Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
Пластиковый уголок. Уголок ПВХ (25 мм х 25 мм) 2 шт по 5 см.
Черная изолента
Кусачки
Паяльник с пренадлежностями
Руки и голова
Извлекаем перчаточный ящик тот что сверху! просто аккуратно потянув его на себя и далее смещаем его вверх и вперед к лобовому стеклу чтоб не мешался
Далее тянем на себя нижнюю часть обшивки
Откручиваем четыре винта и извлекаем блок содержащий в данном случае магнитолу, бардачек и климат. Откручиваем четыре винта бардачка и извлекаем его
Изготавливаем крепеж под радиостанцию, для этого сгибаем железный лист буквой «П» так чтобы он входил в освободившееся место и касался стенок нашего блока, длинна должна быть от одной дырки до другой, чтобы при крепеже наша рамка не болталась по вертикале.
Делаем в нашей рамке 4 дырки, так чтобы верхняя часть касалась верхнего устройства. Динамик у радиостанции расположен снизу.
Подбираем 4 болта по длине, 2 длинных таких чтобы они захватывали стенки блока, нашу рамку и держали радиостанцию (в радиостанции только по 1й дырке с каждой стороны для крепежа), 2 болта короткие чтобы держали стенки блока и нашу рамку.
В промежуток между длинными болтами я подложил пенопласт (зачем подложил не знаю )
Закрепляем нашу рамку, радиостанцию в блоке (сильно не затягивайте длинные болты иначе погнете рамку и она потом не встанет на место) если при установки нашей рамке сверху образовалась дуга с щелью то не расстраивайтесь, подложите туда тонкий кусочек паралона во всю длину.
Т.к. радиостанция меньше штатного места и при окончательной установки смотрится не очень хорошо (виден пенопласт), чтобы как-то маленько скрасить этот недочет открутил один болтик сверху (фото ниже), взял пластмассовый уголок (по высоте должен быть с размером с радиостанцию, а по длине может быть чуть больше пустого пространства, которое нужно закрыть) и прикрутил к радиостанции, т.к. уголок был белый я на него наклеил кусочек черной изоленты. Дырка в уголке делается прямо около сгибы стенок уголка.
Протянул провод от антенны через заднее сидение, вниз под обшивку пола (как она правильно называется не знаю), вывел в дырку под водительским сидением (там провод идет на застегнут ремень безопасности или нет), подсунул под «торпеду» и вывел к месту установки радиостанции. Вопрос может возникнуть почему именно так, а все просто потому что длинна кабеля у антенны всего 4 метра и его только-только хватило чтобы протянуть именно так. Припаял штекер на провод.
С питанием радиостанции выдумывать ничего не стал, взял штекер в прикуриватель и припаялся к нему, через тройник подключил питание, пробросил провод питания в бардачок и тройник спрятал туда же.
Подключаем питание и кабель антенны к радиостанции, устанавливаем блок обратно, закручиваем 4 болта, устанавливаем верхнюю панель, а нижнюю часть пробуем закрыть если закрылась то замечательно, если нет то подрезаем уголок.
Вот результат:
ВАЖНО: необходимо произвести настройку антенны, без специального прибора это не сделать, настройку антенным могут произвести в том магазине, где будите покупать радиостанцию, если это специализированный магазин.
Решил немного облагородить свою птичку, сделав ей автосвет, как в новых машинах. На форуме нашел книгу по ремонту и обслуживанию птички, а в ней схемы электропроводки. После их детального изучения было выяснено, что в машине в принципе нет никаких реле на включение габаритов и фар, а всем этим делом управляет подрулевой переключатель. Сам автосвет решил сделать следующим образом: фары загораются при переключении селектора АКПП в положение R/N/D/2/1. При установке селектора в положение P свет выключается. Все это время подрулевой переключатель находится в положении OFF, при необходимости свет можно включить вручную.
А теперь подробнее о том, как это было реализовано. Перво-наперво во всем подрулевом блоке ищем разъем и пучок проводов, которые, собственно, и идут к переключателю света. Далее при помощи мультиметра найдены: постоянный +12В и провод питания габаритов (в моем случае было решено автосветом запускать габариты, а ПТФ запускаются сами при их включении, если кнопка ПТФ включена). И были найдены черно-красный (постоянный плюс) и бело-красный (питание габаритов), и к ним было врезано реле, которое и будет в дальнейшем их включать.
87-ой контакт реле был подключен на постоянный плюс, 30-ый — на питание габаритов. Далее была изготовлена небольшая платка из 5-ти диодов, катоды которых были соединены вместе и подключены на 85-ый контакт реле, а аноды подключены к проводам, которые питают лампы R N D 2 1 приборной панели (средний разъем, нижняя контактная группа, провода 2,3,4,5,6), а 86-ой контакт реле был просто прикручен к болту на замке зажигания. Принцип работы: при заведенном двигателе (включеном зажигании), при переключении селектора АКПП на определенную лампу приборной панели подается ток в зависимости от выбранного положения селектора. Этот ток (если положение отличается от P), включает катушку реле, которое просто перемыкает провода +12В и питания габаритов, и, следовательно, включает габариты. А так, как кнопка ПТФ у меня включена всегда, то зажигаются и ПТФ. При необходимости можно подключить реле на замыкание проводов +12В и ближнего света, вместо габаритов.
Однажды я заметил, что мой ключ начинает рвать карманы джинс. Чтобы не потерять его, стал к нему привязывать брелки. Что очень не удобно с собой носить и не серьезно. Случайно наткнулся на выкидной ключ в интернете и решил попробовать какой он в деле.
Заказал выкидной ключ, кому интересноЗДЕСЬ, через неделю ключ забрал на почте и стал разбираться, что к чему. Отдельное спасибо mastergtr. Для начала разобрал свой штатный ключ, там всего один винтик, который нужно открутить. Аккуратно подковыриваем корпус со стороны лезвия и корпус открывается. Видим с одной стороны чип ключа, с другой стороны батарейка с контактом. Всю начинку извлекаем. Разбираем корпус выкидного ключа, сопоставляем начинку штатного ключа с корпусом выкидного ключа. В выкидном ключе все предусмотрено. Вставляем чип, контакт батарейки. Из выкидного механизма нужно извлечь штырь-фиксатор, чтобы вытащить лезвие. Лезвие нужно извлечь для того, чтобы в мастерской по изготовлению ключей не переплачивать за данную процедуру.
Выкидной механизм мешает заточки лезвия и упирается в направляющую станка. Нужно взять шило или тонкий гвоздик и выбить штырь. Когда лезвие изготовили, собираем все в обратом порядке. Не забываем взвести пружинку, чтобы выкидной механизм работал. Достаточно одного оборота. У нас в Оренбурге стоимость изготовления такого ключа с пересадкой чипа около 2000 руб. Я же сделал все своими руками и потратил 800 руб - выкидной ключ + 100 руб заточка лезвия. Итого 900 руб с доставкой на дом. Ну, что, выкидной-ключ смотрится намного серьезней, чем штатный. Карманам джинс ничего не угрожает. А самое прикольное, что на работе у меня все подумали, что я поменял машину на ауди или мерседес, т.к. у них такие же выкидные ключи в стандартной комплектации. Но это уже другая история.
Задумался я над данной проблемой, но в голове уже была информация о том, что салники эти все же вырезаются. Решил воспользоваться интеренетом и нашел статью на этом сайте, как один грамотный человек высверлил с помощью "балеринки" эти сальники. Я же сделал эту процедуру паяльником. Думал, стоит ли выкладывать эту статью на сайт или нет и принял решение, что стоит, так как это несколько иное решение проблемы и людям может пригодиться.
В 4 свечном канале находилось масло, его было не очень много, но катушка при этом была вся в масле, первым делом решил почистить катушку, и столкнулся с проблемой, как ее правильно разобрать не повредив, оказалось, что все достаточно просто, она состоит из простых деталей, 2 резинки (1 для изоляции, 2 для герметизации ), посередине полая пластиковая трубка (исполняет роль изолятора) и в трубке пружина с предохранителем - все это держится на самих резинках, смело можно разбирать, не боясь повредить, ЕСЛИ ТОЛЬКО РЕЗИНКИ НЕ ЗАТВЕРДЕЛИ ОТ СТАРОСТИ!!! МОГУТ ПОКРОШИТЬСЯ ИЛИ ЛОПНУТЬ!
Ниже катушка в частично разобранном виде
После очистки катушки преступил к непосредственному процессу пайки, взял обычный паяльник с жалом как у отвертки и начал методично по кругу пропаивать (протыкать) маслоотбойник и сам сальник, но паять надо осторожно, чтобы не повредить крышку, а именно посадочное гнездо сальника.
После пропайки, отверткой осторожно отколол пластик, пропаял сальник (прорезал) в двух (и более) местах и осторожно его поддел и вытащил отверткой из своего гнезда, сальник приклеен к крышке, но не очень сильно, отрывается без нанесения повреждений крышке.
В итоге образовалось "посадочное место" под сальник, правда еще не обработанное..
На всех этапах обработки старался обезжиривать испачканные в масле места бензином.
Полученное "посадочное место" пропаивал дополнительно паяльником до получения почти идеальной окружности, при этом примерял новый сальник, чтобы размеры сходились идеально. После пропайки, зачистил все мелкой наждачкой (только обработываемй участок, естественно) и обработал еще раз бензином, тщательно протер тряпкой и получил следующее:
Промазал тщательно полученный "разъем" термостойким герметиком и с усилием вставил в него сальник, сальник отличается от заводского своей толщиной, по этой причине отстается выступ, если отверстие подгонять точно, то сальник будет держаться прочно, к тому же он будет еще закреплен герметиком. СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, что герметик вулканизируется 24 часа, поэтому не стоит, не дождавшись указанного срока, эксплуатировать изделие.
Итак, в итоге получилось вот что:
Проделал подобную операцию с тремя другими сальниками и вот результат:
В живую полученный результат выглядит более привлекательным, почему-то фотография искажает качество работы. Крышку пока еще не проверял, если кого заинтересует результат проверки, пишите
Вообщем, все началось со снятия фары, снимается довольно таки просто, откручивается три болта, два сверху, один сбоку, перед этим, правда, вытаскиваетя боковая фара с габаритами. Потом фара тянется на себя и снимается, фара стоит на пластикой клипсе, если сильно потянуть, то должна отщелкнуться, но может и поломаться, это не критично, пугаться не стоит, у меня отломался небольшой кусочек, несмотря на то как бы я осторожно не пытался отщелкнуть эту клипсу.
После снятия фара была принесена домой и согрета до комнатной температуры, после этого взял я обычный старый фен (так-то он не обычный, жарит как строительный, но подойдет любой) и с его помощью нагрел фару, по периметру в месте крепления оптики к пластиковому основанию, вот таким образом (прогревом занималась супруга, на фото ее руки)))
Оптика держится на 4 металических клипсах, снимаются они очень просто. Герметик, на котором фара также держится, похож очень сильно на жвательную резинку, прям почти один в один, плавится легко, вообщем, после прогрева фары в местах стыка, стекло следует аккуратно поддеть чем-нибудь плоским, НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТОМ (есть вероятность повреждения стекла), лично я делал это пластиковыми палочками, предназначенными для бортирования колес велосипеда.
В итоге получилось следующее:
После снятия оптик с обеих фар (по 15 минут на каждую) промыл новую оптику, тщательно ее вытер и в обратной последовательности установил на старую фару.
Смотрится супер, как новая)
Если герметика не хватает на каких-либо местах стыка, можно его взять с другой фары, что я и сделал.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, НЕ СТОИТ МЫТЬ ОТРАЖАТЕЛИ (ПЛАСТИКОВЫЕ) ВОДОЙ С КАКИМИ-ЛИБО ЧИСТЯЩИМИ СРЕДСТВАМИ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ ОТРАЖАЮЩИЙ СЛОЙ СМЫВАЕТСЯ С ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИКА!!!!!
В общем я решение проблемы запуска зимой вижу так.
Да, сегодня моим "пациентом" был Toyota SURF. 2,7 мотор. Установленный 75 а*ч на Сюрфе не вытянул в воскресенье. Сегодня заводили в 2 смычка, 75 + 88 А*ч. Мотор крутился как летом. Было -28С. Омск.
После чего я попробовал распороть и отодрать старую обивку... ни к чему меня это не привело она намертво приклеена. "Ну что ж будем делать лекало" подумал я
для этого обклеиваем нашу ручку молярным скотчем, и размечаем на нем новую обивку, разрезаем ножом по намеченной линии. Затем отклеиваем верхнюю часть лекало, которая будет из бежевой кожи, прикладываем (оно приклеится ) к куску кожи обводим и вырезаем. Вторая часть лекала нам не понадобится) можно отодрать и выкинуть:)
затем прикладываем, мереям, если великовато то подрезаем.
Набиваем дырочки на машинке, и намертво приклеиваем заготовку на своё законное место, дальше будет понятно зачем это нужно.
Далее берем кусок кожи подходящий по размеру и приклеиваем на место второй половины обивки, хорошенько разглаживаем, ( нанеся клей на ручку прогрейте его хорошенько феном до образования пузырьков, после этого он схватывается моментально и не надо долго ждать пока засохнет) и подрезаем лишнее только аккуратно не спеша, иначе можно наделать косяков :)
делаем разметку отталкиваясь от уже набитых дырочек на первой заготовке, и все сшиваем
После чего я попробовал распороть и отодрать старую обивку... ни к чему меня это не привело она намертво приклеена. "Ну что ж будем делать лекало" подумал я
для этого обклеиваем нашу ручку молярным скотчем, и размечаем на нем новую обивку, разрезаем ножом по намеченной линии. Затем отклеиваем верхнюю часть лекало, которая будет из бежевой кожи, прикладываем (оно приклеится ) к куску кожи обводим и вырезаем. Вторая часть лекала нам не понадобится) можно отодрать и выкинуть:)
затем прикладываем, мереям, если великовато то подрезаем.
Набиваем дырочки на машинке, и намертво приклеиваем заготовку на своё законное место, дальше будет понятно зачем это нужно.
Далее берем кусок кожи подходящий по размеру и приклеиваем на место второй половины обивки, хорошенько разглаживаем, ( нанеся клей на ручку прогрейте его хорошенько феном до образования пузырьков, после этого он схватывается моментально и не надо долго ждать пока засохнет) и подрезаем лишнее только аккуратно не спеша, иначе можно наделать косяков :)
делаем разметку отталкиваясь от уже набитых дырочек на первой заготовке, и все сшиваем
головка шестигранником на 10 (как для головы Ваз 10) 150
инструмент для рассухаривания клапанов 150
инструмент для сжатия поршневых колец 150
ИТОГО: 9822,02
В пятницу помыл машину загнал в гаражна работе одолжил рабочий транспорт (без колес никак!).
Все работы проводил в одно лицо и две руки (за исключением извлечения головки) начал в пятницу после работы слил антифриз, масло. Снял клемму массы, защиту картера, катушки, свечи, клапанную крышку, патрубок с ДМРВ, отстегнул все разъемы (предварительно засняв на телефон чтоб знать як было).Сбросил деление в бензобакеснял с дроссельной заслонки два шланга приходящий заткнул свечкой чтоб не тек бензин.
Снял правое переднее колесо, на одной из шпилек закрутил две гайки поставил 5-ю передачу и ключом на 22 выставил ВМТ 1-го цилиндрадля верности открутил радио антенну и вставил в колодец 1-го цилиндра.
Снял боковую крышку головки, замерил выход штока натяжителя цепи и опешил 16мм.
Также обнаружил порванную заднюю подушку двмгателя.
Зафиксировал цепь резинкой с крючками на крышку капота.
Если следовать мануалам то шестерню впускного распредвала (у меня с изменяемыми фазами газораспределения) перед демонтажем необходимо перевести в крайнее положение и зафиксировать 2,5 мм стопором, долго ломал голову но почитав другие отчеты открутил так. Также открутил шестерню выпускного распредвала застопорив ключом на 22.
Откручиваем шейки распредвалов в соответствии с мануалом, а дабы поставить их назад как и росло фотографируем расположение.
Все распредвалы сложил в клапанную крышку и уехал домой ночью пошел дождь, а гараж моего друга (в котором и происходило все действо) имеет не герметичную крышу и с утра в субботу я обнаружил в клапанной крышке небольшую лужу воды. Но все обошлось за ночь шейки распредвалов поржаветь не успели а утромвсе вытер, обильно смазал маслом и переложил в сухое надежное место гаража.
По доброму надо было шестерню впуска и натяжитель цепи заказать, но у шестерни ценник (конский) примерно равный бюджету всего ремонта ок. 13т.р., а натяжитель забыл заказать (он конечно чуть притерся, но не страшно ходить будет).
Пока запчасти придут время терять не стал продолжил разбирать двигатель.
Взял дома полиэтиленовые пакеты, вынимал регулировочные шайбы клапанов(у меня они выполнены в виде стакачика) записывал откуда взял шайбу и складывал в отдельный пакетик с запиской.
Снял лыжу, открутил два болта с пружинками выхлопной и катализатор от блока (два болта).
Открутил две поддерживающие стойки впускного коллектора, снял все оставшиеся фишки с датчиков и генератора.
Позвал друга и вместе скинули голову, она не тяжелая одному поднять реально без проблем, но мешаются патрубки косы проводов так, что без напарника этот момент никак (голову снимал в сборе с впускным коллектором и катализатором).
Откручиваем поддон, вставляем нож между поддоном и блоком и отрезаем по периметру герметик дело это муторное.
Откручиваем гайки шатунов 2 и 3-го цилиндров (они находятся в НМТ) и ручкой молотка аккуратно выталкиваем вверх. По извлечении поршней соединяем шатуны дабы не растерять и не попутать вкладыши. Снимаем старые кольца и начинаем их драить очень помогла в этом деле мягкая мет. щетка на шуруповерт (щетки бывают разные тут надо аккуратно попробовать если поршень не царапает то в путь), а пазы очищаем от нагара куском старого кольца (дедовский способ).
Состояние цилиндров хорошее ступеньки в ВМТ нет вообще (на ощупь), виден хон. С кольцами дело обстояло хуже зазор компрессионных был ок. 0,5мм., маслосъемные были закоксованны и ход у них был минимальный, зазор новых колец в пределах нормы ближе к минимальному значению.
После помывки поршень обильно смазываем маслом, ставим новые кольца согласно мануала, стягиваем оправкой и устанавливаем в цилиндр (предварительно обильно помазав маслом).
На шатуне, дабы не попутать выбиты номера цилиндров на верхней и нижней частях, направленные в сторону салона машины. Затягивал шатуны динамометрическим ключом сначала 15Нм., а потом доворачивал на 40 градусов (маркером разметил головку по 20 градусов).
Поставив назад поршни 2 и 3-го цилиндров поворачиваем коленвал против часовой стрелки пока поршни 1 и 4-го цилиндров не окажутся в НМТ, и производим те же манипуляции с поршнями.
Затем занялся головой т.к. места в гараже катастрофически мало водрузил голову на рабочий транспорт и увез на работу.
Рассухаривал головку по 1-му цилиндру чтоб ни чего не попутать (использовал инструмент для рассухаривания головки ВАЗ 2112 16-ти клапанной). Состояние выпускных клапанов плачевное опять же помог шуруповерт только с маленькой жесткой насадкой. Очищаем каждый клапан, притираем слегка только чтоб появилось матовое серебристое кольцо на клапане, очищаем камеру за седлом от нагара. Демонтируем старые маслосъемные колпачки и ставим новые (ставил головкой на 10 как раз упирается в металлическую часть колпачка). Резиновая часть старых колпачков была мягкая почти как на новых, но диаметр отверстия в котором ходит клапан больше почти на 1мм.
Цепь и оставшиеся запчасти пришли к выходным следующей недели головка была готова к монтажу и накрыта тряпочкой, поршни уже стояли на своих местах.
Поставил новую заднюю подушку двигателя и поставил назад лыжу. Снимаем приводные ремни кондея и помпы (после монтажа 1 и 4-го поршней выставляем 1-й поршень в ВМТ), правую подушку двигателя, оба натяжителя, шкив коленвала (стопорил для откручивания коленвал деревянным бруском).
Откручиваем боковую крышку – дело очень неудобное желательно до снятия посчитать сколько болтов её держит и где они располагаются (были случаи когда крышка ломалась по причине- не увидели всех болтов). Как и поддон крышка держится на родном геморрое тьфу хотел сказать герметике аккуратно срезаем канцелярским ножичком.
Соответственно поддон обе боковые крышки и посадочные места блока под них очищаем от герметика и обезжириваем, меняем прокладки, звезду колена, сальник коленвала, ставим цепь по меткам. Хоть и написано в мануале, что цепь не соскакивает если стоит боковая крышка и вроде как есть там какой-то наплыв на боковой крышке рисковать не стал и зафиксировал резинками с крючками.
Заказал по ошибке дваждыКольцо уплотнительное круглого сечения Nissan 15066-5E510 87,98
и поставил обе прокладки, вроде как одно отверстие не используется и заглушено боковой крышкой, а все ж надежнее.
Наносим герметик на боковую крышку ( по траектории указанной в мануале) и закручиваем обратно любимую крышечку.
Ставим натяжители ремней, ремни, подушку, откручиваем лыжу. Наносим герметик на поддон (толщина,траекториягерметика, порядок и моменты затяжек болтов– мануал) и прикручиваем на место. Ставим лыжу на место.
На очищенную поверхность блока кладем прокладку ГБЦ и вызываем помощь друга для монтажа головы на законное место. Протягиваем голову (последовательность, моменты – мануал. Болты оставил старые, доворот на угол как и шатуны).
Промываем натяжитель бензином и ставим назад. Ставим шайбы клапанов, распредвалы, шестерни распредвалов (внимание на риски распредвалов и цепи) все обильно смазываем маслом.
Наносим герметик и прикручиваем боковую крышку головки. Меняем прокладки клапанной крышки не забывая капнуть герметиком, в нужные места прикручиваем клапанную крышку.
Подсоединяем обратно все патрубки, топливные и воздушные шланги, фишки, свечи, катушки, подключаем датчики с низу, с верху, проверяем целостность уплотнителей……
И на этомвторые выходные кончились (заводить не стал поздно, да и герметик наверняка не набрал необходимую прочность) начался понедельник и ужасные терзания закрутил или все же забыл какой-нибудь болт натяжителя, гайки шестерен распредвалов….
Вечером ставлю масляный фильтр, заливаю масло, антифриз, покрутил двигателем без свечей и вот он момент Х ---завелась усе норм, выгнал задрал морду прокачал антифриз в радиатор печки. Обороты обучил на следующий день педалированием, проехал 150 км машинка стала резвее, но больше 3тыс. обороты не даю, масло держится на одном уровне там время покажет.
Извлекаем климат,открутив по два шурупа с каждой стороны и отсоединяем две фишки.Снимаем регулятор оборотов вентилятора и отщелкиваем декоративную панель-все,климат в руках.
Откручиваем 4 маленьких и с помощью двух плоских отверток снимае с защелок кнопочную панель.Видим плату,которую нужно потащить на себя-она держится на штырьевом соединении.
Выкручиваем четыре лампочки-их и нужно заменить светодиодами.Я использовал 12v светодиоды по 5р. Из патрона извлекается лампа,а на ее место вставляем светодиод и загибаем ножки.На освещение области регулятора скорости вентилятора я впаял три,параллельно спаянных светодиода,направленные в разные стороны.Одного будет мало,так как останется неосвещенной надписи AVTO и 3.
Теперь нужно проверить правильность полярности-для этого надеть две фишки и включить габариты.Если какой-то не горит,по повернуть его на 180 гр.Если все нормально-собираем и наслаждаемся…
За одно было решено заменить цвет приборки.Вместо патронов впаял по три ,параллельно спаянных осрамовских 12v светодиодов с резисторами на ножках.
В АКПП разместил силиконовую ленту
В кнопку стеклоподъемника два параллельно спаянных маленьких 12v светодиода.
И так, для начала нам нужно снять старую обивку, если её нету то изготовить лекало (лекало можно изготовить с помощью монтажного скотча)
распарываем старую обивку и несем её домой
хорошенько разглаживаем и обрисовываем контур на материале для новой обивки
вырезаем по контуру и делаем следующие см фото
подрезаем, подгибаем подклеиваем сторону которая ничем не прикроется, и получаем
затем набиваем дыры, ориентируясь на заранее поставленные точки на заготовке, я делал это на машинке, ибо так быстрее
проделываем тоже самое с другой стороны.
затем спускаемся в низ к машине с заготовкой, прихватив с собой клей, 2 иглы, нитки и ножницы на случай если придётся подрезать
намазываем немного клея по центру заготовки, мазать нужно тонким слоем, и желательно чем нибуть погреть после того как намажете, я использовал печку
прикладываем на законное место меряем, если немного великовата заготовка то подрезаем с обоих краёв
когда все устаревает и подгонка краёв закончена промазываем клеем ручник с лева и с права, приклеиваем нашу заготовку, желательно разгладить пальцами и немного подождать пока не схватится клей
затем сшиваем все "шнурком" точнее шнуруем как кросовки или ботинки
и завершающий штрих, заправляем второй конец во внутрь, можно добавить немного клея
и итого
Всем спасибо за внимание и удачи в творчистве, в следующей статье перетяжка ручки CVT $-)
а началось все с морозного утра и бензина не лучшего качества, машина не завелась с первого раза, залила свечи и тщетно крутила сама себя пока я думая что она греется завтракал.
Выйдя на улицу и подойдя к птичке я удивился неужели она уже прогрелась? сел в машину и попытался завести... и о боже она не заводится.... Далее процедура проста выкрутил свечи протёр, и начал вкручивать старые сухие, немного перетянул свечу.... фото сломанной свечи:
В ключе остался только электрод со шляпкой (гайкой)
о боже подумал я! я теперь пешеход! "№;:%?:!!!!! что делать?! рассверливать!? да ну на !!
Немного подумав, поднялся домой за инструментом, нашел вот такую штуку типа "стамеска" только узкая 8мм,
Вставил в полую резьбу оставшуюся от свечи и потихоньку не спеша выкрутил, остатки на моё удивление выкрутились легко, затем отключил топливный насос выкрутил все свечи, и покрутил без свечей дабы поршень вытолкнул возможные металлические остатки свечи. После этого можно все подключить и заводить,
В замене прокладки вентиляции картера нечего сложного нет, но на форумах частенько мелькает вопрос что, где и как?! При замене, решил всё зафотать, для помощи другим
Вообще эта прокладка, примерно к ста тысячам пробега, ну или каждые пять лет, дубеет и коробится! Далее через неё начинает "подтравливать" масло, в канал отвода картерных газов! ..далее оно попадает во впускной коллектор и камеру ДЗ, что естественно приводит к их загрязнению, и расходу масла!
Перед нами двигатель QG18DE с электронным газом. Прокладка у всех двигателей серии QG одинаковая, несмотря на дроссель, обьем, марку авто ..итд
Снимаем патрубки вентиляции:
Снимаем разъемы с катушек.
Для тех у кого эл.газ: снимаем разьемы с датчиков распред вала( в правой части), и клапана смещения фаз(зелёный разъём)
Снимаем катушки:
Если проводка мешает, откручивать(снимать) крышку, то разомкните пластиковые хомуты эл.проводки, и переложите её за подъемную проушину:
Далее откручиваем болты крепления крышки клапанов:
И снимаем крышку:
Далее снимаем прокладку вентиляции картера:
Прокладка немного задубевшая, и немного покоробленная:
Далее вытаскиваем, для проверки и чистки, клапан вентиляции! Он немного сопротивлялся, но я его уговорил, при помощи отвертки и плоскогубцев
Промываем его подручными средствами, WDэхой например. После этого проверяем, -он должен пропускать воздух, только в одном направлении. У меня, например, да же после хорошей чистки, он всё-равно чуть пропускал воздух обратно, сказывается выработка! ...короче надо менять
Далее меняем прокладку крышки клапанов, и одеваем новую прокладку вентиляции картера:
В этих местах наносим герметик:
Ставим крышку клапанов на место, и затягиваем болты, в порядке, согласно книге по эксплуатации:
Собираем всё обратно! Ждём пару часов для "схватывания" герметика. Едем
26 марта в пресс-центре НГС прошла онлайн-конференция начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. Возможность задать вопросы главному гаишнику области вызвала небывалый интерес у пользователей НГС — количество участников конференции и заданных ими вопросов в 10 раз превысило средние показатели. Отвечая на вопросы читателей и журналистов НГС.НОВОСТИ, Сергей Штельмах оценил качество новосибирских дорог, рассказал о борьбе с инертностью городских властей и пригрозил административными мерами участникам незаконных ночных гонок.
Справка: Штельмах Сергей Викторович родился в 1971 году в Омской области, окончил Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. Женат, отец двух дочерей. За рулем с 18 лет, в нерабочее время водит личный внедорожник.
Как вы оцениваете техническое состояние автомобильного парка Новосибирской области? И как на него повлияет программа по утилизации автомобилей?
Уровень достаточно высокий. Большинство новосибирцев все-таки стараются следить за техническим состоянием своего автомобиля. Исключение составляют некоторые категории пассажирского транспорта. Программа по утилизации авто, несомненно, позитивно повлияет на общий уровень технического состояния автомобилей в Новосибирской области.
Как вы оцениваете состояние дорог в Новосибирске после этой зимы?
Состояние дорог отвратительное.
В 2009 году автопарк НСО практически перестал расти. Повлияет ли это на безопасность дорожного движения?
В 2006–2008 годах в Новосибирской области ежегодно прибавлялось по 50 тысяч автомобилей. Но даже при таких пиковых нагрузках нам удавалось достигать снижения показателей аварийности. В 2009 году автопарк НСО увеличился лишь на 2 тысячи авто. Мы будем принимать все меры, чтобы сохранить тенденцию снижения количества ДТП.
Будет ли ГИБДД помогать регулировщикам муниципальных парковок?
Мы не оставим без внимания эту новую муниципальную службу, потому что регулировщики будут помогать нам сокращать количество нарушений правил парковки, уменьшать количество заторов на дорогах.
Служебному «Мерседесу» главного гаишника области удалось найти место на заставленной машинами обочине ул. Ленина
Как вы оцениваете качество уборки новосибирских улиц от снега прошедшей зимой?
Вопросы у нас возникали, однако ГУБО оперативно реагировало по устранению недочетов. Если оценивать по пятибалльной шкале, то я бы оценил работу дорожных служб на «четыре с минусом».
Насколько правдива информация о фактическом запрете автомобилей с правым рулем при помощи нового техрегламента с сентября 2010 года?
Более чем правдива.
Планируется ли на новосибирских перекрестках установка панорамных зеркал?
На некоторых выездах из дворовой территории такие зеркала установлены. Предложение очень хорошее — будем рассматривать.
Контролирует ли ГИБДД ночные гонки по городу?
Контроль за ночными гонками есть. Мы помогаем проводить организованные заинтересованными сообществами мероприятия, у которых есть свой регламент. Несанкционированные мероприятия будут пресекаться — вплоть до принятия административных мер к участникам и организаторам и информирования учебных учреждений и организаций, где работают или учатся такие «гонщики». На ближайшее время запланировано большое мероприятие в СГУПСе, как одном из целевых вузов, по данной проблеме. В одном зале соберется около 500 студентов, и мы будем общаться с ними на тему безопасности дорожного движения.
Почему в нашем городе в полночь отключают уличное освещение?
Это делается из соображений экономии, хотя по правилам фонари вообще не должны гаснуть всю ночь. Мы прикладываем всевозможные усилия для изменения ситуации. Мы проинформировали прокуратуру НСО по имеющимся проблемам. Применяем меры административного воздействия на руководителей муниципалитета. Мы вынесли мэру Новосибирска предложение об изменении тарифов на электроэнергию в отношении наружного освещения.
Почему на улицах Новосибирска так много инспекторов ГАИ? Не планируется ли сокращение штата?
Сергей Штельмах оценил состояние новосибирских дорог после зимы как «отвратительное»
На данный момент в ГАИ Новосибирской области работает 84 % от положенного по нормативам количества сотрудников, прописанного в указе Президента.
Правда ли, что существует приказ для инспекторов, принимающих экзамены в автошколах, о том, что экзамен должны сдать лишь 20 % группы?
Такого приказа не существует. Процент сдающих на данный момент отражает качество обучения в автошколах, которое нас не устраивает. Три последних года возрастает количество дорожных происшествий с участием «молодых» водителей, в то время как общее количество ДТП год от года уменьшается.
Когда планируется открытие участка дороги по ул. Кошурникова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина?
Ко Дню города.
Насколько оперативно ГИБДД реагирует в случае поломки светофора? Куда следует сообщать о поломке?
Моментально, при получении информации. Информацию можно передать по телефонам: 220-70-77, 232-13-00, 02-005.
Все началось с металлического стука в районе двигателя (потом выяснится что не от туда). Проехал за 2 дня около 600 км. При подъезде к городу начал ощущать характерные металлический стук из двигателя. Подумал что залил не качественный бензин с низким октановым числом и, что это детонация - застучали пальчики. Причем это все происходило когда в топку даешь. Недавно поменял цепь и подумал может это связано с углом зажигания. На всякий случай поехал на сканер померить. Угол зажигания в норме. Шаговый 29 шагов (многовато - но сейчас не об этом). Померили противоток, показал 0,4 очка. Сказали дескать это катализатор. Предложили выбить оба за 2 рубля. Я человек жадный и поехал на работу разбираться сам. Заехал на яму. Нам потребуется ключи на 10, 12, 13, 14, 24, 27 и тоненькая отверточка. Снимаем глушитель. У кого как у меня фланец переваренный брал от восьмерки вот такой
Снимаем резонатор под днищем. там стоит металлическая прокладка состоящаяя из нескольких слоев хотрой формы. ЕЕ я выбросил и купил новую, так как та была уже плоская и не на что не годилась.
далее отключаем разъем второй лямбды и откручиваем два болта с пружинами от выпускного коллектора. Сам коллектор с первым катализатором снимаем полностью со штанами. Потребуются ключи на 10 - снять кожух, на 12 - открутить от головка блока, на 14 открутьть две крепежные лапки, 27-29 открутить трубку газов. Прокладки выпускного коллектора я купил новые, так как они металлоасбестовые. Которые стоят на креплении к головке блока сжимаются при затяжке до 1 мм и дальше не сгодятся (хотя новые 1,5мм)
и вот эта снизу
Вынимаем коллектор и раскручиваем его, не сфотал состояние катализатора но он был оплавленный. выбиваем его молоточком и у нас получается пустая банка. Перед разборкой все болты брызнуть ВД и оставить на час.
Далее изготавливаем пламегаситель по примеру товарища JAVEN и других берем трубу на 76 сверлим в ней отверстия диаметром 7мм и привариваем пятку с насечками как показано на рисунке
этой пяткой будем опирать на выступ в банке катализатора затем в магазине покупаем мочалки Русалочка (проверял сам в течении часа грел над газом, они из нержавейки и даже не подкаптились)
Имел неосторожность поставить две штуки китайские тоже якобы из нержавейки но они прогорели. ( ну наших только 5 штук было в магазе на время покупки), потом их заменил. Мочалок нужно 7 штук. Одеваем их на трубу.
Трубу вставляем в банку.
Собираем все в обратной последовательности и устанавливаем. Из головки блока торчат шпильки - они очень слабенькие - не перетягивайте их. Имел неосторужность одну сломать другой резьбу в головке сорвать. Лечится так: шпильки подходят от ВАЗ 2108 один в один только короче на 2 мм. С головкой сложнее нужно рассверлить на 8,5 отверстие, нарезать резьбу на М10Х1,25 и применить ремонтную шпильку с 2108, где диаметр резьбы в головку блока цилиндров М10, а под гайку М8. Далее я занялся вторым катализатором. Который оказывается развалился и куски оказались в резонаторе - Это и была причина металлического стука. Выбил катализатор поставил все трубы на место и завел машину. Все класно только из банки второго катализатора был звук - БОМ-БОМ-БОМ. Решил снять и отрезать.
и вварить туда простую трубу от москвича
заодно разрезал резонатор и вытряхнул все от туда
грязи было что в две ладошки не поместится - осколки катализатора. Самое главное приварить как следует фланцы - они там под хитрым углом приварены. Скажу сразу у меня этого не получилось и из стыка фланца второго катализатора и фланца резонатора секло. Решение: заказал с новосиба трубу со вторым катализатором за 2 тыщи рублей + доставка 500р. Сняли с японского распила с пробегом 70000км. Думаю его мне на года 2 хватит. При сборке всего и заводке машины не пугайтесь дыму из под капота. Это обгорает ВДшка. Как определить утечки: на холодном двежке дыма нет значит все в поряде. Нагреется задымит - значит обгорает всякая фигня. Ну вот в принципе фсе. Чо вспомню напишу еще. Сори за некоторые чужие картинки с нета. Просто своих не было а для наглядности нада.
Необходимость замены передней акустики возникла сама собой, спустя некоторое время после приобретения авто, а именно, иногда переставал играть левый динамик, позже отказался играть совсем. Потратив некоторое время на изучения тех. характеристик акустики различных производителей, переслушав массу акустики в живую, остановился на PHILIPS CSP652/51,
типоразмер 16.5 см (6 1/2 дюйм.) Почему именно на них? Первое и главное, что хотелось от новой акустики, это качественного звука за сравнительно не большие деньги, в этом плане все великолепно. Очень достойное качество звука за 1600 р. Второе и немаловажное для меня, это наличие в комплекте кроссоверов и ВЧ динамиков с переходными рамками,
что дает больше поля для деятельности при их установке. Пиковая мощность данного комплекта составляет 300 Вт,номинал 60.,
подходила очень даже под имеющееся головное устройство, в перспективе планировалось подключить их через усилитель. Сами динамики сделаны очень добротно и внушают уверенность в долгой и безотказной работе.
Небольшой совет всем, кто не сильно разбирается во всех тонкостях акустических систем, ориентируйтесь не на бренд, внешний вид, цену или песни продавцов которым во, что бы то не стало нужно впарить товар на выгодных для них условиях, а исключительно на восприятие именно Вами звука от этих динамиков, слушать то их Вам.Не торопитесь с выбором и по возможности прослушайте как можно больше вариантов, наверняка, что то Вам понравиться больше остальной массы рассматриваемых продуктов ( в акустическом плане естественно).
Ну думаю достаточно предисловий, переходим к самому процессу установки.
Сам процесс разборки дверей довольно прост и не раз описывался на сайте. Для полного снятия обшивки достаточно двух стандартных отверток. Для того, что бы снять обшивку необходимо поддеть подходящим инструментом внутреннюю ручку закрывания двери,
она на защелках.
Аналогичным образом снимается оставшаяся часть ручки на которой находятся кнопки управления стеклоподъемника.
С помощью плоской отвертки извлекаем кнопку стеклоподъемника.
Далее снимаем накладку рычага открывания двери.
Откручиваем два винта ключом на 10, либо крестовой отверткой в области снятой ручки
и один винт в области накладки рычага открывания двери,
один саморез в нижней части обшивки
и один саморез на боковой стороне обшивки ближней к зеркалу.
Все открутили, остается поддеть обшивку в нижней части и аккуратно потянуть её на себя, немного приподнимая вверх.
С клипс снимается прекрасно, так же прекрасно все ставиться обратно без какого либо ущерба для автомобиля и самих клипс.
Сняв обшивку двери заметил, что динамики имеют не стандартное 4-х контактное крепление к корпусу, как на приобретенных динамиках, а пластиковый подиум, со цельный с самим динамиком и являющийся его основной частью крепящемуся к двери 3-мя винтами. Ну не разводить же руками и собирать все обратно. Решить задачу крепления новых динамиков помогут самостоятельно изготовленные подиумы. Открутив винты и вынув динамик заметил, что провода, так же имеют своеобразную систему крепления. Снимаем разъем с динамика и вынимаем его полностью из ниши дверей.
Для изготовления подиумов я использовал фанеру 10 мм, более толстую найти проблематично. В подходящем по размеру куске фанеры необходимо сделать отверстие немного превышающее диаметр магнита устанавливаемого динамика. В проделанное отверстие опускаем снятый ранее динамик и вплотную прижимаем к фанере. Обводим подиум по контуру, не забываем про крепежные отверстия. Электролобзиком выпиливаем полученную деталь по контуру. Шуруповертом проделываем три отверстия сверлом диаметром 6 мм в отмеченных ранее местах выпиленного нами подиума, это отверстия для крепления его к двери. Первая составляющая нового подиума готова, убираем её в сторону и двигаемся дальше. Далее необходимо изготовить несколько переходных колец, их количество зависит от глубины посадки используемого вами динамика в дверь. Проверяйте её только при полностью опущенном стекле, иначе совершите ошибку, которая может стоить вам испорченного динамика. Сильно глубоко посадите динамик и опускающееся стекло будет упираться в него, что может привести к его повреждению или поломкеме механизма стеклоподъемника. В моем случае хватило 2-ух дополнительных колец, динамик не упирался не в опущенное стекло не в одетую в последствии на него обшивку двери. Внутреннее отверстие кольца должно быть немного больше максимального диаметра купола корпуса динамика и свободно садиться на него. Наружное не должно перекрывать проделанные ранее три крепежных отверстия в основании нащего будующего подиума. Использование ручного фрезера существенно ускорит процесс выпиливания деталей имея всего по одному шаблону кольца и крепежной платформы. Выпилив все составные части подиума необходимо их соединить между собой. Для этого мною использовался столярный клей и саморезы. Собранную конструкцию обработал наждачной бумагой и окрасил аэрозольной матовой черной краской.
Осталось дело за малым, перепаиваем клеммы на имеющиеся в комплекте с динамиками вместо родных.
Подключаем динамик и прикручиваемего саморезами к подиуму.
Подиум крепим к корпусу двери.
Крепя динамик будьте аккуратней, для облегчения этого процесса тонким сверлом проделываем отверстия под саморезы, с ними проще вкрутить саморез в корпус подиума. Проверяем работоспособность и устанавливаем обшивку на место. Аналогичным образом поступаем со второй дверью.
Кросоверы установил по обеим сторонам от центральной консоли управления климатом и магнитолой под обшивку. С ВЧ-динамиками повозился гораздо дольше. Изначально планировалось врезать их в боковые обшивки закрывающие передние стойки крыши
, но как то не поднялась рука делать в них отверстия. Вторым местом для из врезки были выбраны черные пластиковые треугольные накладки зеркал закрывающие их крепление к двери.
Но и тут не все просто. При измерении диаметра посадочного места динамика и отверстия в корпусе двери выяснилось, что они практически одинаковы и сделать отверстие точно в нужном месте достаточно сложно. Долго колебался,сверлить или нет, но здравый смысл все же победил желание установить твитеры именно в двери. В итоге их пристанищем стали угловые части панели, где они и сейчас прекрасно себя чувствуют.
После полной, установке акустическая картина существенно изменилась в лучшую сторону. Диапазоны воспроизводимых частот стали более явно выраженными и прослушиваемыми. Громкость, а главное насыщенность салона звуком стола явно выше.
В результате проделанной работы, потратив 1600 р. на акустику, 50 р. на фанеру, 100 р. на аэрозольную матовую краску и два часа свободного времени, получил отличное звучание системы, кардинально отличающееся от штатного.
Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого. Каждый волен выбирать то, что ему делать со своим авто и какие модернизации производить. Надеюсь, данный материал станет для кого то полезен. С уважением ваш одноклубник.
P.S Статья обещана и написана специально для Alex 606, а так же для всех тех, у кого есть желание, что то менять в своем авто в лучшую сторону ценой собственных усилий.
Некоторые фото использованные в статье взяты из просторов интернета, по причине того, что установка была сделана давно, а потребность в ее написании возникла только сейчас.
Здравствуйте, решил заменить родные динамики, на динамики по больше, но вот возник вопрос: Как это сделать? Пошарив на нашем форуме, ни чего подобного не нашёл, все меняют родные, на динамики такой же размерности, но меня этот вариант не устроил, и я решил, что нужно заморочится и написать по этому поводу статью.
И так определившись с размерностью, мне оставалось только определиться с производителем. Мой выбор пал наPioneer TS-A6913iS причин этому не много у меня "голова" Pioneer, и отзывы о них хорошие.
Следующим этапом стал разбор салона, точнее снимание заднего сидения, здесь возникла маленькая сложность со снятием спинки, она прикручена снизу по бокам и в центре под подлокотником, я вот второй этап как то упустил и долго пытался сдернуть сидение без откручивания вторых но каково было моё удивление когда оно всё равно осталось держаться на чем то, но я эту проблему тоже решил.
К сожалению, что бы снять полку этого было не достаточно, и даже после срывания клипс её держали ремни безопасности, так что скручиваем их тоже, но и это не все так её продолжает держать провод заднего стоп сигнала, поэтому пришлось лезть в багажник и от туда сначала сдергивать клипсу этого провода, а уже потом из салона его отсоединить.
И так в предвкушении того, что дальше работа пойдет быстрей и интересней, я с восторгом вытащил эту полку практически за не надобностью, и вот что я увидел.
Металлическая профилированная полка, причём очень кривая с множеством дырочек, изгибов и выпирающих частей!!!
Похоже я погорячился, ведь не зря я не нашёл ни одной статьи по Sylphy как ставить большие динамики! - сказал я сам себе
Что же делать? Поменять купленные динамики на стандартного размера. НУ нет, раз уж начал, то буду делать!)
Следующим этапом стала разметка полки на железе, где же все таки пилить, долго примерял по шаблону от коробки, прикладывал динамик, смотрел, сколько не хватает, думал, может сделать подиум, но тогда его очень сложно будет приложить к металлической полке... и т.д.
Но тут меня осенило, пластиковая полка, которую я так усердно снимал и будет ключом к разгадке! Я по ней порежу отверстие под динамик и в ней, и в железной полке!
Приступаем, снимаем родные сеточки, они держаться ни четырёх саморезах, прикладываем шаблон, и обычным карандашом елозим по полке, в итоге получается так.
Режим лобзиком, пластиковую полку, затем прикладываем её на родное место, и всё становиться проще. По ней режем металлическую полку, причём здесь уже можно вырезать меньше, только часть которая ближе к центру металлической полки.
Очень мне было жалко конечно резать метал, но это того должно стоить.
Далее, приложил пластиковую полку на родное место, и динамик, проверяя всё ли сходиться, получается вот такая картина.
После того как проверил, что все сходится, обклеил, метал вибропалстом. Для этого мне понадобился строительный фен, но если у кого нет, то можно и бытовым обойтись. Сплошняком заклеивать не стал, так как в этом нет необходимости.
И теперь самое главное, прикручиваем динамики к ПЛАСТИКОВОЙ полке! Да да, именно так, поверьте сначала я тоже сомневался. Прочь сомнения!!! Так как это самый оптимальный вариант, не нужно ни каких подиумов, полка на которой они будут крепиться очень крепкая. Сделана из хорошего полимера, толщиной, наверное, мм 3-4. Да и держит у нас её 4 клипсы, спинка сидения, и две панели на стойках.
После того как прикрутили динамики собираем всё в обратном порядке, ставим полку, накладки, сидения, и получаем вот такой результат. Конечно, лично я несколько раз подключал динамики и проверял не бренчит ли полка и играют ли динамики
После того, как я всё это сделал, дело осталось за малым, настроить магнитолу под новые динамики и всё))
Для тех кто всё же не верит в работоспособность этой схемы могу залить видео.
Итак, все по порядку, Чель изначально было просушить пол, так как был случай, заехал в лужу, глубокую, и затопил весь пол, при этом возникла мысль, раз разберать, может заодно и проклеить, И сделать это по возможности бюджетно. Для этого купил 4 листа STP самой максимальной толщиной что нашел 4 мм, кстати, раньше клеил на обум, тупо приходил на рынок и покупал первое попавщее, и только в этот раз выяснил то толщина то разная, потому что брал в магазине, даже дещевле вышло чем на рынке, чет у нас на авторынках загибают цены, но это лирика. по деньгам вышло один лист 260 р, итого 1040 р. По хорошему лучше использовать промышленный фен, легче идет процесс, но его у меня под рукой не было, хотя и так проблем не возникало, правда чем толше лист, тем сложнее работать. Отсуствие фена компенсировал солнечным светом, но по законам подлости именно в тот день была облачная погода. Хотя помне самое главное это качественно обезжирить склеиваемую поверхность, для этого купил Ацетон, и вдобавок саму бутылку из под него использовал как валик.
щаг первый: как снимал сидушки не вижу смысла описывать, все просто, передние 4 болта, задние защелки и 2 болта, пластик тоже снимаеться очень просто, интересный факт, ни чего особенного в криплении не заметил, все как на наших, только все так четко подогнано, что снимаеться и одеваеться без проблем, и при этом не скрипит, не отваливаеться, и к тому же нашел штатный TV тюнер, оказался рядом с улиткой моторчика отопления салона, жаль позновато нашел, навигашку с монитором до этого выкинул. шаг второй: снимаем напольное покрытие
единственное в чем была проблема, это то что пришлось разрезать у основания, так как мещала консоль
шаг третий: не знаю как точнее назвать, пусть будет снятие утиплителя
его тож пришлось порезать в том же месте что и напольное покрытие
шаг четвертый: сам процесс обезжириваем, не жалеем ацетона
Кстати, обратите внимание что присутствует штатная шумка, такой опции на наших машинах я отродясь не видел
на место под водителем и пасажиром ушло по листу, остальное частыми разошлось по всему салону
вот в принципе что у меня получилось
дальше собираем в обратной последовательности
Заключение: если честно то чего-то особенного не ощутил, не спорю, есть люди с музыкальным слухом, которые стразу заметят разницу, но я таковым не являюсь, другие скажут что работа выполнена не полностью, согласен, по хорошему еще сверху полагалось слой (не помню как называеться), но моя задача была сделать быстро и бюджетно, и как ознакомительная, просто руки чесались, вот и заморочился, по моему мнению штатная шумка выполняет свое предназначение, типо все включенно, а если с умом подходить, и все обклеивать, то машина потяжалеет значительно, и еще не ясно будет кто выйграл, вялая динамика и увеличенный расход тоже радуют мало, да и в копеечку все вылетет, если вы из тех кто понимает что не стоит в машину впихивать деньги, то это тот случай, единственное что буду обклеивать еще, то двери, они тоно штатную шумку не имеют, за одно и динамики поменяю, может и поувствую тогда разницу, но это уже другая тема.
Наверное уже от безисходности статью создал Суть всего в следующем - загорелась лампа ABS и тормоза стали обычными (без ABS). Интересно так она у меня горела, не горела, а подмигивала... То ярко светится, то тускло, то вообще не горит, и так вот и подмигивала мне намекая на СТО. Ну я конечно же сразу поехал в автосервис на диагностику. Приехал , мне говорят - ща найдем причину, делов то 5 минут... ОК , говорю, давайте смотреть что за болячка и будем лечить ее. Подключили авто к ноутбуку , подождали , сервисмен говорит - странно... и отключает авто от ноутбука. Подключает ко второму, проходит время , я смотрю он что то потрясывает головой из стороны в сторону (как бы говоря - нет) и говорит: - я ща , приду , на 2 минутки отойду ... Приходит через 2 минутки приносит чемодан пластиковый, достает из него еще один тестер, отключает второй ноутбук и подключает этот переносной тестер... Прошло еще немного времени и молвит мне сервисмен: - Извини, говорит, но мы ни чем помочь не можем. Ни один тестер не видит твоего блока ABS... Я в ответ тычу пальцем: - Да вот же он!!! А сервисмен в ответ: -Да я то вижу, а вот аппаратура нет, значит и помочь мы ни чем не можем... Ну думаю поеду в другой сервис. Приехал. Все рассказал как и что. Они говорят - Нууу раз вам там не смогли ни чем помочь, то и мы не сможем, у нас и аппаратура хуже и спецы... Понял я что так можно ездить долго и стал обзванивать сервисы. Позвонил в три сервиса - во всех отказ мне дают. Приехал домой стал сам внешне оглядывать все. Снял аккум поставил наподзарядку. Подлил тормазной жидкости (ну так на всякий случай), снял разъем с блока ABS посмарел контакты как новые не окислены и чистые поставил на место, помыл машину (в том числе и под арками) осмарел провода и шланги - визуально все в норме. Ну думаю блок сгорел Поставил обратно аккум и поехал в магазин и тут случилось чудо - ABS заработал Но не долго я радовался, через 2 дня ABS-ка опять перестала работать. Я уже и колодки все поменял и жидкость тормозную , а ABS-ка все равно работать не хочет. Что делат не знаю, т.к. причина неисправности так и не установлена. И не понятно почему лампа так себя ведет то ярко горит, то тускло, то вообще не горит...
Все началось с вялой динамики разгона после 120 км/час.
Помыслив, и по опыту владения прошлым авто (NissanPulsar),пришел к решению удаления катализатора, до этого просто монтировкой сделал в нем отверстие. Но просто оставлять пустую «банку» от катализатора не хотел в виду её большего нагрева, и решил вмонтировать "пламегаситель".
Итак, мною была куплена соединительная гофра, размер 60/150.
Далее демонтируем выпускной коллектор (штаны с катализатором).
После того как снял, с соединения снял графитовое кольцо, что бы не поломать в процессе ремонта.
Раскручиваем и удаляем катализатор.
И начинается самый интересный процесс.
Нам необходимо как более плотно установить гофру в «банку».
Соединение со штанами не круглое, сторона где стоит датчик кислорода (лямбда) ровная, все остальное круглое.
Взяв в руки молоток придаем одному концу гофры нужную форму.
Другую сторону (обвальцовку) я отрезал, размер получился как надо, с учетом что необходимо гофру задавить в «банке».
Примеряем и смотрим, гофра должна плотно встать в выпускной коллектор.
Для сборки необходимы болты по длиннееввиду того что штатные болты короткие и ими задавить не получится. Тремя длинными болтами потихоньку и поглядывая как все садится закручиваем. Далее как только штатные болты могут быть установлены закручиваем их, убираем длинные болты, все протягиваем.
Смотрим как получилось.
Собираем все на место….
Заводим и радуемся.
Как поведет себя данная конструкция я не знаю, сейчас проходят испытания, но разгон до ста уменьшился на 1 секунду.
Статья является продолжением моей предыдущей статьи об удалении катализатора Статья 1
Там рассказывается как снять катализатор и стоит ли вообще это делать. Чтобы было понятно, о чем речь, желательно просмотреть ту статью, хотя бы картинки
Главная функция пламегасителя, как не странно, в гашении пламени , температура которого такова, что может навредить средней банке глушителя. Также пустой, неизолированный изнутри, корпус катализатора греется заметно выше и дополнительно нагревает подкапотное пространство и окружающие детали (это на наших ниссанах он так расположен) . Ну и главное, с чем я столкнулся после удаления катализатора - очень заметен на слух рык мотора сзади и высокий, резонирующий звук из под капота при ускорениях и высоких оборотах. Пламегаситель также должен избавить от этого звука.
Изготовить пламегаситель у меня получилось не сразу, опишу все свои попытки- будем учится на ошибках
Вариант 1, недостаточно эффективный.
Опишу процесс подробно, потому что на основе этого варианта далее будет изготовлен рабочий, 3й вариант пламегасителя.
Для начала надо снять катализатор вместе с выпускным коллектором, затем разъединить из друг от друга. Подробнее смотрите Статью 1 Статья 1
Далее нам понадобиться кусок трубы. Я смог найти трубу с внешним диаметром 76 мм., толщина стенки 3мм :
Желательно использовать трубу диаметром 80-82 мм и толщиной 1,5-2мм, но я такой не нашел. Пришлось у токаря снимать с внутреннего диаметра 1,5 мм - это делать в принципе не обязательно, но это облегчит дальнейшую работу с трубой, к тому же я хотел, чтобы пламегаситель в сборе по весу был таким же, как родной катализатор.
Вот корпус катализатора:
в нем есть небольшой выступ 5мм, на который мы будем опирать трубу с помощью металлического кольца, которое изготовим сами, диаметром внешним 10,7мм и внутренним диаметром нашей трубы, в моем случае это 76мм. Толщина металла для кольца около 2мм, тоньше не желательно, иначе при больших температурах оно может потерять форму
рядом лежит кольцо поменьше, вырезанное из листа металлоасбеста, я его подложил между выступом на корпусе катализатора и металлическим кольцом. Делать это не обязательно.
Далее снимки процесса отсутствуют, но есть снимки разобранного пламегасителя, по ним все будет понятно.
С одного конца трубы делаем пропилы и загибаем пропиленные участки, как на фото, можно и покрасивее
Этими отогнутыми участками труба будет опираться на кольцо.
Переходим к другой части трубы. Здесь все сложнее. Так как диаметр моей трубы 76 мм, то упираться в выпускной коллектор она будет в месте, отмеченном красной пунктирной линией:
Как видите нам мешает лямбда. Далее пришлось немного поизвращаться над трубой, во первых расклёшить (или развальцевать, не знаю как правильно сказать), чтобы она садилась не так глубоко. Делал просто постукиваниями молотка. Во вторых сделал вырез под лямбду. В третьих придал эллипсность верней части трубы, так как выпускной коллектор внутри такой формы (просто сжал в тисках). В четвертых заточил (заострил) край трубы, внутреннюю сторону, чтобы не было аэродинамических помех для потока выхлопных газов))
Надеюсь теперь понятно, почему выше я рекомендовал диаметр трубы побольше и потоньше – намного меньше возни будет, труба не будет доставать до лямбды и ее легче будет гнуть и т.п. Слишком большой диаметр трубы тоже плохо - не будет места для звукопоглащающего материала.
Я намеренно не указывал какой длины надо отпилить трубу - длину трубы подбирать надо на месте, с учетом того, куда она упрется, как сильно расклешить ее и сжать в элипс. Главное добиться идеального прилегания к выпускному коллектору, а регулировать длину можно пропилами и степенью отгибания пропиленных участков с другой стороны трубы. Я оставил трубу длиннее чем нужно на миллиметр, чтобы она плотно затянулась, когда придет время соединять катализатор с коллектором.
Сверлим в трубе дырочки, я сверлил 3,5 мм сверлом. Растояние примерно 1,5 см между дырками, на одном из фото вверху видны эти дырочки. В верхней части, прилегающей к выпускному колл-ру, дырок делать не надо.
Далее покупаем в хозяйственном магазине металлическую губку для мытья посуды. Обязательно из нержавейки! Например губка Русалочка, изготовлена в Питере. В любом случае лучше проверить, я покупал 3-4 разные и только русалочка была настоящей. Проверить просто – нить из губки держим над пламенем газовой плиты, накаляем докрасна, затем даем остыть и потрем между пальцев – если раскрошилась, то значит дерьмовая.
Далее суем трубу в корпус катализатора и одеваем эти губки, которые в форме кольца, на трубуи пихаем линейкой. У меня ушло 10 губок, трамбовал я их плотно – это было одной из ошибок.
Вот труба, вытащенная вместе с губками из уже работавшего 2 месяца пламегасителя:
Вот всё в сборе:
Я напихал губок по самый верх, сверху на фото кусочки огнеупорной ваты, делать это не нужно.
Также сверху я одел кольцо, вырезанное из металлоасбеста, мне кажется это тоже необязательный элемент – как показала практика выхлопные газы не выталкивают эти губки обратно.
Есть еще одно фото, все детали видны:
Результат работы: пламегаситель работал неэффективно, выхлоп стал нежнее, но меня не удовлетворил – из под капота при резком нажатии на газ по прежнему доносились неприяные призвуки. И их слышно когда сидишь в салоне машины. Сзади из трубы тоже рычащий звук, но на ходу его не слышно. Поездил я 2 месяца и решил попробовать другой вариант.
Вариант 2, эффективный, но ненадежный.
Делал по образу и подобию катализаторов с металлическими сотами, типа этого
Мое творение естественно нейтрализовывать ничего не будет, однако гасить звук должно было так же эффективно.
Кстати такие вставки для каталиков продают китайцы, можно купить только вагонами)) Я долго искал в продаже в интернет магазинах вставки, нам по размерам подходит ECOCAT, номер 84956 или 84957, в наличии нигде нету. Стоит копейки (60 баксов) по сравнению с родным нейтрализатором.
Кстати№2 А ведь могли бы ниссановцы ставить каталики с металлическими сотами, как это делает тойота… Сколько проблем у владельцев леворуких Хтрайлов, Альмер с этими катализаторами и керамической пылью..
Итак купил в строительном магазине металлическую сетку, нарезал кружками:
На тот же выступ в корпусе нейтрализатора положил сетку из толстой проволоки:
Стенки корпуса катализатора изолировал металлоасбестом . Далее клал 3 кружка из сетки и один кружек из сетки чуть потолще и редкого плетения, чтобы не получился слишком плотный «торт»
Вот что у меня получилось:
Этот псевдо-нейтрализатор с трудом, но пропускал свет – этого я и добивался, чтобы не слишком плотным был.
Сверху положил еще одну сетку из толстой проволоки и железное кольцо, прижимающее его к коллектору и собрал.
Результат работы: псевдо-нейтрализатор работал прекрасно! Звук выхлопа из под капота и глушителя был как на родном нейтрализаторе! Однако через 3 недели я поехал в дальнюю поездку, топил прилично, туда доехал нормально, обратно машина начала тупить, особенно на высоких оборотах, с трудом набирала 130 и такое впечатление, что 140 вообще не набрала бы. Я почему-то сразу подумал про нейтрализатор. На следующий день разобрал:
Как видите нейтрализатор утрамбовался, стал в 2 раза плотнее, чем был.. Железное прижимающее кольцо вообще оплавилось и собралось в кучу..
Можно было заняться усовершенствованием этого варианта, но я решил усовершенствовать первый пламегаситель, потому как он без сопротивления выхлопным газам.
Вариант 3, эффективный и надежный
2х месяное испытание первого варианта показало, что труба форму не поменяла, ничего не плавиться, губки не покрываются окалиной и не крошатся. Поэтому я решил остановиться на этом варианте, надо только повысить эффективность работы, корпус нашего катализатора слишком мал.
В первую очередь я уменьшил количество губок с 10 до 6-7. В общем я их не трамбовал, а клал более свободно, чтобы газы могли заходить в дырочки беспрепятственно и потом гасились.
Во вторых я рассверлил дырки в трубе с 3,5 мм до 7-8 мм. Не все, через ряд. Иначе вообще получалось решето. Фото нет, так что я нарисовал:
Это все изменения
Результат работы: Звук из под капота вполне сравним с родным катализатором, главное что нету неприятных призвуков при резком нажатии на газ, возможно чуть громче работает на высоких оборотах, но сидя в салоне разница еле уловима. Звук сзади, с глушителя, громче чем с родным каталиком, слышен рык, но тише чем в 1м варианте и намного тише, чем вообще с выбитым каталиком. Слышно его именно сзади, например когда проезжаю мимо стены или бордюра с отрытым окном. В обычных условиях не слышно вообще, при резких ускорениях и оборотах около 4-5тыс слышен негромкое, приятное на слух урчание.., но это звук по-моему присутствовал и при родном каталике, не помню уже. Короче говоря я наконец-то доволен :)
Прошел уже год, как я катаюсь с этим пламегасителем, деградации не замечено, недавно инспектировал его, сняв трубу глушителя снизу: светил фонариком, металл нигде не деформирован, ковырял длинной проволокой дырочки – губки живые, не погорели. Так что могу рекомендовать это устройство тем, у кого забит, неиправен или уже выбит родной нейтрализатор, а покупать новый дорого.Сложновато сделать его, но зато почти бесплатно.
Как известно плохие вещи случаются в самый не подходящий момент, так случилось и у меня.На улице под50градусов а у меня моторчик отказал Первые признаки проблему появились месяца 2 назад заметил что стала как то глючить печка , моторчик не сразу включался. Дальше еще хуже, стал включаться при легком пенке по корпусу печки под бардачком. Потом просто умер!
Разобрал корпус извлек мотрчик и увидел печальную картину , щетки стерлись в ноль и проводком уперлись в корпус.
Вот что осталось от щеток !
Вымыл моторчик от пыли промывкой карбюратора и высушил.
С верху.
Ппока все сохло искал подходящий вариант щеток по следующим параметрам 1)меднографитовые. 2)с боковым проводком. 3 размер 8х8мм. или больше для доработки напильником. Обьездив весь город все возможные сервисы СТО и прочие заведения ничего близкого к родному не нашел . Самый подходящий вариант нашел жигулевские щетки удовлетворяющие параметру поиска на 70% т.к. одна плоскость была 6.8мм нужно было наклеивать в нутрь корпуса пластинку 1мм чтоб не болталась.
Это жигулевские щетки стартера, цена 50руб. за 4 штуки!!!
снимаем припаяные клеймачки они легко снимаются ответкой.
Слишком толстый пучек проводов оставляем 3шт.
И припаиваем новую щеточку и собираем все обратно...
Счастье было не долгим, после всех трудов и мучений !
Мотормик стал на следующий день и даже ни как не запускался!!! Повторное вскрытие показало что очень большая выработка на якоре канавка глубиной с милиметр и дорожки некоторые спаялись и кажется это конец моторчику. Позвонил десяток разборок моего моторчика не нашел но за то узнал цену 4000р. за б/у моторчик на заказ,и ждать долго, почитал на сайте как парень влепил с другого ниссани вырезав корпус Лично мне идея такая не вдохновила, почитав еще форумы выяснил народ также ставит ваз 2110 моторчики тоже с вырезанием корпуса. Поехал по магазинам, рынкам закаулкам, и самый подходящий вариант я нашел девяточный моторчик не на втулках а на подшибниках!!! Он маленький не такой как 2110 легко помещается в родной корпус даже есть крепление на 2 винта правда сам моторчик по диаметру меньше 64мм а родной 70мм нужно изготовить уплотнительное кольцо на корпус и обрезать аккуратненько крыльчатку по высоте, и дальше все встает на родные места, как там и было!!! 9ых моторчиков с десяток видов от разных производителей я выбрал этот т.к. он на подшибниках!!!
Все очень цивильно, коробочка упакован отлично в пенопласте как импортный, хотя кажется Питер их клепает.
Вот сам моторчик...
А тут хорошо видны крепления под два винта.
Следующий этап срезаем нижнюю часть крыльчатки примерно 2 см,
я сделал так нижнюю часть замерил штангелем разделил попалам отметил все лопасти белым маркером и дальше пометочкам обрезаем болгароской и доводим на наждаке... Еще на корпусе есть 2 отлива их тоже за подлицо срезаем аккуратно болгаркой Следующий этап сделать кольцо на корпс высотой примерно 4-5 см. чтоб диаметр корпуса стал как нам нужен 70 мм.я делал пару колец из крышек аэрозолей ,разрезал их на полосы 2 крышки , и тут как мне кажется важная мелочь. Я обмотал каждую полосу изолентой клеем наружу так что бы это кольцо фиксирывалось клеем и не соскочило с корпуса при монтаже в корпус . Затем в корпусе печки просверливаем 3 отверстия для крепления моторчика а 3е для монтажа если таковой вдруг понадобится провода выводивм в свободное отверстие с боку.
Так это выглядит...
Вот что у нас получилось!!!
Далее все устанавливаем обратно и радуемся летом холоду, зимой теплу!
Подведем итог: плюсы(+) Цена 650р.!!! Минимум колхоза переделок, и прочего гемора!!! Новый моторчик живее дует активнее , несмотря что крыльчатка меньше диаметром родной качает воздух будь здоров - реально, сравнивая с старым мотором!!! Маленький парадокс - в моторчике этого производителя стоят щетки как на родном моторчике 8х8мм.!!! В других моторчиках они ооочень маленькие примерно 4х4мм я на это тоже обратил внимание!!! Моторчик этот не на втулках а на подшибниках!!!
И теперь о грустном : минусы (-) Мне пока напрягает 1 минус по скольку это отечественная запчасть - это шум! Он работает немного громче на 1й скорости и это по немногу напрягало , на 2й тише и так далее шум потока воздуха поглащает шум моторчика.
Желание заменить зрело давно , практически сразу после покупки птички. Симптомы повышенное кушанье масла, раньше доливал 500гр на 5 т.км. потом все больше и больше. Птичкой владею 2 года QG18 2wd QG10 сальники купил летом 2011г и все не как не мог поменять искал сервис нормальный, не нашел, и после неудачной истории ремонта рычага переднего в сервисе окончательно решил не связываться с неучами и криворукими мастерами, В общем после 7 встречи одноклубников решился на замену. Стоимость оригинальных сальников 120-150р за штуку, такой расклад не понравился нашел в ЭКЗИСТЕ дубль испанские сальники фирмы AJUSA на вид внушали доверие. их цена 25р за шт. Спец инструмента ни какого не потребывалось, весь инструмент есть у каждого в гараже. Разборка минимальна .
Это весь необходимый инструмент который мне понадобился.
Дальше выставляем ВМТ с желтыми метками на цепи, снимаем верхний успокоитель над шестернями и сразу подвешиваем на мощьную резинку перед тем как откручивать валы
Я еще добавил свои метки маркером относительно плоскости блока после подведения метки на шкиве коленвала, чтоб максимально точно все было, права на ошибку не было , очень дорого такие ошибки обходятся. Метка на шкиве последняя 5я кажется, ну то что последняя это точно если вращать по часовой стрелки .
Так я примерно подвесил цепь перед тем как снимать валы, на мощьную резинку с кручками.
На выхлопном валу окрутил звездочку и болт аккуратно вытыщил двигая вместе с шестернейесли боитесь уронить болт привяжите ниткой ка ослабите его. Валы сняты! примечание!!! не откручивайте болты р.валов по одному полностью, так как валы под нагрузкой пружин клапвнов они очень хрупкие и есть случаи когда они ломались , ЭТО ПЕЧАЛЬНЫЙ ФАКТ!!! Болты нужно откручивать последовательно по пол оборота , да это оч нудно но безопасно, соответсвенно и устонавливаем их так же нежно и последовательно. Следующи момент стаканы кучей не вынимаем дабы не перепутать их места т.к. как они отрегулированы определенным размером шайб, вытаскиваем один стакан рассухариваем нежными толчками о поршень чтоб не загнуть клапан шилом подковыриваем и вытаскиваем сухарики. Еще один момент седло рассухаривателя оборачиваем пару ветками изоленты чтоб не царапать колодцы стаканов!!! На фото видно я обернул синей изолентой. Поскольку цилиндры у нас выставлены в ВМТ то меняем сначала сальники на первом и червертом цилиндрах 8шт После того как рассухарил и вытащил пружину сальки я снимал изогнутыми тонкогубцами.
Все просто, главное аккуратно, в идеале нужен съёмник колпачков но я его не нашел во всем городе чтоб купить поэтому выкрутился так.
После того как заменили 1 и 4 аккуратно головкой на 27 проварачиваем колевал по часовоу до ВМТ 2 и 3 цилиндры смотрим чтоб цепь на резинке была СИЛЬНО натянута ЭТО ВАЖНО чтоб не в коем случае не перескочил ни на один зуб на нижней звездочке цепь, Чтоб понять на сколько проворачивать коленвал Я вставил электрод в 1 целиндр и зделал маркером риску белую чтоб было хорошо видно потом вставил его во 2й целидри и повернул коленвал до тех пор нок не появилсь метка на электроде из 2 цилиндра, и меняем так же на 2 и 3 целиндрах точно также не спеша и аккуратно. Затем как заменили 2 и 3 поворачиваем обратно против часовой стрелки именно против часовой стрелки и следим за натяжением цепи все делаем очень меееедленно чтоб контролировать каждое звено на цепи чтоб не соскачило и не собралось в кучу.так как так проще.Все Это по времени занивает примерно день, легко!!! Еще один момент Я рассухаривал сьемник (ВАЗ 2110 стоит 180р.) не прикручивал опору а намотал тряпку и давил рукой потихоньку там стоит по одной пружине на клапан и давятся легко. Собираем все в обратной последовательность резинку с цепи не снимаем до того моментак будем устанавливать верхний успокоитель цепи. Когда будете ставить обратно валы и шестерни затолкните натяжитель цепи и застопарьте его длинной проволкой чтоб не упала в картер случайно после как установите все выдерните за проволку. Перед тем как поставить крышку проворачиваем несколько раз коленвал смотрим после нескольких оборотов совмещение всех меток, убеждаемся что все на месте и тогда собираем крышку. А Эта фотка состояние чистоты двигателя при пробеге приблежаещемуся к 500 тыс!!!
Наверное что то мог упустить, кому что не понятно, спрашивайте, с удовольствием всем отвечу!!!
Суть проблемы, попадало немного масла в свечной канал. У меня треснул первый сальник, трещина где-то 1мм., полазил по сайту и посмотрел как люди с этим борются. Руки вродь из правильного места растут, решил делать всё сам, думал высверлю сальник и поставлю новый, ага-ща, скок магазинов обшарил нигде не нашел сальника даже примерного диаметра. Подумал придётся покупать крышку.Посмотрел на цену новой крышки,просебя матюгнулся, и начал думу думать. Вот что я придумал, взял высокотемпературный красный герметик, почистил свечной колодец и сальник и пространство вокруг него, обезжирил бензинчиком и замазал всё герметиком.
Потом выждал 5 часов, собрал всё и поехал на обкату. Специально раскручивал двигун до 6тыс. оборотов. Вот уже как неделю езжу а в колодце сухо. Думаю при съёме крышки проблем не будет, старый герметик всегда можно удалить и нанести новый. Вот так я решил ету проблему, буду рад если кому-то моя статья поможет.
Сделано не много, но и немало, важного и не очень, нужного и так, для красоты.
Первое, - это замена правой подушки крепления двигателя, старая давала не большую вибрацию, процедура не долгая и не утомительная. Затраты: 5дней ожидания заказа, 600р. и полтора часа времени на демонтаж старой и установку новой.
Также были заменены сайлентблоки крепления радиатора, старые своё отходили и «приказали
долго жить». Цена новых, 200р.за 2шт.
И так пришло время масштабных действий, ПХД салона, со снятием сидений, ковралина, а так же дверных панелей.
Под ковралином была идеальная чистота, даже пыли небыло,
за то были найдены 2монеты достоинством в 100(наверное иен)
Ковралин был подвергнут жёсткой мойке KARCHERом, что дало положительный результат, ощущение чистоты и визуальный блеск.
Такой же экзекуции подверглись дверные панели, разницу видно не вооружённым взглядом.
Пока всё это сохло,
в салоне занялся прокладкой провода для подсветки пола и дверей.
Для подсветки пола были изготовлены вот такие пластины для диодной ленты
Питание брал от подсветки АКПП.
Для дверей, вот с этого разъёмчика, под панелью с левой стороны, от которого идут провода на плафон освищения салона. (красный+, сиреневый от блока управления подсветкой он же минус)
Для удобства, были сделаны вот такие разъёмы, чтобы в будущем проще было снимать дверные панели
В водительскую дверь, + не вёл, там он есть.
Так же была приклеена на низ дверных панелей св.диод.лента, которую я сделал комбинированной, т.е. вниз свет синий, с торца двери красный, как габарит открытых дверей, подсоединил к ранее установленным разъёмам. Смотрится оч даже не скучно, местами даже практично, особенно в тёмное время суток.
Ковралин высох, пора собирать всё как было.
Дополнительно, в целях шумоизоляции был проложен воилок
ковралин занял своё место, затем монтаж пластин с диодами
потом сиденья и в результате……
как то так.
Через денёк занялся полом в багажнике, фанера, лобзик, рояльная петля само резы и час работы, в итоге: блин…. чёт мне это напоминает???? да нееее… совсем не похоже, хотя…. Ну и ладно за то удобно!!!!
Поверх коврик и всё.
Передний бампер решил немного укрепить, т.к поперечные крепления были отломаны, в нижний воздухозаборник была впаяна оцинкованная сетка, при помощи 100W паяльника, теперь и бампер укреплён, и шальной камень радиатору не страшен.
Ну и в заключении по схеме, которую любезно выложил serj333, я подключил ПТФ от АКПП, замечательная схемка,
автору респект и уважуха!!!
На данном этапе пока всё.
Техническая часть птицы, в полном порядке, проблем нет, полёт нормальный!!!!!
Многое из подсветок в авто поменял на светодиоды или диодные ленты, но руки продолжали чесаться. Мысль о замене подсветки номерного знака пришла при тщательной мойке авто перед весенне-летним сезоном. Значит мыл я авто и наткнулся именно на неё. Чем заменить родные лампы, ну конечно же уже полюбившейся своей простотой и надежностью диодной лентой.
Для переделки необходимо:
Крестовая и плоская отвертки (для извлечения клипс)
Отрезок диодной ленты белого цвета 10 см.
Отрезок двужильного провода 5 см.(2 шт.)
Паяльник с принадлежностями.
20 минут свободного времени.
Начинаем переделку со снятия обшивки багажника.
Крепиться она на пластиковые клипсы по всему периметру, с ними легко справляемся парой отверток.
Снимаем все клипсы и извлекаем обшивку из корпуса крышки багажника. При желании можно полностью не снимать, снять только верхний ряд клипс и отогнуть край обшивки в сторону.
Заглядываем в освободившуюся нишу и находим корпуса плафонов подсветки, имеют они черный цвет.
Крепятся к корпусу крышки багажника имеющимися на них защелками. Руками или все теми же отвертками извлекаем их, предварительно отсоединив колодки с проводами.
Снимаются именно черные части,
прозрачные остаются в металлической панели крышки багажника, снимать их не обязательно, достаточно протереть от пыли изнутри. Вынимаем из пластиковых корпусов подсветки родные лампы. Берем имеющийся отрезок ленты. Делим его на две равные части по 5 см.. Линия разреза на них нанесена, так, что промахнуться будет очень сложно. Припаиваем с боковой части лент питающие провода отрезком в 5 см. При монтаже соблюдаем полярность, она так же нанесена на ленте. Оголяем противоположную часть провода и залуживаем. Эти концы провода вставляем в патрон штатной подсветки соблюдая полярность.
Проверяем работоспособность.
Если все работает, остается уложить ленту в корпус плафона подсветки и закрепить их на уже имеющейся на ленте липкой полоске двустороннего скотча.
Отрезок ленты имеет небольшую толщину и идеально помещается между пластиковым корпусом плафона и прозрачной его частью оставшегося в крышке багажника. Остается только защелкнуть между собой эти две части,
установить обшивку и наслаждаться полученным результатом.
Хочется сказать, что полученным результатом я остался полностью доволен. Освещение номера стало гораздо ярче и приятней на глаз.
Данная статья приведена исключительно как информация о проделанной работе именно мной и не является руководством к действию для каждого. Каждый волен выбирать то, что ему делать со своим авто и какие модернизации производить. Надеюсь данный материал станет для кого то полезен. С уважением ваш одноклубник.
Итак, после очередной чистки ДЗ, решил придумать некий маслоуловитель, что бы поменьше загрязнялась ДЗ, и как следствие поменьше лазить туда, и мучиться с калибровкой холостого хода! Порыв информацию в инете, нашел много в продаже готовых маслоуловителей, но ценник на них, оболденно завышен! Принцип у них у всех одинаковый- отделить масло из картерных газов!
Обычно маслоуловитель, встроен в крышку клапанов, но в наших движках, почему-то там пусто?! Припоминаю даже на предыдущей серии ниссановских ДВС GA-13,15,16 итд, был маслоуловитель, в виде небольшого кусочка материала, напоминающего войлок! Почему в сериях QG отказались от маслоуловителя, остается загадкой Японии! ..может это связанно с экологией, классом выхлопа итд. В маслоуловителе нет нечего сложного, каждый может сделать его самостоятельно, из любых подручных средств! Устроены они следующим образом: Вход кратерных газов направлен просто на перегородку, либо на набор пластинок, проходя через которые, оседает масло, конденсат итд.. Что исключает попадание масла в блок ДЗ!
Итак для работы понадобиться: хомуты, два штуцера "врезных" и один "нарезной", одна контр.гайка, бензостойкий шланг, небольшая ёмкость, ...и губка сеточка, для мытья посуды! Всё это продается в любом магазине стройматериалов и сантехники!
Емкость можно взять любую, но что бы она выдерживала t в районе 100G`. В принципе подойдет любая емкость для разогрева(переноса) еды, в которой можно разогревать пищу. Прочитайте на этикетке, обычно пишется max температура разогрева. Обычно она составляет 110-130G` что вполне достаточно!
Принцип следующий: газ входит в более длинный штуцер, проходит через железную губку, в процессе оседает масло,конденсат итд.. и на выходе получаем чистые картерные газы, без примеси масла! Что в дальнейшем исключит загрязнение ДЗ, КХХ итд..
Обязательно делайте один шуцер в емкости, чуть длиннее! Что бы у газа был, как бы определённый "путь прохождения", для фильтрации газа. Но! не делайте шурцер впритык к дну емкости, что бы не создавать сопротивление газам!!!
На фото всё будет понятно:
Берём приготовленную ёмкость, снимаем крышку:
В крышке делаем два отверстия, под штуцеры! Я делал следующим методом: нагрел на плите один из штуцеров, и аккуратно, "проплавил" в крышке дырки! Получилось два отверстия ровно по диаметру резьбы штуцера:
Далее берём врезной штуцер, и наносим на его резьбу герметик:
Вкручиваем в крышку:
И затягиваем контргайкой:
Аналогично поступаем со вторым штуцером:
С обратной стороны накручиваем "нарезной" штуцер, тем самым удлиняя немного один из штуцеров, для создания небольшого "лабиринта" газам, для лучшей фильтрации. Можно так же использовать отрезок шланга, трубки итд, главное не делайте впритык ко дну емкости, дабы исключить повышенное сопротивление газам:
Берм железную сеточку, для мытья посуды, и укладываем примерно так:
Закрываем емкость! Если не уверены в герметичности крышки емкости, можно по резьбе, так же нанести герметик:
Вот что получилось:
Берем резиновый шланг! Я купил его, в ближайшем автомагазине:
Всё устанавливаем, в удобное место под капотом! Правда места там совсем немного. Я решил сделать вот так:
Затягиваем хомуты, и в путь:
Проверьте после высыхания герметика, герметичность всей конструкции!
Проехал, после установки 100км, пока всё девственно чисто
Повторюсь: Это эксперимент!!! В дальнейшем буду наблюдать, и отписываться!
)
Поставил обратно аккум и поехал в магазин и тут случилось чудо - ABS заработал 
Но не долго я радовался, через 2 дня ABS-ка опять перестала работать. Я уже и колодки все поменял и жидкость тормозную , а ABS-ка все равно работать не хочет. Что делат не знаю, т.к. причина неисправности так и не установлена. И не понятно почему лампа так себя ведет то ярко горит, то тускло, то вообще не горит...
Ну и ладно за то удобно!!!! 
полёт нормальный!!!!! 
