Витя, посмотрел ради интереса, вот после этой промывки, она была у меня последней перед продажей, там было девственно чисто;
http://www.youtube.com/watch?v=Iw-djmcYVu0 Капот можно не открывать. разве что для лучшего прослушивания двигателя... Здесь про наш бензин; http://motofilin.ru/index.php?topic=305.0 Такие системы впрыска требуют бензин Евро 5, причем в нем обязательно должны быть моющие присадки. У ЛУКОЙЛа такой бензин называется ЕКТО.
Октановое число таким двигателем требуется 95-е.
Если у Вас в регионе такого бензина не продают, то можно заливать простой фирменный 95-й, но раз в 30-40 т. км надо обязательно промывать на СТО специальными жидкостями систему непосредственного впрыска. Не многие автосервисы умеют это делать (именно D4 и FSI, а не простой инжектор), ищите специалистов. Если не промывать профилактически, то через 80-100 т. км форсунки забьются намертво, скорее всего, отмыть их не удастся, и их придется менять – а цена одной до 700 долл., и их 4-6 штук.
Либо надо постоянно лить в бак высококачественные добавки – очистители с первых дней жизни машины.

Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:

Вот масло которое я использовал в течении 4 лет; http://shell-moscow.narod.ru/agriculture/johndeere/Rus_PLUS.pdf .http://stavholding.johndeeredealer.ru/Zapchasti/Smazochnye-materialy/Motornoe-maslo-premium-klassa-Plus-50-II Быстре всего вы скажете что оно нам не подходит. Может вы и правы. Я его беру 10 л за 1500р. и я уверен что оно от производителя. Меняю чаще. скоро год на Опеле использую его же...

Разщекотили вариатор по частям, картина в целом утешительная, пробег 185, на магнитах "шуба" достойная но стружка одного сортамента, шкивы без задиров износ равномерный, по тахометру работа вариатора нареканий не вызывает, ровная тяга без рывков и провалов. Что удивило, сильный износ сальника отверстия (первое фото, отв. в центре) подачи жидкости на активацию задней передачи. Место установки в корпусе вариатора, между гидроплитой) Он стал сильно плоским) Поменяв его другой стороной передача R уже не работает, нет давления в магистрали за счет разуплотнения между полостью и гидпроплитой) Для такого пробега данный вариатор оцениваю на 4.
Corvus9, первое фото полость вараитора без ГПМесто где видно шкив и цепь с снятым фильтром) Ориентир коромысло Степ мотора)
Далее демонтировал клапан ТНВД, ужас, внутри все чёрное, худшее что я видел из всех снятых клапанов, крем лежит слоями, сеточки не видать)

Андрюха,наверное всё таки лучше поменять все сразу,т.к. хочу ещё покататься на птичке,больно уж нравится она мне..

Синица,
Ylya,
Вам красивым и прекрасным,необходимо авто,которое вас будет возить и не ломаться.
Ничего против не говорю про данное авто,Силфи к стати изготавливается для вас нежных,но увы,наши условия проживания не дают им должного существования,наши запросы,деньги и власть не дают спокойного проживания для нас всех .

Kolmakos,
Шаровая зашла с легкостью,и теперь уперлась в стопорное кольцо,и при проезде по неровности дороги,болтается в этом промежутке и постукивает по немногу.наколяет,этот стук,руки не доходят ее зафиксировать.

В понедельник пойду смотреть проводку вдруг зафортит и найду порубленное.
Да еще, сканер дает ошибку на заслонку, типа угол стоит не верно. Как его правильно выставить? И не уже ли нельзя ничего сделать (не считая замены цепи) чтоб зажигание не опаздывало?
Вчера электрик рассказывал мужу что форсы наши поддаются ремонту и типа их замена не обязательна, типа проблема в рампе и не обязательно тратить кучу денег.
И конечно проблема печки не прошла мимо меня. Напасть прям какая то. Примеряла моторчик от уазика, так и не поняла каким он боком туда подходит. Под ВАЗовский улитку пилить надо. Сервисы отказываются шаманить с аналогами, только оригинал ставят. Нашла гаражого рукодельника, он мужу в Максиму впихал тоетовский моторчик. С максимой у нас кстати моторчики один в один внешне. Жду теперь чего в мою запихает.

Kolmakos,
Я уже все сняла щипчиками для маникюра. И мастику убрала жидкостью для снятия лака. Единственное закосячила при снятие схему для лампы показа передач. с проводкой в машине не особо все хорошо, ну что было видно уже запаяли и примотали. Мастикой были залито и посередине все. Может они так чек вырубали. Лампы родные есть, сегодня воткну. Вообще уже купила табло но от QG10, если эта заработает, надо будет куда то новое пристраивать.

Она вообще горела синим цветом. Продавец сказал что лампы надо просто поменять.

Машину становится чисто по человечески жалко. У меня Галант 93 г был в лучшем состояние чем эта 2000г. Хочется посмотреть в глаза таким горе владельцам. Подушки просто отключены, клаксон тоже отрублен, ручник! вот после ручника мне и стало ее жалко. Тросик судя по всему закис, люди не стали заморачиваться с ремонтом а просто обрубили его под корень. Пыльник привода просто изолентой подмотали. Зажигание на -1 у нее, судя по всему цепь. ПТС уже дубликат, попробую пробить сегодня где ее так изувечили, просто ради интереса. Обычно так на севере с машинами поступают
Если машина оживет, поставлю себе памятник

фотки где-то на форуме были. и с лицевой стороны, и с обратной.
и свою бы сфоткал, да вот только в очередной командировке.
поэтому предлагаю картинки из книжки:

Стоило. Потому что это еще не конец. Сканер показывает обогащенную смесь, надеюсь что это ошибка еще с форсунок осталась. Зажигание опаздывает у нее, грешат на цепь. Комплект стоит 6 тыс. У меня уже складывается стойкое ощущение что на цепи дело не закончится, ибо купила я ушатайку. Предыдущие хозяева вообще ничего не делали, а наслаждались вибрирующей и дергающейся машиной. Пусть следующие владельцы до ума ее доводят, я свой вклад уже внесла.
ПыСы: хотя мне немного жалко ее продавать, она поливает то нормально на дороге

День седьмой.
Столько времени и сил на машину я еще не тратила. Сегодня был еще один сканер, это уже третий сервис за неделю! Теперь выяснилось что растянута цепь. 6000 ее цена. я после озвученных неприятностей и цен выгляжу примерно так Еще и моторчик у печки сломался. Спасибо что хоть ТНВД конец не приходит.
Подвожу итог. Потрачено денег около 20 тыс и это еще не конец.
А теперь тем кто захочет купить себе подобный агрегат. Я прежде чем купить перерыла интернет, но плохих отзывов об этом двигателе так и не встретила, видать плохо смотрела. Не берите этот двигатель! По своему опыту с джедаем скажу так. Если машина только заехала с Японии, у вас будет 2-3 года нормальной не геморройной эксплуатации, потом начнутся танцы с бубнам, это мое ИМХО, у силфи история такая же как и у джедая. Дохнут они в наших условиях и не найти практически спецов которые будут понимать что с ней делать.
Поставила машину на продажу.

Насадка есть, у набора форс, но она зазор в шлицах зацепления больше нужного, поэтому если обошлась насадка один раз, то больше уже не открутить. Забудьте вы о насадке, если нет ее под рукой, взять шлиф машинку с тонким отрезным кругом и отпилить головки болтов, снять форсунки, выкрутить из бобышки обрубыши болтов от руки и заменить на болты стандарта ISO т.е шестигранник) Тратить драгоценное время на обработку родной головки болта, путем ее подгонки, подпилки не практично, ударная отвёртка эти болты не возьмёт) Их надо менять, для себя, чтоб в случае чего оперативно их снять) Кольца уплотнительные между магистралью и бобышкой специальные (не стандартные), утолщённые, найти такие проблематично, но как правило они в хорошем состоянии, т.к все время в бензине, их не потерять, иначе катастрофа)

Leonidanses,
По всем описаным синдромам,диагност один-это свечи зажигания.Выкрути все свечи и по ним можно определить какой цилиндр не работает. ДВС троит: пропуски зажигания,неисправна свеча,катушка(она исправна,искра есть),не исправна форсунка(тут варианты разные,но суть одна,она неисправна).Скорее всего троит из-за форсунки.

ДВС дымит: прямое попадания масла в камеру сгорания,варианты ,либо через МСК,и кольца.
Диагностика,уровень масла,при этом падает(если дым синий).Если уровень масла постоянно изменяется,это кольца( авто вяло разгоняется,и дымит синим дымом).Воэможно и МСК задубели и через них расход масла.

Чек: Каг бы плавующие ошибки, то есть, то нету.Тут при горящем чеки ее надо ловить(загорелась,остановился и педальным методом определил,что и как).

Впус.коллектор-это впуск.коллектор,все через него проходит и воздух и отработанные газы(дожиг,нормы евро),это копать похожая на масло. Все чистится и дальше работает. Попадают эти газы через клапан EGR(расположен он за дросельной заслонко),принцип из выпускного коллектора отраб.газы,(эту трубку)через него обратно попадают впускной коллектор и дожигаются,отсюда появляется копать в коллекторе(нормы евро).Его не исправность,определыется плохим запуском на горячию (копать эта его погубила). Все чистится и продолжает работать в штатном режиме.

Тут главное и основное,топливные форсунки, с них все неисправности и поломки начинаются.

a2a,в общем сегодня пытался снять впускной коллектор :) в 32 минуты ты явно не уложишься
Видать когда-то авто попадало в рукиизжопыСТОшникам (это я еще мягко выразился) сорвавшим грани на гайке, которая наворачивается на шпильку под приводом заслонок (снимал, предстваляешь где это) и на самой шпильке грани тож сорваны...ну не пи@орасы ли?!?!? Еще нашел пару неприкрученных кронштейнов за впускным, на них всякие шланги и жгуты крепятся, вот реально за такую работу хер им дал а не денег, развернулся бы и уехал!

Ну оценить состояние заслонок не получилось,за-то убедился что не болтается ничего и ход "свободный", не закусывает. Почистил ДЗ, не сильно засрана была, видимо всеж они ее чистили, а вот клапан EGR был загажен основательно :) После чистки все блестит, прям как у кота яйца.
После сборки пришлось обучать ДЗ, хотя клемму с акб сбрасывал, НЕ ПОМОГАЕТ! если кто-то говорит что обучать после этого не надо, значит у него слух хреновый! По тахометру не заметно, что обороты плавают, чего не скажешь на слух. В общем птица оказалась не капризной и обучилась с первого раза (700, если топнуть, то стрелка замерает на 730-740 об/мин)

Чего теперь с этой гайкой делать, руки прям чешутся впускной почистить...

P.S. фото сделать не смог, к сожалению, руки были в маслокаке по локти

Заказал датчик, стоит у нас эта хреновина 3600р!
Мало вероятно что дело в контактак, т.к. проявляется это дело постоянно! при тошниловке в пробке, если заглушить мотор минут на 20 то потом можно норм ехать, а без пробок хоть весь день ктайся. В общем из-за нагрева скорее всего начинает глючить

С реагентами на дорогах нам повезло :) :) не сыпают у нас их в Новосибе, ну а маська напрямки с аукциона с япии пригнана

Corvus9, точно не скажу, в чем их отличия, где-то читал их местами менял кто-то... Насчет ошибки погугли, какой конкретно, и по OEM заказывай или у менеджера в магазине спроси, он сам найдет. И проверь фишку, может контакт плавает и ошибка появляется.

Corvus9, красным обвел датчик скорости ведущего шкива (он же первичный)
А вот насчет не подскажу, первичный это или вторичный. Я самодиагностикой пользовался, сканера ни разу не видел потому не знаю как он ошибки пишет. Если предположить, что I\P это input имеется в виду то да, это первичный шкив (pully).

ledding,
Живой пример,делали раскоксовку Hohda CR-V (был небольшой дымок),залили ему на сутки под придел в свечные колодцы, ЛАВР кокс. через сутки он весь просочился в поддон.Поменяли масло и в трассу 120-140 прогнали авто.И что вы думаете, КАПИТАЛКА ПОДОЖДЕТ!!!
Но что мы в торопях не учли,что дымок может идти из-за попадания масла через МСК. Верили что дело именно в кольцах. Компрессию до и после не мерили(на радостях забыли).Катается доволен нет придела,масло говорит не уходит не дымит.

Плохо, когда разница компрессии в цилиндрах больше 1, или не превышает 9. У нас эталон 12,1. У тебя в одном 10, скорее всего кольца нырнули глубоко) Обрати внимание на то как быстро набираются твои параметры, какой разброс.
Диагностика при плохой компрессии: Наливаете в цилиндры через свечные отверстия по 20-30 гр масла, меряете компрессию еще раз. Если компрессия поднялась - кольца, если нет - клапана.Дедовская раскоксовка: смесь керосина и ацетона 1:1.

Привет, Друзья!

Решил тоже заморочиться и заменить топливный фильтр, ибо пробег уже около 180 тыс км. Сделать решил уже известным и описанным тут способом, потому что, ну давит меня жаба отдавать 7 рублей за новый стакан с фильтром и насосом))). Ниже несколько фото.

Вытаскиваем стакан из бензобака. Думаю не нужно описывать процедуру снятия задней сидушки и отсоеденения шлангов от стакана))

Не забываем слить остатки бенза из стакана:

Так он выглядит в разобранном виде:

Выпиливаем нажевкой по металлу дно отсека, где находится фильтр. Вот так выглядит фильтр после 4 лет эксплуатации на качественном русском бензине.

Вытаскиваем фильтр и со спокойной совестью в ведро его. После аккуратно припаеваем обратно дно фильтровального отсека

Не забываем про сеточку грубой очистки. Продуваем ее из балона с карбоклином.

Собираем все в обратном порядке и ставим стакан на место в бензобак.
Кстати, после того как вытащили и выбросили фильтр нужно все хорошо промыть карбоклином. Я когда снял нижнюю часть стакана, на дне обнаружил немного спекшихся кусочков непойми чего бурого цвета. И на сеточке тоже лежало, Жаль не догадался это сфотографировать(((

Дальше снимаем фоздушную гофру под капотом и разрезаем шланг подачи топлива.


Закрепляем новый топливный фильр, купленный в автотазовском магазине. Фильтр от инжекторной 10-ки под крепеж хомутами

Готовый вариант, когда уже все на своих местах

Процедура замены окончена, можно заводить и пробовать прокатиться. Лично я разницы в динамике после замены не ощутил - едет как обычно. Может с расходом что изменится. Вдруг упадет?))))

P.S. Хочется поблагодарить свою супругу за моральную поддержку и фотографирование всего процесса, а также свою маленьку дочу, за то что бегала вокруг и подавала папе отвертки и другой инструмент))).
У меня все. Пинайте

alex3478, если обе повесить на гвоздь то старая длиннее на 5-7 мм

Вообщем, взял я себе музыку, правда пока что только перед и усилок. Спасибо за советыMorfeus,


Добавлено спустя 31 секунду:

Kolmakos, тебе тоже большое спасибо за участие и советы

Александр_Ф,
Приветствую!
Шумил машину в ноябре месяце того года в теплом гараже пока ставили сигналку.
Снял абсолютно весь салон, все винтики/болтики складывал от каждого агрегата в пакетик и то, с чем боялся запутаться, подписывал и вкладывал вместе. Купил спец. лопатки пластиковые для демонтажа пластика авто (набор из 6 кажется лопаток около 700 рублей у нас). Заранее закупил шумку (вибропласт-заказывал в новосибе,ибо наша глуш о таком даже не слышала и только сейчас начинает подобие появляться за космос цены, было около 13 листов (толщину для себя сами можете выбрать), так же заказал сплэн-это тпело изоляция,порядка 7 листов, они больше чем вибропласт, и пару листов изоскрипа для проклейки стыков пластика)-ушло с доставкой около 15 тысяч+ацетон для чистки и обезжиривания и Порфом 4000 для читски обшивки салона по пути. Собственно когда весь салон был демонтирован, кроме торпеды,снял всю старую вибру и шумку, снялась легко и без усилий,промыл кузов, затем ацетоном обезжирил.
Началась проклейка. Почему я выбрал материал вибропласт, так это потому что он не требует нагрева для наклеивания, он самоклеящийся, главное чтоб тпелый гараж был или лето и делать в гараже, что минимум пыли было. Специальным валиком все это дело прикатывал, по купал при заказе шумки. Где было возможно, клеил большими кусками, где нет,нарезал.Вообще, перекопав инет, вычитал что в среднем, для достижения желаемого результата, требуется примерно 75% проклеить виброй. Затем клеим сплэн, он клеется уже как можно плотнее, по скольку этот материал будет уже наше тепло в салоне авто сохранять и не давать холоду проникать в него.
Собственно на этом шумка и тепло изоляция окончена.
Начинаем собирать салон, по пути проклеивая стыки пластика изоскрипом (предотвращает скрип от пластика). На удивление,собрать оказалось проще чем разобрать и даже показалось, что быстрее.
Так же проклеил крышку капота и багажника,капот вибропласт+сплэн+родная обшивка; багажник только вибропласт,потому что обшивки нет, надо делать или по купать, зато арки в багажнике и пол еще проклеил виброй и сплэном.
На все про все, ушло около полутора недели, с учетом что мог работать два дня примерно по 9-12 часов не более,бывало меньше+ чай,другие дела и так далее.
Двери клеились по лету,сложностей нет, сняли обшивку,по мыли,обезжирили и клем куда руки пролезут виброй и сплэном,швы пластика изоскрипом.
От себя добавлю, заметил что если вибру греть феном, клеящаяся основа становится мягкой,в теории лучше может проклеиться,но я этого не делал, во время жары, клеящася основа сама жиже станет и мертво проклеется, пол тем более, просто под массой сам ляжет замечательно.
Ну собственно как смог вкратце описал что и как делал, особо глагольствовать не могу, на работе.Будут вопросы,вэлкам, постараюсь помочь, чем смогу.

Alex708
Kolmakos
C днем рождения, друзья!!!

Ребят а канкурса нету на лучший фотоотчет, с ценным призом типа iPad)) Я бы поучавствовал, вобщем машинка моя требует к себе внимания все чаще и чаще)) На этот раз крышка клапанов, точнее сальники свечных колодцев и прокладка. На очереди ABS))) Сальники победил, искал по форуму чет все не то.. может плохо искал. В общем у меня QR20DD 2000г. размеры 27x39x10(колодец х наружный х высота) это вроде как родной сальник такой должен быть. Тема изжованная но всеравно отпишусь. В общем стоит внутри, что бы до него добратся для последующего монтажа нового нужно пластик изнутри крышки демонтировать. Для этого взял пилу круговую цельную, с прорезью коих в продаже много нифига хорошего не вышло, взял цельную! Диаметр 43мм.
Высверлил пластик расверлив постадочное сальника, посадочное не достверлил на 3-4 мм.. Данный диаметр попадает в круг который есть на крышке поэтому центровать крышку не нужно, тупо ручная дрель с круговой пилой. Просверлить 5 мин на колодец. Помыл крышку керасинкой из компрессора. И ставим заранее купленный сальник:
На запресовку ушло 5 мину на сальник. Пресовал по простому кувалдой через брусок, предварительно обточив немножко сальник и нижнюю кромку. Так что бы крепко сидел. Герметик не наносил. Сальник который купил сказали что от свечных колодцев субаря так что думаю что долго должен продюжить, если что поменять плевое дело когда рассверлено. Цена сальника у мега барыг 250 р. думаю что если искать то можно дешевле найти. В общем на ремонт ушло часа 2, час на сверловку и сальники , час на промыть/поставить крышку и откачать полные свечные колодцы масла) Проехал 200 км. полет нормальный.

Привет Иркутск! И все нормально? Не факт что так и было. Кроме шуток говорю 2 дня мучался завести не мог, поставил 3ю прокладку и пошла "жара в хату") Точнее сначала вообще без него а потом собрал с тремя.
Кстати на вариаторе никогда не ездил сравнить могу только с акпп и мкпп так и должно быть если тапку в пол какето время обороты дикие~5000 переключения не происходит и еще ускорения нет ощютимого на больших оборотах, ускорение чувствуется только в момент переключения и набора оборотов(при этом машина едет достаточно хорошо, т.е. скорее всего особенность варика,)?

Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:


А расход, а птички одуванчики? Обороты у всех не камнем вниз падают если газовать на ХХ?)) Хотя я бы еще чтоб в будующем не парится форсунки со стартером заглушил)

Андрей! Поршня гуляют,это кольца потеряли свою подвижность,из-за кокса и времени работы.Кольца со временем как бы сжались,и если наглядно посмотреть на вынутый поршень с кольцами то будет видно,ход колец в канавках будет очень мал(могут вообще не двигаться из-за кокса)Все эта беда решается заменой колец(exist, комплект 3 тыр.)Хонингование на глаз не увидеть,выработку видно в виде задиров (рисок) Если авто масло не кушала,то с блоком делать ничего не надо(средний ремонт,замена колец).Вопрос с ГБЦ, менять целиком,после того что было.Хозяин барин.Если ТНВД давит и форсы не льют,зачем два двигателя.

В общем подошло к концу маленькое "сексуальное" приключение с форсункаками. Итог все 4 под замену. Кто то говорил что в ультразвуе они мрут, пробовал купал в ультразвуковой ванне ничего не изменилось. Не лучше не хуже не стало. Как капали так и капают, как был плохой распыл на 2х так и остался. До ультразвука приспособил реле от ваз2108 120р. Что бы не тыркать провод на аккум. Реле трех контактное, 3 контакт сверху, на 3й синий от форсунки, на левый желтый и минус от аккума, на правый плюс с аккума. Очень удобно получается. Залил жижи подключил и сиди жди сбрасывай переодически давление на компрессоре что бы почти всегда 8 бар было(мотор включается при сбросе до 6). Прогнал очень много разной жижи, раствор, профам, винс, вайт спирит.. Прогонял по несколько раз одну и туже . Потом надоело по пол литра заливать, заливайл из 5литровки вайт спирит почти полный огнетушитель. И пришел к выводу если форсы капаю то можно с ними и не парится. Выслушал в одном из сервисов в который ездил на ультразвук мнение мастера который занимается тнвдшными бензинками. Что если льют на его стенде, а по его мнению 30 кг это самый минимум что бы машина худо бедно работала ну а дальше в зависимости от оборотов и до 120кг в зависимости от машины - то реанимации не подлежит крандец и точка - менять. Рассказал ему про свой опыт он тоже тренировался только не 8 бар давил как я а 80 и реанимировать не одну не получилось бегущюю форсу. Про другие варианты спрашивать не стал понял что мои под давленим 80 бар лили бы ручьем. Купнул в ультразвуке пришел еще раз проверил на своем огнетушителе и забил. Заказывать завтра буду.

Посмотрите видос как работает форсунка.
В общем на видео видно капельку которая свисает после того как форсунка перестала работать. Минут 30 мучал форсунку, всего 1 раз когда снимал видео форсунка начала лить струйкой. Давление 7 бар примерно было. Конструкцию из огнетушителя углекислотного сварил чуть позже выложу что и как делал с фотками. Думаю килограм 20 не напрягаясь выдержит огнетушитель. Но у меня компрессор только 8 качает больше никак. Если 3 очка накачивать форсунка работает идеально. А если 7-8 то капельки появляются после закрытия. Бутылка пластиковая 8 очков не выдержит имхо. У кого видос не идет на форуме вот ссыль на ютуб http://youtu.be/1WUNJRxgPM0

Добавлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд:



В общем из того что изготовил неплохо было бы для доведения констркции до идеального вида приварить радом с быстросъемом еще один штуцер с краном для выпуска воздуха когда заливаешь жижу. Не обязательно! только для того что бы не переворачивать огнетушитель во время заливки жижи. Иначе на огнетушителе краном вниз жижа затекает медленно и с бульками разбрызгиваясь в разные стороны. Очень неприятно когда это раствор, профам и тем более винс. Мужду огнетушителем и быстросъемом с компрессора было бы неплохо поставить кран. Я поставил но когда затягивал сломал его. В итоге без крана когда нужно добавить жижи приходится сдергивать бытросъем и происходит сброс давления 8 очков с мега звуком "пшииииик", громковато но ничего страшного. В общем если очень долго и хорошо подумать уверен что затраты можно оптимезировать и сократить. У меня вышло по затратам: быстросъем 90р., кран 250р., огнетушитель был целый порошковый обменял у сварщика на пустой углекислотный он больше давление выдерживает говорят до 40 кг, 8 точно. Сварка 2 шва. Переходник на форсунку - 300р. Штуцер в огнетушитель 300р. В общем кому как но эти затраты мне позволят (надеюсь) определить сколько форсунок заказывать в городе их нет. И проверить те которые куплю. При стоимости 1 форсунки в 5-7тр. думаю затраты незначительные. Вобщем как то так. Не на что не притендую, просто делюсь опытом в знак благодарности. Конструктивная критика приветствуется. И просбюа подсказать по крайней картинке что не так, выяснилосб что на заглушеном двигателе "сервамотор" не уверен что он именно так называется, втянут полностью, заслонки закрыты. Выравнял шайбами что бы от мотора к соеденительному звену небыло перикосов, соеденительное звено соеденил с валом заслонок загнутой шайбой притянутой винтом. Вроде все ничего но есть сомнения. Пробовал если заслонки открыты на заглушеном моторе завести машину почти не реально, но можно спалив стартер). Кст. меняные щетки подточенные прослужили недолго. Заменил щеточный узел. Цена вопроса 800 р. Нашел родные 400 р. плюс точечная приварка минусовых щеток 300р., из-за 100 рублей смусла нет старый щеточный узел реанимировать лучше новый купить.

Здрасьте всем! У меня задний правый умер...правда на субаре....но не суть.....выражалось в трущем звуке.....рулем влево вправо во время движения куртишь и звук усиливается.....а иногда пропадает. Оказалось он! Подшипник!

У меня люфтов не было, от руки. Снял ступицу, люфтил подшипник в ней хорошо) У меня проявлялось так, после 40 км.ч гул как в троллейбусе, после 80 вибрация (биение) будто щас машина разлетится на части) Проверил так, на подьемник-разогнал до 180, тишина гг, с нагурзкой на колесо гул, значит подшипник. ЗАменил оба на оригинал НСК (1200 р шт), после ремонта на дороге стало как на подъёмнике)