При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать. В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Решил тоже заморочиться и заменить топливный фильтр, ибо пробег уже около 180 тыс км. Сделать решил уже известным и описанным тут способом, потому что, ну давит меня жаба отдавать 7 рублей за новый стакан с фильтром и насосом))). Ниже несколько фото.
Вытаскиваем стакан из бензобака. Думаю не нужно описывать процедуру снятия задней сидушки и отсоеденения шлангов от стакана))
Не забываем слить остатки бенза из стакана:
Так он выглядит в разобранном виде:
Выпиливаем нажевкой по металлу дно отсека, где находится фильтр. Вот так выглядит фильтр после 4 лет эксплуатации на качественном русском бензине.
Вытаскиваем фильтр и со спокойной совестью в ведро его. После аккуратно припаеваем обратно дно фильтровального отсека
Не забываем про сеточку грубой очистки. Продуваем ее из балона с карбоклином.
Собираем все в обратном порядке и ставим стакан на место в бензобак. Кстати, после того как вытащили и выбросили фильтр нужно все хорошо промыть карбоклином. Я когда снял нижнюю часть стакана, на дне обнаружил немного спекшихся кусочков непойми чего бурого цвета. И на сеточке тоже лежало, Жаль не догадался это сфотографировать(((
Дальше снимаем фоздушную гофру под капотом и разрезаем шланг подачи топлива.
Закрепляем новый топливный фильр, купленный в автотазовском магазине. Фильтр от инжекторной 10-ки под крепеж хомутами
Готовый вариант, когда уже все на своих местах
Процедура замены окончена, можно заводить и пробовать прокатиться. Лично я разницы в динамике после замены не ощутил - едет как обычно. Может с расходом что изменится. Вдруг упадет?))))
P.S. Хочется поблагодарить свою супругу за моральную поддержку и фотографирование всего процесса, а также свою маленьку дочу, за то что бегала вокруг и подавала папе отвертки и другой инструмент))). У меня все. Пинайте
sanya Для начала, в каком сотоянии шины, виден ли ограничитель износа. Вообще про фирму тигар могу сказать следующее-дочернее предприятие Michelin, делаются в Сербии. Качество довольно высокое, но от Michelinони переняли слабый боковой борт (при попадании в сильную ямну вероятно выскочит шишка). Про данную покрышку могу сказать, что рисунок направленный, значит будет немного шумная, три канавки под воду-эт хорошо, но одна канавка проходит по центру колеса-это не очень хорошо (лучше когда там проходит литая полоса). Укажи мне размер и что написано на колесе после размераTigar Syneris 235/45 R17 94W , так же обрати внимание на дату выпуска если покрышки еще в хорошем состоянии, но выпушены были в лет 7 назад, их лучше поменять.
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:
Drovosek.nsk Привет. Yokohama Ice Guard F700Z модель не новая, сразу обрати внимание на дату выпуска, последняя модель будет Yokohama Ice Guard IG35. По рисунку могу сказать что слишком кучно расположенны ламелии в центре, для снега не очень хорошо. И растояние между ламелиями маленькое, опять же по рыхлому снегу будет не очень. Так же обрати внимание на страну производителя, если Россия (в 2012 году в России был построен и запущен завод по производству шин Yokohama), то лучше отказаться. К минусам Yokohama могу добарить одно, она быстро стирается, выйдешь на сухой асфальт, придавиш на газ и резине - писец.
Hankook W-409 i-Pike фирма вообще корейская, но уже были замечены покрышки сделанные в китае (а из китайского сегмента можно выбрать и по дешевле). Протектор не плохоЙ, широкие ламелии, направленный рисунок, и боковое расположение шипов, дольно таки не плохо, плюс центральная дорожка будет работать на устойчивость на трассе. Неплохая модель, я думаюпо цене ода не будет сильно дорогая. При выборе так же смотри на дату выпуска и страну производителя.
Dunlop SP Winter Ice 01 покрышка будет на 80 процентов японская, Dunlop старается всю зимку выпускать в Японии. Протектор нормальный, блоки располодженны отлично, шипов много, крепление у них отличное, вылетать не будут, и по льду будет держать железно (в разумных пределах). Еще к плюсам можно отнести центральную дорожку (улучшенная устойчивость на дороге) Из минусов, шипов много !!!!!! это сразу скажеться на шумности,она будет завышена, по сухому асфальту будешь камазы перекрикивать своей резиной ( :-) без обид) так же ценник у нее скорее всего будет не маленький.
Из всего этого великолепия я бы остановился или на Hankook W-409 i-Pike или на Dunlop SP Winter Ice 01 (последнее предпочтительнее, всетаки Японское качество лучше :-) )
Перечитал всю тему, видимо я что-то не так понимаю...поэтому возникли вопросы
Вот тебе схема на кнопку.
]
На контакты А и С вешаешь массу, на контакт В сажаешь габариты, на контакт 2 сажаешь + от разъема под рулем, на D и 1 вешаешь второй конец провода от разъема под рулем. В разъеме под правой фарой есть и (+) и (-). Никакую массу к болтам крепления подключить не получиться - ее там просто нет. Ну и такую ущербную кнопку я бы ни за что не поставил ... Лучше обычныый тумблер. Статья по подключению туманок тебе в помощь. Будут вопросы - пиши.
Три недели я потратил на поиски ответа в интернете, но так ни чего и не нашел, кроме как установить диод на каждую фару. На сегодняшний день фары у меня работают так как нужно, т.е. при включении дальнего света ближний остается гореть. Думаю, что с такой проблемой кто-то тоже может столкнуться и подскажу как это сделать. Во-первых про диоды: 1. Устанавливать диод быстро и просто. Нужно его вставить в разрыв между плюсом дальнего и ближнего света на каждую фару. Диод в одну сторону ток пропускает, а обратно нет, т.е. при включении дальнего света плюс идет на лампочку дальнего и на диод, а уже с диода на плюс ближнего. Все работает как надо. 2. Диод уже через две минуты сильно нагревается, в этом случае нужно ставить диод большей мощности, а он уже с радиатором и выглядит громоздко и не красиво. 3. На многих автомобилях с 2000 года отсутствует реле света, т.е. все операции происходят в подрулевом переключателе (просто размыкает или замыкает контакты). При установке диода плюсовой провод дальнего света нагружается как минимум в двое, т.е. 55w ближний +55w дальний = 110w. Провода, если не баловаться с лампочками выдержат, чего не сказать о контактах в подрулевом переключателе. Короче на долго такой схемы не хватит, т.е. подрулевой переключатель в итоге выйдет из стоя.
ВТОРОЙ СПОСОБ и самый лучший и надежный через реле: 1. Нужно два четырех контактных реле (я купил советские по 100 руб./шт) по одному на фару. 2. Четыре метра двужильного в двойной изоляции, мягкого, медного провода сечением 2,5 квадрата (25 руб./м). 3. Гофра диаметром на 16 два метра (17 руб./м). 4. Моток изоленты (15 руб). 5. Четыре длинных пластмассовых стяжки (2 руб./шт). При таком способе разгружаем контакты подрулевого переключателя, лампочки ставим какие хотим и не нужно беспокоится что что-то перегреется или оплавится.
Нужно померить чтобы провода хватило от коробки с предохранителями, та которая крепится возле аккумулятора до коробки с реле, та которая на левом крыле возле бочка с охлаждающей жидкостью. Мерить нужно таким образом чтобы провод проходил по низу радиатора (нужен кусок проводя с двумя жилами приблизительно два метра). Разбираем эту коробочку с предохранителями и прикручивает оба хвоста двужильного провода ко второй ножке 80 амперного предохранителя так чтобы на первой ножке был силовой провод идущий от плюса аккумулятора. Теперь мерим провод от правой фары, та которая возле аккумулятора до коробки с реле. Так же чтобы он проходи от фары по низу радиатора (нужен кусок провода с двумя жилами так же приблизительно два метра). Один хвост двужильного провода прикручиваем к плюсу дальнего света, а второй к плюсу ближнего. Оба отрезка провода затягиваем в гофру. Провода у фары изолируем и сматываем в один жгут. Гофру стяжками закрепляем по бокам и с низу радиатора (там таким же образом закреплена основная проводка). Откручиваем коробочку с релюшками, отделяем низ коробочки (туда куда уложены провода идущие от релюшек). К четырех контактным релюшкам (которые купили) присоединяем по одной жиле двужильного провода такой длиной, чтобы хватило от коробочки с реле до левой фары. Вторые хвосты закрепить на массу. Присоединяем плюсы к нашим релюшкам (вторые хвосты жил идущих с коробки предохранителей). Далее присоединяем вторые хвосты двужильного провода идущего от плюсов дальнего и ближнего света правой фары к одной из релюшек. Еще небольшой кусок двужильного провода (так чтобы хватило от левой фары до коробочки с релюшками) приматываем к плюсам дальнего и ближнего света левой фары, а вторые хвосты ко второй релюшке. Наши релюшки укладываем в нижнюю часть коробочки с реле и так же как и у правой фары провода изолируем в один жгут. Теперь все красиво и все работает.
Diesel, большое спасибо, шильды классные, на выходных займусь наклеиванием.
Drovosek.nsk, для тебя комплектик взял, так что в понедельник я работаю до 16.30, работаю по адресу Кирова 103, после обитаю на левом берегу на ул. Мира. Так что вот можно как-нить продумать и встретиться. Телефон мой на всякий случай +79529084376. P.S. В рабочее время не на связи, т.к. телефоном пользоваться запрещено.
Florian, это не фигня, а обычная блокировка руля, она присутствует на всех иномарках. Заводская противоугонка, так сказать. Приехал на парковку - выключи зажигание - вытащи ключ - поверни руль. Итог руль не крутится, ключ тоже не крутится. Садишься в машину - втыкаешь ключ и одновременно крутишь руль и ключ - всё в норме
Нужно это для того, если машину заведут от проводков, то руль не смогут крутить.
