принято решение вскрывать двс, и смотреть на сколько он еще живой.т.к.терять уже нечего. замена двс это уже точно.выводы такие снял смотровой кожух цепи и она вытенута в добавок и метки не наместе.
Цитата: alex3478
сопоставил синдромы: двс закоксован,замена цепи совсеми вытекающими агрегатами,обгоная муфта,ремень,катализатор( ковсему),маслосьем колпачки, с кольцами после вскрытия,форсы,тнвд.
Снял ДВС
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд:
сложного нечего не было. И главное.Была вибрация и пониженные холостые обороты(250-300) на прогретом режиме.В итоге это была растянутая цепь ГРМ (натяжитель цепи был выдвинут на 1,1-1,2мм) что сказалось на неправильной работе ГРМ.ГБЦ еще не снял(шестигранник загнулся,завтра куплю нормальный и отпишусь).
Сообщение отредактировано 24 сентября 2012 18:08. Редактировалось 2 раз(а)
Вечер добрый! Кольца отмачивал для того, что-бы их демонтироваться,ато они сидят мертво,чтоб не повредить поршня(они даже нешевелякаются).Сегодня глянул моторист(шаристый),сказал по выработке всего,что мотор еще покатает(вал точить не надо,выработка минимум,вкладыши менять не надо),стенки цилиндров(как писал ранее)выработка никакая (тобиш минимум, растачивать ничего не надо),в общем успокоил. Кроме колец. Отмыл блок...
Bugrim,Лампочки эти маленькие продаются свободно,в авто магазинах,прям с этими синенькими оболочками.В комплекте с этой белой приблудой. Ценник небольшой.Снял и одел новенькую,целенькую лампочку.
Приветствуем нового участника форума! mocnyj89,машинка конечно не хочет ездить.Чек то горит?может само диагностику пробуй делать при горящем чеке,по коду ошибок легче будет сказать,что именно ему надо. sylphy.ru самодиагностика
Андрей! Поршня гуляют,это кольца потеряли свою подвижность,из-за кокса и времени работы.Кольца со временем как бы сжались,и если наглядно посмотреть на вынутый поршень с кольцами то будет видно,ход колец в канавках будет очень мал(могут вообще не двигаться из-за кокса)Все эта беда решается заменой колец(exist, комплект 3 тыр.)Хонингование на глаз не увидеть,выработку видно в виде задиров (рисок) Если авто масло не кушала,то с блоком делать ничего не надо(средний ремонт,замена колец).Вопрос с ГБЦ, менять целиком,после того что было.Хозяин барин.Если ТНВД давит и форсы не льют,зачем два двигателя.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2013 15:20. Редактировалось 1 раз(а)
ledding. В правильном направлении копаеш-это ЦЕПЬ.Форсы новые,насос давит,свечи в поряди,а треск есть и на прогретую колбасит его, из-зи цепи.Замена решит вопрос. На своем менял,и таковая вибрация прошла,цепь растянута и натяжитель вышел до придела.
Что бы метки совместить надо прокрутить коленвал на столько сколько звеньев на цепи! Цепь растягивается но не перескакивает через зуб(бывает конечно но редко и авто может после этого не завестись). Так что не заморачивайся,главное при установке цепи совместить все метки. РАЗБОР: При разборе(снятии цепи) не важно в каком положении находятся поршня(шкиф коленвала).Снимаем натяжитель с его планкой и снимаем большую цепь(после снятии большой цепи коленвал не крутим что бы не ударить поршнем по клапанам). Далее снимаем натяжитель малой цепи и снимаем малую цепь.Звезды на твое усмотрение(я свои не менял были в поряде), если у тебя звезды есть в комплекте то можно и поставить новые. СБОР: сбор требует еще пару свободных рук,в одного геморно. При снятии цепи метки сбились(соответственно).Далее устанавливаем все поршня в среднее положение(поддон снят и все видно,в каком положении поршня) Далее валы ГБЦ устанавливаем в положении ВМТ(кулачки первого клапана расположены друг против друга) после этого устанавливаем поршня в ВМТ( первый и четвертый).На коленвалу есть выступ,он должен находиться в верх. Ставим малую цепь(на ней одна метка) и совмещаем ее с метко на звезде(метка находится с низу) после устанавливаем натяжитель на малую цепь,тут важно что бы метки не соскочили, окуратно проверяя каждый шаг,устанавливаем натяжитель, и вынимая стопор на нем. Далее устанавливаем большую цепь совмещая с метками,устанавливаем натяжитель и вынимаем стопор,убедившись конечно в совместимости меток. Желательно наглядно видеть по мануалу расположение меток.
Выробатка приличная,вот она то и просилась на замену. Когда натяжитель выходит до придела,и при стоянке авто в том же гараже,его усилие на натяжку на цепь падает в два раза,трогаеш цепь рукой а она балтается.Хотя в его конструкции есть пружина и фиксацыя от обратного хода и при достижении MAX выхода и завода на холодную при малом давлении масла цепь начинает трищать,далее давка масла повышается и воздействует на натяжитель и треск проходит,цепь из последнего натянулась.
Нет ты не правильно понил! Если есть подозрение на его неисправность,тогда его отключают,и при этом динамика авто улучшается и соответствено растет расход бенза.т.к. он последний контролирует топливно-воздушную смесь.Если он исправен тогда и динамика и расход в норме.
Андрей.по поводу установки ГБЦ сложности таковой нет,протягивать от центра в края,пользуясь динамометрическим ключом на нужный момент в три этапа затяжки.Если шпильки не менял тогда важно не перетянуть(сорвать),а это после затяжки доворачивать на определеный градус(как пишут,только для новых шпилек) не надо.
Andrey23, Желательно производить сбор по двум мануалам( QR и QG-18DD) особенно установку распредвалов, т.к. последний более походит на наш! Такая вестч как установочные шличы, в общем они и не нужны вовсе!!! При установки валов будь столь окуратен т. к. его может закусить в крайней левой стороне. Необходимо его установить, набросить бугеля и равномерно(буквально по обороту) закручивать начиная с центра и до краев.
ledding, Живой пример,делали раскоксовку Hohda CR-V (был небольшой дымок),залили ему на сутки под придел в свечные колодцы, ЛАВР кокс. через сутки он весь просочился в поддон.Поменяли масло и в трассу 120-140 прогнали авто.И что вы думаете, КАПИТАЛКА ПОДОЖДЕТ!!! Но что мы в торопях не учли,что дымок может идти из-за попадания масла через МСК. Верили что дело именно в кольцах. Компрессию до и после не мерили(на радостях забыли).Катается доволен нет придела,масло говорит не уходит не дымит.
Виталик_26, Мало вероятно,что это клапана. По своей сущности,зазор установлен заводом изготовителем,и он как правило не изменяется в процессе эксплуатации. Его можно изменить только после ремонта ГБЦ (притирки клапанов),стает меньше. Посторонний звук из под капота,вероятней появился из-за цепи ГРМ. Была похожия проблема,тотже звук при малых оборотах(слышно особенно при проезде в закрытых местностях,тоннелях),как-бы трещит.Есть такое понятие,что ДВС с цепным приводом ГРМ работает громче ременных,отсюда вывод,цепочка не вечна и начинает изнашиваться и шуметь громче обычного. Проверяем состояние цепи,снимаем смотровую крышку ГРМ,с левой стороны находится натяжитель цепи,замеряем величину выхода штока. Это как вариант диагностики, На СТО говорят,что надо ГБЦ снимать и что-то там смотреть! там нечего смотреть,накройняк замер компрессии решит сомнении 3 и 4 блока.
Leonidanses, По всем описаным синдромам,диагност один-это свечи зажигания.Выкрути все свечи и по ним можно определить какой цилиндр не работает. ДВС троит: пропуски зажигания,неисправна свеча,катушка(она исправна,искра есть),не исправна форсунка(тут варианты разные,но суть одна,она неисправна).Скорее всего троит из-за форсунки.
ДВС дымит: прямое попадания масла в камеру сгорания,варианты ,либо через МСК,и кольца. Диагностика,уровень масла,при этом падает(если дым синий).Если уровень масла постоянно изменяется,это кольца( авто вяло разгоняется,и дымит синим дымом).Воэможно и МСК задубели и через них расход масла.
Чек: Каг бы плавующие ошибки, то есть, то нету.Тут при горящем чеки ее надо ловить(загорелась,остановился и педальным методом определил,что и как).
Впус.коллектор-это впуск.коллектор,все через него проходит и воздух и отработанные газы(дожиг,нормы евро),это копать похожая на масло. Все чистится и дальше работает. Попадают эти газы через клапан EGR(расположен он за дросельной заслонко),принцип из выпускного коллектора отраб.газы,(эту трубку)через него обратно попадают впускной коллектор и дожигаются,отсюда появляется копать в коллекторе(нормы евро).Его не исправность,определыется плохим запуском на горячию (копать эта его погубила). Все чистится и продолжает работать в штатном режиме.
Тут главное и основное,топливные форсунки, с них все неисправности и поломки начинаются.
Kolmakos, Шаровая зашла с легкостью,и теперь уперлась в стопорное кольцо,и при проезде по неровности дороги,болтается в этом промежутке и постукивает по немногу.наколяет,этот стук,руки не доходят ее зафиксировать.
Синица, Ylya, Вам красивым и прекрасным,необходимо авто,которое вас будет возить и не ломаться. Ничего против не говорю про данное авто,Силфи к стати изготавливается для вас нежных,но увы,наши условия проживания не дают им должного существования,наши запросы,деньги и власть не дают спокойного проживания для нас всех .
Сообщение отредактировано 2 сентября 2013 20:23. Редактировалось 1 раз(а)
loens, Приветствуем нового участника форума. Дело первое,по поводу расходников(и не только) есть стать от Славы sl, там есть инфа всего того что тебя интересует. Дело второе,тоже самое пользуйтесь поиском,вся та инфа которая вас интересует есть на форуме,описаная конкретно по каждому отдельному случаю. Поверьте вам будет интересно узнать что и как и где расположенно и как это сделать.Все это, что вы пишете невозможно написать в одной ветке.
ampl, Менял форсунки !,что они были не исправные(свечи черные,большой расход,малые обороты,вибрацыя авто). Купил другие(б/у),на стенде распыл хороший,так! поставил их и не чего не изменилось,свечи ,расход,вибрацыя,(установил,впуск.коллектор и появился подсос воздуха,шипение,при работающем ДВС пускай даже малое шипение,услышать давольно сложно,если только там нет прокладки,она зеленого цвета и ее возможно увидеть,она не останется не заметной). Блок управления форсунками на данном авто имеется и при его неисправности горит чек,ошибка 1216. В отличие от друих,подобных авто,здесь прямая связь ТНВД с распредвалом впускных клапанов,и темп впрыска регулируется от частоты вращения каленвала(распред.вал крутит и при этом увеличевается создаваемая давка ТНВД),что задает темп работы и впрыска топлева,как на хх (на сверх бедной смеси) так и на повышенных оборотах. Если ТНВД выдает рабочее давление(показание у него в норме,как пишешь),значит он свою работу выполняет.Получается форсунки не хотят выполнять то чего от них требует ТНВД,иметь хороший распыл и открываться в заданном режиме.Даже если ошибка 1216 блока упр.форсунками не сигнализирует,тогда все четыре форсунки заливали бы свечи (время открытия).Выходит всетаки это форсунки!!!
Лямбда зонт(ы),менял и каие поставил(оригенал),и что было стеми которые стояли.
Компрессия 16 это миф,при новых колечках 12( +1 погрешность измерительного прибора). Динамика на разгон,какая она у тебя(при этом жор масла,хоть небольшой но имеется,пишешь 8 тыр, проехал, литр залил)
