Мля! Коллектор стёрся аж до белого металла(( Всего 150 т. пробега то... Че за хренотень? У меня "Восьмера" 285 т. отходила и я даже не лазил в печку ни разу. Придётся дорабатывать Силфа... тазиковским печко-двиглом.

Всем привет, проблема загудел моторчик печки, оказывается проблема найти на разборах, а новый в сборе около 9000 тыс. стоит. Пришлось разбирать, двиг. с улитки вытащил без проблем отогнул стальные лепестки достал медные втулки, на верхней оказалась мизерная выработка. В магазинах втулки не нашёл, хотел поставить подшипники проблема найти маленькие и тонкие. Решил пойти другим путём в мех.цехе у токаря заказал втулки из ФТОРОПЛАСТА вот это вещь!!! и две бронзовые шайбы 18х28х2мм, и ими прижал стальные лепестки которые держат втулки, правда одну шайбу которая ставится на верх пришлось немного доработать напильником. Полёт нормальный.

Прошёл год, немного отпишусь))) были замеры и есть цифры
летом в жару воздуховоде перед фильтром воздушным, когда стоишь, было максимум +68, ток тронулся, температура окружающей среды)) по трассе если хорошо прёшь падает на 2-3 градуса
зимние замеры: датчик замеряет, на фото провод (черный с белой полоской)
на улице -20 когда стоишь машина очень хорошо прогрета!, датчик показывает +60, трогаю рукой короб воздушного фильтра- он холодный на ощупь, ну вот как то так)))))) точно могу сказать не чего не оплавиться)
начал двигаться температура падает до +30 +25 по городу)) мгновенный расход плавает 8-10л
по трассе 120-130 скорость , датчик кажет стабильно+15 , расход на 100км бортовой показал 7,5
шланг на максиму подведён к коллектору (эту зиму не стал его даже закреплять)

как машина утеплена в морозы тут
А теперь "о самых" плюсах всего этого:
1. машина быстрее прогревается, через минуту на датчике +5
2. в морозы двигатель работает тихо и приятно по летнему))
3. сапун уже точно не перемёрзнет, если вы по трассе частый как я ездок))
4. конструкция быстро снимается и ставиться, если у вас такая же гофра как у меня......
замеры делал датчиком от Multitronics

ставлю сей девайс по первому холоду, снимаю когда ниже -5 уже не опускается тем. на улице

Kolmakos,
мы обклеили 6ку, нам в гибдд написали просто, цветная пленка
и дальше можешь клеить в любой цвет, в гиббдд обращаться не надо

Возьмём стандартную ситуацию-прогрев. То время когда лямда де-факто есть. Для запуска компьютер берет данные с датчика температуры, по которому скалдывается средняя температура всех деталей участвующих в запуске. Из этого выписывается овансом такое количество топлива, которое удовлетворит пусковые нужды. В холодное время года, это очень много, льется как из ведра, тут счёт не на граммы, а лижбы воспламенилось) Примерно такой же эффект должен быть при езде без датчика, возможно чуть менее)
По поводу чистки датчика, процедура конечно интересная, увеличится теплообмен, показания будут корректнее, расход упадёт, примерно также как с МАФом, но это конечно если верить приданию) А как чаще, либо жив, либо мёртв) Отложения выпускных газов, хорошо берет силит бенк, и парма и шуманит, съедает все это добро на ура)

на подогреве лямбды 4 или 8 Ом должно быть, какое сопротивление на наших датчиках не помню. В багажнике валяется менять надо, и надо будет замерить. Датчик при нагреве более 300 градусов начинает вырабатывать ток и напряжение, которые отслеживает ЭБУ.

Полная безграмотность.
Прогресс идет и новые технологии постоянно совершенствуются.
Щелочные уже давным давно не применяют в автомобилях, везде кислотные, а недавно появились гелевые аккумуляторы. Изменяются формы решеток и материалы. Конечно проще штамповать прямоугольные решетки,чем делать спиральные (бедные иностранные производители, и чего они зря мучаюся)

Правильно. Ток пропорционален площади (закон физики, останется неизменным еще лет 500).
Не надо путать емкость аккумулятора и стартовый ток! Даже при большой емкости, аккумулятор с малым стартовым током будет крутить ваш стартер очень медленно, но зато долго. А вам это надо?
Пример. Знакомый недавно приобрел новый аккумулятор.ГЕЛЕВЫЙ. Цена - 8000 р.
Емкость "всего" 45 а/ч, зато стартовый ток - 1000 (тысяча) ампер.
И последнее. Любой аккумулятор требует контроля. При частых пусках и коротких поездках особенно зимой, да еще иногда забывая про фары, аккумулятор надо иногда снимать на домашнюю подзарядку. Иначе даже супер вещь можно угробить за один год.

Я свою 2 месяца уже продаю , вточности такая тока год 2003 -315 тыров , у нас в городе ниссаны нелюбят , ходовые тойоты да субары , цены на них конские , а свою 350 смело ставь !!!

На счет предложенного тобой - не понятно. Наверно не подойдет, иначе бы написали большее количество поддерживаемых моделей. Но там есть другие неплохие варианты:
1) http://chinawebshop.ru/product_50186.html - самый дешевый, на 99% будет работать.
2) http://chinawebshop.ru/product_50477.html - чуть дороже, но уже есть поддержка CAN. Правда по K-line будет работать в несколько раз медленнее, чем №1.
3) http://chinawebshop.ru/product_50187.htmll - вроде тот же, что №1, но цена выше за счет входящей в комплект программы (нам не нужна).
4) http://chinawebshop.ru/product_54016.html - то же, что №3.

Я бы выбирал из №1 и №2, в зависимости, что сканировать. У тебя контакты в разъеме какие в наличии? Только K-line (№7)? Тогда бери вариант №1. Если с перспективой на более новые машины - вариант №2, но учитывая, что он медленнее работает (хотя, это обычно не критично, но все же)

Готовые отдельные РАЗЪЕМЫ OBDII есть в продаже, так же есть готовые адаптеры k-line с разъемами OBDII. Ссылок на это все у меня нету, поищи через гугл. Ссылки на адаптеры смотри еще на писикаровском форуме.
ЗЫ: У меня мультик тоже один, и я его ПРИПАЯЛ к проводам на разъем в машине. А штекер OBDII от мультика прицепил к адаптеру от мастеркита.
ЗЫЗЫ: Смотри тему

BM9213 идет БЕЗ РАЗЪЕМА. Я на первом этапе тупо проводочки втыкал в машину: +12В, корпус и K-line. Линия L-line сделана для совместимости с ТАЗами, если ее нет в разъеме - значит она тебе не нужна.
Разъемы продаются отдельно. Цена от 150р до 600-800р и выше - зависит от ЖАДНОСТИ продавцов. Глянь на писикаровском форуме ссылки . Я использовал разъем от мультитроникса, а его ПРИПОЯЛ.
Вообще BM9213 - неплохой адаптер. У меня такой - за 2,5 года не было ни одной проблемы. И микросхемы стоят хорошие (FTDI). Дороговат немного, правда. Если нужно дешевле - ищи ЛЮБОЙ КИТАЙСКИЙ. Все они должны работать.

Далее качаешь прогу "Тестер ECU" по приведенной ссылке и РАДУЕШЬСЯ!

ЗЫ: Кто-нибудь знает, где почитать про АКТИВНЫЕ ТЕСТЫ на Ниссанах? Что ими можно делать и как? А то прога тесты поддерживает, а инфы нет никакой.

Обязательно оформлю снимок)

Я занимаюсь кузовным ремонтом)
на прошлой неделе закончил востановление блюбика после нормальной такой аварии))
а размеры нашел в инете по ним и делал ремонт!
это размеры альмеровские, но с блюбиком одинаковы!

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Вот Все фото ремонта моего блюбика


Тынц

 

Что же может произойти на трассе при скорости 100-120 км/ч при температуре за бортом -40 градусов.

 

            Двигатель:

Для начала немного о работе двигателя.

При работе двигателя в картере скапливаются газы, содержащие в себе много паров бензина и для повторной переработки эти газы через специальный клапан (сапун) смешиваются с забираемым воздухом и участвуют  повторном смесеобразовании.

            В сильный холод горячие газы из двигателя при прохождении через сапун сталкиваются с ледяным воздухом в заслонке, образуется конденсат, и в месте соединения резиновой трубки от сапуна, с алюминиевой от заслонки, образуется лёд.

 

 

Постепенно его становится больше и больше, в конечном счёте он полностью перекрывает отверстие. Газы начинают создавать давление под клапанной крышкой. Далее выдавливается масло с картерными газами либо через сальник коленвала (мало уходит на дорогу вы замечается по луже на дороге, по лампочке давления масла или по заклинившему двигателю), либо выдавливает масляный щуп (встречается чаще всего, масло разбрызгивается под капотом, может попасть на горячий коллектор и загорается, замечаете по запаху гари в салоне и дыму из под капота). Так же выдавливает из свечных сальников в свечные колодцы.

            Последствия:

При худшем случае если выдавило сальник коленвала. Замена сальника или полностью контрактный двигатель, если его заклинило, ДАЛЬШЕ МАШИНА НЕПОЕДЕТ.

Если выдавило через щуп,

 

 

 

 

мойка двигателя, доливка масла. Если масло попало в свечные колодцы, то промывка свечных колодцев.

 

 

Если с маслом ехали долго то замена резинок на свечах зажигания (резина разбухает от горячего масла).

 

 

Если после промывки продолжает попадать масло в свечные колодцы то у вас повредились сальники. В случае с машинами дорестайленговыми (2000-2003г) требуется замена клапанной крышки (на форуме обсуждалось и не раз). В случае с послерестайленговыми машинами (2003-2005г), замена сальников свечных колодцев.

Если масло попало на коллектор и загорелось, затушить тряпкой или огнетушителем (у меня в -40 огнетушитель замёрз наглухо). Проверить проводку, генератор…. Вообщем по ситуации и масштабу пожара.

            Что делать чтобы так не попасть:

Картонка перед радиатором. Накрыть получше двигатель сверху. Подойдёт одеяло, картон, войлок. Лучше конечно использовать специализированные средства. Замотать сапун полотенцем или тряпкой, Лучше использовать утеплитель для труб или поролон.

 

 

Если на улице очень холодно -40 и ниже просверлить или проковырять в крышке маслозаливной горловины отверстие диаметром 2-3мм. (Когда потеплеет туда просто закрутить шурупчик).

Если же всё таки у вас выдавило масло то долить масло до уровня и отсоединить сапун. Будет немного выше расход на 0,5 литра не больше. Возможно из сапуна будут вылетать мелкие капельки масла. Так же можно открыть крышку маслозаливной горловины или проковырять там дырку.

 

            Рулевая система

Если у вас непонятно что залито в гидроусилителе то обязательно поменять жижу на специальную лучше импортного производства. Декстрон 3 после -35 превращается в лёд.

            Последствия:

Выдавливает сальник на рулевой рейке и жидкость убегает либо в пыльник и там замерзает либо на дорогу. (У меня выбежала в пыльник и там замёрзла, я долил обычного масла). При езде без жижи насосу гидроусилителя крандец. Отключить его нельзя, этим же ремнём работает помпа.

Что делать чтобы так не попасть:

Просто поменять жижу в гидроусилителе. Если же всё таки такое случилось то попробовать долить масла синтетики или полусинтетики, и последить чтобы при повороте руля не убегало, таким образом можно доехать до ближайшего СТО.

 

Тормозная система:

Особенность тормозной жидкости в том, что она впитывает в себя влагу, и через 2-3 года воды может стать до 10%. Соответственно в мороз вода замёрзнет, и вы останетесь без тормозов. Меняйте тормозную жидкость хотя бы раз в 3 года.

 

Ну а теперь кратко.

1. Картонка перед радиатором
2. Накрыть получше двигатель сверху. Подойдёт одеяло, картон, войлок. Лучше конечно использовать специализированные средства.
3. Замотать сапун полотенцем или тряпкой, Лучше использовать утеплитель для труб или поролон.
   
   
   
4. Если на улице очень холодно -40 и ниже просверлить или проковырять в крышке маслозаливной горловины отверстие диаметром 2-3мм. (Когда потеплеет туда просто закрутить шурупчик)
5. Проверить, что у вас залито в гидроусилитель. Если это Декстрон то обязательно поменять. Заливать только специализированную импортную жидкость для гидроусилителя. (Dextron III в -40 превращается в лёд).
6. По возможности прикрыть двигатель снизу, Пластиковой защитой или картонкой…..
7. Поменять тормозную жидкость.
8. Сделать впуск воздуха в двигатель через выпускной коллектор.
   
9. Обязательно взять с собой тёплые вещи и инструменты. Не забудьте фонарик. Масло на доливку.

Оригинальная статья с комментариями: Как проехать 1000 километров в мороз или перемерза ...