Grod,
Подойдут, только по годам смотри, до 2003 года молдинги одни были, потом другие пошли

на existe 3т.рэ
ВОТ

Подогреватель лучше делать по малому кругу т.е чтоб грел только ГБЦ. Я для эксперимента поставил подогреватель, некий Лунь Фей гг, злая вещь, 20 мин и голова теплая градусов 30 точно) Т.к в морозы не езжу, но грех было не проверить каково качество заводки в -30 с подогревателем. Запуск проходит очень даже хорошо. Устанавливал забор с зади блока где пробка сливаная, а вход через маленький (10) шланг в обход клапана водяного охлаждения) ТОлько qr20
В холод у многих так, что сразу не поднимает высоко обороты, во-первых чтоб не было задиров. Во-вторых окислитель холодный, нужно время чтоб горение стабилизировалось.
Я на зиму снимаю ТНВД и батарею)

Я менял на кэнси трансмишен на Островского 111к9 и остался доволен. Поменял почти 11л за 4500т.р

фильтрующий элемент в виде мелкой металлической сетки.

Три недели я потратил на поиски ответа в интернете, но так ни чего и не нашел, кроме как установить диод на каждую фару.
На сегодняшний день фары у меня работают так как нужно, т.е. при включении дальнего света ближний остается гореть. Думаю, что с такой проблемой кто-то тоже может столкнуться и подскажу как это сделать.
Во-первых про диоды:
1. Устанавливать диод быстро и просто. Нужно его вставить в разрыв между плюсом дальнего и ближнего света на каждую фару. Диод в одну сторону ток пропускает, а обратно нет, т.е. при включении дальнего света плюс идет на лампочку дальнего и на диод, а уже с диода на плюс ближнего. Все работает как надо.
2. Диод уже через две минуты сильно нагревается, в этом случае нужно ставить диод большей мощности, а он уже с радиатором и выглядит громоздко и не красиво.
3. На многих автомобилях с 2000 года отсутствует реле света, т.е. все операции происходят в подрулевом переключателе (просто размыкает или замыкает контакты). При установке диода плюсовой провод дальнего света нагружается как минимум в двое, т.е. 55w ближний +55w дальний = 110w. Провода, если не баловаться с лампочками выдержат, чего не сказать о контактах в подрулевом переключателе. Короче на долго такой схемы не хватит, т.е. подрулевой переключатель в итоге выйдет из стоя.

ВТОРОЙ СПОСОБ и самый лучший и надежный через реле:
1. Нужно два четырех контактных реле (я купил советские по 100 руб./шт) по одному на фару.
2. Четыре метра двужильного в двойной изоляции, мягкого, медного провода сечением 2,5 квадрата (25 руб./м).
3. Гофра диаметром на 16 два метра (17 руб./м).
4. Моток изоленты (15 руб).
5. Четыре длинных пластмассовых стяжки (2 руб./шт).
При таком способе разгружаем контакты подрулевого переключателя, лампочки ставим какие хотим и не нужно беспокоится что что-то перегреется или оплавится.


Нужно померить чтобы провода хватило от коробки с предохранителями, та которая крепится возле аккумулятора до коробки с реле, та которая на левом крыле возле бочка с охлаждающей жидкостью. Мерить нужно таким образом чтобы провод проходил по низу радиатора (нужен кусок проводя с двумя жилами приблизительно два метра). Разбираем эту коробочку с предохранителями и прикручивает оба хвоста двужильного провода ко второй ножке 80 амперного предохранителя так чтобы на первой ножке был силовой провод идущий от плюса аккумулятора.
Теперь мерим провод от правой фары, та которая возле аккумулятора до коробки с реле. Так же чтобы он проходи от фары по низу радиатора (нужен кусок провода с двумя жилами так же приблизительно два метра). Один хвост двужильного провода прикручиваем к плюсу дальнего света, а второй к плюсу ближнего. Оба отрезка провода затягиваем в гофру. Провода у фары изолируем и сматываем в один жгут. Гофру стяжками закрепляем по бокам и с низу радиатора (там таким же образом закреплена основная проводка).
Откручиваем коробочку с релюшками, отделяем низ коробочки (туда куда уложены провода идущие от релюшек).
К четырех контактным релюшкам (которые купили) присоединяем по одной жиле двужильного провода такой длиной, чтобы хватило от коробочки с реле до левой фары. Вторые хвосты закрепить на массу.
Присоединяем плюсы к нашим релюшкам (вторые хвосты жил идущих с коробки предохранителей).
Далее присоединяем вторые хвосты двужильного провода идущего от плюсов дальнего и ближнего света правой фары к одной из релюшек. Еще небольшой кусок двужильного провода (так чтобы хватило от левой фары до коробочки с релюшками) приматываем к плюсам дальнего и ближнего света левой фары, а вторые хвосты ко второй релюшке.
Наши релюшки укладываем в нижнюю часть коробочки с реле и так же как и у правой фары провода изолируем в один жгут. Теперь все красиво и все работает.

Что тут можно сказать?
Если хочешь, чтобы обе лампы горели - придется ставить обратно. Или придумывать какую-нибудь новую схему подключения.

По поводу проводки - угу, нагрузка вдвое растет. Но, с другой стороны, альтернатива - переделывать проводку полностью. А часто и долго ли ты пользуешься дальним?

Кстати, по поводу другой схемы подключения. Здесь, на форуме, предлагалось несколько различных вариантов, если мне память не изменяет. Может быть альтернативный вариант окажется более надежным и безопасным.

Да так и должно быть. Очень не правильно, если будут гореть обе нити в лампочке. Лампочка сгорит через недели две.
Только что то одно, или дальний, или ближний.

Они так будут работать в одну сторону.Там стоит моторчик и вращение зависит от полярности, то есть от того на какой провод подашь плюс, на какой минус.

Нужен переключатель на три положения, посмотри на разборах, а потом и про схему можно разговаривать. Там все просто.

модели с 2000 - 2003 (до рестайлинга)
просто в поиск вставь эти номера
115-2003-RU - правая
115-2003-LU - левая

https://sylphy.ru/forum/other/parts_number/2007-11-29/faq-sylphy/ тут много чего

Grod,
Здесь на форуме есть номера запчастей. Там приведены разные варианты. В офисе Экзиста мне сказали, что данную фару я заказываю под свою ответственность (заказывал 1 шт., правую), так как Дэпо в аналогах на Силфи не числился... Заказал, пришло, фара подошла отлично. Знакомый тоже заказывал, ему также пришли с прозрачными стеклами, встало на ура.

МОЕ.
Итак собрал в первую очередь средства, затем силы и желание и все таки сделал это!
Поменял сам стойки, аморты пружины по кругу!!!
Затраты: стойки 5000, пружины перед(контракт) 1000, аморты от ВАЗ Bilstein 700, пружины задние (контракт) халява, проставки от ВАЗ средние под зад.пружины 80, стяжки для пружин 250, пыльники барнаульские 300, ну и день времени, делал один, первый раз.
Результаты:
1. По клиренсу + 8 см (подвеска спорт стояла) по самому низкому месту - грыжа слева-справа на днище у заднего колеса, (что-то даже не посмотрел для чего она).
2. Супердоволен, с непривычки кажется в джип сажусь, ну и естественно чувство того что подвеска Есть! Честно говоря не пойму тех, кто говорит что у Винга подвеска жесткая, не американец, но не жесткая. ИМХО.
3. Может повторюсь - Чувство глубокого удовлетворения.
Недостатки:
1. Кивки при торможении.
2. Естесно появились и крены в поворотах, ну не крены - кренчики, просто после спорта, низкая шла как влитая.
3. Видимо не важнецки поставил одну пружину, стойку справа собирал устамший, никак не мог стянуть пружину. Появился щелчок, когда руль до конца, именно до упора вправо выкрутишь и при обратном движении в самом начале что-то щелкает, хрумкает, не чисто металлический, а как бы больше твердопластиковый что ли звук, как я слышу. Вопчем на выхи буду снимать и ставить по новой правую стойку.
4. Появились стуки, бряки, сверчки в салоне, которых раньше не слышал - следующий этап.

Трудности, советы:
Тяжко скрутить гайки стойки внизу, без рычага из трубы не свернул бы. Ну и стяжка пружин перед установкой передних, обычными стяжками все таки неудобно. Взял у знакомого пару, хорошо за пыльниками ездил, купил еще парочку, стягивать удобнее тремя, а то и четырмя.
В статье на 1 стр. не понял какой смысл стягивать пружины под машиной, снял стойку и делай что хошь.
Кстати когда брал пыльники продавец спросил - вставляется в чашку или на шток, читал на форуме, что вставляется, поэтому он мне вручил с дыркой на 25, а не на 20, типа мЕлок и не будет держаться в чашке, очень я сомневался,но встал нормально. Да и кто-то писАл еще выше - шток Tokico 47/48 20 мм, а не 22.
Фото нема по закону подлости, взял у дочери фотоаппарат, сдохли акумы, которые в зарядном были то же пустые оказались, заряжать долго. У малого в телепоне камера хорошая, но как и положено то же разряд, вопчем плюнул. Да и особо фотать нечего было, уже выкладывалось сто раз.
Думал поменять проставки сзади на поменьше, взял средние так как халявные пружины все таки уже ходившие, но хоть и высоко решил пока так ездить, может все таки подсядет зад. Были и ВАЗовские пружины, но посмотрел на них, толстые они, жесткие, а так как практически вожу один зад, да и надоела жесткость поставил контракты.
В прикрепленном файлике прописал что было и что стало (что на что менял и клиренсы во всех местах где мерял), может кому интересно.

Тоже дребезжали.
вылечил тем, что нашел в гараже шланчик диаметром примерно 1см разрезал его повдоль и вставил его между уплотнителем и рамкой двери по всей длине.
работает на 100% в любых режимах.

я конечно могуошибаться, но чтобы смять отбойник, надо приложить огромное усилие, и то наверно он не смется, а треснет, но это уже не суть. я считаю, что на легковых авто смять отбойник нереально, если это не брак только.


почему? хочешь сказать что если я снял стойку и ее поставил на место, положение изменилось? крепления жесткие, стойку даже если новую ставить то что, там Амортизатор ровнее?))) Другое дело, что надо положение пружины выставить, чтоб по стрелочкам было с верхним ограничителем...ИМХО, если стойку правильно собрать, никакой развал не нужен