Я бы взял новый сальник. Может быть сальник тои правильно стоит, но там много нюансов при установке сальников. Тот дядя вася может быть одевал когда на шток рейки сальник, то не намотал изоленту на зубцы, и мог повредить сальник при установке, сальнику много не нужно, давление там приличное и макро царапина превратиться в трещину за считанные секунды.
Что бы не покупть Ниссановкий рем комплект, можно купить один сальник. Но Ниссановких сальников на рейку не продают, хотя может бять и продают нужно постпрашивать. А вот на Тойотовскую реуку продают около 200 руб стоит, вот № 90311-24010. Размеры сальника такие же как у нисанновкого сальника. На Дроме писали, что ставили и ездят до сих пор. Размеры сальников такие же как у ниссана. Они вроде как по крепче. Я сейчас жалею, нужно было их ставить, хотя родные пока не текут, но ведь морозы пока не стукнули...

Мнять один сальник можно, но всё ровно придётся всю рейку разбирать, т.к. иначе правый не достанешь, за одно и левый снимать придётся. Я бы оба поменял, мало ли...

Ищё, сразу замени жидкость в гидроусилителе на сентетику. Декстрон 3 бывает минеральный и сентетический. Сентетика должна быть жиже на морозах. Я купил Castrol AMX, это сентетика 100%. Этот АМХ покупал с Самурае.
Но я делал эксперимент в холодильнике, наливал сентетику и минералку в таканчики, и ставил в холодильник. Оказалось что после холода, тякучасть была у них одинаковая! Обои жидкости загустели одинаково. В морозилке -18. Так что не заню что там продают в Самурае, может быть подделка это оказалась. Я сфотал бутылки, и накатал письмо на сайт Castrol, и фотки эти выслал. Не знаю что скажут, вчера написал.
Но менять на сентетику нужно однозначно...

УДАЧИ!

Я недавно написал письмо на официальный сайт Castrol, по этой проблеме, и вот сто они ответили:

Здравствуйте, Сергей!

По поводу подделки трансмиссионных жидкостей Вы можете не опасаться, контрафакт имеет место только по моторным маслам.
Вот физико-химические свойства всех жидкостей рекомендованных для применения в ГУР Вашего автомобиля:


CASTROL TQ-D

Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,870
Вязкость при 40 оС, мм2/с 39
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,5
Индекс вязкости 163
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 217
Температура застывания, оС -42


CASTROL TQ-DIII

Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,859
Вязкость при 40 оС, мм2/с 35
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,2
Индекс вязкости 175
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 216
Температура застывания, оС -46


CASTROL ATF AMX

Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,861
Вязкость при 40 оС, мм2/с 32,1
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7,25
Индекс вязкости 186
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оC 220
Температура застывания, оС -42,5


Основные свойства масел:

Плотность и удельный вес
Плотность вещества - это соотношение его массы к объему. Удельный вес - соотношение массы определенного объема вещества к массе соответствующего объема воды при 20 С. Плотность и удельный вес зависят от температуры.

Индекс вязкости
Индекс вязкости характеризует зависимость вязкости масла от изменения температуры. Чем больше индекс вязкости, тем меньше вязкость масла изменяется при колебании температуры.

Температура вспышки
При повышении температуры из масла выделяются пары, которые вспыхивают при взаимодействии с открытым огнем. Эта температура называется температурой вспышки, которую можно измерять либо в открытом (Cleveland), либо в закрытом тигле (Pensky-martens).

Температура застывания
Температура застывания - это самая низкая температура, при которой масло ещё полностью не потеряло текучесть при наклонении пробирки, в которой его охладили. Температура застывания характеризует момент резкого увеличения вязкости при снижении температуры, или кристаллизации парафина вместе с повышением вязкости в такой степени, что масло становиться твердым.

Щелочное число
В зависимости от базовых масел и присадок, а также эксплуатационных условий, в результате окисления в смазочных маслах содержаться кислотные и/или щелочные продукты. Общее щелочное число (TBN) или общее кислотное число (TAN) анализируются в лабораторных условиях. Величина этих показателей характеризует количество тех щелочных / кислых продуктов, которое требуется для нейтрализации масла. Кислотное число измеряется в (мг КОН/г) (миллиграмм гидрооксида калия на грамм масла).


Очевидно, что если ориентироваться на наиболее низкотемпературную жидкость, то лучший вариант это CASTROL TQ-DIII



Так что получается что Castrol TQ-DIII, рулит! Он у меня сейчас и залит.

Обнаружил ещё один заменитель жидкости в ГУР, вместо Дестрона. Называется PENTOSIN CHF 11S. Нижняя рабочая температура - 40 град, а температура застывания -57. Я сравнивал на морозе в -25, наливая в стаканчики Castrol TQ D-III и PENTOSIN. Так вот Пентосин практически как вода был! В отличии от Castrol QT D-III

Кстати используется в гидрачах на Шевроле Нива. А гидрач там какой то немецкий стоит, Бош что ли...

Я думаю стоит поробовать заменить.

Кто что думает?

Нет только снимать насос и рабирать.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/254-remont-nasosa-gur-na-sylphy-2002.html

У меня тапковым методом то же не включается, за то включается с помощью замыкания двух контактов на диагностическом разёме. У меня в книге написано как то деать. Если ещё нужно могу сосканировать страницу с книги.

Да, кольцо внутри гайки, и на схеме оно не показано. Я уже не помню вытаскивается оно или нет. Если вытаскивается, то можно попробовать связаться с Экзистом и заказать это кольцо, отдельно, если можно. В тех каталогах, которые на сайте japancats, ничего толком не найдёшь, нужно на самом Экзисте спрашивать у консультантов. У них есть базы более подробные, которые не доступны в сети.

Если всё таки, это кольцо не возможно купить отдельно, тогда нужно разобрать рейку, и посмотреть, вытаскивается это кольцо или нет. Если вытаскивается, то его можно сравтить с противоположным кольцом, который стоит рядом с противоположным сальником. Если они одинаковы, то можно заказать его, т.к. противоположное кольцо на схеме japancats есть. В ремкомплекте этих колец нет. В своём отчёте по рейки, я указывал что идёт в ремкомплекте.
Но у меня такое ощущение что эти кольца разные по внешнему диаметру... Нужно смотреть.

Или другой способ. Опять же разобрать и вытащить кольцо из гайки, если оно вытаскивается. И выточить на токарном станке, такое же, из второпласта. Только внутреннее отверстие сделать так, что бы рейка там не болталась, а ходила с небольшим натягом.

Если же кольцо не вытаскивается, то всё, покупать только новую торцевую гайку. Дорогро, за то навсегда, больше не сломается! Это плюс эяпонских запчатей!

Если потом застучит опять что нибудь, то это будут уже релевые тяги или наконечники. Я это всё поменял. Теперь тишина полная, приятно ездить.



Да похоже родные. Но они одноразовые по моему. В место них, можно ставить пластиковые стяжки. Их сейчас стали продавать в магазинах запчастей, как раз для релевых реек.

Ни чего не делать. Я специально смотрел куда может попасть эта гайка с шайбой, если их оставить. В общем то никуда она не попадёт серьёзно. Все фрикционные тормоза, и планетарные передачи, нахдятся намного ВЫШЕ гидроплиты и прекрыты кожухом, открытого ничего нет. Тольк окно, в котором видно что то чёрное и круглое, типа планетарной передачи, или ленточного тормоза, но там всё закрыто, гайка туда не улетит ни как, если только к вверх колёсами не перевернёшся.
Сама гидро-плита не имеет больших отверстий, куда может попасть гайка, она вся закрыта.
Гайка должна в итоге выпасть в поддон и прилипнуть к магниту.
Я читал на форуме, у когото, кто снимал поддон во второй раз, гайка оказалась на магните!
Так что не партесь...
Жаль не было фотоаппарата, я его просто забыл. А хотел было делать отчёт...

Да, вещь стоящая. Я ещё свой таймер делаю для него, с возможностью автоматического запуска двигателя после прогрева.
Я его на работе в мастерской запускал, работает очень хорошо.

Вот сейчас голову ломаю куда его ставить, и как. Как бы за двигателем есть место подходящее, как раз шланги печки рядом, их не желательно делать длинными. Но что бы закрепить его там нужно голову основательно напрягать. Много слесарных работ потребуется, что бы кронштейны крепления изготовить.
Думаю справлюсь. Отчёт делать буду обязательно, т.к. нет описания во всём инете, как установить подобный подогреватель на нашу машину.

Всё установил!
Радости нет предела, работает как часы!
Вот можно посмотреть отчёт:

Скоро будет отчёт на этом сайте.

Тебе нужно грамотного электронщика, который бы посмотрел бы почему мотор печки не включается. А с грамотными у нас беда! Эти сервисмены почти все ПТУшники, если и есть грамотные то редкость, и и денег берут немерянно. Ищи в СТО более крупную, может там есть электронщики.
Я бы тебе помог бы, если ты не за 3000 км жил...

Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:



Не побежит он, потому как ты же скрепку подложишь под клапанок, который на крышке радиатора, и всё давление будет сбрасываться в расширительный бачёк. А на бачке пробка без клапана, там просто крышка, и всё. В самом расширительном бачке нет давления, и полость расширительного бачка сообщается с атмосферой, там на вверху есть отверстие.
Я так понял, что ты не понял куда скрепку подкладывать?

Может быть с 5ю тысячами оборотов я загнул, т.к. я же дросельную заслонку поворачиваю, а не педаль нажимаю, и не вижу тахометр, по звуку может быть 3,4 - 4 тысячи.
Короче приезжай ко мне, я тебе сделаю нормально всё. До меня ровно 900 км. ;-)

Заходишь в Мой профиль, потом внизу Редактировать профиль. Что сложного?



Перепрошил Бинар новой прошивкой от 09.12.10, пока ждём морозов. У нас пока -15.

Да устройство сыроватое. Но сыроватое программно, железо вроде бы нормлаьное. Программу в любое время перепрошить можно, не проблема. Работает пока чётко. Меня устраивает.

Это из-за неправильного подключени контроля работы двигателя. Кривые руки у твоего установщика. Я уже давно занимасюь установкой сигнализаций, и ко мне чато обращаются с какой проблемой. Летом сигналку поставят у дяди васи, а как зима то не заводиться с первого раза, или вообще не заводиться. А того дяди васи уже не найти, я начинаю исправлять, и после меня всё ОК.
Могу проконсультировать по инету, что сделать нужно.

А про кривые установки, это давно всем исвестно, что очень и очень мало хороших установщиков, все установщики наровят установить на скрутку за 3 часа, и не правильно естественно, т.к. не понимают ничего в электрике автомобиля. А потом вылазят косяки.
Считаю что нормальная установка с автозапуском, должна занимать по времени, от 6 часов и выше, в зависимости от объёма работ, подключаемых опций. Естественно на пайку! Ни каких скруток! Тогда отпускаешь клиента с гарантией, и он к тебе не возвращается больше, единственно датчик удара подстроить, бывает и возвратиться.

У самого Томагавк 9010. Ставил не я, купил машину с ней. На удивление установка более менее качественная, только на скрутку, я пропаял всё естественно. Как открывашка и заводилка вполне устраивает. Но захотят угнать, угонят на 10-20 секунд.

А вообще если хотите защитить от угона, то нужно покупать сигналку по цене от 7000 руб и выше, типа StarLine B92, или Pandora, ну и зависит от установщика, нужно установить, так что бы блок был спрятан в самом недоступном месте. Т.к. угонщик прежде всего ищит основной блок сигналки, если его находит, то всё дело сделано. Так вот если на поиск блока уходит более чем 5 мин, то угонщик бросает машину и уходит в поисках, где сигналка установленна кривее.
Сейчас в арсинале угонщиков, есть специальные сканеры, которые за микросекунды вскрывают динамический код любых бюджетных сигналок. В более дорогих сигналках используется обмен кодами свой-чужой, который используется в военной авиации между самолётами, и не только. Этот способ кодирования пока всктыть невозможно.

А если вам нужна дистанционная откывалка-закрывалка и заводилка, то любой топок за 3500 руб, самое то.

Скорее всего нет хладогена в системе кондиционера. Причины, утечка, или повреждён радиатор кондиционера, воможно машина была бита.
Если давления в системе нет, то не будет включаться вентилятор кондиционера, т.е. не будет никакой реакции на нажатие кнопки кондициенера. Езжай на СТО где кондиционеры делают, пусть смотрят. Сначала они проверят систему на герметичность, если утечку устранить возможно быстро, скажем уплотнительное кольцо заменить, то они это сразу сделают и заправят кондюк.



В смысле водительская дверь не блокируется? Она и не будет блокироваться, т.к. у Ниссанов нет электропривода в водительской двери. При установки сигналки, туда приходиться ставить дополнительный электропривод.

Это не о чём не говорит, там может быть он не весь вышел а частично, и давление осталось. Из-за низкого давления может то же не запускаться. Ещё раз говорю, по кондиционеру, езжай на СТО, только там тебе скажут точно. Они сначала давление с системе кондюка замерят, и скажут заправлен он или нет. Если проблема в электрике кондиционера или в компрессоре, это то же там всё диагностируют. Кто занимается кондийционерами давно, у них есть опыт.




Я не на одном авто не видел, что бы электрически, с кнопки, включалась блокировка от детей. В Силфи точно нет и не было. Может быть есть на каких то люкс-класса автомобилях, но я не всречал.
Кнопка блокироваки дверей, это только центральный замок, это есть на многих авто где есть ЦЗ. Этой кнопкой блокировка от детей никогда не включалась. Если да же и есть, то будет отдельная кнопка типа Children Door Protection.



А причём тут зеркала?

Смотри разъёмы на панели приборов, клеммы на аккумуляторе.

А точно в этой есть запуск, я с D700 спутал.



Это скорее всего кнопка Anti-hijack, вот и идёт в тревогу. Тебе нужна НЕ она, другая кнопка, их там две. Тебе нужно найти кнопку OVERRIDE. Ищи с блока, третий разъём слева, серо-чёрный проводок, двойной. И по проводку найдёшь.

Хитрости там ни какой нет, делаешь всё по инстркуции и всё получиться. Брелок от 9010 подойдёт, он такой же.

Да так и должно быть. Очень не правильно, если будут гореть обе нити в лампочке. Лампочка сгорит через недели две.
Только что то одно, или дальний, или ближний.

Я свою брал было 74 000 км. Сейчас 165 000 км. (Владею авто где то 3,5 года) Масло не ест, едет хорошо, расход около 10 в среднем, по трассе 7 может чуть меньше. По пробегу думаю смотано 50 тысяч.
Заменил цепь. Судя по растянутости цепи, машина прошла около 200-250 тысяч. Это выявила диагностика, у хорошего специалиста. Он мне посоветовал заменить цепь, не потому что она совсем мёртвая, а уже можно менять. Упадёт расход и тянуть будет лучше.
В общем поменял, и не узнал машину! Во первых пропал пинок с 1 на 2-ю передачу! Что очень порадовало! Коробка стата заметно мягче работать, хотя с коробкой ничего не делали в момент замены цепи. Во вторых начала лучше тянуть, и расход кажеться упал. Раньше заметно было больше 10 ти литров, а чейчас где то 10, в среднем, город+траса. Т.е. получается движка стала работать в норме как новая. Совсем не жалею что деньги вкинул на замену. Ушло где то 12 т.р., запчасти+работа. Теперь вообще нет желания продавать, хочу ещё поездить года 2.

Так же хочу сказать, что за машиной слежу. Масло только Кастрол, летом 10W40, весна, очень - 5W30, зомой когда дикие морозы 0W30. ЗАмена масла каждые 6,7-7 т.км. Всегда при смене масла, замена масленного фильтра. Воздушный фильтр два раза в год, стараюсь оригинал, или если китайский, то с пропиткой как у оригинала.

Год назад, менял масло в коробке, со снятием поддона, и чисткой магнитов.

Заменил все прокладки, резинки, сальник коленвала. Двигатель сухой.

В прошлом году, установил предпусковой автономный подогреватель Бинар 5. Теперь вторую зиму всегда тёплый пуск двигателя, что продлевает его жизнь.

В общем двгатель судя по работе, при своих 165 (+50), капиталку да же не думает требовать. Я думаю всё тут зависит от того как следить за машиной.

Хочу сказать robin64, у вас скорее всего достался такой экземпляр машины, за которым не следили вообще, вот мотор и умер. При 120, он не должен умирать, видимо убили его говнянным маслом, и редой заменой его. Что за частую делают, не понимают люди что за машиной нужно следить. Льют какой нибудь ZIC, и меняют раз в 10 000. Это смерть для движка...

Кстати, про миллионник.. Про машины которые выпущенны после 2000 годов это полнейший МИФ! Т.к. качество упало, не стало смысла делать надёжные агрегаты, т.к. в японии машины ходят среднем 5 лет. По тому и нет смысла. В машиине коненчо заложен запас прочности, что бы за эти 5 лет она вообще ничего не попросила, и этот запас прочности где то расчитан на 10-12 лет. А там, как следить. Если за эти 10-12 лет не следили должным образом, - всё метртвяк, если следили, то максимум что потребует это заменя всех резинок сальников и прокладок. Они у ниссанов ходят около 10 лет, не больше и дубеют.

Те машины которые выпущенны в 90-е годы, вот про те можно сказать что это реально миллионники. Но при 1 или двух капиталок. Т.е. эти капиталки планове, и это нормально. От капиталки, до капиталки, будет ходить 300-350 тысяч. И опять же как следить. Тогда в японии не было такого , что после 5-ти лет, машину дорого эксплуатировать, и агрегаты делались на 10-ти летия. А не на 5 лет.

Так что про миллионники для машин после 2000 года, это миф. Максимум 500 000. При одной капиталки.

Да, с этим в этой машине жопа. Есть резиновая гофра справа выше педели газа, но оно выходит в полость правого крыла. Я там сталькой протаскивал.
Или есть слева за бардачком и мотором печки, ещё резиновая гофра, туда жгут проводов основной заходит, там по проще. Со стороны капота, сталькой протыкаем резиновую гофру и просовываем вниз. Сталька в салоне вылезает из под мотороа печки (улитки) в район ног пасажира. Потом к стальке припаиваем провода которые нужно протащить, и вытягиваем со стороны капота эти провода.
Сверлить кузов не советую, это так делают только быдло на косоруких СТО.

А вы, у блока на массу, кидали ораньжево-серый? Ничего не путаете? А то там ещё есть оранжево-фиолетовый, ораньжево-белый...

Но если всё таки провод капота, и не реагирует, то видимо сдох вход капота у сигналки. Ремонт будет столько же стоить сколько блок от такой же сигналки. Так что проще или забить или поменять блок.

Или вот ещё вариант, подключить концевик капота на вход дверей (сине-чёрн), будет то же самое. Только при открытии капота будет показывать дверь, ну а какая разница, контроль то капота будет.

Привет, Всем!

Я вчера приехал с Горного Алтая. Были на перевале Кату-ярык. Я на своей птице спускался, вниз по перевалу в долину реки Чулышман. Спуск на глубину 800 метров, длинна спуска 3,5 км. Поднялся без проблем на 1-й скорости, со включенной на всякий случай печкой.
Много грунтовки и плохой дороги (около 30-40 км, в основном асфальт), но птица всё выдержала!
По километражу, получилось 1600 км.
Всё без проблем!
Всем рекомендую ехать на перевал Кату-ярык! Это очень красивое место!
Если это страшно, то можно ехать, хотя бы за перевал Чекитаманский, там очень красиво, есть где встать, есть недорогие тур-базы, баня, всё есть. Везде асфальт. Так что на любой пузотёрки можно ехать смело.

Я бы с вами поехал, но отпуск только две недели и не попадает в вашу поездку.

Вам удачи, в пути!

Позвоните в службу подержки. Они должны вас направаить в ближайший гарантийный центр, там возможно они смогут помочь, перепрошьют блок сигнализации, и пин код сброситься на 1111.
Это будет стоить денег, но дешевле чем новый блок сигнализации.

БК может врать. Возможно у вас 14В или чуть больше. Нужно точным тестером мерить, прямо на аккуме. У меня летом может быть 14 ровно, зимой может быть до 14,5. В среднем 14,2 - 14,3В.

Проверять регулятор напряжения нужно так:
Заводим, даём поработать, что бы аккум подзарядился после стоянки, всё ВЫКЛючаем - печку фары, магнитолу, и смотрим что на аккуме без нагрузки. Напряжение должно быть не ниже 14В.
Потом включаем вентилятор печки и фары, и замеряем. Напряжение может упасть не ниже чем на 0,1В, если упадёт до 13,6 или ниже то регулятор напряжение не работает, или работает криво. Нужна замена. т.е. при любой нагрузке напряжение НЕ должно просаживаться ниже 14В. Это наблюдается на русских ТАЗах, т.к. у них регулятор напряжения работает в корне неправильно, и криво. Да же на самых новых приорах.



Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:



Возможно у вас нет контакта где то в разъёмах на приборку. Искать нужно там. Или нет контакта где лампочка вставляется. Ищите грамотного электронщика.

Что от неё запитывать?
АСС разве не подойдёт?

На самом деле, такого напряжения, которое появляется при открытии ЦЗ, а при закрытии ЦЗ не существует. Единственная альтернатива это плафон салонного света, он работает ка краз по этому же принципу. Если конечно у вас есть штатная вежливая подсветка. Если её нет, значит вариантов нет.

Что бы это реализовать, нужно сложную схему мутить.
Судя по вопросам вы не справитесь.

Расскажите что вы хотите в итоге, возможно я могу посоветовать альтернативу.

А ну да, это концевик внутри замка. Да его можно использовать.

Нет это не потому что на скрутку, это потому что сигналка говно! И она при этом очень дорого стоит, ей цена 3500 руб, но ни как не 7000 руб!
Замените на диалоговую StarLine A91. Я заменил, небо и земля просто! У меня до этого томагавк стоял. Такое же говно. Но оно хоть 3500 стоит, по этому своих денег достойна. А шерхан НЕТ, говно говном, глючнее сигналки нет! Я их сколько ставил, они все косо работают. И зимой, когда холодно не заводит!

Как сейчас угоняют. Никто не ковыряет уже замки дверей. Сейчас существуют специальные код-гарбберы, которые открывают не диалоговые сигналки. К недиалоговым относятся все томагочи, и в том числе шерхан. Только почему то этот шерхан стоит как пол машны, не понятно почему. Если он не диалоговый то он должен стоить как томагавк, или цен макс какой нибудь, а он стоит как добрая сигналка Пандора, например. Так Пондоре можно, она диалоговая и совершеннее сделана чем конченный шерхан.
Люди не понимают, думают если дорого, значит качественно и не угонят 100 пудов! На самом деле всё наоборот.
StraLine А91, при цене в 5000 руб, не берётся код-граббером. И не потому что не придумали пока код-граббера на диалоговый код, а потому что его не возможно вскрыть, т.к. там применяются индивидуальные ключи шифрования, для каждого комплекта сигнализаций. Код-граббер не может предугадать какой ключ шифрования применяется именно на этом комплекте, который он будет пытаться вскрыть.
Вот про диалог:

Код-грабберы:

Там в списках, есть все модели шерхан. Есть и StarLine, но это старые модели, которые сняты с производства уже лет 6 назад.

У меня 200 000 км. Масло не ест. Всё ОК!
Но скорее всего смотано 50-60 тысяч.

Менял цепь, все прокладки, сальники и резинки. Нигде ничего не течёт.
Масла меняю во время, фильтра то же.

На вашу машину достаточно StarLient A91. В92, не сильно отливается, внешним видом брелка. Если и брать более свежую модель то тогда лучше брать StarLine E90, у неё есть датчик наклона, и много настроек делается с брелка. Это более новая и продвинутая версия.

Точки подключения на твою машину вот:

Я на эту машину ставил раз 10.

Но нужно проверить, эти точки, т.к. у тебя 2001 год, могут быть изменения но не значительные. Если что пиши.
По вопросам:


1. Любую, разницы нет. Единственная разница в качестве и громкости. Звук у них одинаковый. Например хорошие и компактные и сирены есть от самого StarLine.


2. По багажнику. Если у тебя уже всё есть, и есть кнопка багажника в салоне, то ничего не нужно вообще, ни какие реле. Просто провод канала открывания багажника жёлт/чёрн, у сигнализации, подключаем к одному из проводов на кнопки багажника. А к какому именно, это можно определить экспериментально, подайте минус на один или на другой и выясните к какому подключать.
Для довода стёкол, нужно отдельно покупать доводчик стёкол.


3. Ничего определять не нужно, в точках подключения есть информация где провод тахометра. Сине/розовый, в жгуте на панели приборов это тахометр. У вас же панель приборов с тахометром?
А вообще тахометр ищется с помощью светодиодной контрольки, вот так:



Все нужные предохранители есть уже на сигнализации, больше предохранителей устанавливать не нужно.



На этой машине диоды не нужны. Нужно купить только изоленту, я пользуюсь изолентой Терминатор. И ещё нужны пластиковые стяжки, что бы крепить все провода и блоки.



Облегчит только если у вас опыт есть, а судя по вопросам опыта НОЛЬ. Так что не облегчит. Тем более у вас есть все точки подключения.

По поводу народных умельцев. Есть всякие, в основном 95% это косорукие, потому и много глюков. Но у вас в Краснодаре есть человечек, его зовут Денис, он электронщик, и раньше жил в моём городе, мы вместе начинали заниматься установками сигнализаций, и три года назад он свалил к вам жить. Так что если сам не захочешь ставить, то можешь обратиться к нему, он ставит качественно, это моя школа, ставит на пайку, не делает скруток, как и я. Даёт гарантию пока машина на руках. Так что я рекомендую его. Возьмёт он за установку не дороже 2500 руб, это нормальная цена, в салона берут дороже, и ставят косо!

УДАЧИ!

В общем съездили отлично!
Хотели на 7 дней, получилось столько 4 ночёвки.

Тачка меня радует. Только подвеска зацикотила вся... Вылезли все люфты. Скорее всего наконечники рулевых тяг китайские, и тяги китайские CTR. Тяги уже 3 года стоят. Наконечников хватает на 1,5 года.
И и похоже стучат направляющие супортов.
Всё остальное не подвело, всё ОК.

Краткий отчёт.

Так мы ехали:


Это перевал Кату-ярык.


Это я спустился с перевала.


А это я летаю на своём БПЛА.


Это видео с БПЛА:

Нарезал видео.