Оригинальная статья с комментариями: Замена передних амортизаторов ...

Привет всем наконец-то появилось время и решил поделится не большим опытом. Может кому-то поможет. Сложного нечего нет было бы желание.

1. Снимаем колесо.

 

2. Снимаем барабан

 

3. Разводим колодки, крутим болтик отверкой, который на рисунке

 

 

Советую крутить от 3-5 щелчков, потом пробуем одеть барабан, если заходит туго но терпимо то не страшно.

если перетенули там есть фиксатор который позволяет завернуть это болтик обратно, его нужно преподнять.

4. Делаем тоже самое с другой стороной

5. Радуемся жизни

Оригинальная статья с комментариями: Регулировка ручника ...

На самом деле процедура установки доводчика совсем не сложная, а наличие оного в автомобиле. делает поездку намного приятнее, когда выходишь из авто и с радостью наблюдаешь, как окна закрываюися сами. Работа доводчика электрически не связана с работой установленной на авто сигнализации и не требует вмешательства в цепи сигнализации, даже если сигнализации на авто нет вовсе - то доводчик сработает от центрального замка.  Я выбрал доводчик Mongoose PWM-2 поскольку он имеет запускающий импульс положительный или отрицательный (нужен именно положительной полярности, т.к. дверной замок запирается положительным импульсом).

 

 

1. Потребуется провод в изоляции длинной 1,5 м сечением 1 мм., тестер(мультиметр + швейная игла),клеммы,  кусачки, канцелярский ножик, изолента и несколько пластиковых стяжек.

2. Для начала разбираем водительскую дверь и снимаем обшиву фото 3,4,5,8 ,открутите винт  на фото. Динамик придется временно снять, т.к. он помешает протаскивать провода. На водительской двери видим металлическую полосу, привинченную двумя винтами к двери фото 8. Колодку с кнопками управления стеклами тоже нужно присоединить. На привденной фотографии 10 двери  эти провода идут к кнопкам управления стеклами. Аккуратно снимем толстую черную изоляцию с этих участков , так чтобы не повредить провода и они были доступны.

3. Закрепляем доводчик на металлической пластине и присоединяем к нему его колодки с проводами.

 

Mongoose PWM-2 имеет следущие цветные провода:

 

- красный - питание +12В

- черный - масса

- синий - к разрыву идущему к моторчику ЭСП1

- синий\черный - к разрыву идущему к кнопке1

- зеленый - к разрыву идущему к моторчику ЭСП2

- зеленый\черный - к разрыву идущему к кнопке2

- желтый - импульс положительной полярности

- желтый\белый- изолируем он не потребуется.

 

Сразу же присоединяем черный провод доводчика на массу под винт металлической полосы.

 

4. На (фото9) находим синий провод и зачищаем(не перерезать) на нем участок и присоединяем, подогнав по размеру к нему желтый провод от доводчика(на нем появляется +12 ). Соединение изолируем.

 

5. Рассмотрим колодку с кнопками управления стеклами фото10 среди них находим зелёный /черный провод. Потребуется мультиметр. Берем швейную иглу и аккуратно протыкаем этот провод и с помошью мультиметра наблюдаем когда при ЗАКРЫВАНИИ окна должен появится сигнал +12В. Перерезаем этот провод и зачищаем кончики и присоединяем провода от доводчика: сине/черный к проводку у кнопок, а синий от доводчика к проводку в шлейф. Все соединения изолируем изолентой. Аналогично в шлейфе находим красно/белый провод и также при помощи иглы и мультиметра определяем, что при закрывании окна появляется +12В Перерезаем этот провод и присоединяем к кончику у кнопок зелёно/черный провод от доводчика и зеленый к проводу уходяшему в шлейф. Если у вас будет доводчик на 4 стекла, то аналогичным образом находим провода идущие к кнопкам управления задними стеклами и с помощью мультиметра определяем какой провод надо перерезать при закрывании стекла и присоединять к проводам доводчика.

 

6. Приступаем к запитыванию доводчика +12В. Снимаем кожух руля. Между дверью и стойкой видим изогнутую резиновую гофру фото 7. Просунуть провод сквозь неё не снимая практически нереально, поэтому отсоединяем гофру от двери и от стойки и просовываем провод сквозь нее в салон через отверстие. Провод входит в салон выше и его там будет видно, обратный конец провода протаскиваем в дверь и прокладываем вдоль имеющегося там шлейфа с помощью стяжек присоединяем этот провод к красному проводу Mongoose PWM-2. Устанаволиваем резинку-гофру на место. В салоне с помощью мультиметра и иглы при ВЫТАЩЕННОМ из замка зажигания ключе определяем в районе замка зажигания на каком толстом проводе имеется питание +12В (это толстый белый/красный) и зачистив небольшой участок присоединим к нему протащенный сквозь дверь провод и заизолируем все соединения изолентой.

 

7. Проверяем проделанную работу. Вставляем ключ и опускаем стёкла. Если все правильно, то выйдя из машины и нажав на постановку на сигнализацию все стекла поочереди закроются. После этого с помощью стяжек закрепляем новые провода в шлейфы и можем замотать все изолентой.

 

8. Примерим дверную обшивку не закрепляя её на двери.Где лучше разместить доводчик я оставил в кармане подлокотника,там же оставил и предохранитель фото 5 . После этого устанавливаем динамик на место и собираем дверь полностью.

Надеюсь мое описание достаточно понятно и поможет установить доводчик тем, кто захочет иметь его у себя. Работы по установке заняли у меня около 2 часов. Затраты 600-850 руб на Mongoose PWM-2;4 , и копейки на изоленту и кусок провода ,клеммы. В салоне за подобную операцию установщики просят 1000-1500 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: swm68

Оригинальная статья с комментариями: Установка доводчика стёкол на SYLPHY ...

 

Nissan Sylphy 2001г. QG-18, АКПП . Замена цепи грм в обычном железном гараже и без ямы, без снятия всяких балок и выхлопухи. Цепь хотел поменять уже давно. Причины для замены послужили следующие: металлическое брякание на холодном двигателе, несколько случаев дикого плавания оборотов на холостом ходу, маленькая тяга двигателя (как будто держат машину сзади), не ровная работа двигателя, вибрация по салону (из-за не ровной работы двигателя). По расходу могу сказать что по трассе все отлично, по городу где-то 12л., так что расход нормальный, тем более что я не гонщик. В общем не приятно стало ездить на авто и я решил поменять цепь. Менять собрался сам потому, что во-первых механикам на сто я не доверяю такие процедуры (есть претензии к их работе, какой бы хороший мастер не был все равно это же не его так что можно и не стараться), во-вторых стоимость замены цепи составляет примерно 5000руб. (я думаю когда они начнут разбирать, то обязательно всплывет еще что-нибудь за что придется доплачивать). В общем купил за неделю до планируемого ремонта детали в Реакторе получилось даже дешевле чем на Exist, плюс у меня 6% скидка там, наверно уже 7% после таких затрат. Сначала купил:

 

Цепь ГРМ 13028-4М51А/13028-4М501 2700р

Гидро-натяжитель 13070-АU000 950р

Планка демпфер цепи грм 13091-4М500 850р

Планка успокоитель цепи грм 13085-4М500 470р

Ограничитель цепи грм 13085-4М511 250р

Прокладка клапанной крышки 21014-4М501 350р

Сальник коленвала 13510-50В10 220р

Герметик черный ABRO 80р

Промывка карбюратора ABRO 1 шт 140р

Масло Castrol SLX Professional 5W30 4л. 1412р

Фильтр масляный MTW3154 190р

Прокладка водяной помпы 21014-4М501 100р

WDшка

Антифриз 10л 955р

Ремень ручейковый (генератор) 68374GATES (6PK1113) 500р

Кольцо уплотнительное 21049-4М510 120р

Шестеренка 13021-4М501 320р

Шестерня р/вала 13024-4М510 1150р

Итого со скидкой 6% 9284р

 

Взял на работе недельный отпуск и в воскресенье начали долгожданный ремонт. Нужно два человека, можно и одному, но уж очень геморно получиться. Сначала поехали на мойку чтобы помыть двигатель а то при разборе попадет очень много грязи внутрь двигателя. Мойка обошлась 250руб., сразу предупредили ответственности не несем, ну что же давайте мойте. 30 минут мандража  в ожидании заведется или нет. Парни на мойке даже клеммы с аккума не скинули и не подождали пока двиг остынет. Сразу пены набухали, постояли покурили и давай струей от керхера отмывать двиг. Тут видя это я чуть сознание не потерял. Сижу и думаю ну пипец вода попадет вовсе щели и прощай. Настал момент запуска, завелась с первого раза АМИНЬ. Теперь можно и к ремонту приступать. Заехал в гараж задом, левой стороной ближе к стенке, ведь разбирать то справа все будем. Поставили машину на домкрат, подложили пару чурок под днище. Сняли колесо, а подкрылки то забыли помыть. Пришлось щеточкой все отчищать.

Кстати про инструмент понадобиться набор головок от 8 до 27 (реально из них пользовались в основном 10, 12, 14, 24, 27) к набору нужно будет кучу переходником чтобы регулировать длину вылета головки. Ключи рожковые и обыкновенные на 10,12,14. Разводной ключ большой чтобы фиксировать распредвалы. Соответственно какой-нибудь рычаг в виде трубки. Молоток с большой рукояткой чтобы стопорить колено и молоток поменьше. Набор каких-нибудь отверток. Шпатель тонкий и широкий. Пассатижи маленькие и большие. Ключ трещетку (без него геморно крутить болтики).

 

И так продолжим сливаем масло, откручиваем масляный фильтр (но оставляем его на месте чтобы пыль не попала) просто когда мы меняли было очень пыльно и дул большой ветер. Сливаем антифриз откручиваем барашек на радиаторе (лучше подставлять тазик под жидкости), снимаем крышку с радиатора струя начинает лить сильней. Откручиваем болт для слива ОЖ на блоке (тоже если открыть крышку на радиаторе то струя ОЖ больше). Расширительный бочок не снимали просто слили с него  ОЖ через шланг который идет к радиатору.

 

Снимаем все приводные ремни.

 

Вообще вся процедура описана в мануале. Ослабляем натяжение ремня гидроусилителя откручивая болт на планке, ослабляем болт на котором держиться гидрач, чтобы он спокойно двигался, сгимаем ремень.   Откручиваем ролик натяжитель ремня генератора, проверяем его подшипник, если надо меняем. Снимаем ремень. Дальше мы полезли под днище снимать поддон. Вот там пришлось попотеть откручивая болты в местах где стоит выхлопная труба и балка, но как ни странно трещетки с удлинителем хватило чтоб открутить болты но не все. В месте где двиг соединяется с коробкой есть две шпильки на которых гаечки. Вот эти гаечки и вы..и весь мозг. Их мешает открутить пластина АКПП и соответственно вытащить поддон потому что поддон заход немножко под пластину. Были мысли снимать балку, но это пипец. А сразу не увидели как крепиться пластина АКПП. В общем надо сначала открутить угловые крепления АКПП их два. Откручиваем болты которые прикручены к коробке и отводим эти угловые крепления вниз, пластина сама падет вниз. После эти две гадских гаечки легко откручиваются. Но поддон еще мешает вытащить фильтр грубой очистки. Ключиком на 10 подлазим между поддоном и блоком двигателя, откручиваем их, фильтр падает в поддон. Все поддон снят. Сразу скажу что двиг мой уже кто-то вскрывал, нашел там шайбочки, трубку от очистителя и кучу грязи как будто там насрали и не убрали после себя. Фильтр вообще засран был. Но очиститель ABRO все отмыл.

 

Теперь отсоединяем штекеры от катушек (которые в свечи вставлены), снимаем сами катушки. Дальше снимаем клапанную крышку (странно но у меня все болты на ней были еле еле закручены). Видим все внутренности как на ладони, опять же все в масле и в грязи. Дальше снимаем переднюю крышку которая закрывает звездочки, датчик Phase который расположен крышке не стали снимать (чтобы не повредить уплотнительное колечко на нем). Отводим все провода в сторону чтобы не мешались дальнейшей разборке.

Теперь откручиваем водяную помпу. Все болтики которые откручиваем лучше раскладывать по разным баночкам и подписывать а то потом трудно найти какие от куда.

Едем дальше, крутим шкив колена чтобы выставить метки на звездах и шкиве (у меня на шкиве 6 зазубрин, а вот в мануале 4, выставил по самой первой). Стопорим большим молотком коленвал пихая его в какое-нибудь колено, а головкой на 27 и больши рычагом откручиваем болт на шкиве. Все откручивается быстро и без дъявольских усилий как на тазах. Снимаем шкив, снимается легко руками подшатывая его немного.

 

Теперь надо снять регулировачную планку насоса рулевого управления.

 

Ставим домкрат с деревяшкой под компрессор, приподнимаем двиг чтобы облегчить нагрузку на правую подушку. Тперь снимаем подушку. Мы откручивали болты только с двига и место где крепить подушка к кузову и все.

 

Начинаем откручивать все болтики боковой крышки где стояла водяная помпа. Болтиков много и находятся они в самых мерзких местах где просто так не подлезть. Прежде чем забивать шпатели или еще что, для того чтобы снять крышку, осматриваем все ли болты открутили. Снимаем крышку аккуратно, чтобы не повредить прокладку головки блока цилиндров. Крышку нужно расшатать, она еще сидит на двух штифтах, которые очень и очень трудно снять. Мы не стали их снимать оставили так. Расшатать можно с помощью молотка, пихая его ручку под внутреннюю часть крышки, а сверху можно воспользоваться  монтажкой. После снятия крышки снимаем втулку привода масляного насоса. Сразу можно поменять сальник коленвала, он снимается отверткой легко. Запресовывали новый с помощью пластикового колесика от кресла подходящего диаметра.

Аминь наконец-то добрались до цепи. При визуальном осмотре видно что гидронатяжитель вылез на 1см где-то. А на звездах образовались канавки от цепи. Решено менять две звезды колена и распредвала (выпуск). Поехал опять в реактор но уже на общественном транспорте (это жо..а). Заодно надо купить два уплотнительных кольца на крышку потому что старые в мясо превратились.

 

Чтобы снять цепь надо открутить звезды. Тут надо взять разводной ключ одеть его на распредвал а головкой и длинной рукояткой крутить болт на звезде. Сразу скажу одному это открутить легче чем когда один стопорит распредвал а другой пытается сорвать болт. Когда звезды откручены снимаем цепь и все планки направляющие.

При осмотре видно что цепь вытянулась где-то на мм 5. Снимаем также гидронатяжитель.

Теперь приступаем к менее интересной задаче это чистка всех деталей от масла, грязи, герметика и прочей лабуды.

 

СБОРКА. (геморные моменты)

 

Собирается все в обратном порядке.

 

Ставим гидронатяжитель, закручиваем болты очень и очень аккуратно, они хрупкие. У нас оба болта лопнули при затяжке, и ту я подумал писец встряли, но повезло что болты сломались не в блоке. Взяв гигантские пасатижы выворачиваем два огрызка и идем покупать новые. Новые оказались на вид тоже не ахти + кривые по оси. Нашли старые болты похожие в запаснике с болтиками и гаечками. Все ставим гидронатяжитель, без фанатизма. Дальше одеваем цепь на звезды, сопоставляем метки, закручиваем усе. Ставим все планки.

 

Еще гемор поставить поддон намазанный герметиком +с фильтром грубой очистки. Поступаем следующим образом: промазываем герметиком все кроме плошадки где фильтр чтоб руками не стереть его. Ставим фильтр, домазываем герметик и вуаля, закручиваем поддон как в книжке. НО тут еще беда две гаечки на поддоне о которых я писал ранее, там гаечка с шайбочкой. Вот первая шайба с гайкой закрутились с первого раза, а вторые не хотели и шайба лучшим образом проеб..ь в пространстве где стоит маховик, его же еще закрывает пластина АКПП. Не долго думая оставляем ее там, потому что достать ее не реально. В остальном вроде все тип топ, опять же ставим боковую крышку аккуратно чтоб не повредить прокладку головки блока цилиндров.

 

Все собрано. Даем высохнуть герметику.

 

Откручиваем штуцер для выпуска воздуха из блока перед заливкой антифриза. Заливаем антифриз как написано в книжке медленно чтобы не образовались пузырьки воздуха. Перед этим конечно закручиваем пробку для слива с герметиком на блоке, барашек на радиаторе. Как только потекла жижа из штуцера закручиваем на место. Заливаем маслицо.

Настал момент истины. Первая и последующие попытки завести обернулись крахом. В полном отчаянии начали думать что не так. Оказалось что в цилиндрах влага, тобишь вода. А оказалась она там после того как помыли двигатель, выкручивая свечи остатки воды в колодцах плавно перетекли в цилиндры. Взяв длинную спицу и чистую тряпочку попытались извлечь всю влагу из цилиндров. Прокалили свечи и еще одна попытка. Ура завелась. Работает ровно, но счастье было не долгим. Прогрев до рабочей температуры, я решил погазовать чтобы выдавить весь воздух из системы охлаждения. Набор газа, бросаешь педаль а обороты падают так резко что машина почти глохнет, оборотов 200 и еле еле восстанавливаются до нормы. Очередной шок, что делать. Надо ехать на сто для адаптации холостого хода, но как, обороты то падают. Прогрев еще раз включаю D, вроде держат обороты, пробная поездка показала, что доехать до сто можно. Правда при торможении обороты все таки падают до 400. Приехав на сто диагност вынес свой вердикт как палач, не работают два канала с той самой микросхемы которая у всех горит если попадает антифриз. Я спросил у него что мы меняли цепь, не может ли что то сломаться из-за этого? Ответ: это поломка не зависит друг от друга, ты же приехал сюда, двигатель шепчет. Оставил машину на ремонт, потом отпишусь что делали что меняли, сколько это все стоило.

 

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Замена цепи грм в домашних условиях. ...

Вот, собственно, сама птица и её хозяин

 

 

 

 

Опустим процесс поднятия машины на домкрате и снятия колеса.

Откручиваем супорт головкой на 14

 

 

Убираем супорт в сторону, чтобы не мешал.

Затем головкой на 19 откручиваем скобу супорта

 

 

Убираем скобу в сторону и снимаем старый тормозной диск (нам пришлось прибегать к помощи молотка и WD40, диск прикипел) и смотрим на его состояние.\

 

 

Очищаем поверхность контакта от грязи и надеваем новый диск.

 

 

Затем прикручиваем скобу супорта, подправляем зажимы на противоскрипных пластинах и смазываем их высокотемпературной смазкой (те поверхности, где будет контакт с металом).

 

 

Одеваем супорт (не забывая снять крышечку на бачке главного тормозного), затягиваем болты.

Любуемся

 

 

Надеваем и прикручиваем колесо, опускаем машину.

И делаем то же самое с противоположной стороны:

 

 

 

 

Закрываем крышечку на главном тормозном. Прокачиваем систему. И наслаждаемся результатом.

Выражаю огромное спасибо Сане (sanya) за предоставленную машину, стоянку, инструмент и тормозные диски Brembo 09.5449.14.

А так же JM2260, ака Любимая Супруга, за корррррректировку орфографических и пунктуационных ошибок в статье.

 

Оригинальная статья с комментариями: Замена передних тормозных дисков ...

 Итак как я уже написал выше пластинка пришла в негодность, прогнила  видать!

 

узнав в магазине что комплект стоит около 2500 рублей, решил изготовить сам.

 Берём старую пластинку расправляем "крылышки" прикладываем к листу жести подходящего размера и толщины и обводим.

Затем ножницами по металу аккуратно вырезаем по контуру! Есть контур который ножницами не вырезать,особо не стараемся делаем как можем потом подгоним.

 

 

Далее задачя проста! И тут как говориться у кого сколько фантазии. Я взял в руки обе пластинки и аккуратно балгаркой опточил по старой пластинке как по шаблону. Конечно по хорошему нада зажать в тиски, но за неимением последних делал так.!Можно надфилями и напильником, я бы сказал даже правильней, но лень матушка знаете ли. Потом смотрим по старой калодке где и как загнуть, смотрим чтобы не выпирало не чего если надо подтачиваем. Затем убираем заусенцы и готово! вот результат

 

Оригинальная статья с комментариями: Изготовление антискриповых пластин ...

ВАС ОСТАНАВЛИВАЮТ...

Основания для остановки Вашей машины : Согласно Приказу N 329 от 1 июня 1998 г. «О Реформировании деятельности госавтоинспекции МВД России» : «... основанием для остановки транспортных средств сотрудниками милиции являются:

- нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами; - наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения, преступления;
- нахождение транспортного средства в розыске, а также наличие данных об использовании транспортного средства в противоправных целях;
- необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являются;
- выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;
- необходимость привлечения водителя или транспортного средства для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;

- проверка документов на право пользования и управления транспортными средствами, а также документов на транспортное средство и перевозимый груз - ТОЛЬКО НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ ДПС Госавтоинспекции МВД России, контрольных постах милиции и контрольно - пропускных пунктах. Остановку транспортных средств в иных случаях расценивать как нарушение служебной дисциплины...»

Для сведения: из «Наставления по службе ДПС ГИБДД»: "Стационарный пост дорожно-патрульной службы - место несения службы нарядами дорожно-патрульной службы, оборудованное специальными служебными помещениями, оснащенное оперативно-техническими и специальными средствами, инженерными и иными сооружениями, а также закрепленная за ним зона ответственности". Зона ответственности поста - территория поста с прилегающим к ней участком дороги (местности), в пределах которого наряд дорожно-патрульной службы выполняет свои функциональные обязанности. (При попытке проверить и наказать Вас за что-то на БОЛЬШОМ УДАЛЕНИИ от ближайшего поста ДПС на основании утверждения о том, что данный участок якобы входит в зону ответственности такого-то поста, усомнитесь и попросите схему этой самой зоны. Ежели Вам ее вдруг покажут, то см. выше)

Будки, автомобили, придорожная растительность к стационарным постам не относятся.

ВАС ОСТАНОВИЛИ...

Итак, инспектор должен подойти и назвать фамилию, должность, подразделение, где он работает, а также объяснить ПРИЧИНУ ОСТАНОВКИ на основании глав 4 и 8 Приказа МВД РФ от 10.01.94. N 6, т.е. «Наставления по ДПС». Передавайте документы в руки инспектору ДПС при свидетелях, ибо жуликоватые сотрудники ГИБДД нередко прячут один из документов в карман (чаще - доверенность) и утверждают, что ее не было... Для сведения : п.18.7 Наставления по ДПС гласит : «...С документами при проверке необходимо обращаться аккуратно, не делать в них какие-либо отметки. Если в документы вложены деньги и ценные бумаги, необходимо предложить владельцу самому взять их.» Предъявив документы, не бегайте следом за инспектором: выходить из машины - это ваше право, но не обязанность.

В каких случаях надо выходить из машины, если Вас остановил сотрудник ДПС? п.18.4. «Наставления по ДПС» гласит : Сотрудники ДПС предлагают водителям выйти из кабины (салона) транспортного средства в следующих случаях:

а) для устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;

б) когда имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения:

в) для проведения (в присутствии водителя) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

г) для проведения досмотра транспортного средства и груза;

д) когда водители или пассажиры подозреваются в совершении преступлений;

е) в иных случаях, когда требуется участие водителей в оформлении необходимых документов либо оказании помощи другим участникам дорожного движения.

...ЗА НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ

Когда придраться уж совсем не к чему, может быть пущен в ход последний довод: «Вы не пристегнуты ремнем безопасности». Hа это есть резонный ответ: «Ремнем безопасности необходимо пользоваться при движении, а моя машина стоит. Я отстегнулся ТОЛЬКО ЧТО, пока Вы шли ко мне, и сделал это для того, чтобы достать документы. В остановившейся машине и водитель, и пассажир не обязаны быть пристегнуты.»

...ЗА ГРЯЗНЫЕ НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ

Наказывать за нечитаемые номера нельзя, т.к. в данном случае отсутствует ВИНА, а без вины наказания не бывает. Но ПДД все-таки запрещают УПРАВЛЯТЬ транспортными средствами с нечитаемыми знаками. Ведь там есть «запрещение эксплуатации автомобиля с регистрационными знаками, не отвечающими требованиям стандарта». А ГОСТ Р 50577-93 требует, чтобы в темное время суток, задний знак различался с 20 метров, при освещении штатным фонарем ТС. Поэтому, чтобы доказать Ваше нарушение инспектор должен был создать условия, приравненные к темному времени суток и провести соответствующее исследование. Но это с формальной стороны. С житейской же точки зрения, номера можно и протереть...

ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Итак, прежде всего, не Вы должны доказывать свою невиновность, а они - Вашу вину! При этом, согласно ст. 49 Конституции РФ, если у них не будет неопровержимых и документальных доказательств не только Вашей вины, но и самого факта совершения Вами правонарушения, то Вы автоматически не можете привлекаться к адм. ответственности ("неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого"-ст.49 Конституции). Поскольку радар не выдал никаких документальных подтверждений того, что была измерена именно ВАША скорость (а не скорость случайно пролетавшего истребителя Су-27), и именно в приписываемое время, ловить гайцам тут нечего. Напомните доблестным сотрудникам ГИБДД, что в случае рассмотрения дела в СУДЕ - согласно Закона "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", на должностных лиц возлагается процессуальная обязанность документально доказать законность обжалуемых действий. Документальных же доказательств факта совершения Вами административного правонарушения нет и не могут существовать, поскольку Вы ... не нарушали Правила дорожного движения РФ. Можете попросить у доблестных сотрудников ГИБДД акт поверки данного измерительного прибора. Вам либо будет отказано в требовании, либо этот документ «окажется» лишь в дежурной части...

...ЗА ТО, ЧТО НЕ ПРОПУСТИЛИ ПЕШЕХОДОВ

Если бы эта старушка знала о существовании пункта 4.5 ПДД, который гласит!!!: «...На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортного средства и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств...». На практике, водителей действительно гораздо чаще обвиняют, чем пешеходов. Однако на самом деле все не так просто... П. 4.5. говорит об обязанности пешеходов, перед тем как начать переходить дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам, убедиться в безопасности своих действий. В п.14.1 говорит об обязанности водителей «уступить дорогу пешеходам...».Что значит «уступить дорогу» говорит п.1.2 ПДД - «не начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить пешеходов ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ СКОРОСТЬ. ..». Поэтому даже если пешеход находится на переходе, если Вы сможете проехать так, что не создадите ему помех, можете ехать. Иными словами, если пешеход только собирается переходить дорогу, ему уступать не надо !!! Но как только он начал движение по пешеходному переходу, его надо пропускать....

...У ВАС ХОТЯТ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ АПТЕЧКИ И ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Наличие огнетушителя и комплектность аптечки можно проверять только при ТО или на стационарном посту при отсутствии ТО. Аптечка может быть разукомплектована в результате ее использования на дороге, огнетушитель так же может быть использован на дороге по прямому назначению. Таким образом, для наказания за отсутствие данных предметов на дороге (уточняю: на дороге !!!) у ГИБДД нет оснований! Можно спокойно утверждать, что при выезде из гаража все было ОК! Указанные предметы одноразового применения .

Оригинальная статья с комментариями: Как технически грамотно бороться с ГИБДД ...

Итак, решил я удалить катализатор, основная причина - возможное попадание керамической крошки в цилиндры и вытекающие из этого проблемы. Но об этом позже. Процесс хорошо видно по фотографиям, так что особо описывать не буду, а вот что псоледовало за этим - опишу подробнее. Сразу скажу, что у меня один катализатор, расположен вертикально сразу за выпускными трубами. Под днищем ближе к середине расположен резонатор и затем глушитель. Второй лямбды у меня нет, только одна - до катализатора.

Общее фото подкапотного пространства. Снимаем защитный кожух выпускной системы:

Вначале я пробовал открутить катализатор от приемной трубы, так как не хотелось ее снимать, но ничего не получилось, несмотря на наличие инструментов - слизал грани двух болтов. Они очень крепко прикручены, надо применять большие усилия и делать это лучше в тисках. Так что откручиваем эти болты крепления приемной выпускной трубы от головки блока двигателя и снимаем ее вместе с катализатором.


Снимаем снизу трубу глушителя и откручиваем 2 болта крепления катализатора к блоку двигателя.




Вот он катализатор в сборе с приемной трубой:




Вот двигатель без выпуска:




Для тех, кому интересно, что там в дырочках :) - видно выпускной клапан



Итак в тисках открутил 6 болтов и разъединил трубу и катализатор

 

 

Тут я забыл сделать фото, как выглядели керамические вставки внутри. Два блина были изолированы от корпуса катализатора минеральной ватой, сидели очень плотно. Вынимал я их с обратной стороны, где была труба глушителя - засунул внутрь тряпку и круглой деревяшкой выбивал, постукивая молотком.

Вот они, керамические "вкладыши". Заметьте, что их два (вроде до 2003 года был один большой, и уплотнялся он не ватой, а кольцом, это видно по каталогам, с 2003 года такого кольца нет)






Итак, почистил корпус катализатора от ваты и собрал все обратно.

Итак, выводы..

Касательно улучшение динамики - никакого улучшения и тяги с низов нет. Точнее она осталась такой же хорошей, как и была. Да и откуда ей взяться, если катализатор девственно чистый и площадь поверхности раз в 5 больше сечения выпускной трубы, никакого сопротивления он не оказывает.
Второй негативный момент - корпус катализатора был изолирован от выхлопных газов мин. ватой. Пустой корпус жутко греется, повышая температуру под капотом и главное температуру окружающих его деталей, несмотря на защитный кожух. Думаю это не продлит жизнь шлангам кондиционера и др. близко расположенным деталям.
Третье  это запах выхлопа. Какой же он неприятный.. запах как у "грязного"
мотоцикла ))
Ну и звук как у жигулей тоже не радует. Это я предвидел и думал сделать что-то типа пламегасителя внутри корпуса резонатора, но решил попробовать пока так.


Что касается основной причины снятия нейтрализатора -возможное попадание керамической крошки в цилиндры. Да, такая проблема действительно существует. Почитайте форумы про алмеры, по ниссану Хтрейл. Возможно на этом форуме это обсуждалось, но я не нашел. Проблема характерна почему-то для леворульных машин. Также это чаще встречается на двигателях 1,8 которые отличаются от 1,5 наличием регулируемых фаз газораспределения и рециркуляцией отработанных газов. Рециркуляция отбирает выхлопные газы из коллектора и может засосать керамическую пыль. Наличие регул фаз  - для лучшего смесеобразования в опред. момент времени выпускные клапана открыты одновременно с впускными и при разрушенном катализаторе керамическая крошка моожет попасть в цилиндры.

На моем дивгателе рециркуляции нет, это фидно по фоткам. Что касается ищменяемых фаз газораспредеоения - есть ли они они на моем двигателе Силфи 1,5л. после 2004 г.в. - неизвестно. До 2004 их точно не было, после 2004 у двигателя стало 109 лошадей и чуть прибавился крут. момент.
Есть фото двигателя до 2004 г.в. http://wapc350.narod.ru/qg15de.jpg вроде нету ничего на шестерне распредвала. Фото вскрытого двигателя 1,5 после 2004 года я не нашел. Да, у меня нетиу прилива на головке блока, как у двигателей 1,8, но через маслозаливную видно, что шестерня у меня другая, точнее ее не видно, а видно какую то деталь широкую, вращающуюся http://www.autoclub72.ru/forum/index.ph ... st&id=3360

В общем вопрос о попадании керамической крошки в цилиндры, как и вопрос о наличии изменяемых фаз газораспределения на двиг 1,5 после 2004 года остается открытым. Может на этом форуме эта тема обсуждалась, ткните меня носом, почитаю.

Думаю понятна причина, почему я решил все вернуть назад, но столкнулся с проблемой - как эти керамические вставки вставить обратно, чтобы не болтались и были изолированы от корпуса? Мин вату невозможно уложить как она была, она крошится. Пробовал мочить ее водой и запихивал линейкой... получается херово. Пробовал уплотнять металлоасбестом - тогда не решиться проблема изоляции корпуса катализатора - газы будут проникать в щели. К тому же поставить 2 блина друг на друга нельзя - между ними должно быть пространнство, иначе при неправильном совмещении сот может снизится пропускная способность катализатора. Пока остановился  на необходимости делать пламегаситель внутри корпуса катализатора.


Так что мой совет - если нет проблем с катализатором, он не забит и не разрушен - лучше его не трогать. Плюсов я не вижу, тем более если двигатель 1,5л.

Ну и хотелось бы обсудить указанные выше вопросы.




Оригинальная статья с комментариями: Удаление катализатора ...

     Мои симптомы – тугой руль и подтекает сальник на насосе ГУР.

     В инете очень мало информации, о ремонте насосов ГУР. В основном пишут, что проще новый купить, или на разборе, т.к. гидравлические насосы, очень нежная вещь, и неправильная эксплуатация, и малейший износ, могут привести к выходу из строя всего насоса. По этому, в этой статье, я постараюсь собрать максимум информации о ремонте насосов ГУР. Сделаю выводы, о том стоит ремонтировать или проще действительно на разборе купить. (У нас стоимость 4500 руб.)
     Насосы могут стоять немного разные. У меня оказался без шарико-подшипника (подшипник качения), просто алюминиевая втулка, т.е. подшипник скольжения. Но есть модификации насосов, с подшипником качения, и размер подшипника 35х15х11мм. И насос при этом устроен немного по другому, но в целом принцип тот же. Отличие только в креплении шкива на ось (он там на гайке), и в место подшипника скольжения, стоит подшипник качения.
В конце статьи я дам ссылки на статьи по ремонту ГУР, которые нашёл в инете. Ведь чем больше информации, тем лучше…


Для ремонта требуется:
     - Ремонтная яма, очень желательно. Хотя есть умельцы, насос снимали без ямы;
     - Набор ключей лучше накидных (рожковыми не рекомендую, можно все болты по срывать);
     - Набор головок + вороток с трещёткой (можно и без трещётки);
     - Отвёртка для выковыривания старого сальника;
     - Рем. комплект №49591-6С925, цена около 500 руб;
       (В рем. комплекте уплотнительные колечки, одно большое кольцо, стопорное кольцо, и сальник.)
     - Рабочая жидкость ГУР (Nissan PSF или можно аналог DIII), для доливки. Если сразу менять полностью, то нужно где то 1л;
     - WD-40;
     - Папу пластиковых бутылок ёмкостью 1л;


Итак, приступим

Фото 2

    Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим. Не оставляйте двигатель работать долго, а то насос работает почти на сухую, это плохо для него. На слив уходит, где то секунд 20. В общем, слилось где то грамм 500-600, чего достаточно. Всего в системе, где то 800-900 грамм.
    Теперь бачёк можно снять вообще, что бы не мешался, для чего сдёргиваем с него второй засасывающий шланг, ослабив хомутик.

    Перед тем как снимать насос, пока он крепко закреплен на своём месте, нужно от него отсоединить исходящую магистраль высокого давления. (См. фото 3) Она прикручена специальным, полым болтом на 22 или 24 (не помню точно). Откручивать лучше головкой из ямы. 
    Под болтом и под штуцером трубки высокого давления, есть две медные уплотнительные шайбы, не потеряйте их, когда будете выкручивать полый болт на 24. Эти шайбы, вроде бы как одноразовые, купил заранее шайбы такого размера (16x22х2мм), хотел сразу поменять, но те что стояли родные оказались лучше новых, оно и не удивительно, т.к. новые я брал в магазине российских автозапчастей. В последствии поставил старые и ничего не течёт.

 

Фото 3

    Открутили, отводим его в сторону, что бы не мешал.
    Теперь можно снять ремень привода ГУР и помпы. (См. фото 4)

 

Фото 4

    Крутим натяжной винт и ослабляем натяжение ремня. Сам насос не перемещается при ослаблении натяжного винта, перемещением насос руками вправо, если смотреть на фото 4. Далее, выкручиваем полностью натяжной винт, гайку на 12, фиксирующий болт, в общем три детали, убираем.

    Далее снимаем сам насос. Насос держится на кронштейне, с помощью длинного болта-шпильки. Но полностью выкрутить этот болт-шпильку не удастся, т.к. мешает стенка кузова. Придётся насос снимать вместе с кронштейном (кронштейн – см. фото 8). Для отделения кронштейна вместе с насосом от двигателя, нужно открутить следующие болты и гайки, обильно полив их WD-40, см. фото 5, 6, 7.
    Внимание: Используйте накидные ключи или головки.

    Откручиваем гайку. Лучше использовать накидной ключ, т.к. головкой не подлезть.

 

Фото 5

    Ещё нужно из подкапотного пространства ослабить болт на 12, который держит трубу усиления (см. фото 6). Полностью откручивать его не обязательно, достаточно выкрутить на половину.

 

Фото 6

    Теперь перемещаемся под машину и работаем из ямы. Откручиваем всё, что держит насос, см. фото 7.
    Два длинных болта на 12 и гайка на 14, под ней шайба-гравера, не потеряйте.

 

Фото 7

    Собственно насос, больше ничего не держит. Теперь можно попробовать вытащить насос вместе с кронштейном. Но мне этого сделать не удалось, тогда будем вытаскивать по раздельности, сначала кронштейн, потом насос. Для разделения кронштейна от насоса, вытаскиваем длинную шпильку, которая была прикручена гайкой на 14 (см. фото 7). Шпильку вытаскиваем через отверстие в шкиву. Разъединяем насос от кронштейна, кронштейн можно теперь вытащить, из ямы.

 

Фото 8

    Далее можно извлечь сам насос. Его легче всего вытащить вот здесь. (см. фото 9) Вытаскиваем вместе с всасывающим шлангом.
    Кстати кронштейн, вытаскивается там же.

 

Фото 9

    Всё извлекли! Вот он родимый!!!

Приступим к разборке насоса

    Если есть возможность то насос, лучше хорошо промыть в бензине, что бы при разборке грязь не попала во внутреннюю полость насоса.
    У меня бензина под рукой не было, ничего промывать не стал, просто протёр как смог всё тряпкой.
    Разборка насоса, не требует ни каких особых знаний. Из фото 11 видно, что всё просто…

 

Фото 11

    При разборке, запомните, как стоял натяжной кронштейн, в какие отверстия были вручены эти два болта на 12. А то я его первый раз не так поставил. Там оказывается можно в рядом расположенные отверстия прикрутить. Они, то же с резьбой. Понял это, когда насос ставить начал. Пришлось опять снимать насос и перекручивать кронштейн натяжения. На фото 19 показано красным, в какие отверстия нужно крепить кронштейн натяжения.

    Всасывающий патрубок, я не стал откручивать, т.к. он прикручен на спец. болтике под внутреннюю звёздочку, где то на 4 – 4,5мм. (см. фото 12) Я такой не нашёл, нужно было ехать покупать. А продают только наборы, за х.з. какие деньги. У меня не было течи в месте крепления патрубка, по этому не стал заворачиваться с откручиванием это болтика.
    Хотя, если есть возможность открутить, то желательно поменять уплотнительное колечко, которое в рем. комплекте идёт.

 

Фото 12

    В общем, разбираем всё, запоминаем как стояло, что бы собрать всё так же.
    Далее фото, в последовательности разборки. (ничего сложного)
  
Фото 13. Снята задняя крышка.

Фото 14. Отделена деталь под крышкой. Ни как не крепится, просто приживается задней крышкой.

Фото 15. Видны задиры на рабочей поверхности. Видимо это следствие работы без рабочей жидкости.

    Что бы снять ротор, нужно снять стопорное кольцо. Я это сделал отвёрткой.

Фото 16. На торце ротора так же задиры.

    При снятии ротора, будьте осторожны, не дайте выпасть лопаткам. Их желательно не трогать и не тусовать. Пусть стоят на своих местах.
    Можно вытащить по одной, и проверить их состояние. У меня они в идеальном, отполированном состоянии.

Фото 17. Всё снято. Видно два отверстия, туда вставляются дроссельные клапаны (см. фото 20).

    Шкив на оси сидит крепко, посажен на горячую. Его снимать нет необходимости.
    Ось просто гладкая, рабочая поверхность подшипника скольжения.

 

Фото 18. Шкив и ось.

Фото 19. Передняя часть насоса. Сальник убран.
    Видно втулку подшипника скольжения, с каналами для смазки подшипника.
    Красным помечены отверстия, куда крепиться кронштейн натяжителя ремня.

    Новый сальник забивается до упора, с помощью торцовой головки, чуть меньшего диаметра, чем сам сальник. 
    К сожалению, не сделал фото с установленным сальником. Но там ничего сложного нет.

Фото 20. Дроссельные клапаны.

    Дроссельные клапаны, то же в идеальном состоянии. Видимо с ними всё в порядке.

    Далее собираем насос в обратном порядке. Установив новое большое уплотнительное кольцо и стопорное кольцо.
    Остальные колечки из рем. комплекта не понадобились, видимо это для другой версии насоса с подшипником качения.
    Сборка сложностей не вызвала, всё хорошо и просто, так и должно быть в Японской машине…;-)
    Единственно при установки насоса машину, не затягивайте сильно гайку на 14мм, см. фото 7. Если сильно затянуть, то при натяжении ремня, насос будет очень плохо перемещаться. Нужно затянуть так, что бы насос перемещался с небольшим натягом.

    Как насос установлен, ремень натянут, заливаем жижу и заводим двигатель. Крутим руль во все стороны, доливаем остатки. Уровень хоть как будет меньше чем был до ремонта, т.к. немного прольётся, что то останется на стенках пластиковой бутылки. Уровень у меня оказался на MIN, в принципе, ездить можно, но желательно долить до MAX. Я долил где то грамм 60.

Выводы:
    Ну что же, какой вывод сделать. А вывод такой - менять насос нужно, т.к. те задиры, которые видны, устранить невозможно, они видимо и нарушают работу насоса. Как я понял, там где задиры, должна быть идеальная гладкая поверхность. Если этой поверхности нет, то происходит как бы перепуск, из одной рабочей камеры в другую, т.е. рециркуляция внутри насоса, и он не создаёт нужное давление. Особенно это проявляется когда проедешь километров 10 - 15, и рабочая жидкость нагреется, и станет жидкой как вода, и тогда насос перестаёт создавать давление. Из за этого руль туговатый, если стоя на месте повернуть. А с утра завёл машину, то руль лёгкий, как будто бы колёса земли не касаются, т.к. холодная рабочая жидкость более вязкая.

    Ещё в инете вычитал. Что мол, тугой руль, это следствие умирающего карданчика, который у самой рулевой рейки стоит. Он постоянно в пыли, вот и клинит его. Но тогда бы клинило, да же утром, а у меня клинит только тогда когда рабочая жидкость прогреется. В общем, советуют побрызгать на карданчик WD-40 и типа, если руль станет легче, значит дело в этом карданчике. Я брызгал, ничего не дало. Хотя по идее, крестовинку в карданчике, не помешало бы поменять. Поменяю, но потом…

    Ещё думаю. У меня залита рабочая жидкость Castrol TQ DIII. А в оригинале должно залито быть Nissan PSF. Может быть нужно PSF залить? Если оно по гуще, тогда как в наши морозы (-35) себя вести будет?
Но мне кажется PSF не поможет, задиры там вон какие…

    Но в целом меня устраивает, пусть так, главное не течёт ни где. Основная то цель была, это поменять сальник. А с тугим рулём пока ездить можно, тем более он не совсем тугой. И туговатый он только когда встать на месте, не так конечно если вообще двиг заглушить, там вообще на месте не провернуть, но всё ровно от нагрева рабочей жидкости работа ГУР зависеть не должна. Если на ходу, то не беспокоит особо, привык уже.

Полезные ссылки на ресурсы:
    Инфа про ремонт насосов, всё что удалось найти в инете:

    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=16066

    http://www.opel.auto.ru/FAQ/rul/r11-2490.php

    http://www.faqnissan.ru/faq/007.html - вот тут много полезного.

А так же статья на нашем сайте:
    https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/254-remont-nasosa-gur-na-sylphy-2002.html
Спасибо arm за статью.

Сергей Севастенков (RA9UBD)
ra9ubdСАБАКАmail.ru



Оригинальная статья с комментариями: Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г. (Bluebird Sy ...

Всем привет!!! Возникла такая проблема, просели пружины на моей птице и я решил ее так!!!!

 

Купил на авторынке вот такой комплект ну а потом все просто  задираем авто. Снимаем колесо.откручиваем 2-е гайки с верху ставим проставку и заворачиваем втулки они в комплекте. Есть одно но,в комплекте втулки чуть больше диаметром у меня были пришлось немного в тарелке отверстия разсверлить обычной дрелью нувот какбы и все вот что должно получиться:

может кому поможет!!!!!!!!!!

Оригинальная статья с комментариями: Установка проставок на зад ...

 

 

В общем прочитав вес форум и просмотрев весь интнрнет я начал сооброжать . 

Заказал себе RGB светодиодную ленту . а пока ее ждал начал собирать контроллер для RGB ленты , а состоит он из трёх кренок LM-337( я взял аналог) и трёх переменных резисторов с выклечателями, а нужен он для регулировки цвета  и выглядит эта конструкция так 

 

 

 

Наконец пришла лента и я приступил к колдоству. Надеюсь как разбирать панель приборов ни кому не надо. Разобрав панель отмечаем примерное расположение светодиодной ленты 

 

Укладываем ленту из частей спаивая их шлейфом и фиксируем термо клеем , должно получится примерно так 

 

 

 

под красной шкалой тахометра укладываем светодиодную полосу красного цвета , что бы шкала превышения оборотов светилась красным .

 

 

Пробное подключение , по возможности после каждой операции с паяльником проверяйте работоспособность светодиодных полос , что бы потом не было поздно

 

 

Под каждую стрелочку надо установить по красному светодиоду. Извеняюсь но сфоткать забыл, просто увлекся и забыл про фотик, но в нете полно фоток как это делается, но должно получится примерно так

 

 

 

Делаем пробное включение 

 

 

 

 

 

 

Примеряем стрелочки

 

 

Стрелки ставим на место только когда когда панель стаит на месте , на заведенной машине, на прогретом двигателе, и на полном баке бензина. Если есть Мультитроникс то стрелки поставить на свое место на много проще.

 

Ну и конечный результат.

 

 

 

А вот так выглядит ночью

 

 Не пинайте пожалуйста за качество фото , снимал на телефон.

Я остался очень доволен. Прошу сильно не пинать за статью. Надеюсь кому нибудь пригодится эта информация. Всем спасибо за внимание.

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird ...

Термостат, определяет ("стат" - положение), степень своего открытия (положения) в зависимости от температуры окружающего его пространства.

 

Принцип работы термостата вопреки с расхожим мнением автомобилистов, основан на расширении (сжатии) рабочего тела внутри латунного цилиндра. В качестве рабочего тела различные производители применяют свои собственные разработки и компоненты. Мне удалось лишь выяснить, что классическим рабочем телом является смесь воска и пыли графита меди и алюминия. Нагреваясь, рабочее тело значительно расширяется, выталкивая штырь, который, упираясь в коромысло, открывает фланец, обеспечивая проход охлаждающей жидкости (ОЖ). Стальная пружина, по мере остывания рабочего тела возвращает фланец в закрытое состояние.

Т.о. в зависимости от температуры среды вокруг термостата (ОЖ), его состояние меняется от закрытого в открытое. Причём, чем выше температура, тем больше открыт термостат, обеспечивая больший проход ОЖ.

Пожалуй, единственной характеристикой термостата является температура его открытия. Это температура, при которой фланец термостата начинает открываться, преодолевая усилия возвратной пружины.

 

Ниже на видео отображён процесс открытия клапана. К сожалению термометра под рукой не нашлось, чтобы проконтролировать температуру, но поверим разработчикам на слово.

 

 

Рассмотрим последствия неисправного термостата.

 

1. Заклинивший термостат в открытом состоянии приводит к тому, что ОЖ всегда циркулирует через радиатор охлаждения (по «большому кругу»). Это вызывает большой расход топлива (двигатель значительное время работает на пониженной температуре); значительный износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и других элементов двигателя; длительный прогрев салона в холодный период времени.
2. Заклинивший термостат в закрытом состоянии представляет бОльшую опасность для двигателя, а именно его перегрев. Любой двигатель, в любое время года перегреется уже после (максимум) часа-полутора работы, а возможно и раньше. Перегрев может вызвать заклинивание двигателя, и другие печальные последствия. Конечно, в любом автомобиле предусмотрена аварийная система на такой случай - это клапанная крышка радиатора. Она не позволит «закипеть» ОЖ, и при давлении превышающем критическое, она открывается и сбрасывает лишнюю ОЖ (вместе с давлением, а как следствие и понижение температуры) в расширительный бачёк. Но при дальнейшей эксплуатации двигателя в таком состоянии (с меньшим кол-вом ОЖ) он всё же у вас перегреется и заклинит.

На практике, конечно же, такое мы можем наблюдать на автомобилях отечественного производства значительно чаще. Чаще всего это бывает в пробках, когда нагрузка на двигатель высокая, а обдувающего встречного потока практически нет. Почему отечественного? Потому, что в большей части таких автомобилей устанавливается отечественный термостат, не надлежащего качества и технического контроля.

1. Изношенный термостат. Такой термостат подтравливает ОЖ в двух местах. Первым местом является подвижный фланец, в резиновой обойме, которые в закрытом состоянии, при изношенной резиновой обойме может подтравливать ОЖ. Вторым местом подтравливания ОЖ является внешнее резиновое кольцо на коромысле. Это кольцо зачастую не идёт в комплекте с новым термостатом, поэтому многие автолюбители устанавливают старое кольцо, на новый термостат. Важно при этом оценить его состояние. Оно не должно быть потрескавшимся и задубевшим.

Следствием подтравливающего термостата будут: повышенный износ двигателя; повышенный расход; бОльшее время прогревания салона в холодное время года.

 

 

Во время написания статьи, я заметил две значительных разницы, между существующими термостатами: одни из них выполнены в без нижней (маленькой) пружины и «чашечки», другие с её присутствием:

 

 

 

 

В цикле между открытием и закрытие термостата эта подпружиненная чашечка не принимает участия. Значит можно сделать вывод о том, что, она закрывает в открытом состоянии термостата, проход в блоке где установлен термостат. Говорить о герметичности нет смысла, т.к. чашечка металлическая и на ответной, посадочной части, так же нет резиновых уплотнений.

Поэтому пока для меня это не известный механизм.

 

Важным конструктивным элементом большинства термостатов является отверстие с конической бусинкой. Причём при установке термостата бусинка должна занять самое верхнее положение. Исходя из этого, можно смело предположить, что этот элемент выполнен для удаления присутствующего воздуха с системе охлаждения. При этом может возникнуть резонный вопрос: почему бы не выполнить просто отверстие, без бусинки. Ответ прост: коническая бусинка выполняет роль клапана, который при давлении возникающем в направлении из нижнего патрубка радиатора охлаждения в сторону двигателя, закрывается и не позволяет проходу случайного воздуха в систему охлаждения.

Второй важной, на мой взгляд, причиной наличия этого отверстия является аварийное стравливание избыточного давления (напр. в случае закипания ОЖ, а клапан заклинило, либо, что наиболее вероятно, - это прорыв газов в систему охлаждения).

 

С теорией покончим, и попробуем понять, зачем же устанавливать термостат на бОльшую температуру?

 

Термостат с большей температурой открывания отличается от термостата с меньшей температурой открывания лишь тем, что температура открывания первого будет несколько выше, чем температура открывания второго. Прошу прощения за тавтологию, но это важно понять. Давайте проследим весь цикл работы в первом и во втором случае.

При пуске двигателя, температура ОЖ, положим, равна температуре окружающей среды, т.е. 20 градусов. При этом, термостат крепко заперт. Двигатель прогревается, а ОЖ проходит в этот период по малому кругу, через ЦПГ, радиатор отопления салона, в некоторых случаях ещё и через КХХ. Если отопитель салона включен, то некоторое количество теплоты, что вырабатывает двигатель, будет уходить на прогрев салона. Причём важным является то, что у двигателей с высоким КПД, это количество теплоты является значительным (на заметку тем, кто зимой прогревает мотор ночью). Далее, температура ОЖ достигает порога открывания температуры термостата. В этот момент он приоткрывается и ОЖ начинает проходить по большему кругу, т.е. через радиатор охлаждения. И если температура будет и дальше повышаться, то термостат продолжит открываться, увеличивая суммарную площадь сечения прохода, обеспечивая больший проход ОЖ. Обратный цикл (цикл закрытия термостата) имеет обратную зависимость, т.е. с понижением температуры ОЖ, термостат закрывается, и при достижении температуры меньшей, чем температура его открытия, он полностью закрывается.

Т.о. установив термостат на бОльшую температуру открытия, скажем 88 градусов по Цельсию, мы увеличиваем в конечном итоге лишь температуру отопителя салона.

Постараюсь объяснить: рабочей температурой двигателя (на моём Sylphy) была 99-100 градусов Ц (в этот момент включались вентиляторы радиатора охлаждения, температура падала до 93-94 градусов, и цикл повторялся) Т.о. любая температура ОЖ между температурой окружающей среды и рабочей температурой двигателя (прогрев двигателя), лишь временное явление. А, следовательно, не всегда позитивное, потому что, идеальным принято считать работу двигателя в условиях рабочей температуры. Судя по периоду включения вентиляторов радиатора охлаждения, идеальной температурой работы двигателя Nissan японцы определили диапазон 94-100 градусов Ц.

Важно понимать, что именно в этом диапазоне у ДВС наименьший износ двигателя и наименьший расход топлива.

Зачем же тогда разница между идеальной температурой работы двигателя, и температурой открытия термостата? Почему бы не открывать его при 94 градусах, обеспечивая тем самым меньший износ? А если ещё и учесть, что в условиях Сибирских морозов, зачастую, термостат вообще не открывается!!!, и двигатель работает в диапазоне температур меньшей чем температура открывания термостат (а это зачастую и 76 градусов), то становиться понятным повышенный расход топлива в холодный период.

Ответ я думаю кроется в инертности системы. Если бы автолюбитель, не дождавшись полного прогрева двигателя (а зачастую так и бывает), начинает движение, а что ещё хуже усиленную нагрузку на ДВС, то ОЖ, находясь всё ещё в «малом кругу» очень быстро нагревается. Скорость её нагрева будет зависеть от степени нагрузки мотора и интенсивности отбора теплоты из радиатора отопления салона. Температура ОЖ в таком режиме может на считанные секунды преодолеть порог температуры открывания термостата и выйти за границы оптимальной температуры работы двигателя. Т.о. при повышении температуры открывания термостата мы приближает вероятность перегрева двигателя в условиях интенсивного прогрева двигателя.

 

Подведя некоторый итог, хочется отметить: повышая температуру открытия термостата мы:

1.      увеличим максимально возможную температуру отопителя салона.

2.      обеспечиваем в период прогрева двигателя и в период эксплуатации в холодное время года более приближенную температуру работы ДВС к оптимальной.

3.      подвергаем большему риску перегрев двигателя при условии интенсивного прогрева двигателя (идеальным было бы дождаться полного открытия термостата и уже потом нагружать мотор)

 

И в конце небольшой отчёт о том, как поменять термостат.

 

Перед заменой необходимо слить антифриз со сливного отверстия расположенного в левой нижней части радиатора охлаждения.

Затем следует открутить винт, стравливающий воздух, и открыть клапанную крышку радиатора охлаждения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка термостата отверстием строго вертикально вверх.

На фотографиях всё доступно. Время на замену порядка 30 минут.

Оригинальная статья с комментариями: Принцип работы термостата. Установка термостата на ...

Человек по натуре, ленив, и я в том числе. Включать каждый раз, после стоянки, противотуманки, не то что лень, как то не серьёзно. И к автосвету привык, мелочь, а приятно. Появилась мысль залезть в автосвет и чего ни будь наколхозить, но схему так и не нашел. Оно и к лучшему. Мысль ставить дополнительное реле, отпала сразу. Зачем? Когда есть штатное. Посмотрел схему, нужно подать «+» на катушку реле туманок, вместо штатного, от куда то, где он есть только при включенном зажигании. «-» подается, через выключатель на руле. Ближе всего,10 см провода, оказалось реле кондиционера. Там плюс прямой, с замка, а упраление по минусу. Еще и отключается при положении ключа «стартер».

Теперь как это выглядит на практике.

Открываем крышку большой коробки с реле под капотом, справа. Нам нужны отмеченные на рисунке реле. Чтобы добраться до проводов, придётся все гнёзда вытаскивать из рамки, провода у реле туманок короткие. Для этого отжимаем защёлку крепления (в кругу, по направлению стрелки) и утапливаем гнездо. Я думал, оно вверх вытаскивается, много на этом времяни потерял. Потом снимаем рамки, защелки с боков. Рамок две, между собой соединены защёлками. Что бы вытащить реле, нажимаем на белую защёлку отверткой, и тянем реле вверх.

 

 

 

 

 

Имеем следующее, я коробки с реле откручивал, это не обязательно делать.

 

Вытаскиваем клеммы из гнезд. Нам нужны, сине-желтый провод, на реле кондиционера, и бело-красный на реле туманок. Сине-желтых проводов два, идут с одного места, но лучше не "путать" силовые провода, с проводами управления.

 

Шилом подцепляем крышку, отодвигаем на пару мм, потом сдвигаем вниз и открываем.

 

Отжимаем защелку, удерживающую клемму, и тянем за провод.

 

С туманок клемму, я откусывать не стал, не люблю хоронить целые провода, купил на разборе сломанное гнездо с проводами, за 10р. Припаял, лудятся, правда, фигово, заизолировал пайку и ненужную клемму.

 Втыкаем новую клемму в гнездо туманок.

 

 

Проверяем работу, собираем все на место. Теперь туманки включаются, если включены на руле, при включении зажигания, ключ в положении IGN.

P.S. Расположение реле, под капотом, с книгой не совпадает. Что включают (выключают) черные, не знаю.

Оригинальная статья с комментариями: Штатные туманки, как дневные ходовые огни ...

 

Проделанная работа.
Фонари резал аппаратом для выжигания. Шов аккуратный и тоненький. Открутил все отражатели поворотника и вынул рефлекторы из блока стоп/габарит (стекло там стало красным прозрачным)

 

 

Сначала снаружи разметил расположение отражателей.  
В рекламном агенстве заказал самоклеющиеся кружочки 15мм диаметром. Налеил снаружи, повторил внутри стекла. Внутренняя поверхность блока стоп/габарит выкрашена в серебристый цвет, затем аккуратно снимаем кружочки.

 

 

Затем устанавливаем отражатели. Клеил на эпоксидку.

 

 

 

Для надежности все обмазываем силиконовым герметиком.

 

Далее устанавливаем светодиоды, ранее напаянные на платы. В 8-ми гранные отражатели они очень плоно защелкиваются, по этому надо стараться не переусердствовать, надавливая на приклеенные отражатели. Все соединяем проводами (главное ничего не напутать )

 

Далее не без помощи друга нарисовал и собрал схему стабилизатора на базе стабилиаторов напряжения 7812. Мне нужно было чтоб в режими ГАБАРИТ горели не все и чуть тусклее, в режими СТОП все и в полный накал. Получилось следующиее (если кому надо, могу поделиться схемой).

 

 

 

Затем собираем блоки поворотника. Тут ничего сложного.

 

Затем все устанавливаем в фонари, крепим блоки поворота на эпоксидку. Проверяем, все работает. Запаиваем блоки фонарей, снова проверяем. Наслаждаемся результатом проделанной работы)))

 

 

Устанавливаем все на машину.

 

 

 

 

 

Моя первая серьезная работа, не судите строго, но люблю здоровую критику.

Оригинальная статья с комментариями: Тюнинг задних фонарей на Nissan Sunny ...

 

Что же может произойти на трассе при скорости 100-120 км/ч при температуре за бортом -40 градусов.

 

            Двигатель:

Для начала немного о работе двигателя.

При работе двигателя в картере скапливаются газы, содержащие в себе много паров бензина и для повторной переработки эти газы через специальный клапан (сапун) смешиваются с забираемым воздухом и участвуют  повторном смесеобразовании.

            В сильный холод горячие газы из двигателя при прохождении через сапун сталкиваются с ледяным воздухом в заслонке, образуется конденсат, и в месте соединения резиновой трубки от сапуна, с алюминиевой от заслонки, образуется лёд.

 

 

Постепенно его становится больше и больше, в конечном счёте он полностью перекрывает отверстие. Газы начинают создавать давление под клапанной крышкой. Далее выдавливается масло с картерными газами либо через сальник коленвала (мало уходит на дорогу вы замечается по луже на дороге, по лампочке давления масла или по заклинившему двигателю), либо выдавливает масляный щуп (встречается чаще всего, масло разбрызгивается под капотом, может попасть на горячий коллектор и загорается, замечаете по запаху гари в салоне и дыму из под капота). Так же выдавливает из свечных сальников в свечные колодцы.

            Последствия:

При худшем случае если выдавило сальник коленвала. Замена сальника или полностью контрактный двигатель, если его заклинило, ДАЛЬШЕ МАШИНА НЕПОЕДЕТ.

Если выдавило через щуп,

 

 

 

 

мойка двигателя, доливка масла. Если масло попало в свечные колодцы, то промывка свечных колодцев.

 

 

Если с маслом ехали долго то замена резинок на свечах зажигания (резина разбухает от горячего масла).

 

 

Если после промывки продолжает попадать масло в свечные колодцы то у вас повредились сальники. В случае с машинами дорестайленговыми (2000-2003г) требуется замена клапанной крышки (на форуме обсуждалось и не раз). В случае с послерестайленговыми машинами (2003-2005г), замена сальников свечных колодцев.

Если масло попало на коллектор и загорелось, затушить тряпкой или огнетушителем (у меня в -40 огнетушитель замёрз наглухо). Проверить проводку, генератор…. Вообщем по ситуации и масштабу пожара.

            Что делать чтобы так не попасть:

Картонка перед радиатором. Накрыть получше двигатель сверху. Подойдёт одеяло, картон, войлок. Лучше конечно использовать специализированные средства. Замотать сапун полотенцем или тряпкой, Лучше использовать утеплитель для труб или поролон.

 

 

Если на улице очень холодно -40 и ниже просверлить или проковырять в крышке маслозаливной горловины отверстие диаметром 2-3мм. (Когда потеплеет туда просто закрутить шурупчик).

Если же всё таки у вас выдавило масло то долить масло до уровня и отсоединить сапун. Будет немного выше расход на 0,5 литра не больше. Возможно из сапуна будут вылетать мелкие капельки масла. Так же можно открыть крышку маслозаливной горловины или проковырять там дырку.

 

            Рулевая система

Если у вас непонятно что залито в гидроусилителе то обязательно поменять жижу на специальную лучше импортного производства. Декстрон 3 после -35 превращается в лёд.

            Последствия:

Выдавливает сальник на рулевой рейке и жидкость убегает либо в пыльник и там замерзает либо на дорогу. (У меня выбежала в пыльник и там замёрзла, я долил обычного масла). При езде без жижи насосу гидроусилителя крандец. Отключить его нельзя, этим же ремнём работает помпа.

Что делать чтобы так не попасть:

Просто поменять жижу в гидроусилителе. Если же всё таки такое случилось то попробовать долить масла синтетики или полусинтетики, и последить чтобы при повороте руля не убегало, таким образом можно доехать до ближайшего СТО.

 

Тормозная система:

Особенность тормозной жидкости в том, что она впитывает в себя влагу, и через 2-3 года воды может стать до 10%. Соответственно в мороз вода замёрзнет, и вы останетесь без тормозов. Меняйте тормозную жидкость хотя бы раз в 3 года.

 

Ну а теперь кратко.

1. Картонка перед радиатором
2. Накрыть получше двигатель сверху. Подойдёт одеяло, картон, войлок. Лучше конечно использовать специализированные средства.
3. Замотать сапун полотенцем или тряпкой, Лучше использовать утеплитель для труб или поролон.
   
   
   
4. Если на улице очень холодно -40 и ниже просверлить или проковырять в крышке маслозаливной горловины отверстие диаметром 2-3мм. (Когда потеплеет туда просто закрутить шурупчик)
5. Проверить, что у вас залито в гидроусилитель. Если это Декстрон то обязательно поменять. Заливать только специализированную импортную жидкость для гидроусилителя. (Dextron III в -40 превращается в лёд).
6. По возможности прикрыть двигатель снизу, Пластиковой защитой или картонкой…..
7. Поменять тормозную жидкость.
8. Сделать впуск воздуха в двигатель через выпускной коллектор.
   
9. Обязательно взять с собой тёплые вещи и инструменты. Не забудьте фонарик. Масло на доливку.

Оригинальная статья с комментариями: Как проехать 1000 километров в мороз или перемерза ...

Нам нужно две ленты светодиодные по 30см! и сигналы!

Потом снимаем решетку и разбираем ее на две части и там есть сверху зазор куда и можно наклеить диодные полосоки! Наклеиваем их и выводм провода! Собираем решетку и начинае устанавливать сигналы! Подсветку запитываем от габаритов а сигнал второй цепляем от первого!

 

 

Если что то будет нужно обрашайтесь подскажу!

Оригинальная статья с комментариями: Модинг Nissan Bluebird Sylphy. Подсветка. ...

Только не судите сторго!! Не знаю мож нужен или нет этот термокейс, но я решил его изготовить!

 

Термокейс – это теплосберегающая сумка – термос для автомобильного аккумулятора, которая сохраняет для АКБ благоприятные условия эксплуатации, а именно комфортную температуру от - 15 °С до + 30 °С и бережное отношение. Это  способствует надёжному запуску и эксплуатации автомобиля в мороз, защищает аккумулятор от переохлаждения, перегрева, загрязнения и механических повреждений, продлевая срок службы АКБ до 5 лет и более.
При температурах – 20 °С и ниже автомобильный аккумулятор с трудом обеспечивает стартерный режим работы. В таких  условиях без принятия специальных мер надежный пуск двигателя крайне затруднителен даже при использовании в автомобиле очень хорошего зимнего моторного масла.
В момент старта, из-за не хватки пускового тока, топливная система автомобиля работает не корректно, что затрудняет запуск двигателя, и без дальнейшего применения дополнительных устройств, а порой экстренной профилактики в тёплом помещении, запуск автомобиля невозможен.
Важно знать, что замёрзший аккумулятор не заряжается. Это значит, что в сильный мороз открытый аккумулятор только  разряжается. Особенно это касается автомобилей эксплуатируемых в городском режиме коротких переездов, от дома до офиса, и грузовых автомобилей у которых аккумуляторы находятся на открытом воздухе.
Заносить аккумулятор регулярно в теплоё помещение на время стоянки, как это делают многие автовладельцы в морозы – довольно хлопотное и опасное занятие. Обесточенная машина – это находка для воров и вандалов.
АКБ помещённая в Термокейс  постоянно эксплуатируется в комфортных температурных условиях,  кроме того, при заведённом двигателе на разряженную АКБ поступает ток и электрохимические процессы подогревают аккумулятор, который, отдавая тепло наружу создаёт тепловую ванну вокруг себя.

 

Это то что предлогают наши магазины!!!!

 

Вот мой вариант термокейса!!!!

 

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Термокейc для аккумулятора своими руками ...

Оригинальная статья с комментариями: Замена прокладки ГБЦ ...

 

Добрый день. Давно ничего не писал по поводу своей ласточки, хотя постоянно что-то делаю. В этот раз столкнулся с такой проблемой (да, именно проблемой) как изношенность руля от времени. Думаю у всех кто интенсивно и ежедневно рулит рулевое колесо начинает стираться, у меня иногда даже катышки появляться стали. Довольно неприятное ощущение. Так вот решил избавиться от сей проблемы и, собственно, добавить индивидуальности своему саньку. Я решил обшить (обтянуть - называют кто как хочет) руль кожей. У нас в Твери с хорошим кожзамом (автомобильным) сложно, а уж тем более коже. Две недели ушло на поиск кожи, достал наверно всех друзей, а тем более подруг. Нашел натуралку. Понравилась, продавалась квадратами сантиметров по 40 в ширину и длину. Но решил усложнить задачу себе - сделать руль двухцветным  (черный и светло-бежевый). Дальше встала очередная проблема. Выбор ниток, даже в специализированном магазине мне не могли помочь, так как мадам (продавец) никак не могла понять, что я от нее хочу и что мне надо. Нитки выбрал (Шов решил делать контрастным черному - взял бежевые с блеском (названия не знаю, главное чтоб прочные были на разрыв)). Все нитки есть, материал есть. Не мог сидеть на месте, спокойно глядя на все это... Вечером снял руль). Думаю описывать не надо, уже по 10 раз писалось про этот процесс. За две недели поиска кожи, перерыл весь интернет в поиске статей "как перетянуть руль своими руками". Так что знал весь процесс почти наизусть. Так вот у нас все есть, поехали!!!

 

 

 

Первым делом рулевое колесо обматываем слоем пищевой пленки, а потом аккуратно обматываем молярным скотчем, чтоб все плотно прилегало к рулю. К сожалению фоток этого процесса нет (был очень увлечен процессом), но думаю тут все понятно. Затем по малярному скотчу рисуем линии будущего шва (по внутреннему радиусу) и линии шва, которым будут сшиваться куски кожи (поперечные линии). По нарисованной лини обойным ножом аккуратно режем (стараемся резать только бумагу и пленку, но не сам руль)))). У нас получается (в моем случае) 8 кусочков (лакала - так вроде называется))

 

 

 

 

но заметим что их не растянуть ровно, они, как бы, гармошкой (так как наружный радиус руля больше внутреннего))) Так вот по этим лекалам вырезаем нормальные. Я вырезал из картона. Не забываем что кожу надо будет тянуть (иначе будет вся в складках). Так вот где детали будут сшиваться, длину оставляем такую же (ненужные нам  4-5мм уйдут на шов), а ширину уменьшаем с каждой стороны примерно на 4мм (за счет этого кожу потом натянем). Вот что должно получиться.

 

Затем начинаем переносить все на кожу. Вырезаем. Аккуратно!!! Обязательно нумеруем, чтоб не перепутать какая деталь за какой идет! Дальше я допустил ошибку. Решил сначала прошить каждую деталь по периметру (кроме линий, по  которым детали будем прострачивать на машинке). Я пользоваться машинкой не умею, потому доверил этот процесс маме (спасибо ей огромное). Так вот когда мы прошили и начали прикладывать детали друг за другом – швы не сходились.

 

 

В таком случае шов при обтяжки будет не очень ровный. Так вот чтоб не допустить этой ошибки надо сначала сшить все детали в кольцо, а потом просто по периметру все прострочить. Но я это упустил, ну ладно, ничего страшного. Собственно сшиваем детали друг за другом, чтоб получилось кольцо. И вот!!!! Производим первое натягивание на руль.

 

 

 

 

Ура, уже, какой-никакой, результат, который РАДУЕТ. На этом  закончился первый день моих стараний.

На следующий день собственно я начал все сшивать! Сразу приготовьтесь, это мероприятие оооочень муторное и кропотливое. У меня весь процесс занял 6 часов (перерывами на нервы и кофе). Сшивал я швом который называется макраме (через одну нитку). Ну собсвенно ВОТ ОН – РЕЗУЛЬТАТ!!!!

 

 

 

Ну и как всегда "не пинайте сильно". Приятно, если кому-то будет статья полезной. Заранее спасибо

Оригинальная статья с комментариями: Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!! ...

В России с 1 октября вводится новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Предоставление медицинского освидетельствования владельца автомобиля теперь не потребуется. Кроме того, не нужна будет и квитанция об уплате налога. Этот проект с постановления правительства РФ уже разместили на сайте МВД России.

Теперь технический осмотр будет касаться исключительно технического средства передвижения, а не здоровья владельца машины. До этого все пытались обойти этот закон путем покупки фальшивых медсвидетельств, или подставляя для прохождения техосмотра своих родственников. А за уплатой налога должна следить налоговая инспекция, но ни как ни ГИБДД.

Оригинальная статья с комментариями: Водителям разрешат проходить техосмотр без справки ...

когда попал на разборку , парень принес их штуки 4 разных моделей , как на "ланцере" оказался узкий , понравился от карины ED , но у него посадка низкая особенно по бокам , решено было поставить проставки по 1см подруку попался рекламный щит из какого-то материала, из него и вырезал  приклеил на эпоксидную смолу , переход зашпаклевал стало как родное и пошел красить  покрасил , поставил, заценити результат.

Оригинальная статья с комментариями: спойлер ...

Статья повествует о том, что пользоваться кочергой при поднятии капота не айс.

Учитывая, что автомобиль я делю с женой и хрупкой девочке сложновато поднимать железную хреновину, а ей в свою очередь приходится ее иногда поднимать с целью долива жижи омываечной =),

решил совершенствовать конструкцию подъема капота путем внедрения гидроупоров задней двери ваз 2121 фирмы, хз какой, в общем чтобы были в тоненьких цилиндрах. Есть Фенокс, Финвал и пр. мои были одни из этих:

Амортизатор ВАЗ-2121,2104 двери задка СААЗ 2121-6308010 или их аналоги
Длина изделия, мм:
- в свободном состоянии 450
- в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
- штока 10
- поршня 20
Усилие на штоке, Н 260

Сразу скажу, что расчетов не было, за основу были взяты характеристики самого аммортизатора и траекория его движения при открывании и закрывании капота, а так же угол открывания капота.

В моем случае он стал немного меньше чем с кочергой, но мне более и не надо. Можно использовать амморты от задней двери 2111 тазика и использовать максимально возможный угол подъема, но по мне оно

не к чему.

Короче получается следующее, отверстия в боках крыльев делал на обум, ориентиром было место контактной сварки на стакане, на фото в красном кружке)

 

 

 

 

Отверстия делал дрелью, сверлом Ф8мм (металл конечно там не оч. толстый, но упорам вроде комфортно. Процесс завинчивания гаечек вообще сложно описать, но я попробую. Была взята полоска пластика толщиной 2мм, шириной 8мм и длиной 30-35см, на один конец на двухсторонний скотч приклеена самоконтрящаяся гайка М8 и "просунута" со стороны лобового стекла в полость между крылом и подкапотным пространством. Процесс не заснял, работал один и переодически, то высовывая язык в прдвкушении того, что гайка совпала с отверстием, то прикусывая все тот же язык от неудичи стыковки его с кронштейном упора. В итоге 10-15 минутной гинекологической операции одна сторона была готова, вторая одновалентно была сделана набитой рукой минут за 5-7.

Далее были уголки, уголки, су*а аллюминивые, 15х15, длиной 7 см

вот такие

 

 

 

 

Уголки привинтил в окурат в том месте где есть такие углубления, как будно там должны быть упоры и место под них)

Там тоже пришлось порыбачить, но там проще, есть технологическое отверстие куда палец пролазит можно болтик придержать.

 

 

 

 

 

 

За хаос в подкапотке оч.прошу не пардонить, самому стремно, но у нас то оттепель, то мороз ниже 20, машинка уличная, пока мыть подкапотку опасаюсь.Пока отмыл снаружи и залил все силиконом.

И в финале итог потраченных 450 рублей и 3,5 часов времени. Кстати уголки красил на месте, оклеил маляркой и в путь. Грунтанул акриловым груном "Мотип" и белой матовой красочной.

 

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Гидроупоры капота ...

Мысли о смене стандартной подсветки приборной панели возникали почти сразу после приобретения авто, да все как то времени не находил. Почитывал периодически   аналогичные статьи одноклубников на эту тему. Ну, наконец, собрался с мыслями и решился исправить данную проблему. С выбором цвета особо не сомневался, имелся опыт изменения подсветки селектора АКПП на синий. В магазине радио деталей были приобретены 8 ярко-синих светодиодов адаптированных под  12 в. Изначально хотел брать обычные и паять сопротивления. Как оказалось впоследствии угадал я с выбором.

Статейки то я почитывал и картинки посматривал, а главного то я и не заметил. А именно, что панель у меня не совсем такая как у большинства представленных вариантов.

 

Понял я это когда начал разбирать панель. Выяснилось, что всего 2 лампы освещают всю панель. У других их гораздо больше было.

 

Для переделки понадобились:

Желание и время на инсталляцию

8 светодиодов 12в. (любого понравившегося вам цвета)

Паяльник с сопутствующими принадлежностями

Отрезок термоусадочной трубки длинной 1 см -2шт.

Крестовая отвертка

Весь перечень под рукой, значит можно начинать. Откручиваем 2 винта, находящиеся в верхней части козырька щитка приборов.

 

Имея определенный навык, можно ее снять, не снимая кожуха рулевой колонки, но для надежности снимаем и его. Крепится он на 5 винтов в нижней половине кожуха. Весь мешающий нам пластик снят, откручиваем 3 винта крепления самой панели приборов к кузову. Найти их не сложно, они прям на тебя смотрят по углам панели.

 

 

Далее аккуратно поворачиваем панель в  нише приборами вниз.

 

 

Приборная панель имеет 3 колодки с проводами, разъединяем  все.

 

 

Вынимаем панель, переворачиваем стрелками от себя и видим следующее. В верхней части панели 3 лампы, указатели поворотов и подушка безопасности  между ними. На небольшом удалении с обеих сторон имеются 2 лампы, они то нас и интересуют.

 

 

 

Что бы их снять, необходимо   убрать пластиковую накладку сверху всей панели.

 

 

 

Делается это без особых хитростей тонкими отвертками. Панель снята, теперь без особых проблем снимаем лампы. При снятии обнаружилось, что лампы имеют почти черный цвет.

 

 

Для эксперимента поставил на их места лампы от указателей поворотов, подсветка стала заметно ярче.

 

Наступает пожалуй самая кропотливая  часть процесса, а именно сборка светового модуля (если это можно так назвать). Определяем полярность светодиодов. Скручиваем 2 светодиода, соблюдая полярность.

 

 

 

В итоге мы должны получить 4 пары скруток. Из них формируем скрутку в 4 диода аналогичным образом.

 

 

Пропаиваем скрутки. Паяльник желательно иметь слабомощный. И во время пайки не греть диоды продолжительное время. Это им на пользу не пойдет. В итоге получаем 2 световых модуля из 4х диодов каждый. Не забываем изолировать положительный контакт от отрицательного. Я эту проблему решил путем одевания на положительные контакты смотанные в косичку термоусадочной трубки.  Так как данные диоды  являются   направленными источниками света, наша задача этот свет перенаправить. Сделал я это очень просто, немного отогнул от центральный оси каждый из диодов. Сильно отгибать не имеет смысла, не войдет в посадочное место. А направить свет нам нужно на светопроводящую прозрачную пластину, посредством которой и распределяется весь световой поток всего с 2х ламп на всю панель  целиком. Тут каждый для себя может выбрать степень отгибания диодов, методом проб и ошибок, конечно!!! От полученных связок отрезаем лишние части ножек, оставляя примерно около сантиметра. Данный девайс теперь необходимо установить в патрон, предварительно вынув из него старые лампы.

 

 

Толщины ножки полученного из связки 4х диодов вполне достаточно для того, что бы он плотно держался в патроне.  Устанавливаем патроны в посадочные места и идём проверять свою работу в авто. Для проверки работоспособности не обязательно одевать все 3 имеющихся разъема с проводами, нас интересует самый правый.

 

 

Тот что находится ближе всего  к правому зеркалу авто. Подключили, включаем габариты и смотрим что получилось.

 

 

Загорелось синим, хорошо, подсоединяем оставшиеся штекера и устанавливаем все в порядке обратном процессу разборке. Не загорелось вообще или только половина, не спешим расстраиваться. Вынимаем патрон с нерабочей стороны, проворачиваем его на 180 градусов и снова устанавливаем. Все должно работать. Ну, если и теперь результата ноль, снимаем наши рукотворные модули и проверяем их напрямую. Если в них нет жизни, велика вероятность, что слишком долго грели вы диоды во время пайки. Набираемся терпением и повторяем процедуру более быстрей и аккуратней. В конечном итоге ваши труды будут вознаграждены!!! Синяя подсветка смотрится намного лучше стандартной. Желающие можете поэкспериментировать  с различными цветами. Может кому другой цвет по душе. В ночное время все показания отлично видны и читаются.

 

 

 

Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого. Каждый волен выбирать то, что ему делать со своим авто и какие модернизации производить. Надеюсь, данный материал станет для кого - то полезен. С уважением ваш одноклубник.

Оригинальная статья с комментариями: Замена цвета подсветки приборной панели ...

Из-за того, что старый фальшь-пол багажника, представлявший из себя ДВП почти на всю поверхность багажника, превратился в искореженный листик (видимо пришло его время), я решил изготовить фальшь-пол багажника, как в нормальных автомобилях, с люком для доступа к запасному колесу.

Для основы взял лист влагостойкой фанеры толщиной 10мм.

По чертежу мне его нарезали.

Далее были купленны рояльные петли длиной 300 мм, по 22р за петлю. люк запаски прикручивается с помощью этих петель к основанию фальшь-пола, далее весь фальшь-пол оклеивается карпетом. К сожалению процесс сборки и оклейки карпетом не был зафиксирован.

После этого багажник немного вибро-, шумоизолируется Вибропластом и СПЛЕНом. Процесс сняли далеко не весь.

Устанавливается новый фальшь-пол. И наслаждаемся красотой и удобством доступа к запаске и инструменту.

Отдельное Спасибо Сане(sanya), за неоценимую помощь.

P.S. Сорри за качество фоток, всё на мабилу.

Оригинальная статья с комментариями: Фальшь-пол багажника с люком под запаску ...

 

Добрый день!

Столкнулся с проблемой большого расхода топлива еще в том году. При минимальной плюсовой температуре авто жрала 14-16л. на сотню! После диагностики заменил переднюю Лямбду, почистил ДМРВ, промыл топливную систему в движке. Далее почислил дроселькую заслонку c заменой прокладки кхх (кстати, которая уже начала потихоньку пропускать антифриз). Расход стал примерно 14-15л. (при средней температуре -20/-25). После всего этого машина стала бодрее, но расход всеравно не устраивал! Оставалось последнее – топливный фильтр. Решил, что под капот ставить фильтр от газели нет смысла, когда родной стоит 800руб. Собрался уже ехать за ним, как вдруг выясняется, что с начала 2004г. япы начали ставить в баки наших машин другие фильтра, которые меняются вместе со всем блоком и насосам (ЦЕНА от 7 до 7,5т.р.). А у меня, как назло, середина 2004г. Скрестив пальцы на удачу, полез на разведку в бак. Каково было мое разочарование когда я достал эту хреновину… 

Впринципе фильтр можно поменять отдельно от всего блока, но по какой-то неведомой причине их нет в продаже. Искал даже во Владике – полный НОЛЬ! Ну делать было нечего, вернулся к варианту замены фильтра на газелевский. Пробежавшись по имеющимся статьям и не найдя варианта для моего случая (ранее в статьях описывались методы замены фильтра на машинах с другими блоками) решил тупо разрезать цилиндр в котором находится фильтрующий элемент, вытащить его, запаять все это безобразие обратно и врезать газелевский фильтр под капот как и другие.

 

 

 

Решил резать по низу. Для ускорения процесса резал болгаркой.  Но когда паял – пожалел. Срез получился не ровный и не аккуратный. Надо было ножовкой по металлу пилить. 

Ну в общем разрезал, достал фильтрующий элемент и просто ОХРЕНЕЛ!!! Настолько засранного фильтра я еще не видел 

 

 

 

 

 

 

 

Далее промыл и прочистил все детали, шланги подачи топлива, почистил фильтр грубой очистки и приготовился паять.

 

 

 

Запаивал строительным феном. Сначала нагрел нож на конфорке и, так сказать, прихватил 2-е половинки друг к другу. Далее нагревал феном небольшие участки (примерно по 2см) и ножом заполнял и замазывал стык расплавленным пластиком. В принципе можно обойтись и без фена. Просто запаивать раскаленным ножом. Самое главное не переусердствовать с нагревом, а то можно выжечь дырку и потом париться ее затягивать (мною проверенно – матов хватило…). После того как склеил – слегка прошелся еще разок феном так, чтобы «размазать» стыковочный шов дабы исключить негерметичность.

 

 

 

 

 

Далее собрал все как было. Только вот вылез 1-н косяк. Обратка поступает в бак через эээ не знаю как назвать… ну что-то вроде соска внизу блока. Короче, в собранном виде его можно поворачивать на 360 градусов. А как он был изначально я не заметил!! Немного поломав голову, решил что правильный вариант такой (см. фото).

 

 

 

На следующий день поставил блок обратно в бак. И началась еб…я мытарство с постановкой газелевского фильтра. Воздуховод не давал пролезть к патрубку. А т.к. на улице было под -20 вся резина задубенела, и снять воздуховод у меня не получилось. После 20-30 мин. с перекурами результат получился такой:

 

 

 

 

 

 

Я бы не сказал, что после замены фильтра динамика авто увеличилась (по крайней немее особого улучшения я не заметил/ Машина не тупит и не рвет как спорткар), но расход искренне удивил! 12,7л./100 при -20! На днях решил замерить опять (на улице средняя температура -10). Залил полный бак, прокатал до последней большой риски на датчике уровня топлива, приехал на заправку, вставил пистолет и жду когда же пистолет отщелкница (заливаю под крышку). Стою туплю в табло, наблюдаю как литры бегут. Тут понимаю, что как-то многовато получается! Глянь на пистолет, а у меня бенз фонтаном из горловины выливается!!!  Впервые такая хрень! Стопарь не сработал 

 Вылилось одним словом – дохрена! Я отнял пару литров от залитого и у меня получилось опять 12,7л. на сотню! И это при том, что вылилось то наверно поболее чем 2л. + у меня манера езды – тапок в пол от светофора до светофора (спецом кокса поддавал дабы проверить расход в таком режиме)!

В полученном результате вполне доволен!

Только вот какая-то мелкая вибрация на D все равно осталась. Не знаю норма это или нет…Да и разгон до 100км. переваливает за 12сек.

 

Оригинальная статья с комментариями: Замена топливного фильтра на Sylphy после 03.2004г ...

Прошлым летом, когда делал подсветку дверей, на плафоне коротнул между собой провода, после этого пропало напряжение на красном проводе, поискал причину и не нашел. Запитал плафон и подсветку дверей от подсветки багажника, т.к. при открывании дверей она там загорается. Ждал может кто разберется с этой проблемой, но что-то надоело ждать и решил найти ее сам.

 

Блок управления вежливой подсветки находится возле улитки вентилятора отопителя, в нем же стоит и пищалка включенного света/ключа в зажигании.

Для этого нужно снять бардачок  со стороны пассажира, открутить 4 болта, снять железную защелку замка бардачка и пластиковую черную накладку.

Вот фото:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вытаскиваем плату из корпуса:

 

 

 

 

 

 

 

Собираем все в обратной последовательности и радуемся работе вежливой подсветки.

 

Статью пишу в первый раз, так что сильно не пинайте :)

 

Всем спасибо за внимание.

 

Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого.

 

Оригинальная статья с комментариями: Вежливая подсветка салона ...

Что мы имеем:
- машина Nissan Bluebird Sylphy 2003 кузов QNG10 что значит полный привод, а это значит полностью другая задняя подвеска.
- стойки от каяба 332058 (59) с переваренной чашкой, сколько сантиметров не знаю, думаю не больше 3х.
- пружины C4N03001 фирмы ОВК
- колёса 205/55/16 с новой резиной Nokian Haka green.
- немного шорканый подкрылок примерно на уровне стыка бампера с крылом. Шорканый прошлой резиной прошлым летом при поездах с полной машиной людей.

Этим летом я решил не гробить новую резину, мои нервы и максимально бюджетно исправить проблему с шорканием на кочках.
Были варианты с установкой полиуретанового отбойника большего размера, с установкой резиновых вставок между витками, замены пружин на усиленные и даже мысль о переварке чашек ещё выше. Звёзды сошлись на проставках между кузовом и креплением стойки.
Был заказан комплект проставок с сайта числятся как для X-TRAIL (T30) Sunny (FNB15, 2002, 4WD).Цена 550+90р упаковка + 120р доставка

 

 

Сравнивая схему подвески полно приводных санни и Силфи, было выяснено что все нужные мне детали имеют одинаковые номера.
Проставки пришли через 3 дня. Но в комплекте оказались шпильки М10 Дело было за малым найти длинные шпильки М8
В ближайшем магазине купил проставки для тазика 9й модели за 100 рублей вместе с 6ю длинными шпильками М8 (думаю сантиметров 5) Проставки подарил продавцам, а шпильки оставил себе.
Разобрав возле гаража правую часть задней подвески и вытащив стойку обнаружил печальный факт. Чашка приварена к пластине в которую вставлены шпильки и шпильки не вытащить без отделения чашки



Понятно что проблема "быстро" была не решаема и я собрал всё обратно.
Как видно на первой фото сварка "точечная", и чтобы их разъединить требуется высверлить сварку. Между чашкой и крышкой есть пару миллиметров щель в которую как раз зайдут шляпки винтов для того чтобы восстановить крепление на месте сварки.
Разбираю второй раз я был уже готов во все "оружии"
- проставки 2 штуки
- шпильки М8 6 штук
- винты М6 длинной 8 миллиметров (лучше брать 10-12 и дополнительно 6ть граверов, очень пожалел что не взял) Примерно такие только покороче.

 

 

- дрель
- сверло на 8
- у кого родные пружины думаю понадобятся съёмники, но у меня получилось руками и парой матерных слов)))
- да не забудьте друга с пивом он точно не лишний будет!
Ну а дальше перчатки на руки и тока успевай крутить.
снимаем колёса (прежде чем снимать я открутил центральный болт со штока на стойке, но если у вас есть съёмники то этого не понадобится)

Вытаскиваем из салона сидение и спинку заднего дивана.
опускаем сторону на чурку, т.к. при интенсивном откручивании может сместиться домкрат.
обливаем 3 гайки WD40 на фото видно мокрые пятна.

пьём пиво 15-20 минут. После этого откручиваем гайки, выбиваем 2 болта и упираясь в кузов вытаскиваем стойку стабилизатора.
откручиваем 6ть гаек из салона.
Вытаскиваем пассатижами крепление тормозного шланга и вытягиваем из уха тормозной шланг.
вытаскиваем стойку вместе с парой матерных слов)))) имеем в руках стойку, пружину и чашку




чашка разъединится на две части. Верхняя крышка и собственно сама чашка куда упирается пружина.
Тут мы видим что выбить шпильки без разъединения чашки и пластины куда вставлены шпильки не получится.
Тут же видны следы точечной сварки. В эти места упираем сверло и сверлим 3 отверстия. Далее зубилом и молотком разъединяем. ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ МЕТКИ!!! чтобы потом не перекрутить отверстия. Хотя в принципе там сложно ошибиться.
Вот что получается.

Зажимаем в тиски пластину накручиваем на конец шпильки гайку и точными ударами молотка выбиваем по очереди 3 шпильки. Таким же образом загоняем 3 новых. В отверстия вставляем болты М6 Тут нам и пригодились бы гравёрные шайбы... Я закрутил потуже головкой, придерживая отвёрткой. В принципе даже если раскрутится то не даст не выпасть винту не провернутся чашке на пружине....но гравёры были бы кстати.




Одеваем сверху проставку. Проставки оказались немного не по размеру пришлось вырезать сантиметр с наиболее длинной перемычки. Сфоткать забыл(((( Но примерно так

Далее я вставил сначала чашки с проставками в кузов снизу и наживулил гайки. А потом уже возвращал на место стойку. И закручивал гайку на штоке стойки.
Вот так стало выглядеть внутри.

Аналогично вторую сторону. На всё ушло часа 3. Визуально зад стал повыше, хотя на фото это не заметно. Ну и конечно шорканье пропало!!!!!

 

 

 

 

 

Кто-то конечно поставит проставки просто чтобы было повыше или влезли побольше колёса. Мне было жаль подкрылки и новую резину.

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Установка проставок на зад. QNG10 4WD ...

Всем привет!!! Пробежала моя птичка 218 000. Решил сделать ей большое ТО. Заменил цепочку, помпу и все подшипники которые крутились этот пробег...

Хочу выразить большую благодарность всем кто внес информацию по замене цепи и замену подшипника генератора!!! Всё получилось. Моторчик зашептал... Работает гараздо тише и ровнее.

Вот решил внести еще небольшую лепту.... Переборку генератора решил зафотать для сайта...

 

Как снимать и половинить не заснял... Думаю кто готов лезть дальше, сообразит как снять и располовинить.

 

Начнем....

 

1. Половиним генератор... Получаем вот такую картинку.

 

 

 

 

2. Статор, диодный мост и щеточный узел все спаяны в одно целое. Можно при желании распаять, но у нас другая задача... Нам нужно поменять подшипники и щетки. Поэтому аккутатно отводим всторонку статор чтоб появился доступ вот к этому болтику, который передает (Минус) после диодного моста на корпус генератора.

 

 

 

3. Дальше надо отстегнуть болтик который идет от диодного моста до плюсовой клеммы.

 

 

 

Для этого нам надо открыть крышечку, которая закрывает заветный болтик.

 

 

 

Далее головочкой на 10 откручиваем гаечку и аккуратно стягиваем переходную часть с как оказалось, шлицов..

 

 

 

 

 

3. Получаем вот такой агрегат...

 

 

 

 

 

4. Ну начнем... Нам из всего агрегата интересны щетки. Они тут спрятаны за 3-я замками.

 

крышечка раз:

 

 

 

крышечка два: измазанная какой то черной жвачкой и графитовым фаршем

 

 

 

Ну и пайка.. Щетки как оказалось тоже припаяны!!!

 

5. Ну приступим... Выпаиваем щеточки и сравниваем их с новыми.

 

 

 

 

Понимаем что мы успели вовремя!!!

 

Вот кстати их номерок.

 

 

 

6. Далее впаиваем новые щетки обращаем внимание на отверстия в щетках и щеточном узле!!!

Это важно!!! Они должны сойтись в одну линию.

 

 

 

7. Очищаем крышечку закрывающую щеточный узел. Промазываем место стыковки силикончиком и собираем все как было...

 

 

 

 

 

 

 

8. Приступим к ротору. Осмотор показал что задний подшипник шелестит очень даже громко. Контактные дорожки на роторе изношены примерно на 0,3 мм. при видимом миллиметре. Значит еще ходить и ходить!!!

 

 

 

9. Приступим к подшипникам. Родной стоит неизвесной фирмы, не номера нифига!!! Тайланд!!! Но стоит отдать должное... Отходил своё!!!

 

 

 

Фото новых: вдруг кто захочет купить в обход оригинала!!!

 

Задний:

 

 

 

 

 

Передний:

 

 

 

 

 

Задний стягиваем подходящим съемником, благо есть за что зацепиться..

Передний чтоб снять, надо, без фанатизма, зажать в хорошие тисочки, затем хорошо уперешись открутить шкив.. Дальше 4 гаечки открутить и подшипник наш... Перебиваем без особых проблем.

 

10. Приступим к сборке!!!

Нам понадобится проволочка для взвода щеток. Мне пригодилась штучка которой был взведен на заводе натяжитель цепи. На фото с белым наконечником.

 

 

 

Вид снаружи:

 

 

 

Вид изнутри:

 

 

 

11. Собираем две половинки!!! Выдергивем проволочку!!! Вуаля!!!

 

 

 

 

P.S. Сделал хорошую фото номера подшипника шкива кондюка. Это NACHI 35BG05S16

Бьется по Emex, цена вопроса 367 р.

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Делаем ТО Генератору на пробеге 200 000 ...

Оригинальная статья с комментариями: Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительно ...

 

Всем привет!

Решил описать, что ещё сделано в моей птахе .

Сделано не много, но и немало, важного и не очень, нужного и так, для красоты.

Первое, - это замена правой подушки крепления двигателя, старая давала не большую вибрацию,  процедура не долгая и не утомительная. Затраты: 5дней ожидания заказа, 600р. и полтора часа времени на демонтаж старой и установку новой.

 

 

 

 

Также были заменены сайлентблоки крепления радиатора, старые своё отходили и «приказали

долго жить». Цена новых, 200р.за 2шт.

 

 

И так пришло время масштабных действий, ПХД салона, со снятием сидений, ковралина, а так же дверных панелей.

 

 Под ковралином была идеальная чистота, даже пыли небыло,  

 

 

за то были найдены 2монеты достоинством в 100(наверное иен)  

 

 

Ковралин был подвергнут жёсткой мойке  KARCHERом, что дало положительный результат, ощущение чистоты и визуальный блеск.  

 

 

 

Такой же экзекуции подверглись дверные панели, разницу видно не вооружённым взглядом.  

 

 

Пока всё это сохло,

 

 

  в салоне  занялся прокладкой провода для подсветки пола и дверей.

Для подсветки пола были изготовлены вот такие пластины для диодной ленты

 

 

 

Питание брал от подсветки АКПП.

 

 Для дверей, вот с этого разъёмчика, под панелью с левой стороны, от которого идут провода на плафон освищения салона. (красный+, сиреневый от блока управления подсветкой он же минус)

 

 

 

Для удобства, были сделаны вот такие разъёмы, чтобы в будущем проще было снимать дверные панели

 

 

 

В водительскую дверь, + не вёл, там он есть.

 

Так же была приклеена на низ дверных панелей св.диод.лента, которую я сделал комбинированной, т.е. вниз свет синий, с торца двери красный, как габарит открытых дверей, подсоединил к ранее установленным разъёмам. Смотрится оч даже не скучно, местами даже практично, особенно в тёмное время суток.

 

 

 

 

Ковралин высох, пора собирать всё как было.

Дополнительно, в целях шумоизоляции был проложен воилок

 

 

 

 

ковралин занял своё место, затем монтаж пластин с диодами

 

 

 

потом сиденья и в результате……

 

 

как то так.  

Через денёк занялся полом в багажнике, фанера, лобзик, рояльная петля само резы  и час работы, в итоге:  блин….  чёт мне это напоминает???? да нееее… совсем не похоже,  хотя….  Ну и ладно за то удобно!!!!  

 

 

 

 

Поверх коврик и всё.

Передний бампер решил немного укрепить, т.к поперечные крепления были отломаны,  в  нижний воздухозаборник была впаяна оцинкованная сетка, при помощи 100W паяльника, теперь и бампер укреплён, и шальной камень радиатору не страшен.

 

 

 

 

 

Ну и в заключении по схеме, которую любезно выложил serj333, я подключил ПТФ от АКПП, замечательная схемка,

 

 

автору респект и уважуха!!!

На данном этапе пока всё.

Техническая часть птицы, в полном порядке,  проблем нет,  полёт нормальный!!!!!

Удачи всем!!!

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Приятные мелочи 2 или модинг и шумка Nissan Sylphy ...