Lex2008, да говорят неплохое да и не дорого стоит вроде, только интервалы замены не больше 8 тыр главное. Вообще все карейские и японские масла с допуском Ильсак катают в среднем 5-8 тыр.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
star77, да верно менять каждые 5тыс и не паленку. 4 группа это гидрокенг делается из минералки, а есть еще ПАО это чисто синтетика. в идеале когда 2-4 группа присутствует и + %ПАО. Они стоят по дороже. А еще половину пишут что 100% и это вранье, просто в разных странах гидрокрегинг принято уже называть синтетику, а в других не так. Например идимитсу зепро 5в30 -полусинька а идимитсу 5в30 в пластике(сингапур) пишут 100% синтетика!)) а на деле хуже по всем показателям. В основном везде продается полусинтетика- а именно:минералка 2-4 группы+присадки,вот и получается полусинька.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Kenzo, я тоже читал бмв тест. На форуме масла мне сказали не смотри на их анализы и тесты,много противоречивого там, там есть целая ветка обсуждения про бмв тест.
зайдите на форум масло ойл! там все виды масел,их анализы независимые! скажу одно вы все заливаете минералку!)))) просто высокой очистки. Нет почти 100% синтетики в магазтинах, в масле должна быть доля присадок и минерального масла! если синтетики ПАО больше половины это самое идеально, если еще выше,то оно будет стоить 2500 руб, как например ИДИМИТСУ ЗЕПРО 5w40 вот оно да! синтетика, а заливаю идимитсу зепро 5w30 минералка высокой очитки 3 я группа! это очень хорошее считается+присадки. В маслозаливной горловине все стало чисто! и не слушайте тех кто говорит что если пробег больше 150 000 то лить надо густое типа 5w40 или еще гуще. На минералке среднего уровня не рекомендуют ездить больше 5000км! как раз масло НИССАН Стронг 5w30 такое,оно очень хорошую проворачиваемость имеет на морозе до -30 НО быстро масло умирает,менять просто по чаще надо. 15тыс катать на масле вообще не рекомендую,засирается движек. 8тыс км оптимально, главное не левак заливайте! Еще если кто надумает покупать масло идимитсу ,то покупайте в жестяных банках,это японсоке, есть в пластике это сингапур,лил себе такое,не понравилось,даже запах другой и желтый налет появился. масло форум
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
star77, все верно!! масла ниссан делает тотал!)))тоже это узнал, а еще вроде эльф.В общем если сравнить тотал 5в40 и оригинальное масло ниссан в палстике 5в40 то они по анализу одинаковые!)) только деньги платите больше.
Tovarih,я на зике откатал уже 10тыр примерно,ном все,запаха гари нет. цвет красный. но я бы залил наверное тот декстрон 3 который бы очень был похож по вязкости на матик Д. посмотри какой лучше будет, кто то мобил заливает.
Итак. Сегодня был на станции Ниссан в г. Новокузнецк. Сдал машину на диагностику, описал про лемму. Провёл там 5 часов, излазил в автосалоне все машины :-) Вердикт, разъём датчика состава смеси, диагностики молодец, упорно копал до победы, по диагностическим сканера все датчики исправны! Но, по показателям смесь переобогащена на 40%. Из-за этого расход 16 литров по городу , и 11 по трассе, и торможения непонятные. В итоге наткнулся на разъём, очистил его, смесь по его словам стала лучше. Попрасил прокатиться и проверить симптомы. Торможения вроди прошли, завтра про верю точно, но сегодня после станции проехал через весь город - ниразу не проявилось. Расход не проверил, искатаю бак отпишусь. .... 3 диагноста ненашли причину, диагност-официал нашёл видимо человек пытливый:-) Если все будет хорошо - огромное ему человеческое спасибо и долгих лет жизни.:-)
Вобщем, сначала появились подозрительные легкие "бряки" сзади, через неделю (200 км) усилившиеся. Внешний осмотр с ямы ничего не дал. Поддомкрачивание показало
Поднял на максимум и пошевелил стойку. Причина вылезла.
Пошел заказывать детальку. 55320-4M401 оригинал, в комплекте с ней 2 отбойника(один между верхней гайкой стойки и опорой, один между опорой и верхней чашкой стойки)
Имея на руках детали делаем. 1. Домкратимся и снимаем колесо. 2. Подкладываем колесо под барабан, опускаем машину на него. 3. Сжатую пружину фиксируем стяжками-съемниками 4. Домкратимся невысоко, чтобы ослабить нестянутые витки пружины 5. Откручиваем 2 гайки на опоре. Гайки мягкие, поэтому крутить только шестигранной 14ой головкой. 6. Домкратимся на максимум. Освободившуюся конструкцию наклоняем "на себя" (не откручивая нижний болт стойки). 7. От ВАЗовского маленького съемника стоек берем верхнюю часть, которой держим верх штока стойки от прокручивания, и накидным на 14 откручиваем гайку сверху стойки. 8. Вытаскиваем болячку.
9. Вот она, разобравшаяся по частям. Ободрало даже резину, в которую оригинальная родная деталь закатана почти наглухо. 180тыщ и 13 лет отработала.
Само место облома. Очевидно стуки появились когда возникла трещина. Громко стучала уже оторвавшаяся стойка внутри стакана.
Дальше в обратном порядке собираем опору с отбойниками по очереди, насаживая на шток стойки, затягиваем гайку сверху штока(я все родные 14е заменил на такие же по резьбе 17е), крепим опору, опускаем домкрат, затягиваем опору, снимаем стяжки, ставим колесо.
Обратите внимание, менять данную финтифлюшку надо только в паре, у меня отбойники выработались(в сумме по толщине по сравнению с новыми) на 15мм, поэтому если сменить одну-будет кособочить.
Итого
Инструмент Ключи на 14 : рожковый, накидной, шестигранная головка Стяжки для пружин Съемник для верхней гайки стойки ВАЗовский маленький Вороток для головки WD маленькая 100 мг. Домкрат Брусок или подставка под балку
Запчасти на 1 сторону 3 гайки на замену на 17 (не обязательно, но у меня даже с головкой сорвало грани на 2х)- 45р Nissan 55320-4M401 Опора амортизатора заднего 1 штука - 1000 плюс минус 100р
Время на одну сторону -2 часа максимум.
Сам делал во дворе многоэтажки 2 стороны 5 часов - отвлекали всякие зрители.
Отпишусь, так-как прошло уже больше года. Напомню было так же это дибильное торможение с пинком... Потом как написал Tovarih, я сьездила на сто где знают про обучение машины, и проблема прошла сразу! И больше не появлялась совершенно Но у меня в машине, слава богу не крутили не чего! Так что если тормозит после обучения, то это только от накруток, неопытных мастеров.
Александр_Ф, Приветствую! Шумил машину в ноябре месяце того года в теплом гараже пока ставили сигналку. Снял абсолютно весь салон, все винтики/болтики складывал от каждого агрегата в пакетик и то, с чем боялся запутаться, подписывал и вкладывал вместе. Купил спец. лопатки пластиковые для демонтажа пластика авто (набор из 6 кажется лопаток около 700 рублей у нас). Заранее закупил шумку (вибропласт-заказывал в новосибе,ибо наша глуш о таком даже не слышала и только сейчас начинает подобие появляться за космос цены, было около 13 листов (толщину для себя сами можете выбрать), так же заказал сплэн-это тпело изоляция,порядка 7 листов, они больше чем вибропласт, и пару листов изоскрипа для проклейки стыков пластика)-ушло с доставкой около 15 тысяч+ацетон для чистки и обезжиривания и Порфом 4000 для читски обшивки салона по пути. Собственно когда весь салон был демонтирован, кроме торпеды,снял всю старую вибру и шумку, снялась легко и без усилий,промыл кузов, затем ацетоном обезжирил. Началась проклейка. Почему я выбрал материал вибропласт, так это потому что он не требует нагрева для наклеивания, он самоклеящийся, главное чтоб тпелый гараж был или лето и делать в гараже, что минимум пыли было. Специальным валиком все это дело прикатывал, по купал при заказе шумки. Где было возможно, клеил большими кусками, где нет,нарезал.Вообще, перекопав инет, вычитал что в среднем, для достижения желаемого результата, требуется примерно 75% проклеить виброй. Затем клеим сплэн, он клеется уже как можно плотнее, по скольку этот материал будет уже наше тепло в салоне авто сохранять и не давать холоду проникать в него. Собственно на этом шумка и тепло изоляция окончена. Начинаем собирать салон, по пути проклеивая стыки пластика изоскрипом (предотвращает скрип от пластика). На удивление,собрать оказалось проще чем разобрать и даже показалось, что быстрее. Так же проклеил крышку капота и багажника,капот вибропласт+сплэн+родная обшивка; багажник только вибропласт,потому что обшивки нет, надо делать или по купать, зато арки в багажнике и пол еще проклеил виброй и сплэном. На все про все, ушло около полутора недели, с учетом что мог работать два дня примерно по 9-12 часов не более,бывало меньше+ чай,другие дела и так далее. Двери клеились по лету,сложностей нет, сняли обшивку,по мыли,обезжирили и клем куда руки пролезут виброй и сплэном,швы пластика изоскрипом. От себя добавлю, заметил что если вибру греть феном, клеящаяся основа становится мягкой,в теории лучше может проклеиться,но я этого не делал, во время жары, клеящася основа сама жиже станет и мертво проклеется, пол тем более, просто под массой сам ляжет замечательно. Ну собственно как смог вкратце описал что и как делал, особо глагольствовать не могу, на работе.Будут вопросы,вэлкам, постараюсь помочь, чем смогу.
Прошлым летом поменял родной радиатор на SAT. Хватило ровно на 3 месяца. Потом опять начало давить антифриз из под верхнего бачка. Что обидно-Давило равномерно по периметру(пробка меняна). Купил водопроводных хомутов и подтянул бачёк к радиатору. https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2013-05/1367415206_984184.jpg Теперь катаюсь и радуюсь.(раньше не раз слышал,что SAT через один бракованные.)
Были проблемы с оборотами ХХ. Качественно и быстро обучил мастер со сканером на Доз 19/10. Советую посмотреть по дубльгису - кое как нашёл. Заплатил 1000 руб.
У меня на двигателе 1.8 пробег 210 000, все живое, раньше ездил на блюберде с двигателем SR 18, после 500 000 поменял кольца, вкладыши и маслосъемные колпачки, без каких либо расточек, после этого ремонта отъездил еще 1.5 года, потом отдал родственнику, и он вваливал 180 спокойно, масло не ела.
кпил головку отдал на обслужевания поменяли все что можно общий ценник ремонта головки обошолся 12 тысеч на сто ребята ахерели но накасячили пусть платят плюс все прокладки и работа без платно моих денег ушло 5 тысеч рублей)))))))) опустил местное сто вобщем на 18 тысеч))))))))) пусть теперь думают головой а не жопой
Честно сказать в шоке...........от то кого маленького радиатора неудивительно что после -20 он не делает своё дело....... японцы тут экономили как надо, у них нет таких морозов
колечко на масленом щупе на это не влияит, у многих видел на движках QG обломаные щупы последствия вытягивания щупа на замершем движке), сильного подсоса воздуха там нету, иначе при вытаскивание масленого щупа на заведенном двигатели падали бы обороты или мотор глох. скорее всего это в качестве масла. Из за пары капелек масла не заморачивайся , это нормальная работа двигателя. вот когда у людей стакан масла набирается ( когда ставят масло уловители) то вот тут стоит задуматься.
на работе есть поршневые компрессора и рабочая температура масла 45 градусов, и при этой температуре из сапуна картера при косых солнечных лучах видно как пары масла выходят в атмосферу и на стенках сапуна скапливаются капельки масла, это все к чему написал..... t масла в картере двигателя 95-105С значит паров должмально быть еще больше и за 5 тыс пробега это нормально, тем более после зимы.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Немо, я его карбоклином помыл ради профилактики, он на 100 % не держит, к нему нет требования что бы он держал 100%, иначе туда бы пружину поставили что бы он закрывался герметично. единственное что надо заменить резиновую прокладку которая вставляется в крышку клапанов (11812-41B00 -60 руб) если его будишь его доставать, она легко рвется и через нее может сосать воздух.
-До сегодняшнего дня, на масленом щупе, отсутствовало уплотнительное колечко!(зимой порвалось) Мне кажется имеется вероятность, подсоса воздуха через щуп, и дальнейшее засасывание во впускной тракт(вакуум)!????
Маловероятно. Но проверить не помешает. Проверь клапан вентиляции, который на втором шланге стоит.
Сообщение отредактировано 23 мая 2012 23:46. Редактировалось 1 раз(а)
Меня волнует продольный наклон правой стойки! Наклонена она вперёд! ..что как-то странно?? Допустим была авария ..итд -но ведь, от удара колесо уходит назад, а тут вперёд?! Как-то не логично
Почитай
Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.
про общие понятия развал-схождения. Всё написано просто и доступно.
Тоже менял машины и в год получилось 3 шт, пришло уведомление, я приехал в налоговую, мне начали чесать уши, я все выслушал сказал что документов нет и копий ПТС тоже нет *(в реале всегда делаю копии ПТС и паспорта нового владельца), уехал и забыл, ничего не составлял и никто не беспокоит, пока все тихо... вызывали в 2009г.
парни смотрите за состоянием рулевых тяг, также при покупке новых тяг лучше по дороже а то я не менял тяги стояли родные поехал в г.кемерово в 30град мороз и сломался
Езжу на Силфи (4wd) 2003 г.в. почти 2 года. Под капот как говорится "не заглядывал". И вдруг на днях из печки на холостых подул холодный воздух... Начал читать эту тему. Люди пишут - заменить воздушный фильтр, поменять термостат, поставить доп. помпу, вставить картонку, завоздушило, нужно заехать на горку выгнать воздушную пробку и проблема уйдет. Из всего рассматриваю вариант - воздух. ЗНАЯ ПЕЧКУ У СИЛФИ, ЕСЛИ ИСПРАВНА СИСТЕМА, НЕ НУЖНЫ НИ КАРТОН, НИ ВТОРАЯ ПОМПА, ПЕЧКА ОБЖИГАЕТ ПАЦЬЦЫ ДАЖЕ ПРИ -30 ЗА БОРТОМ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ БЕЗ РЕЖИМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ!!! Выгонял как написано в мануале. (про горку там ни слова кстати. Выгоняется без нее.) Проблема действительно ушла! Но не надолго. На пару часов! :) Выгонял снова, и снова.... Почитал еще несколько тем... В одном сервисе мне посоветовали залить Хай гир, типа поможет и отъездишь еще тыщ 50! Решил - не вариант. В итоге - замена прокладки ГБЦ! Пузыри в расширительном бачке, запах выхлопных газов из него, и тд. Это я к чему... Просто так воздух в системе охлаждения не образуется! Не нужно ставить помпы, картонки... Нужно найти ПРИЧИНУ и её устранить. Конечно прокладка ГБЦ это последнее о чем хотелось думать, но деваться некуда. Менять. Сейчас машина в сервисе. Я живу в Екатеринбурге. Посмотрел инфу на сайте Силфи.ру куда обратиться с ремонтом, нашел партнера - Autohaus. Ребята вроде адекватные, пообщались, сказали сделают без проблем. В понедельник авто сдал, забираю ориентировочно в четверг. По результату отпишусь :) А пока езжу на Матизе жены! :D
Прошёл год, немного отпишусь))) были замеры и есть цифры летом в жару воздуховоде перед фильтром воздушным, когда стоишь, было максимум +68, ток тронулся, температура окружающей среды)) по трассе если хорошо прёшь падает на 2-3 градуса зимние замеры: датчик замеряет, на фото провод (черный с белой полоской)
на улице -20 когда стоишь машина очень хорошо прогрета!, датчик показывает +60, трогаю рукой короб воздушного фильтра- он холодный на ощупь, ну вот как то так)))))) точно могу сказать не чего не оплавиться) начал двигаться температура падает до +30 +25 по городу)) мгновенный расход плавает 8-10л по трассе 120-130 скорость , датчик кажет стабильно+15 , расход на 100км бортовой показал 7,5
шланг на максиму подведён к коллектору (эту зиму не стал его даже закреплять)
как машина утеплена в морозы тут А теперь "о самых" плюсах всего этого: 1. машина быстрее прогревается, через минуту на датчике +5 2. в морозы двигатель работает тихо и приятно по летнему)) 3. сапун уже точно не перемёрзнет, если вы по трассе частый как я ездок)) 4. конструкция быстро снимается и ставиться, если у вас такая же гофра как у меня...... замеры делал датчиком от Multitronics
ставлю сей девайс по первому холоду, снимаю когда ниже -5 уже не опускается тем. на улице
Сообщение отредактировано 15 декабря 2011 23:14. Редактировалось 1 раз(а)
Но у меня в машине, слава богу не крутили не чего! Так что если тормозит после обучения, то это только от накруток, неопытных мастеров.
