При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание: под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.), на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше), на тень обгоняемого т.с. Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто). Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади. Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону. Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Если тебе не трудно, Олег, то сфотай пожалуйста расход притолько что заведенном двс
Про первоначальный расход с тобой совершенно согласен, но он такой не больше 1,5-2 мин. И опять же я написал про фломастеры. Для меня автономка не вариант!
Если тебе не трудно, Олег, то сфотай пожалуйста расход притолько что заведенном двс
Цитата: star77
Ты забываешь о стоимости самой автономки, и стоимости установки.
Я помню про стоимость автономки, Бинар 5Б от производителя по почте стОит 15,500 - стоимость установки я не учитываю лично для себя, т.к. всё что я делаю со своей машиной (в том числе и на nissan note) это бесплатно.
Цитата: star77
При условии эксплуатации автомобиля в одних руках 2года в среднем, автономка выйдет в такую же сумму что и бенз на прогрев и гемор с ее обслуживанием , плюс гемор с вечно дохлым аккумом.
Твои условия лично ко мне не подходят - я эксплуатировал cвой Nissan Bluebird Sylphy 4wd немногим более 6 лет. Предпочитаю ездить на авто более двух лет.
Цитата: star77
Если подогрев то лучше кипятильник. Установка за час. цена в 2-3 раза ниже.
Смотрю такой вариант, т.к. новая машина стоит в гараже. Установква своя.
Stormer, Комп есть в том то и дело. Ты забываешь о стоимости самой автономки, и стоимости установки. При условии эксплуатации автомобиля в одних руках 2года в среднем, автономка выйдет в такую же сумму что и бенз на прогрев и гемор с ее обслуживанием , плюс гемор с вечно дохлым аккумом. Автор пишет за 30 мин работы автономки температура ДВС поднимается до рабочей. У меня на автозапуске за 12 мин ДВС греется до 70 грдусов и это при -25 за бортом. Уже ехать спокойно можно. Где тут экономия? Если подогрев то лучше кипятильник. Установка за час. цена в 2-3 раза ниже. Эффект тот же.
Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:
Опять же минус всех автономок включая всеми любимые Вэбасто, что после -25 антифриз густеет и помпа автономки не может его продавить. В общем на вкус и цвет все фломастеры разные. Каждому свое.
Сообщение отредактировано 11 декабря 2012 16:58. Редактировалось 1 раз(а)
Вы бы еще сигналку написали, для порядку. Если это Томагавк 9010 Старлайн из той же оперы и другое дешевое бегельме, то вполне логично. И совсем логично, глядя на ваш город Данные сигналки, в виду своей хлипкой конструкции, не позволяют нормально заводить авто, в низкие температуры. Оговорюсь, завод именно с брелка, а не таймер. Далее, что значит аккум живой? Насколько живой? Емкость? Возраст? Последнее обслуживание? Масло? Свечи? Звук бензонасоса, почти не слышно в холода, при холодном запуске естественно 1. Сингналка томогавка д-900. стоит уже 4 года. в предыдущие года небыло такой проблемы. Попробую поставить на таймер. Может поможет 2. акуму 2 года. 62 аЧ. ниразу не обслуживал. На работу езжу далеко и без пробок. Думаю заряжается. Но конечно крутит не так бодро как раньше. надо по заряжать. 3. Масло elf 5w40. Завтра буду менять. 4. Свечи менял давно честно говоря.можно уже понять. Тысяч 40 прошло уже.(полтора года). 5. про звук бензонасоса интересное замечание. не знал про это. Видимо поэтому я его то слыу то не слышу. Видимо слышу, когда завожусь на теплой парковкее в рояле или ауре. 6. с кнопки машина заводится, но тут же глохнет, и какой-то звук странный из подкапота. Первый раз это случилось летом. Было тепло. со второго раза завелась. когда было -5 с 4-6 раза. когда после 6 раз не завелась в -10 перестал мучать. 6 раз и так чересчур. Скрепя сердце.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Не помогла установка таймера на час. Всё равно не завелась, хотя 4 раза пыталась. Дым какой-то черный идет сначала потом светный. Странно. Какие варианты если это сигналка? Менять, или можно починить?
судя по этим цифрам не на много экономичнее получается. Авто ест те же 0,8 л/час
У тебя есть бортовой комп? Любая автономка получается выгоднее в плане расхода топлива. Простой пример - я прихожу на стоянку на работе и завожу тот же FF3. Расход по БК на холодную составляет от 2,3 л/ч - это на непрогретом двс. Когда работа двс стабилизируется и он прогрет, тогда да - расход не превышает 0,9 - 1,0 л/ч.
P.S. справедливости ради хочу заметить, что как раз субару в холод заводить сложнее. Моя уже при минусовой температуре начала выеживаться. Поменял аккум - не помогло. Поэтому автозапуск и без парева. Но вот греется намного быстрее силфа и печка теплее дует. И агрегаты задубевшие быстрее приходят в рабочее состояние посли ночи на улице (рулевое, коробка, подвеска).
..мое мнение, надо голову всё-таки шлифануть! В Новосибе, примерно 1000-1500рэ стоит шлифовка. Про трещины -не разу не слышал! ..обычно голову "коробит", после шлифовки всё приходит в норму.
andreikainskiy, Не попадает! ..сколько силфиков припоминаю с форума, с пробитой прокладкой ГБЦ, не у кого не было эмульсии в масле! ..маслоотводящие каналы далеко. Пробивает обычно напрямую в "горшок"! А если ДВС перегрел, то рано или поздно всё-равно придется эту прокладку поменять ..т.к. я понцы не любят перегревы, и у них сразу дает слабину прокладка ГБЦ! +при замене, обязательно шлифовка головки! А вообще Силфа очень трудно перегреть! ..если только специально греть, например не убрать картонку перед радиаторм(надеюсь у тебя убрана ), косяченный термостат(надеюсь ты проверил), ну или длительное газование в повышенных оборотах(5000 и выше, постоянно, на месте) т.к. ты ехал по трассе, значит обдув был хороший! ...скорей всего, до тебя уже машину перегрели, а сейчас вылезло
В общем суть вопроса, как бороться с этой ошибкой 0172, и по тнвд можно ли как на ММС мерять давление топлива вольтметром и добавлять его регулировочным болтом???
Добро пожаловать!!! Одной из главные причин поломок ТНДВ – в большем принято считать загрязнение насоса и попадание в него воды, следуя из этого при ремонте ТНДВ - необходимо первостепенно промыть топливный бак авто, и в дальнейшем заменить топливный фильтр, а после этого уже переходить конкретно к поиску поломок в самом ТНДВ.
С ТНВД у этой машины две проблемы: 1) Может прогореть прокладка между смазочным и бензиновым каналом в самом тнвд и бензин будет идти в поддон масленый, симптомы - плавают обороты, на горячую тачка не заводится, ну и соответственно, уровень масла на щупе превышен почти в два раза, и в конечном итоге - заглохнет и не заведется до тех пор, пока двиг не остынет... Но снова заглохнет при полном прогреве )) 2) Горит ошибка - низкий уровень давления топлива... Симптомы: провалы при начале движения (при нажатии педали акселератора обороты идут вниз, а потом ты начинаешь ехать), хреновенько заводится и на горячий и на холодный двиг... Способы устранения: На самом ТНВД стоит клапан регулирующий давление топлива, его нужно снять и тупо почистить. Ошибка должна пропасть, машина нормально работать... но это не на долго, может вылезти снова.
И еще бы я добавил к выше сказанному, пусть у тебя посмотрят прокладки свечных колодцев, бывает так, что резина дубинеет и просто рассыпается, масло попадает в свечные колодцы и соответственно, машина начинает троить... И саму проводку до катушек зажигания - уж очень хлипкие там провода. Удачи !
Сообщение отредактировано 31 марта 2011 16:53. Редактировалось 1 раз(а)
Посмотрел эл/схему. Порылся в нэте. Навеяло некоторые мысли. Мне кажется, причина глюка возможно заключается в ЭДЗ (электронная дроссельная заслонка). 1. В первую очередь проверь предохранитель THROT MTR в блоке рядом с аккумулятором (электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки). Советую предохранитель прозвонить или заменить на заведомо целый.
2. Сделать самодиагностику с целью выявления и стирания кода ошибки. Ну или подключиться к сканеру. 3. Обучить ЭДЗ холостому ходу. По пунктам 2, 3 подробно расписано тут
Сообщение отредактировано 10 ноября 2010 12:28. Редактировалось 3 раз(а)
А без снятия обшивки никак? Блин, никогда не снимал на сильфике.
Снятие облицовки передних дверей. 1. Выдергиваешь вверх деталь, за которую берешься когда дверь закрываешь, она на защелках. 2. Снимаешь деталь где находятся кнопки управления стеклоподъемника .....и т.д., потянув в сторону средней стойки 3. Снимаешь облицовку ручки открытия двери 4. Откручиваешь 4 болта (2 болта под ключ на 10, один самонарез под крестовую отвертку в самом низу посередине двери, один пластмассовый самонарез возле зеркала) 5. Отрываешь начиная от открученного винта снизу обшивку двери по периметру она на многоразовых защелках, а далее понимаешь ее вверх.
Костян_из_Кемерово, привет! решил повторить то, что тебе в личном написал, ато мужики может не все в курсе..............по поводу проверки приводного ремня...................и так все по порядку....смотрите визуально ремень (можно даже его прокрутить по немногу стартером для того чтобы осмотреть весь) если есто порезы, трещины или обнаженный корд то смело меняйте. Теперь что касается если ремень растянулся ( такое может быть), смотрите на натяжитель сверху, он находится под водяным насосом, главное чтобы был чистый, на натяжителе 3 насечки, диапазон между двумя крайними насечками является рабочим, если "язычок" за пределами диапазона смело меняйте ремень, когда поставите новый ремень, диапазон должен быть между средней и правой насечками....И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ : ДВИГАТЕЛЬ ПРИВСЕХ ЭТИХ ПРОВЕРКАХ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ.......напоследок скажу что если вы услышите скрип в районе автоматического натяжителя и ремень при этом проскальзывает, то все дело в натяжителе, его менять.....если что-то еще интересует по двухлитровика, могу поделиться, помучился я уже с ним, могу рассказать о замене ГРМ, автоматического натяжителя и вообще по регулировке двигателя и т.д. и т.п.
Sanek631,да легко это всё,освобождаеш впускной коллектор от проводов,откручиваеш клапан EGR,клапан завихрения воздуха (Swirl),откручиваеш дроссель,а там дело за малым,откручиваеш сам впускной коллектор,а здесь вот есть нюанс- коллектор прикручивается тремя болтами-эт по середине,а по краям стоят шпильки,дак вот- чтоб снять коллектор надо выкрутить шпильки,а то они мешают,потом аккуратно выворачиваеш коллектор вверх и вытаскиваеш.На головке остаётся мягкая губка,внутри неё идут бензо трубки подходящие к фарсункам,снимаеш губку,откручиваеш трубки и снимаеш фарсунки!
Кнопка стеклоподёмника водительской двери имеет 5 положений:
a. До упора вниз - автоматический режим опускания стекла. b. Слегка вниз - Ручной режим опускания стекла. c. До упора вверх - автоматический режим поднятия стекла. d. Слегка вверх - Ручной режим поднятия стекла. e. Среднее положение - бездействие.
Для обучения стеклоподъёника (механизма "анти зажим руки или головы"), или колибровки стеклоподёмника (обучение реально "нижней планки" и "верхней планки") необходимо: 1. Снять обшивку с двери водителя. 2. Найти кнопку "Reset" (например на моём винограде она почти посредине двери, чёрненькая, в двое меньше копеечной монеты (под резиновым колпочком)
(стекло должно быть поднято до конца. Ключ зажигания - без раницы, лишь бы работал стеклоподъёмник. 3.1 Нажимаем кнопку Reset, и, удерживая её, нижимаем на кнопку функционалом "b". 3.2 Отпускаем Reset. 3.3 Нажимаем кнопку с функционалом "d"
На этом процесс обучения окончен.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Так же возможен второй вариант (если у вас нет кнопки Reset). Её заменит разъём самого концевого выключателя. Схема действия:
(стекло д.б. поднято вверх до упора) 1. Нажмите на концевой выключатель и нижимаем на кнопку функционалом "b". 2. Стекло опустится вниз до упора. 3. Отпустите концевой выключатель, отсоедините разъём, нажимаем кнопку с функционалом "d". 4. Стекло должно полностью поднятся. 5. Подсоедините концевой выключатель.
Ребят, вы пишите что льёте масло 5W50; 0W40... Не помню где нарыл статью, о том, что этот движок любит 0W20. Собственно это мне подтвердили в магазине масел. Я залил Ниссановское 0w20, полёт нормальный. Цена вопроса 1300р./4 литра. Ещё даже осталось чуток...
" не рекомендуемый к приобретению (с)" - это правильно. Всегда говорил и говорить буду, не покупайте машину такую же как у меня, я один хочу испытывать ТАКОЕ удовольствие от этой комплектации. Масло у меня мобил 0w40. Свечи дорогие? А раздели их цену на 100т.км пробега. В остальном все правильно тебе уже сказали. От себя добавлю, варик не насилуй, трогайся плавно но настойчиво и получай кайф от движения. Да, можешь поменять конденсатор, он с завода не того номинала стоит. Цена - копейки, расположен удобно, сразу под пластиковым кожухом сверху движка. Хотя, у тебя год свежий. Короче, проверь номинал.
Пади и до парилки то не дошли? 
), косяченный термостат(надеюсь ты проверил), ну или длительное газование в повышенных оборотах(5000 и выше, постоянно, на месте)
