делал. Снять, поставить до тоакой степени натренировался что с закрытими глазами мог. Покупал новый - дело было в выгоревшей дорожке на проце) На птичке проц смотрел, как будто с завода вчера.

У одного одноклубника у нас тоже событие, хоть он из молчунов) Давненько он маялся с ДВС, много мы с ним операций проделали начиная с прошлого марта, не лазали только в форсунки т.к до нас там кто то уже лазил, что не благоприятный знак, болты поменяны и не поставлены гравера! ДВс старый был чуток пограблен, нет кроштейнов косы, губки (пыльника) что надеваются на фрсунки, крышки ДВС декоративной. Старый двс доживал свой первый ресурс (пробег под 300)И тут прекрасным днем тнвд не выдержал и залил все бензином, также была растянута цепь, полумертвый фазогенератор, текущие свечные колодцы, причем вместе соединения направляющих металических патрубков и одна мёртвая катушка. Решили поставить ему безпрорбежный двс. Приехали осмотрели, завели, ослушали его на разрубленной машине, пробег 58 тыс, на машине не соринки, дивигатель весь чистенький, хорошие в Японии условия эксплуатации) НА следующий день его разобрали и мы приехали его забирать, счет нам выставили по божески- 45 тыс с навесным+коса и 2 лямбды, что не скрою дорого. Но ЭТО БЫЛО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Делали в гараже у одноклубника, управились за два дня, за первый день сняли старый двс с косой при помощи ручной лебедки и рук, двигатель весит кг 60-70, ушло на это часиков 4-5). Второй день началась самая тонкая работа, монтаж нового ДВС, при стесненных обстоятельствах) Пожалуй самое трудоёмкое, это поставить ДВС на место и сочленить его с вариатором, попав при этом все болты маховика, на это ушло в купе часа 4-5) К вечеру следующего дня машина была уже на кнопке. По первым ощущениям расход меньше, и тяга хороша, хватает моментально, обороты держит на хх на D замечательно) Вибрации с пасажирского сидения не ощущается. Катализатор рабочий из трубы не пахнет) Надеюсь что безпробеговый ДВс прослужит долго и с пользой)

Привет политика

Любовь, Заказать можно тут Для этого нужно пройти регистрацию на данном ресурсе, найти Ваше ближайшее региональное отделение. Прибежать туда и сказать мне нужно вот это 16630-6N200

Наказане за вождение в пьяном виде в сингапуре.
ВНИМАНИЕ, ДЕТЯМ НЕ СМОТРЕТЬ.

Если поискать - есть в интернете брелки волшебные. Которые открывают сигналки. И, опять же, если поискать - есть список сигналок, которые легко открываются ими.
Ищите сигналки с настоящим диалогом.

Вот одна из них.

Нет это не потому что на скрутку, это потому что сигналка говно! И она при этом очень дорого стоит, ей цена 3500 руб, но ни как не 7000 руб!
Замените на диалоговую StarLine A91. Я заменил, небо и земля просто! У меня до этого томагавк стоял. Такое же говно. Но оно хоть 3500 стоит, по этому своих денег достойна. А шерхан НЕТ, говно говном, глючнее сигналки нет! Я их сколько ставил, они все косо работают. И зимой, когда холодно не заводит!

Как сейчас угоняют. Никто не ковыряет уже замки дверей. Сейчас существуют специальные код-гарбберы, которые открывают не диалоговые сигналки. К недиалоговым относятся все томагочи, и в том числе шерхан. Только почему то этот шерхан стоит как пол машны, не понятно почему. Если он не диалоговый то он должен стоить как томагавк, или цен макс какой нибудь, а он стоит как добрая сигналка Пандора, например. Так Пондоре можно, она диалоговая и совершеннее сделана чем конченный шерхан.
Люди не понимают, думают если дорого, значит качественно и не угонят 100 пудов! На самом деле всё наоборот.
StraLine А91, при цене в 5000 руб, не берётся код-граббером. И не потому что не придумали пока код-граббера на диалоговый код, а потому что его не возможно вскрыть, т.к. там применяются индивидуальные ключи шифрования, для каждого комплекта сигнализаций. Код-граббер не может предугадать какой ключ шифрования применяется именно на этом комплекте, который он будет пытаться вскрыть.
Вот про диалог:

Код-грабберы:

Там в списках, есть все модели шерхан. Есть и StarLine, но это старые модели, которые сняты с производства уже лет 6 назад.

Я когда покупал машину стаб уже стоял. Дороги у нас отвратительные не погоняешь, достали постоянные скрипы втулок и их износ, а потом и стук от них и от стоек стаба. В общем снял его, езжу спокойно и радуюсь мягкости и отсутсвию всяких стуков и скрипов. Ну стала машина немного больше крениться, но это не критично.

a2a,
Самое интересное, что в перспективе данные системы будут на всех машинах. За кардоном их много, до нас от-туда доходит все с задержкой в 5-30 лет. То как изнашиваются насосы с технологией (вращательное в поступательное) плунжерные понимаю прекрасно, ремкомплектов нет и не будет по одной простой причине цена насоса 30тыс себестоимость насоса максимум 5тыс на заводе все остальное это интерес торгашей. 25тыс прибыль на все звенья + налоги. замена несколько тысяч стоит,99% мастеров на СТО проще за смену поменять 2-3 насоса(тупо снять и поставить),чем заниматься ремонтом и восстановлением одного насоса.
А на самом деле в продаже для спец предприятий есть так называемые заготовки плунжеров.
Смело могу заявить ,ничего невозможного нет, есть руки крюки.
К сожалению всей жизни не хватит изучить понять и научиться всему, но если есть возможность, нужно за нее цепляться и пытаться.
Покупалась машина с тнвд из принцыпа, хочу и все!!!
Главное чтобы не желел потом.

Добавлено спустя 1 час 21 минуту 7 секунд:

Какой борт. компьютер лучше поставить на QR20DD.из соображений цена качество?
Кто ни будь знает где совсем за копейки можно купить с китай-аукциона какого-ни будь?

я тоже недавно менял печку, может улитка не вошла в пазы и слетела с канала куда воздух циркулирует в салон, или фильтр перекосаебило так что он ребрами перекрыл подачу воздуха когда ты его сильно прижал, или .... а кондей дует ?

Намедни у одноклубника появилась весьма "экзотическая" проблема для наших моторов. ПРи активном дросселировании, наблюдался звонкий металический треск тонкого свободноиграющего металла, с эффектом легкого рассеивания. ПУтём анализа и исследования основных частей двигателя и что может издавать такой звук, глаз пал на впускной коллектор. Заслонки, воздух, очень хорошая среда чтоб выдавать рассеивающий звук. Разбор показал, что шток заслонок коллектора и соеденительные части идущие от клапана (привода) открытия заслонок изношены, нет связи в соединении. Заслонки как выяснилось жили своей жизнью, от поступающего потока воздуха играли. Соединение представлят собой две грани на штоке и такой же ответный рисунок на соединительном "язычке", что дает жесткую связь штока заслонок с клапаном их открытия, в нашем случае эти грани были завальцованы до формы круга, по которому язычок свободно крутился не имея зацепления с штоком заслонок) Вылечели по гаражному, из баночной жестинки вырезали полоску длиной 10мм и обернули вокруг язычка, в центре штока отверстие под болтик 1мм, в итоге получается самозажимная конструкция, которая должна походить долго, т.к усилий на этих заслонках нет, ходят свободно при условии что их ось чистая) ПРи сборе важно учесть, при заглушенном ДВС заслонки закрыты! Открываюся они по мере нагрева ДВС. Тестовая поездка показала, что проблема решена звук пропал) Проверить надежность этого соединения легко, пошевелив этот узел рукой на заглушенном ДВС, если люфтит, то желательно разобрать и восстановить соединение) Воизбежание более серьезных поломок и проблем с повышенным расходом)

Всем, у кого траблы с зимней заводкой - плохо заводится, неохота на прогревы ставить, глючная сигналка, глючная электрика и.т.п. - ставить котел-подогревать на 220В. При крайней необходимости всегда можно подтянуть электричество.

У меня Соболь ниже -10С ваще не заводился без подготовки - там летнее масло было. Минеральное. В это масло в -35С гвозди забивать можно. Однако имелся котел, 120 метров кабеля на 2 кВт - и вуаля, когда мне надо было - я ехал.

Котел прогревает ВЕСЬ двигатель. Как только вы крутанете мотор, масло попадает на стенки цилиндров ТЕПЛОГО двигла. Ясен пень, оно от этого разогревается тут же.

Впускной коллектор - тоже прогрет.

Да конечно, сама теория этого изобретения хороша, но вот практический вопрос, где взять тепло для того чтоб температура батареи была хотябы постоянно -3, вот загадка) Я проводил свои эксперименты с войлоком, спленом. Грел, остужал и так несколько циклов. ДА он дольше остывает когда укутан. НО он все равно остывает и в конце концов, когда нет прихода тепла, дубеет совсем. БУдь на нем хоть шуба из овчины и на улице минус 32, он тоже будет все минус 30) Тут нужны нано, материалы, которые благодаря своей внутренней структуре (возможно химическое что то), будут аккумулировать тепло. Но сама эта разбработка будет стоить больше чем машина. А если нормс акум, то первые 2 года ему непочем мороз. У меня медальйон стоит ему вообще всегда хорошо) Есть почва для инженерной работы, но я пока эту грядку оставил)

Установил поршня в блок,глас радуется,новый двигатель.

15 ноября 2012 возвращаясь из области домой попал под "каменный дождь" из под встречной фуры, разбило стекло правой ПТФ (думаю щас что с ней делать), в лобовое прилетел камень получилась выбоина в размер 5-ти рублевую монету, заметил не сразу удар пришелся за зеркалом заднего вида и только когда заглянул за него увидел это безобразие (съездил в ремонт залил за 1,5т.р., но в трещину попала грязь и не до конца получилось залить, но хотя бы сказали, что трещины не пойдут), скололо кусочек бампера ниже левой фары (надо подумать, как восстановить), чуть ближе к городу при попытке обгона потерял управление (посередине дороге была снежная каша) закрутило и выкинуло в кювет, по мне все произошло буквально в секунду, самое что интересное ни машина, которую хотел обогнать ни машина, которая шла позади меня не остановилась, остановились 2 парны на Sanny ехавшие во встречном направлении дали трос, выдернули трактором, который чистил дорогу, в результате съезда ничего не сломал, не помял, если так можно сказать "удачно улетел", проехав еще какое-то расстояние, заметил что левый паворотник выпал и болтается на проводах от лампочки заглушив машину открыл капот и только поднимаю капот машина сама по себе завелась все работает, садись и езжай и ключ не нужен, и как ее глушить?!?! нажал на брелке сигнализации кнопочку запуска машины и машина заглохла и все это произошло в течении 1,5 часов видимо не мой день был.

Так и бло: трасса, боковой ветер, слегка за -35. Пока педаль газа была нажата - работали оба сапуна (две трубки; на одной- обратный клапан). Когда отпустил педаль газа- заслонка газа закрылась и один сапун закрылся, а второй уже был замерзший. При этом картонка стаяла, сверху движек был утеплен войлоком. Считаю правильным решением - одевать утеплитель от труб. Предлагаю в мороз периодически менять стиль езды: отпускать газ и останавливаться на каждой заправке (глушить двигатель - лед растает).

Всем здрасти! отпишусь,что и как с моим QR-20DD.


Снял ДВС

Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд:


сложного нечего не было.
И главное.Была вибрация и пониженные холостые обороты(250-300) на прогретом режиме.В итоге это была растянутая цепь ГРМ (натяжитель цепи был выдвинут на 1,1-1,2мм) что сказалось на неправильной работе ГРМ.ГБЦ еще не снял(шестигранник загнулся,завтра куплю нормальный и отпишусь).

Kulibin,
вот я тоже еще не понял, хотя на первый не вооруженный взгляд явный перерасход денежных средств начиная от самого стаба и заканчивая бензином!
Вставлялась бы эта железка минут за 5 и без таких карячек то ставил бы ее только на дальняк, а по городу так катался!
Кстати если у кого нет стаба и планирует менять стойки, могу посоветовать поставить стойки более жесткие типа кони спорт и проблема в стабе отпадет сама собой!

Алексей757, ПО диагностике маф волнуется. Но его сигнал не всегда замена. Нужно его тестером еще пощекотать, при вкл зажигании 1.3 вольта. Минус на акум, активный на левый(зеленый) провод маф.
Kolmakos, да гг кстати о бензине, о разнице город меж город. У нас в области есть АЗС сельпо там в жирные 75 года заправляли комбайны и пр сельхоз технику и сразу в поле. Сейчас она функционирует в полном объёме, но в ассортименте появился 93 бензин. Залили товарищу. После нескольких сот пробега, стало ясно что бензин сделан на острой грани, вода и бензин. После исследования, из 20 кг бензина конденсата оказалось намного больше чем нужно) Колхозники видимо по другому не могут) Бензин покупают у вояк, который уже как пол года хранится с всякими примесями мазута и пр кала+ еще пол года пока реализуется) А вот ДТ у них отменный)

если брать дешевле, ты получишь авто в которое нужно будет втапливать бабло. Насчет комфорта я готов спорить. Если автомат на этих моделях пинается и ощутимо чувствуются переключения, значит автомату приходит конец, у меня же таких проблем нет, пинков нет, автомат едва заметно, сенсорный дисплей и все вышеперечисленное тобой тоже есть) Да и с двигом проблем никогда знать не буду(впрыск-то обычный ) хватит с меня этих наворотов с тнвд)

При оценке обязательно запиши все поврежденные детали, даже самые маленькие. На одних только колпаках (если они штатные) хорошо можно получить.

Статья является продолжением моей предыдущей статьи об удалении катализатора Статья 1

Там рассказывается как снять катализатор и стоит ли вообще это делать. Чтобы было понятно, о чем речь, желательно просмотреть ту статью, хотя бы картинки

Главная функция пламегасителя, как не странно, в гашении пламени , температура которого такова, что может навредить средней банке глушителя. Также пустой, неизолированный изнутри, корпус катализатора греется заметно выше и дополнительно нагревает подкапотное пространство и окружающие детали (это на наших ниссанах он так расположен) . Ну и главное, с чем я столкнулся после удаления катализатора - очень заметен на слух рык мотора сзади и высокий, резонирующий звук из под капота при ускорениях и высоких оборотах. Пламегаситель также должен избавить от этого звука.

Изготовить пламегаситель у меня получилось не сразу, опишу все свои попытки  - будем учится на ошибках

Вариант 1, недостаточно эффективный.

Опишу процесс подробно, потому что на основе этого варианта далее будет изготовлен рабочий, 3й вариант пламегасителя.

Для начала надо снять катализатор вместе с выпускным коллектором, затем разъединить из друг от друга. Подробнее смотрите Статью 1 Статья 1

Далее нам понадобиться кусок трубы. Я смог найти трубу с внешним диаметром 76 мм., толщина стенки 3мм :

Желательно использовать трубу диаметром 80-82 мм и толщиной 1,5-2мм, но я такой не нашел. Пришлось у токаря снимать с внутреннего диаметра 1,5 мм - это делать в принципе не обязательно, но это облегчит дальнейшую работу с трубой, к тому же я хотел, чтобы пламегаситель в сборе по весу был таким же, как родной катализатор.

Вот корпус катализатора:

 

в нем есть небольшой выступ 5мм, на который мы будем опирать трубу с помощью металлического кольца, которое изготовим сами, диаметром внешним 10,7мм и внутренним диаметром нашей трубы, в моем случае это 76мм. Толщина металла для кольца около 2мм, тоньше не желательно, иначе при больших температурах оно может потерять форму

 

рядом лежит кольцо поменьше, вырезанное из листа металлоасбеста, я его подложил между выступом на корпусе катализатора и металлическим кольцом. Делать это не обязательно.

Далее снимки процесса отсутствуют, но есть снимки разобранного пламегасителя, по ним все будет понятно.

С одного конца трубы делаем пропилы и загибаем пропиленные участки, как на фото, можно и покрасивее   

 

Этими отогнутыми участками труба будет опираться на кольцо.

Переходим к другой части трубы. Здесь все сложнее. Так как диаметр моей трубы 76 мм, то упираться в выпускной коллектор она будет в месте, отмеченном красной пунктирной линией:

Как видите нам мешает лямбда. Далее пришлось немного поизвращаться над трубой, во первых расклёшить (или развальцевать, не знаю как правильно сказать), чтобы она садилась не так глубоко. Делал просто постукиваниями молотка. Во вторых сделал вырез под лямбду. В третьих придал эллипсность верней части трубы, так как выпускной коллектор внутри такой формы (просто сжал в тисках). В четвертых заточил (заострил) край трубы, внутреннюю сторону, чтобы не было аэродинамических помех для потока выхлопных газов))

Надеюсь теперь понятно, почему выше я рекомендовал диаметр трубы побольше и потоньше – намного меньше возни будет, труба не будет доставать до лямбды и ее легче будет гнуть и т.п. Слишком большой диаметр трубы тоже плохо - не будет места для звукопоглащающего материала.

Я намеренно не указывал какой длины надо отпилить трубу - длину трубы подбирать надо на месте, с учетом того, куда она упрется, как сильно расклешить ее и сжать в элипс. Главное добиться идеального прилегания к выпускному коллектору, а регулировать длину можно пропилами и степенью отгибания пропиленных участков с другой стороны трубы. Я оставил трубу длиннее чем нужно на миллиметр, чтобы она плотно затянулась, когда придет время соединять катализатор с коллектором.

Сверлим в трубе дырочки, я сверлил 3,5 мм сверлом. Растояние примерно 1,5 см между дырками, на одном из фото вверху видны эти дырочки. В верхней части, прилегающей к выпускному колл-ру, дырок делать не надо.

Далее покупаем в хозяйственном магазине металлическую губку для мытья посуды. Обязательно из нержавейки! Например губка Русалочка, изготовлена в Питере. В любом случае лучше проверить, я покупал 3-4 разные и только русалочка была настоящей. Проверить просто – нить из губки держим над пламенем газовой плиты, накаляем докрасна, затем даем остыть и потрем между пальцев – если раскрошилась, то значит дерьмовая.

Далее суем трубу в корпус катализатора и одеваем эти губки, которые в форме кольца, на трубу  и пихаем линейкой. У меня ушло 10 губок, трамбовал я их плотно – это было одной из ошибок.

Вот труба, вытащенная вместе с губками из уже работавшего 2 месяца пламегасителя:

Вот всё в сборе:

Я напихал губок по самый верх, сверху на фото кусочки огнеупорной ваты, делать это не нужно.

Также сверху я одел кольцо, вырезанное из металлоасбеста, мне кажется это тоже необязательный элемент – как показала практика выхлопные газы не выталкивают эти губки обратно.

Есть еще одно фото, все детали видны:

 

Результат работы: пламегаситель работал неэффективно, выхлоп стал нежнее, но меня не удовлетворил – из под капота при резком нажатии на газ по прежнему доносились неприяные призвуки. И их слышно когда сидишь в салоне машины. Сзади из трубы тоже рычащий звук, но на ходу его не слышно. Поездил я 2 месяца и решил попробовать другой вариант.

Вариант 2, эффективный, но ненадежный.

Делал по образу и подобию катализаторов с металлическими сотами, типа этого

Мое творение естественно нейтрализовывать ничего не будет, однако гасить звук должно было так же эффективно.

Кстати такие вставки для каталиков продают китайцы, можно купить только вагонами)) Я долго искал в продаже в интернет магазинах вставки, нам по размерам подходит ECOCAT, номер 84956 или 84957, в наличии нигде нету. Стоит копейки (60 баксов) по сравнению с родным нейтрализатором.

Кстати№2 А ведь могли бы ниссановцы ставить каталики с металлическими сотами, как это делает тойота… Сколько проблем у владельцев леворуких Хтрайлов, Альмер с этими катализаторами и керамической пылью..

Итак купил в строительном магазине металлическую сетку, нарезал кружками:

На тот же выступ в корпусе нейтрализатора положил сетку из толстой проволоки:

Стенки корпуса катализатора изолировал металлоасбестом . Далее клал 3 кружка из сетки и один кружек из сетки чуть потолще и редкого плетения, чтобы не получился слишком плотный «торт»

Вот что у меня получилось:

Этот псевдо-нейтрализатор с трудом, но пропускал свет – этого я и добивался, чтобы не слишком плотным был.

Сверху положил еще одну сетку из толстой проволоки и железное кольцо, прижимающее его к коллектору и собрал.

Результат работы: псевдо-нейтрализатор работал прекрасно! Звук выхлопа из под капота и глушителя был как на родном нейтрализаторе! Однако через 3 недели я поехал в дальнюю поездку, топил прилично, туда доехал нормально, обратно машина начала тупить, особенно на высоких оборотах, с трудом набирала 130 и такое впечатление, что 140 вообще не набрала бы. Я почему-то сразу подумал про нейтрализатор. На следующий день разобрал:

Как видите нейтрализатор утрамбовался, стал в 2 раза плотнее, чем был.. Железное прижимающее кольцо вообще оплавилось и собралось в кучу..

Можно было заняться усовершенствованием этого варианта, но я решил усовершенствовать первый пламегаситель, потому как он без сопротивления выхлопным газам.

Вариант 3, эффективный и надежный

2х месяное испытание первого варианта показало, что труба форму не поменяла, ничего не плавиться, губки не покрываются окалиной и не крошатся. Поэтому я решил остановиться на этом варианте, надо только повысить эффективность работы, корпус нашего катализатора слишком мал.

В первую очередь я уменьшил количество губок с 10 до 6-7. В общем я их не трамбовал, а клал более свободно, чтобы газы могли заходить в дырочки беспрепятственно и потом гасились.

Во вторых я рассверлил дырки в трубе с 3,5 мм до 7-8 мм. Не все, через ряд. Иначе вообще получалось решето. Фото нет, так что я нарисовал:

 

Это все изменения

Результат работы:  Звук из под капота вполне сравним с родным катализатором, главное что нету неприятных призвуков при резком нажатии на газ, возможно чуть громче работает на высоких оборотах, но сидя в салоне разница еле уловима. Звук сзади, с глушителя, громче чем с родным каталиком, слышен рык, но тише чем в 1м варианте и намного тише, чем вообще с выбитым каталиком. Слышно его именно сзади, например когда проезжаю мимо стены или бордюра с отрытым окном. В обычных условиях не слышно вообще, при резких ускорениях и оборотах около 4-5тыс слышен негромкое, приятное на слух урчание.., но это звук по-моему присутствовал и при родном каталике, не помню уже. Короче говоря я наконец-то доволен :)

Прошел уже год, как я катаюсь с этим пламегасителем, деградации не замечено, недавно инспектировал его, сняв трубу глушителя снизу: светил фонариком, металл нигде не деформирован, ковырял длинной проволокой дырочки – губки живые, не погорели. Так что могу рекомендовать это устройство тем, у кого забит, неиправен или уже выбит родной нейтрализатор, а покупать новый дорого.  Сложновато сделать его, но зато почти бесплатно.

С уважением, Javen

Оригинальная статья с комментариями: Делаем пламегаситель вместо неисправного/удаленног ...

ваккумируют через трубку низкого давления одновременно с добавлением масла для компрессора, закачивают фреон через трубку высокого давления , поставив баллон с фрионом на электронные весы чтобы контролировать вес фриона .

Kolmakos,
может и изменилось что-нибудь,но я ничего не заметил)
P.S. форсунки сдохли у меня,покупаю контрактный мотор. 45000 р. г.Нижний Новгород (это так для справки о ценах на моторы)

ТНВД и форсунки умирают только потому что не меняются вовремя расходники и не производится необходимая профилактика системы!
Нет с форсунками буду работать по осени, после пересчета цыплят)

Я заказывал этот

Программа

Kolmakos,
Я хочу.
Где-то на разборах видел от Примеры Вагон 2WD заднюю балку со стабом (и, кстати, с дисковыми тормозами). Основная проблема, ИМХО, приварить в нужное место кронштейны на балке (при этом, не ослабив ее) и найти место крепления к кузову.
Чтобы было понятно - можно воспользоваться онлайн каталогом и посмотреть. В принчипе, по эскизу все понятно там.

А мне давно нравится эта песня, а тут еще и клип приятный такой