Вот что нашел у знакомого: DUGLA MRB 3003 [url=http://dugla.ru/product/3-dugla-mrb3003]DUGLA MRB 3003[/url] . Имеется 6 банок этой штуки.Каждая банка по 2.3 кг. По инструкции на 1 кв.м хватает 700-800 гр. состава. "Мастика предназначена для антикорозийной и противошумной защиты наружных и внутренних поверхностей днища автомобиля и арок колес". Я вот думаю ковролин снять и внутри пол пролить этой гадостью слоя в 3...Если останется, то и низ багажника...Думаю эффект будет...На крышку багажника у меня есть м1, его же пущу на заднюю полку + битопласта имею 2 листа...Двери еще зимой сделал... подиумы переделаю только) как идейка?
Могу только сказать про крышку багажника и полку - идея хорошая, сам почти так же сделал, но у меня вместо м1 был бимаст супер и битопласт 10-ка, меньше туда думаю не стоит, он мягкий сильно проминается! А про мастику это тебе лучше Morfeus поведает
если утечка, то ищи жирные пятна по всей системе охлаждения. А про выкипание, смотря какая температура, он до 120 не кипит. У меня без протечек за 1,3 года расход около 150гр.
"Колбасит" весьма широкий термин. Пошатывание автомобиля от ветра это нормальное явление. Тебе нужно проверить ВСЕ, благо что узлов в нашей подвеске раз два и тю-тю) Сайлент блоки проверяют на стенде, где качают машину, только там можно увидеть все микро трещины и разрывы. КОгда они рваные то дают плавающий эффект. МАшина чувствуется не собрано! У нас всего 2 сайлента, поэтому этот вариант надо отработать. ДАлее шаровые Рычага-диагностировать, должны с трудом двигаться от руки. Если болтаются легко то на замену. Рулевые наконечники по сути та же шаровая только чуток видоизменена-принцип проверки аналогичен с шаровыми рычага. Проверить опору стойки, там резиновая обойма, бывает что сгнивает и шток начинает люфтить из за чего информативность подвески падает. НУ и пожалуй самое трудозатратное-рейка, в ней 2 сальника, внутри которых вставлены направляющие втулки. Их разбивает и вал начинает люфтить. Проверяется на зуглешенной машине- путём резким покачиванием рулевого колеса влево-вправо, если есть стукающий звук то втулочки подбиты. Подтяжка врятли поможет, есть шанс что начнёт течь сальник. Хотя зачастую неисправность втулки сопряжена с течью сальника! Тебе надо заехать в нормальный сервис где есть вибро стенд, они это все оформят на УРА. По задней подвеске, еще проще.4 сайлент блока, чаще рвет 2 основных, по краям, через них идет крепление балки. При нормальном подходе вылечить нашу ходовую, не очень хлопотное дело)
Детонация не из-за клапана - у себя год назад впервые услышал этот звук из-под капота, детонация. Машина тупила, лето, жара. Нажмешь на газ звенит - отпустишь - норм. И то появится, то пропадет - в холода не было вообще этого звука, ну и забил. Вот вылез этим летом опять этот звук, малость поездив - как-то заглох - впервые - загорелся чек - диагностика - ошибка датчика коленвала и датчика детонации. Пока заказал датчик коленвала - скоро буду менять и смотреть результаты.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Цитата: SMLprk
У меня чувство, что это все из-за клапана завихревания. Что посоветуете сделать? как проверить? как открыть?
Вот в этой ветке и найдешь, где находится, как провернуть - как поглядеть. будут вопросы - спрашивай по теме - ответим чем можем ))
SMLprk, Ты не кипишуй. Читай больше. Будет больше толку, когда сам дойдешь. Слишком ты близко к сердцу принимаешь все болячки. Прежде, чем куда-то лезть в авто или, тем более, отдавать кому-либо - почитай, потыкай Гугл, это точно поможет. Тебе же проверили MAF - ткнули пальцем в него. Если не веришь, проверь в другом месте или меняй. Или почитай мурзилку - там есть значения для всех датчиков. Нужен только мультиметр, который (самый дешман) стоит 200-250 руб. Всяко дешевле, чем сразу что-то менять.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
NISSAN - это, бл...ть, характер. Чтобы что-то починить, нужно смотреть каждого больного. Даже сервисники от них почему-то вешаются. Хотя у них есть весь необходимый инструмент. Я сам с аналогичной бедой сейчас мучаюсь.
Сообщение отредактировано 8 июня 2012 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
Буду с разборов брать части и делать своими силами.
Зря, ничего там сложного нет....переходи в ветку "право" и все вместе будем помогать тебе, бумаги поможем составить, образцов на сайте уже куча. Думаю у вас в городе полно юристов, которые уже от выигрыша в суде себе зарплату берут.
SMLprk, Едешь в страховую, они считают. Если тебя не устраивает, едешь в независимую оценку, там считают. Далее, эту оценку передаешь в страховую со всем пакетом документов, необходимых для выплаты. Ждешь. Если пришли все деньги, то точка. Если не все - в суд. Все равно заставят выплатить.
При скорости 120 км. В час начал замечать как стрелка ох. жидкости полезла вверх (хорошо что заметил) сбавляю до 100 падает и наоборот. Пощупал радиатор он на треть был холодный жидкость менял год назад с промывкой дист водой. У одного форумчанина была такая же проблема он поменял радиатор. Я решил промывать систему т.к. в грязную систему поставить новый радиатор не очень хорошо. Купил люкви молли получасовую промывку залил ее в воду. После получаса работы слил вода была чистая, а результата никакого(интересно на что же рассчитывает hi gear 7 минутнная промывка). Решил прибегнуть к народным методам (вычитал в инете) купил силит против накипи и что самое удивительное что состав на цвет такой же люкви моли только стоит 2 раза дешевле. Залил пол тюбика в радиатор и 150 грамм лимонной кислоты и разбавил водой. Катался 2 дня когда слил вода была очень грязной радиатор был уже чуть теплым. Я пошел еще дальше и залил ацкой смеси – кока колы 4 литра и предыдущий суп набор. После слива в горлышко радитора было видно кристально чистые соты. Я повоторил еще раза 2 наверное в общей сложности я проехал наверное 500 км. Радиатор стал одинаково горячим везде чему был очень рад. Перед заливом антифриза промывал систему раз 6 наверное водой и 3 дист водой. Заливал медленно с открученным болтом а при заводе ослаблял болт на термостате, оттуда выходил воздух и печка сразу становилась горячая что свидетельствовало что там тоже промывается. Короче целый день я занимался промывкой пока не пошла чистая вода. только следите за водой она быстро испаряется и за датчиком. и что самое интересное в прошлом году я менял антифриз на зеленый после 3 тыс км он стал грязным его нужно было срочно менять а я этого не знал. вычитал в инете если новая ох жидкость поменяла цвет значит она не справляется со своими обязанностями и ее нужн заменить
Сообщение отредактировано 26 мая 2012 19:50. Редактировалось 2 раз(а)
SMLprk, не знаю спасет или нет. Знал бы точно - рассказал бы почему, что да как. Пока только предполагаю. Может, воздух где-то подсасывает, может ДПДЗ неверную информацию дает... Предположений много может быть, а фактического материала, от которого можно было бы оттолкнуться, не хватает :(
Если поцарапана,тогда чистка не поможет. А снимать очень просто,надо открутить 5 болта и вытащить приборку. Потом аккуратно отсоединить стекло,кстати это не стекло а пластик и держится на зажимах.
У меня в подписи какая машина??????????????? Лампочка которая ближе к решетке, это лампа дальнего света. Поворотник и габарит это разные лампы. Посмотри внимателнее в фару, между лампами есть перегородка, в самом верху в отражателе дальнего света есть маленькая лампочка, это иесть габарит. А утебя сгорели лампы или преды дальнего света.
..у меня то же из ручки открывания сквозит А происходит это из-за следующего: На скорости, в салоне давлене более низкое чем снаружи, поэтому получается воздух засасывается! А засасываться он может хоть где, например из технологических отверстий снизу! А если уплотнитель не держит, то тогда дует по периметру двери!
Андрей, если сильно в руку дует, вытащи панельку с кнопками, и напихай туда паралон ..ну а если по периметру двери , то посмотри уплотнитель! Удачи
в общем замеряли мне компрессию, в одно горшке всего 9 очков...Сказали нужно разбирать все, смотреть...кольца, маслосъемные колпачки менять...
даааа... вот механники пошли!!!! Починили ёпть двигло Сочувствую! Сними клапанную крышку, и посмотри прокладку вентиляции картера!!! ...если её тупо не поставить(забыть,потерять,итд..), двигатель начинает очень нехило "жрать" масло! думаю литр-два на 1000км, спокойно сожрёт! т.к. без ниё, идёт "засос" масла в ДЗ, и далее камеру сгорания
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Можешь прям во дворе скинуть клапанную крышку, и посмотреть наличие сия прокладки! ..там делов, минут на 20ть!
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Вот тут эта маленькая прокладка:
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
..по поводу компрессии! В других цилиндрах как? Можешь спокойно ездить с такой компрессией, до появления средств, на замену(ремонт) движка Хуже ему не будет! До ремонта компрессию мерил?
У сем пириветик! Я сделал бюджетный вариант, купил полиуретан 5мм 145руб м2 Обклеил все панели в салоне! Если делать то весь салон! Проклеите двери звук будет как в трубе! Потом потолок уже лучше а когда и пол то вооще ништяк!!! Вобщем теперешний авто лансер 10 очень славится своей отвратительной шумкой!!!!!! В общем обклеил я его и о чудо!!! Даже виброплпста не надо если вам не на соривнования!!! По автозвуку!!! В общем уже ушло 20м2 этой штуки!!! Осталось багажник по бокам и капот!!! Как-то так, не судите строго, но дёшево и сердито!!! И не забудьте выкинуть этот войлок который вечно преет и воняет!!! Конечно еслиб финансы позволяли то от вибропласта не отказался))) мож кому и пригодится на заметку!!! Да здравствует наш клуб самый лучший и живой клуб!!!
А как проверить обычным тестером? Если проверяется на ХХ соответственно его не надо выкручивать. Возникает вопрос – а между чем мерить сопротивление? Если мне память не изменяет там 4-е провода в 5-и контактном штекере
Тут без книжки не обойтись.
Кстати, и информация по датчику там несколько иная, чем циркулирует на форуме и которую я сам же поддерживал.
===>>>книжка, стр. 131<<<=== На оборотах ХХ после прогревания - ~ 1,3V 2000 об./мин. - ~ 1,5V
Напряжение меряется между контактами, указанными ниже и "массой" Контакты датчика слева направо, фишка сверху: 1 - сигнал (стартер ~ 1,5V / ХХ после прогрева ~ 1,3V / 2000 об./мин. ~ 1,5V) 2 - питание (5V) 3 - масса (0V) 4 - на реле катушек зажигания и ECCS 5 - датчик температуры впускного воздуха
Проверка датчика: - Снимите датчик (не отсоединяя разъем). - Подайте струю воздуха со стороны воздухоочистителя (ключ зажигания в положении ON) и проверьте изменение выходного напряжения между контактом 1 датчика и "массой". Воздух не поступает: ~ 1V При подаче воздуха: ~ 1,3V (чем больше поток воздуха, тем выше напряжение) Прим.: при подаче воздуха со стороны воздуховода напряжение уменьшается.
А происходит это из-за следующего: На скорости, в салоне давлене более низкое чем снаружи, поэтому получается воздух засасывается! 
А засасываться он может хоть где, например из технологических отверстий снизу! 
