Оригинальная статья с комментариями: Замена ДВС Nissan Bluebird Sylphy ...

Всем привет!!! Пробежала моя птичка 218 000. Решил сделать ей большое ТО. Заменил цепочку, помпу и все подшипники которые крутились этот пробег...

Хочу выразить большую благодарность всем кто внес информацию по замене цепи и замену подшипника генератора!!! Всё получилось. Моторчик зашептал... Работает гараздо тише и ровнее.

Вот решил внести еще небольшую лепту.... Переборку генератора решил зафотать для сайта...

 

Как снимать и половинить не заснял... Думаю кто готов лезть дальше, сообразит как снять и располовинить.

 

Начнем....

 

1. Половиним генератор... Получаем вот такую картинку.

 

 

 

 

2. Статор, диодный мост и щеточный узел все спаяны в одно целое. Можно при желании распаять, но у нас другая задача... Нам нужно поменять подшипники и щетки. Поэтому аккутатно отводим всторонку статор чтоб появился доступ вот к этому болтику, который передает (Минус) после диодного моста на корпус генератора.

 

 

 

3. Дальше надо отстегнуть болтик который идет от диодного моста до плюсовой клеммы.

 

 

 

Для этого нам надо открыть крышечку, которая закрывает заветный болтик.

 

 

 

Далее головочкой на 10 откручиваем гаечку и аккуратно стягиваем переходную часть с как оказалось, шлицов..

 

 

 

 

 

3. Получаем вот такой агрегат...

 

 

 

 

 

4. Ну начнем... Нам из всего агрегата интересны щетки. Они тут спрятаны за 3-я замками.

 

крышечка раз:

 

 

 

крышечка два: измазанная какой то черной жвачкой и графитовым фаршем

 

 

 

Ну и пайка.. Щетки как оказалось тоже припаяны!!!

 

5. Ну приступим... Выпаиваем щеточки и сравниваем их с новыми.

 

 

 

 

Понимаем что мы успели вовремя!!!

 

Вот кстати их номерок.

 

 

 

6. Далее впаиваем новые щетки обращаем внимание на отверстия в щетках и щеточном узле!!!

Это важно!!! Они должны сойтись в одну линию.

 

 

 

7. Очищаем крышечку закрывающую щеточный узел. Промазываем место стыковки силикончиком и собираем все как было...

 

 

 

 

 

 

 

8. Приступим к ротору. Осмотор показал что задний подшипник шелестит очень даже громко. Контактные дорожки на роторе изношены примерно на 0,3 мм. при видимом миллиметре. Значит еще ходить и ходить!!!

 

 

 

9. Приступим к подшипникам. Родной стоит неизвесной фирмы, не номера нифига!!! Тайланд!!! Но стоит отдать должное... Отходил своё!!!

 

 

 

Фото новых: вдруг кто захочет купить в обход оригинала!!!

 

Задний:

 

 

 

 

 

Передний:

 

 

 

 

 

Задний стягиваем подходящим съемником, благо есть за что зацепиться..

Передний чтоб снять, надо, без фанатизма, зажать в хорошие тисочки, затем хорошо уперешись открутить шкив.. Дальше 4 гаечки открутить и подшипник наш... Перебиваем без особых проблем.

 

10. Приступим к сборке!!!

Нам понадобится проволочка для взвода щеток. Мне пригодилась штучка которой был взведен на заводе натяжитель цепи. На фото с белым наконечником.

 

 

 

Вид снаружи:

 

 

 

Вид изнутри:

 

 

 

11. Собираем две половинки!!! Выдергивем проволочку!!! Вуаля!!!

 

 

 

 

P.S. Сделал хорошую фото номера подшипника шкива кондюка. Это NACHI 35BG05S16

Бьется по Emex, цена вопроса 367 р.

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Делаем ТО Генератору на пробеге 200 000 ...

Итак, моя птичка 2001 года, двигатель QG18. Пропала тяга у машины, динамика, разгона на низах почти не было - обгонять кого-то это сродни черепахи обгоняющей ящерицу, вобщем все симптомы вы найдете в ветке клапан управления завихрением воздуха. Вот я решил вскрыть сей девайс и поглядеть, что произошло с заслонками, что их не провернуть. Приступаем к делу.

    1. Нужно сбросить давление топлива. Для этого внизу справа под рулем вытаскиваем отсек для визиток и вынимаем 15А предохранитель - он третий справа.

 

    2. Снимаем аккумулятор.

 

    3. Снимаем воздуховод. Отщелкиваем захимы воздухоочистителя и вынимаем фильтр воздушный, отсоединяем шлангочки, разъемы с дросельной заслонки и ослабляем хомут. Все - воздуховод в сторону. С Мафа разъем я не скидывал - не зачем.

 

      
    4. Приступаем к снятию блока дросельной заслонки. Отключаем шаговый двигатель, снимаем два патрубка с охлаждающей жидкостью - чуть чуть польется, но ничего страшного - закупориваем болтиками патрубки и откручиваем 4 болта. Еще снимаем тросик газа, даем слабину и вытаскиваем. Вот и все. Сняли БДЗ.

 

 

 

 

      
    5. Далее  приступаем к снятию верхней части впускного коллектора. Тут все просто - все что помешает его снятию - снимаем )))).

 

 

     Откручиваем крепление тросика газа и снимаем его, откручиваем болты заземления с корпуса крышки коллектора и вытаскиваем разъемы с топливных форсунок, их как известно 4 )))).

 

 

     Потом я начал снимать раму с топливными форсунками - откинул два патрубка бензиновых и заглушил болтиками, всю раму подаем на себя - она свободна ходит туда сюда - и по чуть чуть раскачивая видим как начинают выходить форсунки.

 

 

По книжной инструкции я так и не смог снять раму топливную из-под коллектора - постоянно что-то мешается - поэтому я решил все таки сначала добить крышку коллектора, а уж потом снять топливную раму. Но тут обнаружился подводный камень - крышка свободна, легко ходит, но при ее вытаскивании как-будто что-то мешает и это что-то оказалось переднее крепление или опора, незнаю как правильно ее назвать и упирается она в клапанную крышку, таким образом становится невозможным стянуть крышку коллектора со шпилек. А значит придется снимать и клапанную крышку, но тут все просто, стягиваем разъемы катушек зажигания, вынимаем сами катушки и смотрим решебник, видим там картинку затяжки болтов и откручиваем в обратном порядке. Все крышка клапанная снята и тут уже не составит труда снять крышку впускного коллектора. Вот как все выглядит.

 

 

Теперь не составит труда снять топливную раму с форсунками, вот кстати какие они у меня были.

 

 

     6. Теперь приступаем к снятию впускного коллектора. Фоток уже не делал, т.к. смысла нет - все происходит в глубине задней части двигателя и на фото не понятно будет кто что и где  - единственное что скажу - смотрим решебник - там опять таки картинка затяжки болтов, там и видим сколько надо открутить болтиков и где они, и конечно же откручиваем в обратном порядке, чем пронумеровано на картинке. Тут выявилась еще один подводный камень - 2 болта верхних никак не мог сорвать, обычными ключами бесполезняк - пришлось ехать в магазин и покупать 1 ключ проходной угловой на 12 и 1 ключ называемый карданным 12\14 с поворотными конечными частями - здоровский ключ, помогает там - где остальные либо не подлезут либо нереал что-нить сорвать. Главное сорвать болты и гайки - дальше все крутится от руки. Открутили коллектор, но этого мало - нужно снимать и опоры коллектора - один сбоку - его просто снять 3 болта на 12 и он уже валяется. На рисунке ниже показана она - в области кружка, если поднять топливную раму - еще 2 болтика.

 

 

      Самое сложное - открутить заднюю опору коллектора - т.к. приходится погружать руку в самый низ и на ощупь пытаться сорвать болт на 12 - опять таки помог ключ карданный - перематерившись и с несколькими перекурами я все таки одолел его, на этой опоре еще прикреплен держатель проводки - примерно в середине - 2 болта на 10 - тоже не айс открутить, т.к. подлазить не удобно. Но вот все мучения позади - стягиваем со шпилек коллектор и он у нас в руках. Урррраааа товарищи!!!

 

 

 

         На фото ниже, если приглядеться видно, что рейка на которой заслонки прикреплены, не круглая, как можно было бы подумать - а типа пластины и в самом правом отсеке она перекрутилась по сравнению с другими, т.е. очень хлипкая конструкция и если вы решили победить проблемы динамики машины путем снятия тяги с шагового клапана завихрения воздуха и вручную провернули шток заслонок - имейте ввиду - что при заклинином штоке и больших усилий или при частом проворачивании его, дабы разработать и авось все заработает,  он будет перекручиваться в первом отсеке, а на остальные уже не будет воздействовать. Но повторюсь - при реально заклинином штоке, когда он пассатижами проворачивается только при прикладывании больших усилий.

 

         Итог таков - этот шток надо менять - а значит заказывать, а значит время понадобится, которого у меня не было - гараж брал для работ у знакомых на время, поэтому принял решение снять со штока заслонки - открутив по два болтика с каждой и снял тягу  и возвратную пружинку с шагового двигателя клапана управления завихрением воздуха. Впринципе без этой приблуды ездить можно, ничего страшного - как пишут люди, создана для экологичности выхлопа на холостых оборотах. Удачи всем!!!

 

 

                                                                                  Спасибо за внимание!!!!

Оригинальная статья с комментариями: Чистка впускного коллектора ...

У меня авто 2002 года 4WD, расход лимой 15 по городу, летом 12,поэтому решил перейти на газ, спасибо нефтяным магнатам за нынешние цены на бензик.

Ну не будем о грустном. Расскажу вкратце, точнее покажу как всё получилось... А судить меня и делать выводы оставлю тем кому будет эта тема интересна.

Вобщем цель была сделать всё предельно аккуратно и красиво. Минимум вмешательства в штатную проводку... особенно под капотом где то сыро то жарко что собственно не гуд для любых соединений.

 

Не буду описывать как всё разбирал... Остановлюсь на ключевых моментах:

 

1. Подвод газа делаем как можно ближе к головке, получилось даже ближе чем бензиновых, с нижней части коллектора 

 

 

 

2. Штуцер разряжения вкручиваем в тот же коллектор с нижней стороны "бочонка"

 

 

 

3. Монтируем Редуктор и датчик с фильтром.

 

 

 

4. Подводим с печных шлангов подогрев редуктора

 

 

 

5. После Сверлим пиличное отверстие вот в этом месте... Через него мы пропустим все  провода которые идут от газовой головы до исполнительных компонентов системы. (Форсунки, Датчик темп редуктора, датичк давления в рампе, клапан газа на редукторе)

Вот в этом месте, где должен был стоять цилиндр сцепления....

 

 

Вот это место снаружи...

 

 

После любыми удобными инструментами раздракониваете её до диаметра подходящего уплотнения... Я использовал прямую гофру от Таза, которая идет от косяка до двери...

 

6. Ставим коллектор на место, предворительно напялив на ввертыши подводящие шланги... После до них добраться будет дюже неудобно...

 

 

 

7. Добродушные Японцы сделали замечательный винтеляционный канал для мозгов автомобиля, его то мы и используем для подсоединения пучка проводов который мы должны были подключить к бензиновым форсункам, датчику оборотов, лямбда зонду.

 

 

Заводим провода в вент канал

 

 

Вытаскиваем комп.

 

 

Располовиниваем копус

 

 

Снимаем фишку

 

 

Делаем соответствующие подключения  к форсуночным выводам, лямбде и выходу на первую катушку зажигания.

(Не буду вдаваться в номера выводов, потому как у меня 4WD и нас не много... Вам надо будет заглянуть в "мурзилку" и найти номера конкретно на вашу машину)

 

 

 

8. Теперь, чтоб протащить провода в гофру, и в проделанное ранее маим отверстия фотоем или записываем расположение проводов на фишках и разбераем все штеккера. Получив по итогу вот такую штуку.. :)))

 

 

Разбираются не хитро

 

 

После всё упаковываем чтоб получилось вот в таком виде:

 

 

 

 

 

9. Шланги подключаем согласно схеме.

 

 

 

10. Мозги ставим в нишу, которая находится в ногах водителя

 

 

 

11. Питание для мозгов берем на блоке предохранителей который находится рядом, сюда же выводим диагностический разъем.

 

 

 

 

 

 

 

Надеюсь информация будет для кого то полезна... Моя первая статься, не судите строго..

Оригинальная статья с комментариями: Установка газового оборудования на Nissan Sylphy ...

Проблема с зарядкой АКБ

Впервые когда я столкнулся с загоревшейся лампой «Charge» на приборной панели, поездка в Краснодар на 2 месяц эксплуатации «Саннька», на трассе на очередной ямке тряхануло машину и в итоге 2 часа искал причину. Оказалось что один из проводков катушки возбуждения (устал от наших дорог) переломился, а изоляция осталась целой. Исправил проблему.

Второй раз проблема поймала мeня в районе, оказалось что сгорел предохранитель сигнала. В данной ситуации АКБ продолжал заряжаться. С этой проблемой спалил 5 предохранителей (от 10А до 20А) за день - отключил правую дудку – проблема прошла. 

А 1 апреля машина сильно надо мной пошутила, еду вечером домой, на встречку едет (ползет) ТАЗ 6 модели на ксеноне (слепит), я ему дальним пару раз мигнул, разъехавшись с ним через пару сотен метров обратил внимание, что горит, моя любимая,  лампочка «Charge». Доехал до дома, решил разобраться с утра, что опять. Абсолютно спокойно, думал как обычно, что-нибудь по-мелочи  произошло, осмотрел, проверил и понял, что мелочью не обошлось, все целое и исправное. Поехал к знакомому электрику, за советом, он сказал, что скорее всего диодный мост в генераторе.

 

Решил сделать сам. Нашел в инструкции устройство генератора, снял его (забыл пофоткать, как снимал), разобрал, начал измерять сопротивления и оказалось, что на обмотке ротора оно отсутствует, вывод пришел сам – хана ротору (перематывать его нельзя самому, нужна балансировка). Узнал цену ротора (Китай от 3 до 5 т.р.) – дорого, поикал Б/У – нашел 1 за 1,5т.р. – на разбитой машине (лобовое) трещина на корпусе, решил не брать (суеверный).

Поехал в магазин иномарок узнать, что у них есть. Поискали, сказали есть только под заказ в сборе неоригинал, но НОВЫЙ (обратить внимание) и японский цена 7т.р. махнул рукой и заказал. Пришел через неделю, осмотрел (запакован в герметичный пакет, куча макулатуры на него на ЯП-языке в коробке и т.д. ) – все ОК, рассчитался забрал его. Оказался оригинал Ниссана  (Хитачи, у меня стоял митсубиши) я обрадовался, т.к. оригинал стоит около 15т.р.

Поставил его на свое законное место, когда одел ремень, удивился – шкив уже на 0,5 см. решил поставить шкив со старого генератора. Пришлось опять снять генератор. Когда откручивал гайку, которая держит шкив – сломал ключ (очень сильно затянута) и осколок попал во внутрь генератора.  Снял крышку генератора и охренел – он Б/У, все что возможно отмыть отмыли, ротор новый воткнули, покрасили корпус, покрыли свежим лаком статор, поменяли все болты, а диодный мост и регулятор напряжения не дочистили.

На этом моя радость и кончилась.  Поменял шкив на старый,  собрал,  поставил, подключил- работает, претензий к нему нет, все показатели как в книжке.

 

 

 

снятие и установка генератора

из инструмента необходимо 3 головки (8,12,14) и ключ на 12

 

1) отсоединяем АКБ 

2) вынемаем штекер возбуждения обмотки

 

 

3) ключом на12 отсоединяем провод снятия напряжения

 

4) головкой на 14 ослабляем болт нижнего крепления генератора

 

5) головкой на 12 выкручиваем 2 болта крепления к мотору

 

6) головкой на 8 ослабляем ролик натяжения ремня, скидываем ремень со шкива 

 

7) отводим ролик натяжения в верхнюю точку, за ним болт на 14 - выкручиваем

 

8) возвращаемся к 4) вынимаем болт

 

вынимаем генератор, проводим необходимые операции.

собираем в обратном порядке.

 

Сильно не судите, написал много, а делов всего  1,5 часа, без ожидания и поиска генератора.

 

 

 

 

пока ждал генератор сделал подсветку водительской двери

 

 

Оригинальная статья с комментариями: замена генератора ...

Что мы имеем:
- машина Nissan Bluebird Sylphy 2003 кузов QNG10 что значит полный привод, а это значит полностью другая задняя подвеска.
- стойки от каяба 332058 (59) с переваренной чашкой, сколько сантиметров не знаю, думаю не больше 3х.
- пружины C4N03001 фирмы ОВК
- колёса 205/55/16 с новой резиной Nokian Haka green.
- немного шорканый подкрылок примерно на уровне стыка бампера с крылом. Шорканый прошлой резиной прошлым летом при поездах с полной машиной людей.

Этим летом я решил не гробить новую резину, мои нервы и максимально бюджетно исправить проблему с шорканием на кочках.
Были варианты с установкой полиуретанового отбойника большего размера, с установкой резиновых вставок между витками, замены пружин на усиленные и даже мысль о переварке чашек ещё выше. Звёзды сошлись на проставках между кузовом и креплением стойки.
Был заказан комплект проставок с сайта числятся как для X-TRAIL (T30) Sunny (FNB15, 2002, 4WD).Цена 550+90р упаковка + 120р доставка

 

 

Сравнивая схему подвески полно приводных санни и Силфи, было выяснено что все нужные мне детали имеют одинаковые номера.
Проставки пришли через 3 дня. Но в комплекте оказались шпильки М10 Дело было за малым найти длинные шпильки М8
В ближайшем магазине купил проставки для тазика 9й модели за 100 рублей вместе с 6ю длинными шпильками М8 (думаю сантиметров 5) Проставки подарил продавцам, а шпильки оставил себе.
Разобрав возле гаража правую часть задней подвески и вытащив стойку обнаружил печальный факт. Чашка приварена к пластине в которую вставлены шпильки и шпильки не вытащить без отделения чашки



Понятно что проблема "быстро" была не решаема и я собрал всё обратно.
Как видно на первой фото сварка "точечная", и чтобы их разъединить требуется высверлить сварку. Между чашкой и крышкой есть пару миллиметров щель в которую как раз зайдут шляпки винтов для того чтобы восстановить крепление на месте сварки.
Разбираю второй раз я был уже готов во все "оружии"
- проставки 2 штуки
- шпильки М8 6 штук
- винты М6 длинной 8 миллиметров (лучше брать 10-12 и дополнительно 6ть граверов, очень пожалел что не взял) Примерно такие только покороче.

 

 

- дрель
- сверло на 8
- у кого родные пружины думаю понадобятся съёмники, но у меня получилось руками и парой матерных слов)))
- да не забудьте друга с пивом он точно не лишний будет!
Ну а дальше перчатки на руки и тока успевай крутить.
снимаем колёса (прежде чем снимать я открутил центральный болт со штока на стойке, но если у вас есть съёмники то этого не понадобится)

Вытаскиваем из салона сидение и спинку заднего дивана.
опускаем сторону на чурку, т.к. при интенсивном откручивании может сместиться домкрат.
обливаем 3 гайки WD40 на фото видно мокрые пятна.

пьём пиво 15-20 минут. После этого откручиваем гайки, выбиваем 2 болта и упираясь в кузов вытаскиваем стойку стабилизатора.
откручиваем 6ть гаек из салона.
Вытаскиваем пассатижами крепление тормозного шланга и вытягиваем из уха тормозной шланг.
вытаскиваем стойку вместе с парой матерных слов)))) имеем в руках стойку, пружину и чашку




чашка разъединится на две части. Верхняя крышка и собственно сама чашка куда упирается пружина.
Тут мы видим что выбить шпильки без разъединения чашки и пластины куда вставлены шпильки не получится.
Тут же видны следы точечной сварки. В эти места упираем сверло и сверлим 3 отверстия. Далее зубилом и молотком разъединяем. ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАЙТЕ МЕТКИ!!! чтобы потом не перекрутить отверстия. Хотя в принципе там сложно ошибиться.
Вот что получается.

Зажимаем в тиски пластину накручиваем на конец шпильки гайку и точными ударами молотка выбиваем по очереди 3 шпильки. Таким же образом загоняем 3 новых. В отверстия вставляем болты М6 Тут нам и пригодились бы гравёрные шайбы... Я закрутил потуже головкой, придерживая отвёрткой. В принципе даже если раскрутится то не даст не выпасть винту не провернутся чашке на пружине....но гравёры были бы кстати.




Одеваем сверху проставку. Проставки оказались немного не по размеру пришлось вырезать сантиметр с наиболее длинной перемычки. Сфоткать забыл(((( Но примерно так

Далее я вставил сначала чашки с проставками в кузов снизу и наживулил гайки. А потом уже возвращал на место стойку. И закручивал гайку на штоке стойки.
Вот так стало выглядеть внутри.

Аналогично вторую сторону. На всё ушло часа 3. Визуально зад стал повыше, хотя на фото это не заметно. Ну и конечно шорканье пропало!!!!!

 

 

 

 

 

Кто-то конечно поставит проставки просто чтобы было повыше или влезли побольше колёса. Мне было жаль подкрылки и новую резину.

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Установка проставок на зад. QNG10 4WD ...

Оригинальная статья с комментариями: Обучение Холостым оборотам двигатели с электронной ...

Прошлым летом, когда делал подсветку дверей, на плафоне коротнул между собой провода, после этого пропало напряжение на красном проводе, поискал причину и не нашел. Запитал плафон и подсветку дверей от подсветки багажника, т.к. при открывании дверей она там загорается. Ждал может кто разберется с этой проблемой, но что-то надоело ждать и решил найти ее сам.

 

Блок управления вежливой подсветки находится возле улитки вентилятора отопителя, в нем же стоит и пищалка включенного света/ключа в зажигании.

Для этого нужно снять бардачок  со стороны пассажира, открутить 4 болта, снять железную защелку замка бардачка и пластиковую черную накладку.

Вот фото:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вытаскиваем плату из корпуса:

 

 

 

 

 

 

 

Собираем все в обратной последовательности и радуемся работе вежливой подсветки.

 

Статью пишу в первый раз, так что сильно не пинайте :)

 

Всем спасибо за внимание.

 

Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого.

 

Оригинальная статья с комментариями: Вежливая подсветка салона ...

Итак,для начала я выбрал местечко почище,что б грязь не месить,весна как ни как

Чтоб добратся до стоп сигнала из багажника снимаем декоротивную планку багажника
Затем внутреннюю обшивку багажника,всю не обязательно,я отсоеденил с нужной мне стороны и отгнул её.
Добираемся до сигнала и отсоединяем фишки
Затем откручиваем гайки крепления стоп сигнала(4шт)
Так как стоп сидел на родном герметике и не в какую не хотел вылазить,пришлось принебречь помощью обычного фена.Разогрев герметик дело сдвинулось с места.
После снятия стопа удалил лишний герметик
Перед установкой нового стопа решил перестраховатся от попадания воды и пыли в багажник и нанёс новый герметик на место контакта корпуса стопа с кузовом

 

Поставил на место стоп,он был depoвский,но по за зорам и креплениям встал как родной.

 

Затем собираем всё в обратном порядке.

Отличий по сравнению с родным соовсем нет.

Оригинальная статья с комментариями: Замена стоп сигнала sylphy(00-02г) ...

 

Добрый день!

Столкнулся с проблемой большого расхода топлива еще в том году. При минимальной плюсовой температуре авто жрала 14-16л. на сотню! После диагностики заменил переднюю Лямбду, почистил ДМРВ, промыл топливную систему в движке. Далее почислил дроселькую заслонку c заменой прокладки кхх (кстати, которая уже начала потихоньку пропускать антифриз). Расход стал примерно 14-15л. (при средней температуре -20/-25). После всего этого машина стала бодрее, но расход всеравно не устраивал! Оставалось последнее – топливный фильтр. Решил, что под капот ставить фильтр от газели нет смысла, когда родной стоит 800руб. Собрался уже ехать за ним, как вдруг выясняется, что с начала 2004г. япы начали ставить в баки наших машин другие фильтра, которые меняются вместе со всем блоком и насосам (ЦЕНА от 7 до 7,5т.р.). А у меня, как назло, середина 2004г. Скрестив пальцы на удачу, полез на разведку в бак. Каково было мое разочарование когда я достал эту хреновину… 

Впринципе фильтр можно поменять отдельно от всего блока, но по какой-то неведомой причине их нет в продаже. Искал даже во Владике – полный НОЛЬ! Ну делать было нечего, вернулся к варианту замены фильтра на газелевский. Пробежавшись по имеющимся статьям и не найдя варианта для моего случая (ранее в статьях описывались методы замены фильтра на машинах с другими блоками) решил тупо разрезать цилиндр в котором находится фильтрующий элемент, вытащить его, запаять все это безобразие обратно и врезать газелевский фильтр под капот как и другие.

 

 

 

Решил резать по низу. Для ускорения процесса резал болгаркой.  Но когда паял – пожалел. Срез получился не ровный и не аккуратный. Надо было ножовкой по металлу пилить. 

Ну в общем разрезал, достал фильтрующий элемент и просто ОХРЕНЕЛ!!! Настолько засранного фильтра я еще не видел 

 

 

 

 

 

 

 

Далее промыл и прочистил все детали, шланги подачи топлива, почистил фильтр грубой очистки и приготовился паять.

 

 

 

Запаивал строительным феном. Сначала нагрел нож на конфорке и, так сказать, прихватил 2-е половинки друг к другу. Далее нагревал феном небольшие участки (примерно по 2см) и ножом заполнял и замазывал стык расплавленным пластиком. В принципе можно обойтись и без фена. Просто запаивать раскаленным ножом. Самое главное не переусердствовать с нагревом, а то можно выжечь дырку и потом париться ее затягивать (мною проверенно – матов хватило…). После того как склеил – слегка прошелся еще разок феном так, чтобы «размазать» стыковочный шов дабы исключить негерметичность.

 

 

 

 

 

Далее собрал все как было. Только вот вылез 1-н косяк. Обратка поступает в бак через эээ не знаю как назвать… ну что-то вроде соска внизу блока. Короче, в собранном виде его можно поворачивать на 360 градусов. А как он был изначально я не заметил!! Немного поломав голову, решил что правильный вариант такой (см. фото).

 

 

 

На следующий день поставил блок обратно в бак. И началась еб…я мытарство с постановкой газелевского фильтра. Воздуховод не давал пролезть к патрубку. А т.к. на улице было под -20 вся резина задубенела, и снять воздуховод у меня не получилось. После 20-30 мин. с перекурами результат получился такой:

 

 

 

 

 

 

Я бы не сказал, что после замены фильтра динамика авто увеличилась (по крайней немее особого улучшения я не заметил/ Машина не тупит и не рвет как спорткар), но расход искренне удивил! 12,7л./100 при -20! На днях решил замерить опять (на улице средняя температура -10). Залил полный бак, прокатал до последней большой риски на датчике уровня топлива, приехал на заправку, вставил пистолет и жду когда же пистолет отщелкница (заливаю под крышку). Стою туплю в табло, наблюдаю как литры бегут. Тут понимаю, что как-то многовато получается! Глянь на пистолет, а у меня бенз фонтаном из горловины выливается!!!  Впервые такая хрень! Стопарь не сработал 

 Вылилось одним словом – дохрена! Я отнял пару литров от залитого и у меня получилось опять 12,7л. на сотню! И это при том, что вылилось то наверно поболее чем 2л. + у меня манера езды – тапок в пол от светофора до светофора (спецом кокса поддавал дабы проверить расход в таком режиме)!

В полученном результате вполне доволен!

Только вот какая-то мелкая вибрация на D все равно осталась. Не знаю норма это или нет…Да и разгон до 100км. переваливает за 12сек.

 

Оригинальная статья с комментариями: Замена топливного фильтра на Sylphy после 03.2004г ...

Доброго всем время суток.

Ну уж не знаю пригодится ли это кому или нет, но в связи с тем, что порыскав на форумах решения проблемы находил только: «засопливел тормозной цилиндр, что делать? Ответ: меняй его».

 

Предыстория

Значит так, вечером 01.01.2012г. посадил свою глубоко любящую жену за руль, дабы она отвезла мое бренное тело до дома. Как она водит машину – это вообще отдельная история… В общем я нескольку не удивился, когда мы на всех порах влетела в очередную яму больше подходящую под обозначение Ямище! Проматерившись про себя и успокоившись с мыслями «ну НГ все-таки…», начал замечать какое-то непонятное движение машины. В итоге удар был такой силы, что у камеры оторвало сосок! Какое же я испытал дикое «счастье» при доставании запаски и его замене в такой день и в таком состоянии… ни словом сказать ни пером описать…

Немного отойдя от НГ, отоспавшись от работы и предпраздничной суеты, где-то числа 3-4 января, съехидничав перед женой, мол надо исправлять очередные косяки ее поездок, поехал на шиномонтажку. Но каково было мое удивление, когда я обнаружил т.е. не обнаружил тормоза!!! Расширительный бочек тормозухи был пустой! Что делать? С настроением, так сказать, совсем не новогодним вернулся домой, поздравив жену с таким замечательным гемором, переодевшись в то, в чем можно было валяться на снегу в -20, поплелся обратно. Результат беглого осмотра показал протечку в районе заднего левого колеса.

 

Сняв колесо, с удивлением обнаружил совершенно сухой стык трубки с цилиндром (искренне думал, что утечка именно тут). Выматерившись в очередной раз, начал разбирать барабан колеса. Внутри все было в тормозухи, но понять я никак не мог где она протекает.

 

 

 

Сгонял в магазин, купил жижу, залил в бочек, интенсивно понажимал на тормоз и вот она… протечка…

Уплотнительные резинки под давлениемнемного разбухли и стали видны какие-то порезы с иголочное ушко. Скорее всего они от старости и морозов уже потрескались, а моя благоверная со своей этой ямой их добила окончательно!

 

 

 

Значит снял я этот цилиндр, поставил колесо обратно и пошел домой искать решение. Цена нового меня прям так сказать ошарашила! 2 300руб.!  Залез на форумы, как писал выше, решение предлагалось только одно – замена цилиндра полностью. Обзваниваю магазины, цена пляшет от 2200 до 2500. Смотрю на epcdata – ага, существует ремкомплект состоящий из прокладок! Его цена на Екзисте 400-450руб. На форумы – ни слова про него не нашел! Начинаю подробно рассматривать свой цилиндр. Не находя никаких повреждений, кроме износа пыльников и внутренних прокладок, решаю брать ремкомплект. Звоню в екзист – облом, они не работают еще 3-и дня + поставка 1-3дня, итог: все праздники без машины! Не канает. Замечая большое сходство моего цилиндра с цилиндром от ВАЗ-иков, иду в магазин. Итог: цилиндры 1 в 1. Только вот ВАЗовский чуть толще (некритично) и цена на него 180руб. на радостях начинаю прыгать до потолка. Но в последний момент замечаю критичное отличие – ход штока на ВАЗовском короче примерно на 1-2см! Злой как собака возвращаюсь домой, начинаю обзванивать все авто магазины в поиске ремкомплекта. Услышав слово «Нету» по последнему номеру – начинаю психовать уже не по детски… И о чудо, раздается звонок и мне сообщают, что все-таки есть 1-н ремкомплект в ниссановском магазине по цене 550руб. Возбухать по поводу завышенной цены на 100-150р. я решил нецелесообразным.

 

Проехав через весь город (как назло магазин оказался далеко), отсидев 5-ю точку в газельки, мы стали обладателями вот этих 50граммов резины.

 

 

 

Обработав надфилем сам цилиндр и штоки, заменил злополучные резинки.

 

 

Верхний с новыми резинками, нижний пока еще со старыми

 

 

 

 

 

 

 Езжу 3-й месяц. Жижа держится на уровне мертво.

 

 

 

Надеюсь кому-нибудь помог данным опытом!

Оригинальная статья с комментариями: Ремонт заднего тормозного цилиндра ...

Мысль о смене подсветки кнопки возникла очень давно, все руки не доходили. На практике ушло максимум 10 минут на решение данной задачи. Цвет подсветки был предопределен более ранними переделками в той же области приборной панели, рычага АКПП, климата, им оказался синий.

 

Для переделки необходимо:

 

Крестовая отвертка

Плоская отвертка

Малые бокорезы

Тонконосы

Паяльник

Светодиод 3V(любого понравившегося цвета)

 

Переделку начинаем со снятия накладки-ручки закрытия дверей.

 

 

 

Тянем вверх накладку (ту за которую закрываем дверь садясь в машину), аналогично снимаем вторую часть накладки с кнопками.

 

 

К кнопкам подсоединена колодка с проводами,

 

 

ее снимаем при помощи отвертки, либо любого другого удобного вам предмета. Затем выкручиваем три винта

 

 

и вынимаем блок кнопок из корпуса. Нужный узел у нас в руках, осталось аккуратно разобрать

 

 

 

 

и понять, что в нем светиться. Родной светодиод очень мал и в глаза сразу не бросается, я для того, что бы его обнаружить снова колодку присоединял. Нашли диод, осталось его просто заменить другим. В моем случае, штатный я полностью не выпаивал,отпаял всего одну ножку. На его место  инсталлируем новый светодиод. Необходимую длину и форму ножек получаем при помощи бокорезов и тонконосов. Подключаем колодку и проверяем работоспособность.

 

 

 Если все работает, собираем все и наслаждаемся полученным результатом.

 

Я полученным результатом остался полностью доволен.

 

 

 

 

 

Даже днем видна синяя подсветка, ночью соответственно все намного лучше смотриться. Нужно теперь, что то еше синим подсветить, осталась всего одна кнопка с родной подсветкой (складывание зеркал). Ну не долго ей жить осталось. Она следующая на очереди.

 

 

Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого. Каждый волен выбирать то, что ему делать со своим авто и какие модернизации производить. Надеюсь данный материал станет длякого то полезен. С уважением ваш одноклубник.

 

Оригинальная статья с комментариями: ЗАМЕНА ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ КНОПКИ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА ...

 

 

Уже не первый день, лично меня, одолевают мысли о присутствии организованной стаи Донских синих птиц. Очень интересно встретиться и пообщаться в живую с участниками нащего клуба. Думаю не один я встречая на дорого собрата задавал себе вопрос, а не из нашего ли сообщества машинка, которую я сейчас провожаю взглядом в зеркале заднего вида? И скорей всего так оно и есть, машин не мало и вероятность того что владелец член клуба очень высока. На сайте я насчтитал 36 участников.

Думаю новые знакомства и обшение, это всегда положительные эмоции и возможность, что то подчеркнуть полезное для себя  и поделиться с другими.

Так, что если после прочитанного, у кого то в голове схожие мысли возникают, давайде ОРГАНИЗУЕМСЯ !!!!

Оригинальная статья с комментариями: Донские СИНИЕ ПТИЦЫ, не собраться ли нам??? ...

Владельцы  Bluebird Sylphy республики Бурятия! Собираемся, знакомимся, организовываемся.

Оригинальная статья с комментариями: Силфиводы Бурятии ...

Свой настоящий автомобиль, а это Kia Cerato я эксплуатирую чуть больше года, до этого 2 года ездил на Силфи 2004г.в. штатно укомплектованный камерой заднего хода и японоговорящей навигацией. Пользу навигации я так и не оценил, поскольку на табло она показывала лишь красную стрелку на белом фоне, а вот про пользу камеры заднего хода могу говорить днем и ночью. Удобная вещь при парковке задним ходом, все происходящее на заднем фоне как на ладони.

 

 

В моей нынешнем автомобиле эта полезная штука отсутствует, да и нет ее даже на самой лучшей комплектации, но раз нет подумал я, значит это необходимо сделать….

Для чего на сайте ebay были закуплены камера заднего хода и монитор, все обошлось примерно в 1000 рублей.

Схема подключения очень проста: камера подключается к фонарям заднего хода и монитор подключается к постоянному плюсу, который был взять от штурманского света, все это можно реализовать на абсолютно любом автомобиле.

Основная проблема возникла с вопросом где расположить монитор, поскольку я не любитель вешать на стекло подобные вещи, было принято решение установить монитор в солнцезащитный козырек (до этого там корейцы установили водительское зеркало).

Итак устанавливаем монитор, в качестве крепления использовал строительный силикон серого цвета:

 

 

 

Устанавливаем камеру заднего хода, подключаем к задним осветительным фонарям:

 

 

 

Тянем провод от камеры до монатора, самая трудоемкая процедура, заняла 2 часа.

 

Получаем итог:

 

 

 

 

Теперь можно парковаться вот так:

 

 

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Установка камеры заднего хода ...

Снятие троса.

Ослабеваем гайку, расположенную под ручкой ручного тормоза.

 

 

 

В нижней, задней части подлокотника находится люк, закрытый заглушкой – открываем

 

 

 

 

И достаем трос из «карамысла». В моем случае я снимал оба. И полностью снимал подлокотник, но можно обойтись только открыв крышку. На этом работа в салоне закончена.

Затем, снимаем колесо, барабан отцепляем трос привода стояночного тормоза. Делается это очень просто, поджимаем пружину и выдергиваем его вверх. (более подробно писалось в статье «Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.») С обратной стороны откручиваем 2 гайки и снимаем трос со шпилек.

 

 

 

 

После лезем под машину снимаем кожух, который над глушителем.

 

 

 

 

Откручиваем болты удерживающие трос с кузовом и все остальные крепления расположенные на днище кузова их найти не так и сложно.

Вот что мы получаем

А вот и причина того что трос не держал. Он был порван и проржавел.

Проехав по магазинам я понял, что замена ручника мне обойдется в 2600 рублей за пару, минимум.

Полистав статьи и форумы, кто то обращался с тем, что подходят ли троса от других производителей более бюджетных вариантов. Не найдя ничего, замерил длину троса.

163 см. Да, кстати я освободил сердечник от кожуха. По началу хотел оставить его и заменить только кожух. Но он не пригодился, так как он по диаметру был немного велик и не в лазил  в новый кожух который я приобрел в магазине. Вот только то, что я оставил от старого троса.

Внимание, чуть не забыл когда будете разбирать сам трос. Запомните как обращены друг к другу концевые крепления, по оси. Так как один смотрит вверх а другой в бок.

И так, я направился в ближайший магазин «Все на ВАЗ». Выбрал десятичный трос по внешнему диаметру и длине кожуха он меня устроил. Цена 210 рублей за пару. Длина сердечника была коротковата пришлось заехать в строительный магазин и купить тросик с таким же диаметром около 4 метра (с запасом).

Это их концы.

Разбираем новые троса нам нужен только кожух. Подгоняем под размер старого при помощи ножовки.

На кожухе надето 4 кембрика. Вытаскиваем один, делаем из него два.

И надеваем вот в таком порядке. Позже будет все понятно.

Затем собираем концевые крепления. Я их посадил на двуконтактный клей. Оголяем кожух на глубину концевого крепления, иначе он не входит.

И так же с другой стороны. Не забывайте про отношение концевых креплений по оси.

Теперь пришло время тех самых кембриков, предварительно слегка их нагрев зажигалкой, одеваем на концевое крепление, садятся идеально. (фото нет - см. ниже в полном сборе).

Идем дальше. Отрезаем тросик по размеру – у меня 163см. Готовим наконечники для тросика. Для первого – который идет в салон я применил кругляк на десять (пруток). Отрезал по длине и посреди сделал отверстие под тросик с подтаем. Подтай углублял примерно на половину не меньше.

Вдеваем тросик в наконечник и запаиваем паяльником, как бы заливая в подтай олово.

Вдеваем тросик в кожух, предварительно его смазал солидолом. А для второго наконечника я применил медную трубку, отрезав не большой кусок и запаял. Не забудьте одеть пружину.

И вот, что у меня получилось. Обратите внимание на кембрики.

А остальные кембрики используются под крепления на днище.

Собираем в обратном порядке, подтягиваем (см. статью Регулировка ручника) и пользуемся.

Все фото выполнялись только при сборке, так как при раборе еще не думал о статье.

Сам процесс изготовления, придумывания тросов осуществлялся достаточно долго. И поэтому при снятии тросов я изготовил пластины из оцинковки для защиты от пыли, грязи и влаги. Может кому пригодится.

И последнее при установке тросов я поднимал зад полностью и ставил на кирпичи. При этом оба барабана были свободны и дабы не терять время я их ошкурил щеткой по-металлу и покрасил баллончиком в серебристый цвет.

Всем спасибо за внимание.

 

Оригинальная статья с комментариями: Изготовление и замена тросов стояночного (ручного) ...

Из-за того, что старый фальшь-пол багажника, представлявший из себя ДВП почти на всю поверхность багажника, превратился в искореженный листик (видимо пришло его время), я решил изготовить фальшь-пол багажника, как в нормальных автомобилях, с люком для доступа к запасному колесу.

Для основы взял лист влагостойкой фанеры толщиной 10мм.

По чертежу мне его нарезали.

Далее были купленны рояльные петли длиной 300 мм, по 22р за петлю. люк запаски прикручивается с помощью этих петель к основанию фальшь-пола, далее весь фальшь-пол оклеивается карпетом. К сожалению процесс сборки и оклейки карпетом не был зафиксирован.

После этого багажник немного вибро-, шумоизолируется Вибропластом и СПЛЕНом. Процесс сняли далеко не весь.

Устанавливается новый фальшь-пол. И наслаждаемся красотой и удобством доступа к запаске и инструменту.

Отдельное Спасибо Сане(sanya), за неоценимую помощь.

P.S. Сорри за качество фоток, всё на мабилу.

Оригинальная статья с комментариями: Фальшь-пол багажника с люком под запаску ...

Мысли о смене стандартной подсветки приборной панели возникали почти сразу после приобретения авто, да все как то времени не находил. Почитывал периодически   аналогичные статьи одноклубников на эту тему. Ну, наконец, собрался с мыслями и решился исправить данную проблему. С выбором цвета особо не сомневался, имелся опыт изменения подсветки селектора АКПП на синий. В магазине радио деталей были приобретены 8 ярко-синих светодиодов адаптированных под  12 в. Изначально хотел брать обычные и паять сопротивления. Как оказалось впоследствии угадал я с выбором.

Статейки то я почитывал и картинки посматривал, а главного то я и не заметил. А именно, что панель у меня не совсем такая как у большинства представленных вариантов.

 

Понял я это когда начал разбирать панель. Выяснилось, что всего 2 лампы освещают всю панель. У других их гораздо больше было.

 

Для переделки понадобились:

Желание и время на инсталляцию

8 светодиодов 12в. (любого понравившегося вам цвета)

Паяльник с сопутствующими принадлежностями

Отрезок термоусадочной трубки длинной 1 см -2шт.

Крестовая отвертка

Весь перечень под рукой, значит можно начинать. Откручиваем 2 винта, находящиеся в верхней части козырька щитка приборов.

 

Имея определенный навык, можно ее снять, не снимая кожуха рулевой колонки, но для надежности снимаем и его. Крепится он на 5 винтов в нижней половине кожуха. Весь мешающий нам пластик снят, откручиваем 3 винта крепления самой панели приборов к кузову. Найти их не сложно, они прям на тебя смотрят по углам панели.

 

 

Далее аккуратно поворачиваем панель в  нише приборами вниз.

 

 

Приборная панель имеет 3 колодки с проводами, разъединяем  все.

 

 

Вынимаем панель, переворачиваем стрелками от себя и видим следующее. В верхней части панели 3 лампы, указатели поворотов и подушка безопасности  между ними. На небольшом удалении с обеих сторон имеются 2 лампы, они то нас и интересуют.

 

 

 

Что бы их снять, необходимо   убрать пластиковую накладку сверху всей панели.

 

 

 

Делается это без особых хитростей тонкими отвертками. Панель снята, теперь без особых проблем снимаем лампы. При снятии обнаружилось, что лампы имеют почти черный цвет.

 

 

Для эксперимента поставил на их места лампы от указателей поворотов, подсветка стала заметно ярче.

 

Наступает пожалуй самая кропотливая  часть процесса, а именно сборка светового модуля (если это можно так назвать). Определяем полярность светодиодов. Скручиваем 2 светодиода, соблюдая полярность.

 

 

 

В итоге мы должны получить 4 пары скруток. Из них формируем скрутку в 4 диода аналогичным образом.

 

 

Пропаиваем скрутки. Паяльник желательно иметь слабомощный. И во время пайки не греть диоды продолжительное время. Это им на пользу не пойдет. В итоге получаем 2 световых модуля из 4х диодов каждый. Не забываем изолировать положительный контакт от отрицательного. Я эту проблему решил путем одевания на положительные контакты смотанные в косичку термоусадочной трубки.  Так как данные диоды  являются   направленными источниками света, наша задача этот свет перенаправить. Сделал я это очень просто, немного отогнул от центральный оси каждый из диодов. Сильно отгибать не имеет смысла, не войдет в посадочное место. А направить свет нам нужно на светопроводящую прозрачную пластину, посредством которой и распределяется весь световой поток всего с 2х ламп на всю панель  целиком. Тут каждый для себя может выбрать степень отгибания диодов, методом проб и ошибок, конечно!!! От полученных связок отрезаем лишние части ножек, оставляя примерно около сантиметра. Данный девайс теперь необходимо установить в патрон, предварительно вынув из него старые лампы.

 

 

Толщины ножки полученного из связки 4х диодов вполне достаточно для того, что бы он плотно держался в патроне.  Устанавливаем патроны в посадочные места и идём проверять свою работу в авто. Для проверки работоспособности не обязательно одевать все 3 имеющихся разъема с проводами, нас интересует самый правый.

 

 

Тот что находится ближе всего  к правому зеркалу авто. Подключили, включаем габариты и смотрим что получилось.

 

 

Загорелось синим, хорошо, подсоединяем оставшиеся штекера и устанавливаем все в порядке обратном процессу разборке. Не загорелось вообще или только половина, не спешим расстраиваться. Вынимаем патрон с нерабочей стороны, проворачиваем его на 180 градусов и снова устанавливаем. Все должно работать. Ну, если и теперь результата ноль, снимаем наши рукотворные модули и проверяем их напрямую. Если в них нет жизни, велика вероятность, что слишком долго грели вы диоды во время пайки. Набираемся терпением и повторяем процедуру более быстрей и аккуратней. В конечном итоге ваши труды будут вознаграждены!!! Синяя подсветка смотрится намного лучше стандартной. Желающие можете поэкспериментировать  с различными цветами. Может кому другой цвет по душе. В ночное время все показания отлично видны и читаются.

 

 

 

Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого. Каждый волен выбирать то, что ему делать со своим авто и какие модернизации производить. Надеюсь, данный материал станет для кого - то полезен. С уважением ваш одноклубник.

Оригинальная статья с комментариями: Замена цвета подсветки приборной панели ...

Статья повествует о том, что пользоваться кочергой при поднятии капота не айс.

Учитывая, что автомобиль я делю с женой и хрупкой девочке сложновато поднимать железную хреновину, а ей в свою очередь приходится ее иногда поднимать с целью долива жижи омываечной =),

решил совершенствовать конструкцию подъема капота путем внедрения гидроупоров задней двери ваз 2121 фирмы, хз какой, в общем чтобы были в тоненьких цилиндрах. Есть Фенокс, Финвал и пр. мои были одни из этих:

Амортизатор ВАЗ-2121,2104 двери задка СААЗ 2121-6308010 или их аналоги
Длина изделия, мм:
- в свободном состоянии 450
- в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
- штока 10
- поршня 20
Усилие на штоке, Н 260

Сразу скажу, что расчетов не было, за основу были взяты характеристики самого аммортизатора и траекория его движения при открывании и закрывании капота, а так же угол открывания капота.

В моем случае он стал немного меньше чем с кочергой, но мне более и не надо. Можно использовать амморты от задней двери 2111 тазика и использовать максимально возможный угол подъема, но по мне оно

не к чему.

Короче получается следующее, отверстия в боках крыльев делал на обум, ориентиром было место контактной сварки на стакане, на фото в красном кружке)

 

 

 

 

Отверстия делал дрелью, сверлом Ф8мм (металл конечно там не оч. толстый, но упорам вроде комфортно. Процесс завинчивания гаечек вообще сложно описать, но я попробую. Была взята полоска пластика толщиной 2мм, шириной 8мм и длиной 30-35см, на один конец на двухсторонний скотч приклеена самоконтрящаяся гайка М8 и "просунута" со стороны лобового стекла в полость между крылом и подкапотным пространством. Процесс не заснял, работал один и переодически, то высовывая язык в прдвкушении того, что гайка совпала с отверстием, то прикусывая все тот же язык от неудичи стыковки его с кронштейном упора. В итоге 10-15 минутной гинекологической операции одна сторона была готова, вторая одновалентно была сделана набитой рукой минут за 5-7.

Далее были уголки, уголки, су*а аллюминивые, 15х15, длиной 7 см

вот такие

 

 

 

 

Уголки привинтил в окурат в том месте где есть такие углубления, как будно там должны быть упоры и место под них)

Там тоже пришлось порыбачить, но там проще, есть технологическое отверстие куда палец пролазит можно болтик придержать.

 

 

 

 

 

 

За хаос в подкапотке оч.прошу не пардонить, самому стремно, но у нас то оттепель, то мороз ниже 20, машинка уличная, пока мыть подкапотку опасаюсь.Пока отмыл снаружи и залил все силиконом.

И в финале итог потраченных 450 рублей и 3,5 часов времени. Кстати уголки красил на месте, оклеил маляркой и в путь. Грунтанул акриловым груном "Мотип" и белой матовой красочной.

 

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Гидроупоры капота ...

когда попал на разборку , парень принес их штуки 4 разных моделей , как на "ланцере" оказался узкий , понравился от карины ED , но у него посадка низкая особенно по бокам , решено было поставить проставки по 1см подруку попался рекламный щит из какого-то материала, из него и вырезал  приклеил на эпоксидную смолу , переход зашпаклевал стало как родное и пошел красить  покрасил , поставил, заценити результат.

Оригинальная статья с комментариями: спойлер ...

В России с 1 октября вводится новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Предоставление медицинского освидетельствования владельца автомобиля теперь не потребуется. Кроме того, не нужна будет и квитанция об уплате налога. Этот проект с постановления правительства РФ уже разместили на сайте МВД России.

Теперь технический осмотр будет касаться исключительно технического средства передвижения, а не здоровья владельца машины. До этого все пытались обойти этот закон путем покупки фальшивых медсвидетельств, или подставляя для прохождения техосмотра своих родственников. А за уплатой налога должна следить налоговая инспекция, но ни как ни ГИБДД.

Оригинальная статья с комментариями: Водителям разрешат проходить техосмотр без справки ...

Привет ВСЕМ! Купил птицу неделю назад, понравилась снаружи и внутри. Мотор в 150 коней просто праздник какой-то! До этого была тойота виц 1.0 70 лошадок, (тоже прекрасная-надежная машина) так что есть с чем сравнить. Понял что машина хорошая, тока надо следить за ней,  предыдущий хозяин этого не делал. Не согласен с поговоркой-купил ниссан порись с ним сам. Сам с челябинска, есть ли у нас клуб СИЛФОВОДОВ??? .  Интересно было-бы обменятся опытом, т.к. есть некоторые проблемы- свечи, вибрация при 70-90км/ч (шрус), глохнет иногда на светофоре. Но это все я думаю лечится. А вообще машина хорошая, и взгляд притягивает, и топнуть может (особенно в ручном режиме). Вобщем принимайте нового одноклубника!

 Две недели без климата , кто читал о моей проблеме в курсе.https://sylphy.ru/forum/post/95066.html#95066 Сгорел он в сервисе от избыточной влажности, когда они выгоняли-загоняли машину для ремонта; когда загнали при мне, из открытых дверей и багажника пар валил, а в салоне капало с ламп освещения. Что творилось с электроникой-остается только догадываться( Off top-сейчас поездив  по городу, стали проваливаться обороты на светофоре). Сгорела материнка климата из-за коротыша. В своём городе мне обещали его привезти за4,5-6 рэ из НСК.Дороговастенько!
 
   Последствия : почти отмороженные нижние конечности и простуда, не говоря уже о плохом настроении    И вот оно, явилось мне чудо-расчудесное, пришел ко мне клон моего умершего климат-контроля     ! Спасибо огромное Mоrfeus , не отказал, нашел, отравил в понедельник В пятницу утром мне позвонили из транпортной что груз пришел. Урррра, радостно взвизгнул я! и полетел в транспортную, благо птица летает хорошо)) и забрал.  Сразу решил, что надо его срочно установить(с чего б это вдруг?? сам не понял.., вроде привык уже ездить в валенках и ушанке ),  в общем начал установку. Было вот так, выключатель и регулятор скорости вентилятора под отвёртку. Разобрал всю консоль, сдернул за пол минуты(помог опыт установки магнитолы и акустики),отсоединил "временный ручной климат", замотал провода. Скажу сразу одно: климат пришел другого размера, т.е. главная плата и корпус длиннее чем у старого сантиметра на два, и у него была сломана одна нога , сфоткать для сравнения забыл. Хотел было заморочиться поменять на старый корпус, но лишние два см платы не влезут, крепить пришлось на три ноги. Впоследствии выясняется, что болтов крепящих его осталось почему-то два , закрепил на два по диагонали(позже закреплю номано). Всё это хозяйство упаковываю обратно, закручиваю, и смотрю снизу болтаются две какие-то фишки!?? начинают закрадываться страшные мысли, а не муd@к ли я....! Подозрения подтвердились-откручиваю! После полной установки и сборки панели, с дрожью в коленках(а было холодно однако!) и с молитвами ко всем богам поворачиваю ключ...... климат не заработал ... ну, думаю, ещё один мертвяк . Тут я вспомнил(не пользовался климатом больше месяца), что у него есть мааленькая, но очень волшебная кнопочка включения вентилятора, нажимаю...и вот оно!, то о чем я мечтал последние две недели --З-А-Р-А-Б-О-Т-А-Л-А радовался как ребёнок, которому подарили на день рожденья железную дорогу, или PSP-3 ))   мучения мои  закончились. Печку в ноги и на работу!  Вечером завожу, сажусь, и вижу следующее: не работает подсветка экрана, АUТО, А/C, обогрева лобовика, и OFF. Надо менять лампочки- однозначно, думаю диодные поставить, на Xanavi тож.
 
        Подведу итог: климат у меня был 27600-6N600-3N160-34700 так вот, на новом написано, 6N620 вместо 6N600, а 34700 тоже есть, наверно это вариант климата для машин выпуска 2000-2004. Как я уже писал, находил климаты от Rnessa, Liberty, Х-Trail 2001-х годов, и ещё какие-то. Фасад  внешне один в один ,кнопки и экран, только надо корпус будет поменять-крепежи разные.., но не стоит бросать в меня кусок кирпичной стены если у вас это не получится. Это только мое мнение, и является информацией к размышлению. Климат который пришел мне был снят с TG10 (QR20DD) 2003 года, и подошел идеально один-в- один, за исключением его длины, но это не помеха, так как глубины внутри хватает. В общем счас пользуюсь и наслаждаюсь температурой в салоне, а не температурой 38,2 у меня!    За внимание спасибо, тем кто прочитал, надеюсь что-нибудь будет из этого полезно, а если нет-Sorry за длинный никому не нужный рассказ

 P.S. лежачего не бьют))

Оригинальная статья с комментариями: Реинкарнация блока управления отопителем салона - ...

Первая попытка запостить сюда фотоотчет. Итак, принцип изъятия переключателя из подрулевой части авто проблем не составил, посему перейду сразу к фотоотчету разбора переключателя.

Из представленных фотографий способ разбора более менее понятен

 

 

Дремель как всегда приходит на помощь в подобных вещах, сделал пропил на пружинке и разукрупнил отверстие, дабы с легкостью завернуть туда шуруп. По сути получилось довольно грубо, зато с запасом прочности.

 

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Восстановление управления омывателя лобового стекл ...

 

                Прочитав данную статью жмяк и подумал, сказал себе, хочу так же :)

                Но одно меня тут не устраивало, а именно контроллер.

Полазив по инету, я нашел то, о чем мечтал схему контроллера RGB с помощью микроконтроллера и энкодера)

Данная схема управления меня привлекла тем что у нее всего один орган управления, это энкодер. Только с помощью одной ручки можно изменять всю цветовую палитру ленты.

Схема контроллера выглядит следующим образом.

 

Питание от 12 вольт то, что нам и надо и минимум деталей, схема очень простая и по цене выходит не дорого.

Управляет контроллер RGB-лентой по средствам ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) и перебирает весь непрерывный спектр, а проще говоря, радугу (все с детства помнят "Каждый-Охотник-Желает-Знать-Где-Сидит-Фазан") 

Управление выбора цвета делаем с помощью энкодера.

Схема подключения, которого выглядит следующим образом.

 

 

Энкодер хорош тем, что его можно хоть сколько угодно раз крутить в одну сторону)

Схемы после сборки выглядят следующим образом

Контроллер:

 

Энкодер:

 

                Во время установки возникли некоторые трудности, так как покупал ленту с 60 светодиодов на метр, ее не получается ни как загнуть.

И пришлось резать на кусочки по 5 см и паять, добавило некоторые неудобства, но оно того стоит.

установленная лента выглядит следующим образом

Как видать, под красной секцией установил кусочек 3х кристальной красной светодиодной ленты с углом свечения в 120 градусов, так что получается красная зона и числа 7 и 8 тахометра всегда светятся красным светом.

Ну и несколько фоток того что получилось.

 

 

 

 

P.S.: Не ругайте слишком сильно, но критика приветствуется)

На фото можно увидеть, что не горят стрелочки, так и есть. Просто забыл их подключить, как говориться поспешил. А после установки и сборки панели было сразу лень ее снимать, оставил на выходные :)

 

 

Оригинальная статья с комментариями: RGB-подсветка приборной панели ...

 

Добрый день. Давно ничего не писал по поводу своей ласточки, хотя постоянно что-то делаю. В этот раз столкнулся с такой проблемой (да, именно проблемой) как изношенность руля от времени. Думаю у всех кто интенсивно и ежедневно рулит рулевое колесо начинает стираться, у меня иногда даже катышки появляться стали. Довольно неприятное ощущение. Так вот решил избавиться от сей проблемы и, собственно, добавить индивидуальности своему саньку. Я решил обшить (обтянуть - называют кто как хочет) руль кожей. У нас в Твери с хорошим кожзамом (автомобильным) сложно, а уж тем более коже. Две недели ушло на поиск кожи, достал наверно всех друзей, а тем более подруг. Нашел натуралку. Понравилась, продавалась квадратами сантиметров по 40 в ширину и длину. Но решил усложнить задачу себе - сделать руль двухцветным  (черный и светло-бежевый). Дальше встала очередная проблема. Выбор ниток, даже в специализированном магазине мне не могли помочь, так как мадам (продавец) никак не могла понять, что я от нее хочу и что мне надо. Нитки выбрал (Шов решил делать контрастным черному - взял бежевые с блеском (названия не знаю, главное чтоб прочные были на разрыв)). Все нитки есть, материал есть. Не мог сидеть на месте, спокойно глядя на все это... Вечером снял руль). Думаю описывать не надо, уже по 10 раз писалось про этот процесс. За две недели поиска кожи, перерыл весь интернет в поиске статей "как перетянуть руль своими руками". Так что знал весь процесс почти наизусть. Так вот у нас все есть, поехали!!!

 

 

 

Первым делом рулевое колесо обматываем слоем пищевой пленки, а потом аккуратно обматываем молярным скотчем, чтоб все плотно прилегало к рулю. К сожалению фоток этого процесса нет (был очень увлечен процессом), но думаю тут все понятно. Затем по малярному скотчу рисуем линии будущего шва (по внутреннему радиусу) и линии шва, которым будут сшиваться куски кожи (поперечные линии). По нарисованной лини обойным ножом аккуратно режем (стараемся резать только бумагу и пленку, но не сам руль)))). У нас получается (в моем случае) 8 кусочков (лакала - так вроде называется))

 

 

 

 

но заметим что их не растянуть ровно, они, как бы, гармошкой (так как наружный радиус руля больше внутреннего))) Так вот по этим лекалам вырезаем нормальные. Я вырезал из картона. Не забываем что кожу надо будет тянуть (иначе будет вся в складках). Так вот где детали будут сшиваться, длину оставляем такую же (ненужные нам  4-5мм уйдут на шов), а ширину уменьшаем с каждой стороны примерно на 4мм (за счет этого кожу потом натянем). Вот что должно получиться.

 

Затем начинаем переносить все на кожу. Вырезаем. Аккуратно!!! Обязательно нумеруем, чтоб не перепутать какая деталь за какой идет! Дальше я допустил ошибку. Решил сначала прошить каждую деталь по периметру (кроме линий, по  которым детали будем прострачивать на машинке). Я пользоваться машинкой не умею, потому доверил этот процесс маме (спасибо ей огромное). Так вот когда мы прошили и начали прикладывать детали друг за другом – швы не сходились.

 

 

В таком случае шов при обтяжки будет не очень ровный. Так вот чтоб не допустить этой ошибки надо сначала сшить все детали в кольцо, а потом просто по периметру все прострочить. Но я это упустил, ну ладно, ничего страшного. Собственно сшиваем детали друг за другом, чтоб получилось кольцо. И вот!!!! Производим первое натягивание на руль.

 

 

 

 

Ура, уже, какой-никакой, результат, который РАДУЕТ. На этом  закончился первый день моих стараний.

На следующий день собственно я начал все сшивать! Сразу приготовьтесь, это мероприятие оооочень муторное и кропотливое. У меня весь процесс занял 6 часов (перерывами на нервы и кофе). Сшивал я швом который называется макраме (через одну нитку). Ну собсвенно ВОТ ОН – РЕЗУЛЬТАТ!!!!

 

 

 

Ну и как всегда "не пинайте сильно". Приятно, если кому-то будет статья полезной. Заранее спасибо

Оригинальная статья с комментариями: Кожаный руль... миф... или РЕАЛЬНОСТЬ!!! ...

Новые ГОСТы, которые появились сейчас в России, могут обернуться большими авариями. Росстандарт узаконил ямы и выбоины. Если на прямой дороге вдруг углубление, размером метра с полтора и глубиной в пять сантиметров – это ерунда, дорога нормальная хорошая.

 

А претензии, даже при самых серьёзных последствиях, теперь предъявлять некому. Наш корреспондент Антон Кириллов разбирался – что такое хорошо, и что такое плохо.

Полтора метра длиной, полметра шириной и семь сантиметров глубиной – таковы новые стандарты для ям на дорогах. Если один из параметров больше – нужно ремонтировать, если нет, можно отложить ремонт до лучших времен. Но самое главное – ГОСТ на ямы решил одну из двух российских проблем – плохие дороги теперь хорошие, потому что соответствуют стандарту.

Сергей Канаев, лидер федерации автовладельцев России: «Наша дорога, имея сто таких ям, отвечает стандарту. Это же неправильно, да. Как может быть ГОСТ именно на ямы? ГОСТ должен быть на дорожное полотно».

Александр Зажигалкин, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: «Есть специфика эксплуатации дорог в России – из-за протяженности, климатики, из-за многих других моментов, но, тем не менее, факт наличия такого рода документов – они существуют во всем мире».

В Росстандарте заверяют, хотели как лучше. С ростом судебных исков в адрес дорожных служб, нужно было ввести хоть какие-то стандарты. Теперь решения будут приниматься быстрее и доказать что разбитая дорога стала причиной аварии или поломки, проще.

Сергей Канаев, лидер федерации автовладельцев России: «Нужно заказывать экспертизу, а тут вы можете сфотографировать яму, приложить к ней линейку, сделать протокол на месте вызвать сотрудника, все это зафиксировать и обратиться в суд, вам не нужно никакой экспертизы».

Одна яма, вторая, еще две – судя по тому, что много лет здесь ничего не делали, по ГОСТу это считается рабочим полотном проезжей части. Но разве так должна выглядеть нормальная дорога? А если здесь еще и машину сломать, можно смело предположить, что это одна большая пятиметровая выбоина, но вот доказывать это страховой, судье и автодору придется очень долго.

Автомобилисты предлагают ужесточить новые нормы. Чтобы аварийной считалась любая выбоина шире и длиннее стандартного колеса. В этом случае автомобилю уже грозит поломка. Но принять эти параметры в Росстандарте вряд ли согласятся. Тогда дорожникам придется чинить не только дороги, но и большинство автомобилей тех, кто сломался в пути.

Оригинальная статья с комментариями: Ямы на дорогах больше не подпадают под ГОСТ ...

Бензин обязан подорожать на 9 рублей с полтиной? 

   

В начале года по распоряжению Владимира Путина образованы группы экспертов, которым поручили подготовить предложения для правительства, связанные с разрешением стратегических проблем. Возможности  развития транспортной системы изучала так называемая экспертная группа №19 под началом научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаила Блинкина. Свои рекомендации она направила в правительство. А на днях выводы экспертной группы заслушал Общественный совет при Федеральном дорожном агентстве («Росавтодоре») Минтранса РФ.

  

 

Будет так же плохо

Как бы то ни было, но перед членами ОС при «Автодоре» Михаил Блинкин давал следующие пояснения и комментарии.

Темпы автомобилизации населения, особенно в последние годы, опережают темпы развития дорожной сети. Этот, а также другой известный факт «дорог мало, и те плохие» проиллюстрированы цифрами и графиками.

Что правда, то правда: финансов для дорожного хозяйства хронически недостает. В 2009-2010 гг. огромный кусок запланированных инвестиций «отняли», и они составили  2-2,2% от ВВП (надо вспомнить, то были жестокие годы кризиса), из них доля средств из федерального бюджета – 0,8-0,9% , то есть меньше половины. Однако, как указано в докладе экспертной группы №19, то же положение сохранится в 2011-2013 гг. Надо понимать, из кризиса не вышли.
Ближайшая перспектива не краше: бюджетных денег — 8,4 трлн руб. на 2011-2020 гг., а это еще меньшая доля ВВП — 1,2-1,3%  в год. Из чего вывод: с дорогами по-прежнему будет очень плохо.

Сколько денег нужно?

Чтобы ремонтировать и содержать дороги, как того требуют нормативы,  понадобится минимум 845 млрд рублей. Еще порядка 0,5 трлн руб. (из расчета хотя бы 1-процентного прироста дорожной сети) — на новое строительство. Всего — 1,35 трлн руб., то есть 3,2-3,3 % от ВВП.

А на самом деле необходимо 4-4,5%  — приходится учитывать, что автомобилей становится  все больше (вспомните хотя бы статистику продаж в нынешнем году), отсюда нагрузка на дорожную сеть ежегодно возрастает на 6-7%. Да плюс инфляция. Причем расчеты производились исходя из сегодняшних цен на асфальт, щебень и т.д., а цены почему-то имеют свойство расти.

Одолжить не у кого

Если все оставить так, как складывается, сообщал докладчик, неприятности в дорожной сети в лучшем случае будут купироваться, в худшем — дороги продолжат хиреть, деградировать.
Вроде бы напрашивается решение увеличить долю «дорожных» средств за счет сокращения долей других статей бюджета.
— Язык не повернется посягать на бюджетные финансы для медицины, армии, детей, искусства… А какая «дыра» в Пенсионном фонде! Нет, подобные вещи нельзя даже предполагать, — говорил Михаил Блинкин.
И продолжил: рассчитывать на приток частного капитала, в том числе иностранных инвестиций, также не приходится: не идут инвесторы в отрасль.

Непопулярные меры — самые популярные

Остается единственный способ — собрать необходимые деньги с пользователей дорог: до 2015 г. автомобилисты должны оплачивать повышенные акцизы, включенные в цену моторного топлива, чтобы за счет этого выйти на уровень покрытия затрат на все виды дорожных работ.
На сколько именно могут подорожать бензин и солярка? Есть и такой расчет. В цене каждого литра горючего должно быть 12,47 руб. акцизов. Если принять во внимание, что в ближайшее время цена топлива, как уже известно, поднимется на 3 руб., значит, очередная прибавка стоимости должна составить 9,47 руб.

Эксперты живут не на Луне, так что реакцию на свои предложения предвидели. Самое безобидное, что они ожидают услышать от объектов акцизообложения, — дорожное строительство подобно черной дыре: в него сколько ни вбухай, половину все равно разворуют. Другое заявление серьезнее: каждый платит множество прямых и косвенных налогов, которыми уже возместил свое пользование дорогами.

Водитель — нахлебник по определению

А вот и не возместил - опровергает водителей промежуточный отчет экспертной группы:  «Владельцы транспортных средств уверены, что за свое пользование дорогами они рассчитались сполна, купив «дорогой» бензин и уплатив «непосильный» транспортный налог. Соответственно, скверные дороги и систематические заторы воспринимают как прямое упущение власти».

«Между тем акцизами на бензин и транспортным налогом, — это продолжение цитаты, — покрывается менее 40% бюджетных расходов на дорожное хозяйство. Отсюда, сообщество автомобилистов является по факту вторым после пенсионеров крупнейшим реципиентом (то есть потребителем. - Прим. авт.) бюджетной поддержки».

Эту истину рекомендуется  довести до сознания граждан за рулем. И  докладчик продемонстрировал очередной слайд членам Общественного совета «Росавтодора»:

Завтрак не положен?

Присутствовавший на обсуждении руководитель организации автомобилистов «Свобода выбора», член Общественного совета при президенте РФ Вячеслав Лысаков вступился за водителей: свой завтрак они оплатили сполна и даже более того. Еще повышать цену бензина, которая и без того растет скачкообразно, — это уже за гранью добра и зла.

Эмоционально говорили другие участники слушаний, а смысл один — облегчить налоговую нагрузку на водителей. Участники дискуссии предложили: рекомендовать правительству, прежде чем советовать поднимать цены на топливо, повышать эффективность, а значит снижать себестоимость нефтепереработки. Увеличить объем выхода продуктов высоких фракций до уровня, достигнутого на НПЗ западных стран, что должно послужить стабилизатором цен на горючее. А если и должен кто-то компенсировать дорожное строительство, то, в первую очередь, основные пользователи дорог, а именно хозяйствующие субъекты. Но никак не владельцы легковушек. Затронули вопрос транспортного налога: его нужно исчислять исходя не из лошадиных сил, а со снаряженной массы машины…
Все это, наверное, должно быть небезынтересно правительству, но в воздухе продолжал висеть тезис

о возможном подорожании горючего на девять с полтиной - как на него отреагирует правительство? Ведь советчики - уважаемые люди...
Резюме слушаний в  «Росавтодоре» еще не сформулировано, но по реакции (и интонациям) специалистов, ученых и многоопытных практиков, входящих в Общественный совет федерального агентства, можно догадаться, что будет в документе.

Корреспондент ZR.RU спросил главу «Росавтодора» Анатолия Чабунина, какие суждения вынес лично он после доклада экспертной группы. Ответ был дипломатичный:
— Совершенно ясно одно: нужно больше строить хороших дорог.

Дай триллион...

Один из вопросов, заданных докладчику Михаилу Блинкину: каков эффект каждого рубля, вложенного в дорожное строительство? В тексте отчета экспертов такие данные не приведены, и ответа тоже не последовало.
А вопрос классный! Ежегодно в РФ автомобили сжигают примерно 80 млрд литров топлива. Если идет речь об акцизе в сумме 12,47 руб./л, выходит, водителей страны склоняют заключить инвестиционное соглашение на сумму без малого 1 триллион рублей.

За акциз ответишь!

Но, как и в каждом контракте, в нем должна быть оговорена ответственность сторон. Значит, эксперты, готовя проект для подписанта (правительства), должны бы указать, на что именно предполагается потратить деньги (протяженность дорог, количество искусственных сооружений и т.д.). А также прописать, каким санкциям подвергается исполнитель (государство и его представители) в случае неполного исполнения обязательств, неэффективного расходования средств, нарушения финансовой дисциплины. В качестве таких санкций предложил бы кратный возврат инвесторам сумм уплаченных акцизов (например, по кассовым чекам АЗС).
И о персональной ответственности. Водители-инвесторы, наверное, не согласятся с тем, чтобы нерадивых исполнителей наказывали простым увольнением с работы. Ведь речь идет об особо крупных размерах. Значит, их следует приговаривать к высшей мере наказания…
Бред? Не меньший, чем предложение на червонец поднять цену бензина.

 

 

Материалы взяты с сайта www.zr.ru

Оригинальная статья с комментариями: Опять про наболевшее! Даешь Бензин по 40 руб! ...

Доброго всем времени суток.  Хочу представить, как говорится, на общее обозрение  и осуждение  отчет о том,  что можно сделать с бамперами птицы, дабы изменить внешний вид нашего любимого авто. На саму идею меня подтолкнул уважаемый  xxxVladxxx54 , за что ему огромное спасибо. За основу  был взят обвес от Хонды Одисей, не представляя с чем я связываюсь и не осознавая сколько терпения на это надо, я решил сделать не съемный обвес, цельный бампер. Основным дизайнером в этом деле выступала моя жена. И вот сняв задний бампер, я приступил. Сначала безжалостно обычными саморезами прикрутил обвес к бамперу и с внутренней стороны пропенил. После этого с помощью стекловолокна и полиэфирной смолы стал заклеивать стык между обвесом и бампером. Выемку для глушителя сделал из детского ведерка, стащив предварительно его у ребенка Заклеил, примерил и понял что, чего то не хватает. Взял пенопласт и соорудил вот такую загогулину. Обклеил ее стекловолокном и вот что получилось. После этого началось нудное и муторное  выравнивание всего этого безобразия с помощью шпатлевки по пластику. Полиэфирную смолу и шпатлевку брал немецкую фирмы АРР. Передний бампер делал по подобию заднего. По накатанной дорожке дело шло получше. Нижние крепления бамперов усиливал металлическими пластинами. Пока делал передок, подошла труба которую я выписал по нэту На покраску отдавал товарищу, любителю, тут же в гаражах. И вот, что получилось. Самое трудное в этом, когда работаешь в гараже, пережить всех жаждующих поговорить с тобой, а чаще выпить. В один день я посчитал поступило шесть предложений выпить от разных людей.

Оригинальная статья с комментариями: Усовершенствование бамперов Nissan Bluebird Sylphy ...

Всем привет!)) Матерьялы Две полоски диодные метровые, двойной силиконовый провод 15 метров! С зади провода проводим по тросу ручного тормаза! С переди проводим по проводу АБС. Провода из задней части машины проводим по тормозным трубкам и все провода сводим под капот а там уже кто как хочет подцепляет можно от габаритов или через тумблер я нарисую схему как сделано у меня!

\

 

Здесь вы можете посмотреть видео!

[page=1]http://vkontakte.ru/id115928954#/video115928954_159799387[/page]

 

Оригинальная статья с комментариями: Подсветка колес! ...