Вот настало время строительства на даче, и моему птицу понадобилось устройства для перевоза длинномеров. Соответственно выход один, иди покупай багажник. Вроде все просто, но это не когда ты живешь в затхлом уездном мегаполисе (г.  Омск). И вот начитавшись форумов по птицам, альмам, и подобным четырех колесным друзьям, покатил я на местный авторынок.

Приехав походив, посмотрев, и поняв что все тут в большей степени ориентировано на ТАЗ-пром, настроение поубавилось. Но вот чудо. Набрел на будку на которой было написано «Багажники на любые авто».

Оценив выбор, он  не большой но есть, начал применять накопленные из форумов знания о моделях багажников. Соответственно, как всегда хотелось хорошо и даром. Поэтому первым начал присматривать багажник от ВАЗ 10 за 1500 рублей. Что можно про него сказать, конструкция довольно убогая, но с виду довольно надежная. На птице смотрится довольно, нет просто по колхозному. Помимо этого требует (чуть больше небольшого) доработки крепления. И в принципе если на 2 раза в год, если жалко денег, если присутствуют руки, то можно взять.

Следующим этапом экономии был багажник от того же ТАЗа, но с половиной крепления от Атланта. Цена вопроса 2000 руб. Пытались приладить 2 часа. Но чего-то не хотело оно работать и все тут. Хотя респект продавану, довольно милый дядька попался. С самого начала не пытался всучить дорой баг. Все прекрасно показывал и говорил о плюсах и минусах. Одним словом работал честно. За что и респект. И вот под конец второго часа осознавая как не пытайся конфеты не выйдет, Перешли на модели более дорогие. Следующим был ТРАМП АМ1, ценой 3200. В принципе встал нормально. Крепления под нас. Но вот блин вид, такой же колхозный. Поэтому платить почти 3500 за колхоз рука не поднялась. И вот перешли мы к Атлантам. Цены у них было две. 4000 и 5300. Разница в направляющих, Первые обычные, вторые аэродинамические. Но об этом дальше.

Забегая вперед, этот багажник я и купил.

Выглядит вся эта конструкция вот так.

 

У меня стоит обычный прямоугольный профиль 

Но также есть аэродинамический как на картинке коробки. Но переплачивать за него 1300, чего-то мне не захотелось. Постояно, я с ним ездить не буду. Поставил привез, снял. Поэтому на этом решил съэкономить. Я крутил его в руках, по прочности он крепче и по весу тяжелея. Одним словом профиль это на любителя и кошелек.

 

Так выглядит крепления со снятой декоративной крышкой. Сама стойка пластиковая, но пластик крепкий, продуманный по конструкции, на ножку которая стоит на крыше одевается резинка (в комплекте), крепления которое притягивает к крыше, металическое, покрытое резиной. Довольно удобно, не надо ничего обматывать подкладывать. Прикручивается все болтом под шестигранник (в комплекте)

А вот и декоративная крышка на крепления.

 

Ключик от декоративной крышки. Немного уменьшает вероятность смены собственника багажниика

 

В заключении можно сказать следующее:

1. Конструкция довольно приятного вида. Минус что сама стойка пластиковая. Но как говорил выше пластик крепкий и продуманной конструкции.

2. Проверенно 52 кг берет на борт уверенно.

3. На скорости примерно 75-80 км\ч начинает гудеть. Но звук довольно прикольный. Кажется как будто под копотом V6 Turbo.

4. Сделано в России. Поэтому есть небольшой люфт у декоративной крышки.

А так вешь довольно полезнопригодная.

Но как говорил выше. Если есть руки и не важен внешний вид, то можо взять багажник от таза 10. НО НАДО ДОРОБАТЫВАТЬ КРЕПЛЕНИЯ. 

Оригинальная статья с комментариями: Багажник на крышу для птицы ...

Приветствую всех силфоводов.

На форуме и в статьях нашел три разных способа замены топливного фильтра.

У меня птичка 2004 года после рестайлинговая т.е. топливный фильтр идет в сборе с насосом.

Как снять сиденье и добраться к самому фильтру писать небуду

об этом уже есть тут информация.

Расскажу  про сам процесс.

Разбираем фильтр.

Отсоединяем шланг,который идет с насоса в сам фильтр и кидаем напрямую минуя фильтр на крышку самого устройства.

Предворительно необходимо промыть все составные части затем нагреваем газом слегка шланг снимаем.

Затем нужно просверлить отверстие диаметром 12-15 мм между местом куда вставляется топливный насос и сам фильтр.

Корпус всего устройства позволяет все сделать качественно,ничего не мешает.

После этой процедуры все ставим на место.

Далее на магистрали подачи топлива делаем разрез и вставляем фильтр от любого инжекторного тазика.

Цена вопроса всего 200 рублей.

Замена через 30 тысяч километров ,но с нашим бензином наверное одновременно через раз после заменя масла.

 

Всем спасибо.

Может кому пригодится.

когда начал искать топливный фильтр,он продается вместе с насосом и у нас в новосибирске стоит под заказ

в районе 200 баксов.Вот такая арифметика.

Оригинальная статья с комментариями: Замена топливного фильтра ...

Прошу не судить строго,пишу первый раз.

 

 

 

Ниссан блюберд в 14-м кузове был моей первой машиной с тех пор прошло много времени и было много разных машин но любовь к птичке осталась.

Купил Силфи 2004 г.в. объем 1,8 литра. сталкнулся с проблеммой-при повороте руля был какой-то гул. Обследовав как следует ничего не нашел.

После 2-х недель эксплуатации заметил что упал уровень в гидраче а как-то на стоянке увидел каплю под машиной.Течь была со шланга высокого давления причем совсем немного и при резких поворотах рулем из стороны в сторону. Новый шланг стоит порядка 10-12 тысяч.

 

Вопрос решили с другом так.

 

Замазали место завальцовки герметиком ,который подходит для коробки потом обмотали это место стеклотканью и залили

эпоксидной смолой.После высыхания собрали все на место.

Прокачали залив декстрон  до уровня.

 

Самое интересное что гул(шум) во время поворота руля исчез.

 

Всем спасибо.Может кому и пригодится.

Оригинальная статья с комментариями: Ремонт шланга высокого давления ГУРа ...

Достанется ли «японцам»?

Более всего автолюбителям и автодилерам техрегламент не приглянулся тем, что ставит под вопрос эксплуатацию праворульных автомобилей, импортированных из Азии.

Соответствующего пункта, в котором прямым текстом говорится о запрещении эксплуатации таких авто, нет. Однако согласно ряду новых технических требований японские автомобили с правым рулем могут оказаться вне закона.

Так, у автомобиля должен быть 17-значный VIN-код (идентификационный номер), а у «японцев» он 11-значный.

«Идентификационный номер содержит 17 знаков, в качестве которых могут быть арабские цифры от 0 до 9 и буквы латинского алфавита, за исключением букв I, O и Q».

Можно ли ставить такую машину на учет или нельзя, и если можно, то как, в документе не сообщается. Также запрещается эксплуатация авто с фарами, не соответствующими требованиям правостороннего движения.

 

"...и если можно, то как, в документе не сообщается"  - А это как раз в волю джоблесной и честной, и сердцу дорогой (чтобы совсем не обнищали)! 

Владельцам «американцев» и машин с кенгурятниками

Для «американцев» тоже имеется сюрприз: эксплуатация авто с неоранжевыми поворотными огнями запрещена – многие авто из Северной Америки «грешат» по этому пункту. К слову, «шкала спидометра должна быть проградуирована в километрах в час с равно- мерными интервалами», а обратная картина наблюдается у импортированных из Америки авто.

Авто с «кенгурятником» также «досталось» вне зависимости от страны-производителя.

«Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, включая транспортные средства повышенной проходимости (категория G), выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными характеристиками.

Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар», - гласит пункт 6 регламента.

 

Чтобы не поранить сбитого пешихода 

Экология и ГЛОНАСС

К своим кондиционерам стоит отнестись с должным трепетам владельцам авто, чья комплектация предусматривает наличие этого приятного дополнения: «не допускается в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах, наличие озоноразрушающих веществ и материалов». 

 

Президен на своём Мерсе, да без кондюка???! не смешите!

 

Что касается более значимых решений – русификация бортовых компьютеров авто и снабжение пассажирского транспорта аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Автобусов и маршруток в стране много – фактически, речь идет об открытии еще одного сегмента рынка автоэлектроники.

Также статья 12.5 дополнена частью 3.1 следующего содержания: «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, - влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

 

Это чтобы  все под нагтём были, и в нужный момент дёрнуть за нужную ниточку.

Тонировка

«Светопропускание ветрового стекла должно составлять не менее 75 процентов, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) - не менее 70 процентов».

 

Также «не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла)», а также «наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя, за исключением: воздухозаборников, зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла».

 

Прошу у президента так же соответствовать этому пегламенту. Только после этого последуют все другие.

Знаки

Наконец, касательно номерных знаков: «Не допускается закрывать государственный регистрационный знак органическим стеклом или другими материалами.

Запрещается сверление на государственном регистрационном знаке дополнительных отверстий для его крепления на транспортном средстве или в иных целях. В случае несовпадения координат посадочных отверстий государственного регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства, должны быть предусмотре- ны переходные конструктивные элементы».

Полная версия Технического регламента 2010

Оригинальная статья с комментариями: В силу вступает новый технический регламент ...

Всем привет!!! Возникла такая проблема, просели пружины на моей птице и я решил ее так!!!!

 

Купил на авторынке вот такой комплект ну а потом все просто  задираем авто. Снимаем колесо.откручиваем 2-е гайки с верху ставим проставку и заворачиваем втулки они в комплекте. Есть одно но,в комплекте втулки чуть больше диаметром у меня были пришлось немного в тарелке отверстия разсверлить обычной дрелью нувот какбы и все вот что должно получиться:

может кому поможет!!!!!!!!!!

Оригинальная статья с комментариями: Установка проставок на зад ...

Данные цифры содержатся в законопроекте, направленном в Минфин в конце августа и опубликованном газетой "Ведомости". 

Для остальных автомобилей документ предполагает производить расчет транспортного налога, исходя из их экологического класса. Для машин стандарта "Евро-4" коэффициент будет равен единице - то есть, базовая ставка на такие транспортные средства останется неизменной. Для класса "Евро-5" коэффициент составит 0,7, для "Евро-3" - 1,2, "Евро-2" - 1,6, пишет Lenta.ru.

Таким образом, базовая ставка составит от 2,5 до 15 рублей за одну лошадиную силу (в зависимости от мощности автомобиля), пишет газета. Данный расчет журналисты издания проводили с учетом уменьшения базовой ставки вдвое, которое запланировано российским правительством с 2011 года в связи с введением дорожных фондов и повышением акцизов на топливо. В настоящее время базовая ставка для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил составляет пять рублей за одну лошадиную силу.

По словам чиновника из Минпромторга, двойной тариф для автомобилей старше пяти лет объясняется тем, что экологические стандарты действуют в России только с 1 января 2006 года. До того момента россияне могли приобретать автомобили с любой степенью загрязнения воздуха. Однако министерство понимает, что среди автомобилей старше пяти лет могут оказаться и те, которые соответствуют нормам "Евро-2" и "Евро-3". Владельцам таких машин предлагается пройти сертификацию в специальном центре, где и будет установлен экологический стандарт транспортного средства, а базовая ставка - уменьшена.

Эксперты поддерживают решение Минпромторга производить расчет транспортного налога, исходя из экологического класса автомобиля. По словам главы российского представительства компании JATO Dynamics Владимира Видулова, в настоящее время практически все иномарки, представленные в России, соответствуют классу "Евро-4". Повышение налога для менее экологичных автомобилей будет стимулировать россиян избавляться от автохлама. При этом коммерческий директор "Автомира" Андрей Дя отмечает, что инициатива правительства может привести к социальному взрыву из-за огромного числа старых машин в России. Кроме того, перейти на экологический стандарт "Евро-4" не позволяет и качество бензина.

На конец 2009 года средний возраст автомобилей в России составлял 12,9 лет. На легковушки младше пяти лет приходилось только 28 процентов машин. При этом на Дальнем Востоке их доля составляла только 2,6 процента от общего числа автомобилей, а в Сибири - 12,2 процента.

В 2009 году Всемирный фонд дикой природы направил российскому правительству предложение об отмене транспортного налога для автомобилей "Евро-4" и "Евро-5". Однако тогда эта инициатива осталась без внимания.

 

Оригинальная статья с комментариями: Минпромторг предложил удвоить налог для машин стар ...

 

Итак, 22 число 8 месяца. Как у любого занятого(или рас-яя? ) человека, за 1 день до окончания срока действия прав, у меня появляется огромное желание это сделать именно за 1 день.

 

Неделей раньше, я узнавал у друзей, где и за сколько можно купить «Справку формы N 083/У-89» или как то так, где основные врачи ставят свои закорючки: годен / не годен. Такая справка стоила 800 рублей в Барнауле. Я прошёл всех врачей за 2 часа. На сегодня в этой справке ставят подписи и психиатр и нарколог. Раньше их подписи были на отдельных справках.

 

Оплатив эту справку в кассе поликлиники, надо успеть пройти всех врачей до 12. Именно в 12 часов «комиссия», которая принимает окончательное решение о том, годен или нет. Комиссию я выделил в кавычки, т.к. фактически её нет. Есть Главный врач (по-моему, он был Зав. Терапевтическим отделением), которые, не глядя, подписал мне эту справку в конце. Почему не глядя, потому, что ей и все врачам, к которым я приходил, нет никакого дела до таких, как я. При этом в нашей поликлинике сделано так, что ты проходишь всех врачей с 11 до 12, и как раз в это время нет никаких очередей, т.к. это время выделено для чего то другого (может таких как я, или тех, у кого доп. Талоны). В общем, посещение каждого врача выглядело примерно так: «…жалобы есть? Нет, здоров как бык» (ставит подпись,  «До свидания») (10-30 секунд).

Остались две подписи: нарколог и психиатр. Их приходится ставить в городских (краевых/областных) диспансерах или поликлиниках. У нас в городе это «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана», на ул. Луговой, и «Алтайский краевой наркологический диспансер» на Л.Толстого.

 

Важным моментом я бы отметил следующее: в «психушку» нужно обязательно прихватить с собой Военный билет, или приписанное (наверное таких сейчас нет) (для мужчин до 55 лет!) поездка за ним, у меня выкрала 1 час…

 

В наркологичку нужно являться здоровым, так как там, у вас за 300 рублей, делаю забор мочи и, проводят экспресс-анализ. Полагаю, те кому надо, знают, что проверяю медики.

 

В обеих больницах были очереди, по 30 минут каждая. Сносно. Итого, приблизительно 3 часа дня. Справка подписана у Главного врача.

 

Дальше, вам необходимо (так ли оно необходимо?) Заявление на выдачу/замену водительского удостоверения. Например, на официальном сайте  ГИБДД Алтайского края, о нём ничего не сказано. Стоило оно мне 150 рублей в РЭО ГИБДД Алтайского Края. Вам оно может стоить 1 рубль, если вы скачаете его у нас ([attachment=15]), заполните необходимые поля, остальное заполнит инспектор. Лучше это сделать дома, чем за эту услугу отдавать 150 рублей..

 

Дальше, фото. Опять же тут по-русски. Где-то написано, что это может быть 3*4 см фотография (речь об обычных правах, не о пластиковых (международных)), где-то, 3,5*4,5 см… Раздолбайство. Или, что, в Томске водительское отличается, от тех, что в Барнауле? :) Я тоже думаю, что нет.  Ну да ладно. Я сделал 3,25*4,25 см, как среднее арифметическое . Как понял, потом, им там пофиг, обрезают под рамку на правах. Здесь есть ещё один момент, который позволяет сэкономить сотню-другую: если вы всё сделаете в Photoshop, разместив на холсте 10 см * 15 см, несколько своих фотопортретов (фон лучше однотонный (белый, красный, голубой), дальше сохраняете файл в *jpeg на флешку, и бегом в любую фото-студию, где печатают цифровые фото. Печать строго  на матовой бумаге! В результате, 6 фотографий 3,24*4,25 мне обошлись в 3,5 рубля. По-моему фото на документы стоит не меньше 50, а где-то и 150 рублей.

 

Дальше вам понадобится квитанция, подтверждающая оплату госпошлины, о которой наши доблестные «охранники правопорядка», на официальном сайте ГИБДД алтайского края ничего не упоминают. Её размер составляет 400 рублей (за обычное удостоверение на бумажной основе). Оплатить можно в любом банке. Важно иметь реквизиты Госавтоинспекции Вашего региона. Я так и не смог их найти для Алтайского край с помощью Интернет. Найдите постановление, выданное вам в вашем крае (области) за нарушение закона о безопасности дорожного движения, там есть эти реквизиты. Вообще, в любом развитом банке такие реквизиты тоже есть, но в крайнем случае вам нужно будет проехать до РЭО и взять такие (можно там же заплатить эту пошлину + бешенную комиссию закреплённой кассы за этим РЭО).

 

Личная (экзаменационная) карточка водителя, выдаваемая вам в автошколе. Я не сумел её сохранить за 10 лет. Мой учитель, я его хорошо знал и помню, решился мне её продать за одну тысячу рублей. Но торопиться я не стал, и как оказалось не зря.

 

Если вы заменяете права по месту их получения, т.е. в том же регионе, то Личная карточка водителя НЕ требуется.

 

После сбора этих документов имеет смысл перейти на сайт ГИБДД вашего региона:

номер_региона.gibdd.ru

 

например:

22.gibdd.ru (для Алтайского края),

54.gibdd.ru (для Новосибирской области)

 

Если вы не знаете номер вашего региона, он расположен на государственном регистрационном знаке вашего автомобиля, рядом с надписью RUS :) .

 

Ваш поиск упростится если в поисковую машину google.com вы введёте следующее:

Замена водительского удостоверения site:номер_региона.gibdd.ru

 

Т.о. поиск будет произведён только на сайте вашего региона. Хотя, как показала практика, это мало что значит, и лучше руководствоваться здравым смыслом.

 

На сайте нужно найти текущие РЭО, выдающие (заменяющие) права. Дело в том, что далеко не все РЭО занимается этой услугой. Кроме этого, на сегодня многие РЭО это делают по субботам, что значительно сокращает очереди. Но есть и неприятные моменты. Например, в Барнауле РЭО во вторник меняют удостоверение водителя лишь до 12 дня. Зато в этот день, по словам инспектора, заменяющего права очереди вообще нет!

Поэтому, вам нужно выбрать РЭО и наиболее «неудачный» день для их замены, и проследовать туда с собранными документами хотя бы за 1 час до его закрытия.

С уверенностью могу сказать, что вы поменяете его за 15 минут!

 

Итоги:

 

Для замены водительского удостоверения вам понадобятся следующие документы:

- паспорт  гражданина РФ с регистрацией по месту жительства или военный билет;

- военный билет (для получения подписи психиатра);

- медицинская справка формы N 083/У-89 (в ней же подпись психиатра и нарколога);

- заявление на выдачу/замену водительского удостоверения;

- текущее водительское удостоверение (его уничтожают при вас);

- фотокарточка размером 3,25 * 4,25 см на матовой бумаге – 2 шт. Одна на мед-справку, другая на новое водительское.

- квитанция об уплате государственной пошлины о замене водительского удостоверения (400 рублей).

 

Удачи! Надеюсь я сэкономил ваши деньги, время и нервы. 

Оригинальная статья с комментариями: Получение или замена водительского удостоверения. ...

Сразу хочу извиниться что эту избитую тему снова поднимаю, но реаль меня эта проблема достала. Всё началось с того что мой автомобиль в декабре 2009 года при парковке возле дома заглох и после запуска обороты были сначала высокими а потом пропали вообще, о проблемах с КХХ на этом авто тогда я ничего не знал, поэтому обратился в местный сервис с тем что пропали обороты холостого хода. Там выяснили что естественно сгорел КХХ антифриз попал через прокладку внутрь и сделал своё гнусное дело, а так как найти быстро новый КХХ не возможно, да и ценник у нас дикий, то предложили мне из сгоревшего КХХ сделать ручной регулятор холостого хода, пока не куплю новый, что и было сделано. На фото видно что в задней части КХХ спилили выступ и вставили первую попавшуюся пластмаску, чтобы не попадал воздух и можно было вращением выставить нужные обороты.

 

 

  Надо заметить что на работе авто, за исключением прогревочных оборотов на холодную(их просто нет, нужно придерживать педаль газа до момента прогрева)это ни как не сказывалось, выставил обороты в районе 800 на прогретом авто и нет проблем, можно ездить так всю жизнь. К марту нашёл я новый КХХ по приемлемой цене через знакомых на востоке. Но не всё так просто как я тогда думал, ставлю новый КХХ, прокладку посадил на чёрный герметик, а он не работает, к тому моменту  до нас дошёл прогресс, появился нормальный интернет и о боже, я понимаю что я не один такой с подобной проблемой, начались поиски микросхемы  STA 509 A, спасибо хорошим людям на форуме за статью всё получилось, микросхему перепаяли и о чудо автомобиль стал работать нормально на оборотах холостого хода, но на переобучение по алгоритму в мануале не реагировал. Но с другой стороны работал ровно без провалов, и проблем больше не было. Проездил я почти год без проблем, как начались новые проблемы. Как то холодным утром завёл машину с автозапуска, прогрел машину а когда газанул машина заглохла, после повторного запуска машина работала нормально. Так всё повторялось пока машина не стала глохнуть не с чего без всяких причин и следствий. Короче отдал машину спецам на растерзание, неделю они ковырялись и постановили что КХХ работает не так как должен, в электрическую по компу показывает определённое количество шагов, а реально игла стоит на месте. Забираю машину ставлю снова, уже не раз выручавший механический КХХ приезжаю домой и начинаю колдовать над неисправным клапаном.

 

 

 Развальцевал его, вынул иглу.

 

Оказалось что магнит который выполняет роль ротора в шаговом электродвигателе (КХХ) прокручивается в обойме относительно иглы, слегка подцепил эту обойму и она развалилась на две части.

 

  Промыл всё в спирте и склеил эпоксидным клеем, другого под рукой не было.

 

 

Смазал пластичной смазкой, собрал всё в исходное положение и поставил на место. Клапан после сборки работать нормально отказался, но после переобучения с помощью компьютера стал работать как положено, но появилась одна интересная неисправность машина после первого запуска заводится нормально, но либо просаживаются обороты ниже 500 и её колбасит, либо после запуска обороты нормальные давишь на газ отпускаешь или обороты просаживаются ниже нормы или машина глохнет, выключаешь зажигание и сразу же включаешь снова и заводишь и машина работает нормаль и обороты держит и нагрузку. То есть получается что после того как выключилось главное реле, после очередного запуска машина отказывается нормально работать, как будто стирается память настроек КХХ, а после повторного запуска клапан работает нормально, может быть клапан всё таки менять надо, или пора уже блок управления менять, короче пока не разобрался. К стати антифриз от КХХ отвёл, ни чего сращивать не нужно, отсоединил шланги от крышки КХХ, слилось немного антифриза, короткий шланг закольцевал на крышке клапана ХХ, а второй шланг который более длинный соединил обратно в  систему (и очень пожалел что не сделал этого раньше) машина и без этого работает нормально при любых температурах. В общем так и езжу с этой неисправностью включаю и выключаю зажигание и после второго раза завожу. Вот как то так. Если кто сталкивался с подобным подскажите буду рад!

 

P.S. Сильно не пинайте писал первый раз.      

Оригинальная статья с комментариями: И ещё раз про КХХ ...

     Мои симптомы – тугой руль и подтекает сальник на насосе ГУР.

     В инете очень мало информации, о ремонте насосов ГУР. В основном пишут, что проще новый купить, или на разборе, т.к. гидравлические насосы, очень нежная вещь, и неправильная эксплуатация, и малейший износ, могут привести к выходу из строя всего насоса. По этому, в этой статье, я постараюсь собрать максимум информации о ремонте насосов ГУР. Сделаю выводы, о том стоит ремонтировать или проще действительно на разборе купить. (У нас стоимость 4500 руб.)
     Насосы могут стоять немного разные. У меня оказался без шарико-подшипника (подшипник качения), просто алюминиевая втулка, т.е. подшипник скольжения. Но есть модификации насосов, с подшипником качения, и размер подшипника 35х15х11мм. И насос при этом устроен немного по другому, но в целом принцип тот же. Отличие только в креплении шкива на ось (он там на гайке), и в место подшипника скольжения, стоит подшипник качения.
В конце статьи я дам ссылки на статьи по ремонту ГУР, которые нашёл в инете. Ведь чем больше информации, тем лучше…


Для ремонта требуется:
     - Ремонтная яма, очень желательно. Хотя есть умельцы, насос снимали без ямы;
     - Набор ключей лучше накидных (рожковыми не рекомендую, можно все болты по срывать);
     - Набор головок + вороток с трещёткой (можно и без трещётки);
     - Отвёртка для выковыривания старого сальника;
     - Рем. комплект №49591-6С925, цена около 500 руб;
       (В рем. комплекте уплотнительные колечки, одно большое кольцо, стопорное кольцо, и сальник.)
     - Рабочая жидкость ГУР (Nissan PSF или можно аналог DIII), для доливки. Если сразу менять полностью, то нужно где то 1л;
     - WD-40;
     - Папу пластиковых бутылок ёмкостью 1л;


Итак, приступим

Фото 2

    Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим. Не оставляйте двигатель работать долго, а то насос работает почти на сухую, это плохо для него. На слив уходит, где то секунд 20. В общем, слилось где то грамм 500-600, чего достаточно. Всего в системе, где то 800-900 грамм.
    Теперь бачёк можно снять вообще, что бы не мешался, для чего сдёргиваем с него второй засасывающий шланг, ослабив хомутик.

    Перед тем как снимать насос, пока он крепко закреплен на своём месте, нужно от него отсоединить исходящую магистраль высокого давления. (См. фото 3) Она прикручена специальным, полым болтом на 22 или 24 (не помню точно). Откручивать лучше головкой из ямы. 
    Под болтом и под штуцером трубки высокого давления, есть две медные уплотнительные шайбы, не потеряйте их, когда будете выкручивать полый болт на 24. Эти шайбы, вроде бы как одноразовые, купил заранее шайбы такого размера (16x22х2мм), хотел сразу поменять, но те что стояли родные оказались лучше новых, оно и не удивительно, т.к. новые я брал в магазине российских автозапчастей. В последствии поставил старые и ничего не течёт.

 

Фото 3

    Открутили, отводим его в сторону, что бы не мешал.
    Теперь можно снять ремень привода ГУР и помпы. (См. фото 4)

 

Фото 4

    Крутим натяжной винт и ослабляем натяжение ремня. Сам насос не перемещается при ослаблении натяжного винта, перемещением насос руками вправо, если смотреть на фото 4. Далее, выкручиваем полностью натяжной винт, гайку на 12, фиксирующий болт, в общем три детали, убираем.

    Далее снимаем сам насос. Насос держится на кронштейне, с помощью длинного болта-шпильки. Но полностью выкрутить этот болт-шпильку не удастся, т.к. мешает стенка кузова. Придётся насос снимать вместе с кронштейном (кронштейн – см. фото 8). Для отделения кронштейна вместе с насосом от двигателя, нужно открутить следующие болты и гайки, обильно полив их WD-40, см. фото 5, 6, 7.
    Внимание: Используйте накидные ключи или головки.

    Откручиваем гайку. Лучше использовать накидной ключ, т.к. головкой не подлезть.

 

Фото 5

    Ещё нужно из подкапотного пространства ослабить болт на 12, который держит трубу усиления (см. фото 6). Полностью откручивать его не обязательно, достаточно выкрутить на половину.

 

Фото 6

    Теперь перемещаемся под машину и работаем из ямы. Откручиваем всё, что держит насос, см. фото 7.
    Два длинных болта на 12 и гайка на 14, под ней шайба-гравера, не потеряйте.

 

Фото 7

    Собственно насос, больше ничего не держит. Теперь можно попробовать вытащить насос вместе с кронштейном. Но мне этого сделать не удалось, тогда будем вытаскивать по раздельности, сначала кронштейн, потом насос. Для разделения кронштейна от насоса, вытаскиваем длинную шпильку, которая была прикручена гайкой на 14 (см. фото 7). Шпильку вытаскиваем через отверстие в шкиву. Разъединяем насос от кронштейна, кронштейн можно теперь вытащить, из ямы.

 

Фото 8

    Далее можно извлечь сам насос. Его легче всего вытащить вот здесь. (см. фото 9) Вытаскиваем вместе с всасывающим шлангом.
    Кстати кронштейн, вытаскивается там же.

 

Фото 9

    Всё извлекли! Вот он родимый!!!

Приступим к разборке насоса

    Если есть возможность то насос, лучше хорошо промыть в бензине, что бы при разборке грязь не попала во внутреннюю полость насоса.
    У меня бензина под рукой не было, ничего промывать не стал, просто протёр как смог всё тряпкой.
    Разборка насоса, не требует ни каких особых знаний. Из фото 11 видно, что всё просто…

 

Фото 11

    При разборке, запомните, как стоял натяжной кронштейн, в какие отверстия были вручены эти два болта на 12. А то я его первый раз не так поставил. Там оказывается можно в рядом расположенные отверстия прикрутить. Они, то же с резьбой. Понял это, когда насос ставить начал. Пришлось опять снимать насос и перекручивать кронштейн натяжения. На фото 19 показано красным, в какие отверстия нужно крепить кронштейн натяжения.

    Всасывающий патрубок, я не стал откручивать, т.к. он прикручен на спец. болтике под внутреннюю звёздочку, где то на 4 – 4,5мм. (см. фото 12) Я такой не нашёл, нужно было ехать покупать. А продают только наборы, за х.з. какие деньги. У меня не было течи в месте крепления патрубка, по этому не стал заворачиваться с откручиванием это болтика.
    Хотя, если есть возможность открутить, то желательно поменять уплотнительное колечко, которое в рем. комплекте идёт.

 

Фото 12

    В общем, разбираем всё, запоминаем как стояло, что бы собрать всё так же.
    Далее фото, в последовательности разборки. (ничего сложного)
  
Фото 13. Снята задняя крышка.

Фото 14. Отделена деталь под крышкой. Ни как не крепится, просто приживается задней крышкой.

Фото 15. Видны задиры на рабочей поверхности. Видимо это следствие работы без рабочей жидкости.

    Что бы снять ротор, нужно снять стопорное кольцо. Я это сделал отвёрткой.

Фото 16. На торце ротора так же задиры.

    При снятии ротора, будьте осторожны, не дайте выпасть лопаткам. Их желательно не трогать и не тусовать. Пусть стоят на своих местах.
    Можно вытащить по одной, и проверить их состояние. У меня они в идеальном, отполированном состоянии.

Фото 17. Всё снято. Видно два отверстия, туда вставляются дроссельные клапаны (см. фото 20).

    Шкив на оси сидит крепко, посажен на горячую. Его снимать нет необходимости.
    Ось просто гладкая, рабочая поверхность подшипника скольжения.

 

Фото 18. Шкив и ось.

Фото 19. Передняя часть насоса. Сальник убран.
    Видно втулку подшипника скольжения, с каналами для смазки подшипника.
    Красным помечены отверстия, куда крепиться кронштейн натяжителя ремня.

    Новый сальник забивается до упора, с помощью торцовой головки, чуть меньшего диаметра, чем сам сальник. 
    К сожалению, не сделал фото с установленным сальником. Но там ничего сложного нет.

Фото 20. Дроссельные клапаны.

    Дроссельные клапаны, то же в идеальном состоянии. Видимо с ними всё в порядке.

    Далее собираем насос в обратном порядке. Установив новое большое уплотнительное кольцо и стопорное кольцо.
    Остальные колечки из рем. комплекта не понадобились, видимо это для другой версии насоса с подшипником качения.
    Сборка сложностей не вызвала, всё хорошо и просто, так и должно быть в Японской машине…;-)
    Единственно при установки насоса машину, не затягивайте сильно гайку на 14мм, см. фото 7. Если сильно затянуть, то при натяжении ремня, насос будет очень плохо перемещаться. Нужно затянуть так, что бы насос перемещался с небольшим натягом.

    Как насос установлен, ремень натянут, заливаем жижу и заводим двигатель. Крутим руль во все стороны, доливаем остатки. Уровень хоть как будет меньше чем был до ремонта, т.к. немного прольётся, что то останется на стенках пластиковой бутылки. Уровень у меня оказался на MIN, в принципе, ездить можно, но желательно долить до MAX. Я долил где то грамм 60.

Выводы:
    Ну что же, какой вывод сделать. А вывод такой - менять насос нужно, т.к. те задиры, которые видны, устранить невозможно, они видимо и нарушают работу насоса. Как я понял, там где задиры, должна быть идеальная гладкая поверхность. Если этой поверхности нет, то происходит как бы перепуск, из одной рабочей камеры в другую, т.е. рециркуляция внутри насоса, и он не создаёт нужное давление. Особенно это проявляется когда проедешь километров 10 - 15, и рабочая жидкость нагреется, и станет жидкой как вода, и тогда насос перестаёт создавать давление. Из за этого руль туговатый, если стоя на месте повернуть. А с утра завёл машину, то руль лёгкий, как будто бы колёса земли не касаются, т.к. холодная рабочая жидкость более вязкая.

    Ещё в инете вычитал. Что мол, тугой руль, это следствие умирающего карданчика, который у самой рулевой рейки стоит. Он постоянно в пыли, вот и клинит его. Но тогда бы клинило, да же утром, а у меня клинит только тогда когда рабочая жидкость прогреется. В общем, советуют побрызгать на карданчик WD-40 и типа, если руль станет легче, значит дело в этом карданчике. Я брызгал, ничего не дало. Хотя по идее, крестовинку в карданчике, не помешало бы поменять. Поменяю, но потом…

    Ещё думаю. У меня залита рабочая жидкость Castrol TQ DIII. А в оригинале должно залито быть Nissan PSF. Может быть нужно PSF залить? Если оно по гуще, тогда как в наши морозы (-35) себя вести будет?
Но мне кажется PSF не поможет, задиры там вон какие…

    Но в целом меня устраивает, пусть так, главное не течёт ни где. Основная то цель была, это поменять сальник. А с тугим рулём пока ездить можно, тем более он не совсем тугой. И туговатый он только когда встать на месте, не так конечно если вообще двиг заглушить, там вообще на месте не провернуть, но всё ровно от нагрева рабочей жидкости работа ГУР зависеть не должна. Если на ходу, то не беспокоит особо, привык уже.

Полезные ссылки на ресурсы:
    Инфа про ремонт насосов, всё что удалось найти в инете:

    http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=16066

    http://www.opel.auto.ru/FAQ/rul/r11-2490.php

    http://www.faqnissan.ru/faq/007.html - вот тут много полезного.

А так же статья на нашем сайте:
    https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/254-remont-nasosa-gur-na-sylphy-2002.html
Спасибо arm за статью.

Сергей Севастенков (RA9UBD)
ra9ubdСАБАКАmail.ru



Оригинальная статья с комментариями: Ремонт насоса ГУР Nissan Sunny 2000г. (Bluebird Sy ...

Итак, решил я удалить катализатор, основная причина - возможное попадание керамической крошки в цилиндры и вытекающие из этого проблемы. Но об этом позже. Процесс хорошо видно по фотографиям, так что особо описывать не буду, а вот что псоледовало за этим - опишу подробнее. Сразу скажу, что у меня один катализатор, расположен вертикально сразу за выпускными трубами. Под днищем ближе к середине расположен резонатор и затем глушитель. Второй лямбды у меня нет, только одна - до катализатора.

Общее фото подкапотного пространства. Снимаем защитный кожух выпускной системы:

Вначале я пробовал открутить катализатор от приемной трубы, так как не хотелось ее снимать, но ничего не получилось, несмотря на наличие инструментов - слизал грани двух болтов. Они очень крепко прикручены, надо применять большие усилия и делать это лучше в тисках. Так что откручиваем эти болты крепления приемной выпускной трубы от головки блока двигателя и снимаем ее вместе с катализатором.


Снимаем снизу трубу глушителя и откручиваем 2 болта крепления катализатора к блоку двигателя.




Вот он катализатор в сборе с приемной трубой:




Вот двигатель без выпуска:




Для тех, кому интересно, что там в дырочках :) - видно выпускной клапан



Итак в тисках открутил 6 болтов и разъединил трубу и катализатор

 

 

Тут я забыл сделать фото, как выглядели керамические вставки внутри. Два блина были изолированы от корпуса катализатора минеральной ватой, сидели очень плотно. Вынимал я их с обратной стороны, где была труба глушителя - засунул внутрь тряпку и круглой деревяшкой выбивал, постукивая молотком.

Вот они, керамические "вкладыши". Заметьте, что их два (вроде до 2003 года был один большой, и уплотнялся он не ватой, а кольцом, это видно по каталогам, с 2003 года такого кольца нет)






Итак, почистил корпус катализатора от ваты и собрал все обратно.

Итак, выводы..

Касательно улучшение динамики - никакого улучшения и тяги с низов нет. Точнее она осталась такой же хорошей, как и была. Да и откуда ей взяться, если катализатор девственно чистый и площадь поверхности раз в 5 больше сечения выпускной трубы, никакого сопротивления он не оказывает.
Второй негативный момент - корпус катализатора был изолирован от выхлопных газов мин. ватой. Пустой корпус жутко греется, повышая температуру под капотом и главное температуру окружающих его деталей, несмотря на защитный кожух. Думаю это не продлит жизнь шлангам кондиционера и др. близко расположенным деталям.
Третье  это запах выхлопа. Какой же он неприятный.. запах как у "грязного"
мотоцикла ))
Ну и звук как у жигулей тоже не радует. Это я предвидел и думал сделать что-то типа пламегасителя внутри корпуса резонатора, но решил попробовать пока так.


Что касается основной причины снятия нейтрализатора -возможное попадание керамической крошки в цилиндры. Да, такая проблема действительно существует. Почитайте форумы про алмеры, по ниссану Хтрейл. Возможно на этом форуме это обсуждалось, но я не нашел. Проблема характерна почему-то для леворульных машин. Также это чаще встречается на двигателях 1,8 которые отличаются от 1,5 наличием регулируемых фаз газораспределения и рециркуляцией отработанных газов. Рециркуляция отбирает выхлопные газы из коллектора и может засосать керамическую пыль. Наличие регул фаз  - для лучшего смесеобразования в опред. момент времени выпускные клапана открыты одновременно с впускными и при разрушенном катализаторе керамическая крошка моожет попасть в цилиндры.

На моем дивгателе рециркуляции нет, это фидно по фоткам. Что касается ищменяемых фаз газораспредеоения - есть ли они они на моем двигателе Силфи 1,5л. после 2004 г.в. - неизвестно. До 2004 их точно не было, после 2004 у двигателя стало 109 лошадей и чуть прибавился крут. момент.
Есть фото двигателя до 2004 г.в. http://wapc350.narod.ru/qg15de.jpg вроде нету ничего на шестерне распредвала. Фото вскрытого двигателя 1,5 после 2004 года я не нашел. Да, у меня нетиу прилива на головке блока, как у двигателей 1,8, но через маслозаливную видно, что шестерня у меня другая, точнее ее не видно, а видно какую то деталь широкую, вращающуюся http://www.autoclub72.ru/forum/index.ph ... st&id=3360

В общем вопрос о попадании керамической крошки в цилиндры, как и вопрос о наличии изменяемых фаз газораспределения на двиг 1,5 после 2004 года остается открытым. Может на этом форуме эта тема обсуждалась, ткните меня носом, почитаю.

Думаю понятна причина, почему я решил все вернуть назад, но столкнулся с проблемой - как эти керамические вставки вставить обратно, чтобы не болтались и были изолированы от корпуса? Мин вату невозможно уложить как она была, она крошится. Пробовал мочить ее водой и запихивал линейкой... получается херово. Пробовал уплотнять металлоасбестом - тогда не решиться проблема изоляции корпуса катализатора - газы будут проникать в щели. К тому же поставить 2 блина друг на друга нельзя - между ними должно быть пространнство, иначе при неправильном совмещении сот может снизится пропускная способность катализатора. Пока остановился  на необходимости делать пламегаситель внутри корпуса катализатора.


Так что мой совет - если нет проблем с катализатором, он не забит и не разрушен - лучше его не трогать. Плюсов я не вижу, тем более если двигатель 1,5л.

Ну и хотелось бы обсудить указанные выше вопросы.




Оригинальная статья с комментариями: Удаление катализатора ...

Было куплено

Магнитола - Pioneer 7200SD, умеет обрезать частоты на колонки, полное управление сабвуфером, всёпонимающий USB, 3 линейных выхода, возможность докупить пульт, ну и прекрасное звучание.

 

 

Провода -  Mystery MAC4.04 отличие от MAC2 в утолщённом силовом проводе и в 4х жильном межблочном проводе. В будущем планирую заменить динамики в дверях и сзади и поставить ещё один усилитель. Останется докупить только ещё один 2х жильный межблочный.

 

Усилитель - mystery MB 1.700D mono block брал с запасом чтобы не сильно грелся, с данным сабом используется процентов на 60

 

 

Сабвуфер -  Helix DB 12S даёт хороший бас, относительно маленькая коробка. Три железки спереди закрывают динамик, но мне кажется не дают сабу играть в полную силу, на высокой громкости начинает цеплять... не знаю может отпилить их потом.

 

Разбираем переднюю панель вытаскиваем старую магнитолу. Есть переходники на штекера ниссановские но я такого не нашёл  Поэтому просто отрезал провода и по распиновке скрутил их. Землю надо брать с корпуса (я прикрутил винтом на корпус навигации) т.к. у магнитолы нормального провода на землю нет. В магнитоле 3 линейных выхода. Если смотреть снизу то первый это на сабвуфер потом идёт перед и зад колонки.

 

 

 

 

 

 

С боков магнитола прикручивается 4 винтами. Я с усилием вкрутил те которые были. Но советую купить другие. Т.к. стандартные немного великоваты   Жалко магнитолу было.

Переходим к проводам.

Силовой и межблочные кабели нельзя пускать вместе, т.к. будут нехилые помехи. Поэтому силовой пошёл в левом пороге, а межблочный было решено кинуть по центру.

Снимаем Пассажирское сидение, накладки на порогах, заднее сиденье и спинку, и пару накладок под панелью спереди. Отгибаем  половое покрытие.

Межблочный кабель я кидал вместе с управляющим (тоненький синенький, при включение магнитолы по нему подаётся +12 вольт, сигнал для включения усилителя. Если мафон не поддерживает такой провод то можно взять из зажигания). Межблочный кидаем по центру через рёбра благо там есть отверстия. Под ногами у задних пассажиров есть две мягкие подушки, пальцем проковыриваем канал для провода между ними.

 

 

 

 

С силовым кабелем посложнее.

Долго думал как же его провести из под капота в салон. Была найдена резинка с проводами. Изнутри под передней панелью надавливается отвёрткой, а снаружи под капотом ножиком срезается маленький пяточёк. Как раз хватает протащить провод. Предохранитель ставится не более чем 30 сантиметров от аккумулятора. Есть предохранители "автоматы" Менее чем за 1500р не советую покупать, не всегда отключают. Лучше брать плавкий.

Силовой кабель просто оставляем под капотом, НЕПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОКА ВСЁ НЕ СОБРАЛИ!!!

Кидаём кабель в левый порог потом под заднее сиденье.

 

 

Установка усилителя.

Если вы разбирали салон и меняли топливный фильтр то видели, что сзади за спинкой железная арка и ребро. Прикручивать усилок некуда. Было куплено две деревянные планки обрезаны по размеру. Мне 2,5 метра хватило на две планки, и даже осталось сантиметров 30. Вкручивал шурупами по металлу (те которые со сверлом на конце), сначала из багажника а потом перекручивал из салона, т.к. шурупчики маловаты были. Расстояние между ними определял на глаз по размеру усилителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спинка сиденья встала без напряга ничего не мешает.

Собираем салон и заднее сиденье. Прикручиваем чёрную накладку в багажнике и на неё уже прикручиваем усилитель, накладка немного смягчает вибрацию и не даёт усилку бренчать на планках. Землю для усилителя прикрутил к болту ребра жёсткости которое за спинкой находится.

К аккумулятору подключаем провод только после подключения земли (корпуса автомобиля)

 

Настройка.

Если сами не умеете лучше позовите того кто умеет. Я настраивал с другом поэтому, все тонкости вам не расскажу.

На усилителе ставим 30% всех крутилок. Включаем. В настройках магнитолы обрезаем частоты на динамики, чтобы низы шли на сабвуфер. Включаем любимый трек, делаем погромче и тут уже крутим остальные настройки так чтобы нравилось

 

Да и не стоит долго слушать на заглушённой машине. Саб вытягивает аккумулятор очень быстро.

Оригинальная статья с комментариями: Установка усилителя и сабвуфера. Прокладка проводо ...

ВАС ОСТАНАВЛИВАЮТ...

Основания для остановки Вашей машины : Согласно Приказу N 329 от 1 июня 1998 г. «О Реформировании деятельности госавтоинспекции МВД России» : «... основанием для остановки транспортных средств сотрудниками милиции являются:

- нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами; - наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения, преступления;
- нахождение транспортного средства в розыске, а также наличие данных об использовании транспортного средства в противоправных целях;
- необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являются;
- выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;
- необходимость привлечения водителя или транспортного средства для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;

- проверка документов на право пользования и управления транспортными средствами, а также документов на транспортное средство и перевозимый груз - ТОЛЬКО НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ ДПС Госавтоинспекции МВД России, контрольных постах милиции и контрольно - пропускных пунктах. Остановку транспортных средств в иных случаях расценивать как нарушение служебной дисциплины...»

Для сведения: из «Наставления по службе ДПС ГИБДД»: "Стационарный пост дорожно-патрульной службы - место несения службы нарядами дорожно-патрульной службы, оборудованное специальными служебными помещениями, оснащенное оперативно-техническими и специальными средствами, инженерными и иными сооружениями, а также закрепленная за ним зона ответственности". Зона ответственности поста - территория поста с прилегающим к ней участком дороги (местности), в пределах которого наряд дорожно-патрульной службы выполняет свои функциональные обязанности. (При попытке проверить и наказать Вас за что-то на БОЛЬШОМ УДАЛЕНИИ от ближайшего поста ДПС на основании утверждения о том, что данный участок якобы входит в зону ответственности такого-то поста, усомнитесь и попросите схему этой самой зоны. Ежели Вам ее вдруг покажут, то см. выше)

Будки, автомобили, придорожная растительность к стационарным постам не относятся.

ВАС ОСТАНОВИЛИ...

Итак, инспектор должен подойти и назвать фамилию, должность, подразделение, где он работает, а также объяснить ПРИЧИНУ ОСТАНОВКИ на основании глав 4 и 8 Приказа МВД РФ от 10.01.94. N 6, т.е. «Наставления по ДПС». Передавайте документы в руки инспектору ДПС при свидетелях, ибо жуликоватые сотрудники ГИБДД нередко прячут один из документов в карман (чаще - доверенность) и утверждают, что ее не было... Для сведения : п.18.7 Наставления по ДПС гласит : «...С документами при проверке необходимо обращаться аккуратно, не делать в них какие-либо отметки. Если в документы вложены деньги и ценные бумаги, необходимо предложить владельцу самому взять их.» Предъявив документы, не бегайте следом за инспектором: выходить из машины - это ваше право, но не обязанность.

В каких случаях надо выходить из машины, если Вас остановил сотрудник ДПС? п.18.4. «Наставления по ДПС» гласит : Сотрудники ДПС предлагают водителям выйти из кабины (салона) транспортного средства в следующих случаях:

а) для устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;

б) когда имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения:

в) для проведения (в присутствии водителя) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

г) для проведения досмотра транспортного средства и груза;

д) когда водители или пассажиры подозреваются в совершении преступлений;

е) в иных случаях, когда требуется участие водителей в оформлении необходимых документов либо оказании помощи другим участникам дорожного движения.

...ЗА НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ

Когда придраться уж совсем не к чему, может быть пущен в ход последний довод: «Вы не пристегнуты ремнем безопасности». Hа это есть резонный ответ: «Ремнем безопасности необходимо пользоваться при движении, а моя машина стоит. Я отстегнулся ТОЛЬКО ЧТО, пока Вы шли ко мне, и сделал это для того, чтобы достать документы. В остановившейся машине и водитель, и пассажир не обязаны быть пристегнуты.»

...ЗА ГРЯЗНЫЕ НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ

Наказывать за нечитаемые номера нельзя, т.к. в данном случае отсутствует ВИНА, а без вины наказания не бывает. Но ПДД все-таки запрещают УПРАВЛЯТЬ транспортными средствами с нечитаемыми знаками. Ведь там есть «запрещение эксплуатации автомобиля с регистрационными знаками, не отвечающими требованиям стандарта». А ГОСТ Р 50577-93 требует, чтобы в темное время суток, задний знак различался с 20 метров, при освещении штатным фонарем ТС. Поэтому, чтобы доказать Ваше нарушение инспектор должен был создать условия, приравненные к темному времени суток и провести соответствующее исследование. Но это с формальной стороны. С житейской же точки зрения, номера можно и протереть...

ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Итак, прежде всего, не Вы должны доказывать свою невиновность, а они - Вашу вину! При этом, согласно ст. 49 Конституции РФ, если у них не будет неопровержимых и документальных доказательств не только Вашей вины, но и самого факта совершения Вами правонарушения, то Вы автоматически не можете привлекаться к адм. ответственности ("неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого"-ст.49 Конституции). Поскольку радар не выдал никаких документальных подтверждений того, что была измерена именно ВАША скорость (а не скорость случайно пролетавшего истребителя Су-27), и именно в приписываемое время, ловить гайцам тут нечего. Напомните доблестным сотрудникам ГИБДД, что в случае рассмотрения дела в СУДЕ - согласно Закона "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", на должностных лиц возлагается процессуальная обязанность документально доказать законность обжалуемых действий. Документальных же доказательств факта совершения Вами административного правонарушения нет и не могут существовать, поскольку Вы ... не нарушали Правила дорожного движения РФ. Можете попросить у доблестных сотрудников ГИБДД акт поверки данного измерительного прибора. Вам либо будет отказано в требовании, либо этот документ «окажется» лишь в дежурной части...

...ЗА ТО, ЧТО НЕ ПРОПУСТИЛИ ПЕШЕХОДОВ

Если бы эта старушка знала о существовании пункта 4.5 ПДД, который гласит!!!: «...На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортного средства и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств...». На практике, водителей действительно гораздо чаще обвиняют, чем пешеходов. Однако на самом деле все не так просто... П. 4.5. говорит об обязанности пешеходов, перед тем как начать переходить дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам, убедиться в безопасности своих действий. В п.14.1 говорит об обязанности водителей «уступить дорогу пешеходам...».Что значит «уступить дорогу» говорит п.1.2 ПДД - «не начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить пешеходов ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ СКОРОСТЬ. ..». Поэтому даже если пешеход находится на переходе, если Вы сможете проехать так, что не создадите ему помех, можете ехать. Иными словами, если пешеход только собирается переходить дорогу, ему уступать не надо !!! Но как только он начал движение по пешеходному переходу, его надо пропускать....

...У ВАС ХОТЯТ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ АПТЕЧКИ И ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Наличие огнетушителя и комплектность аптечки можно проверять только при ТО или на стационарном посту при отсутствии ТО. Аптечка может быть разукомплектована в результате ее использования на дороге, огнетушитель так же может быть использован на дороге по прямому назначению. Таким образом, для наказания за отсутствие данных предметов на дороге (уточняю: на дороге !!!) у ГИБДД нет оснований! Можно спокойно утверждать, что при выезде из гаража все было ОК! Указанные предметы одноразового применения .

Оригинальная статья с комментариями: Как технически грамотно бороться с ГИБДД ...

Оригинальная инструкция по ремонту и обслуживанию автомобиля.

 

Содержаться следующие материалы: Подробные инструкции по ремонту любой сложности, детальное описание всех узлов, советы по эксплуатации и техобслуживанию, чертежи, таблицы, Cхемы электрооборудования. Формат PDF, язык Английский

 

Внимание! У вас нет прав, для просмотра скрытого текста.

 

idx.pdf - алфавитный указатель

el.pdf - электрика

ec.pdf - система контроля и управления двигателем

at.pdf - АКПП

mt.pdf - МКПП

em.pdf - двигатель (механика)

ha.pdf - охлаждение и отопление

rs.pdf - ремни и подушки безовапастности

br.pdf - тормозная система

bt.pdf - кузов и удобства

lc.pdf - система смазки и система охлаждения

sc.pdf - стартер и зарядка АКБ

fe.pdf - питание и выпуск

st.pdf - рулевое управление

cl.pdf - сцепление (МКПП)

su.pdf - подвеска

gi.pdf - общая информация

ax.pdf - оси

foldout.pdf - блок предохранителей

ma.pdf - обслуживание (периоды)

 

Так же вы можете скачать все эти документы одним файлом

 

Если у вас трудности с английским языком, то рекомендую воспользоваться системой перевода PDF документов on-line от GOOGLE.RU

или:

Cкачать Мануал по Nissan Wingroad (*.rar 54 MB) (по агрегатам почти всё так же);

 Итак как я уже написал выше пластинка пришла в негодность, прогнила  видать!

 

узнав в магазине что комплект стоит около 2500 рублей, решил изготовить сам.

 Берём старую пластинку расправляем "крылышки" прикладываем к листу жести подходящего размера и толщины и обводим.

Затем ножницами по металу аккуратно вырезаем по контуру! Есть контур который ножницами не вырезать,особо не стараемся делаем как можем потом подгоним.

 

 

Далее задачя проста! И тут как говориться у кого сколько фантазии. Я взял в руки обе пластинки и аккуратно балгаркой опточил по старой пластинке как по шаблону. Конечно по хорошему нада зажать в тиски, но за неимением последних делал так.!Можно надфилями и напильником, я бы сказал даже правильней, но лень матушка знаете ли. Потом смотрим по старой калодке где и как загнуть, смотрим чтобы не выпирало не чего если надо подтачиваем. Затем убираем заусенцы и готово! вот результат

 

Оригинальная статья с комментариями: Изготовление антискриповых пластин ...

Вот, собственно, сама птица и её хозяин

 

 

 

 

Опустим процесс поднятия машины на домкрате и снятия колеса.

Откручиваем супорт головкой на 14

 

 

Убираем супорт в сторону, чтобы не мешал.

Затем головкой на 19 откручиваем скобу супорта

 

 

Убираем скобу в сторону и снимаем старый тормозной диск (нам пришлось прибегать к помощи молотка и WD40, диск прикипел) и смотрим на его состояние.\

 

 

Очищаем поверхность контакта от грязи и надеваем новый диск.

 

 

Затем прикручиваем скобу супорта, подправляем зажимы на противоскрипных пластинах и смазываем их высокотемпературной смазкой (те поверхности, где будет контакт с металом).

 

 

Одеваем супорт (не забывая снять крышечку на бачке главного тормозного), затягиваем болты.

Любуемся

 

 

Надеваем и прикручиваем колесо, опускаем машину.

И делаем то же самое с противоположной стороны:

 

 

 

 

Закрываем крышечку на главном тормозном. Прокачиваем систему. И наслаждаемся результатом.

Выражаю огромное спасибо Сане (sanya) за предоставленную машину, стоянку, инструмент и тормозные диски Brembo 09.5449.14.

А так же JM2260, ака Любимая Супруга, за корррррректировку орфографических и пунктуационных ошибок в статье.

 

Оригинальная статья с комментариями: Замена передних тормозных дисков ...

 

Nissan Sylphy 2001г. QG-18, АКПП . Замена цепи грм в обычном железном гараже и без ямы, без снятия всяких балок и выхлопухи. Цепь хотел поменять уже давно. Причины для замены послужили следующие: металлическое брякание на холодном двигателе, несколько случаев дикого плавания оборотов на холостом ходу, маленькая тяга двигателя (как будто держат машину сзади), не ровная работа двигателя, вибрация по салону (из-за не ровной работы двигателя). По расходу могу сказать что по трассе все отлично, по городу где-то 12л., так что расход нормальный, тем более что я не гонщик. В общем не приятно стало ездить на авто и я решил поменять цепь. Менять собрался сам потому, что во-первых механикам на сто я не доверяю такие процедуры (есть претензии к их работе, какой бы хороший мастер не был все равно это же не его так что можно и не стараться), во-вторых стоимость замены цепи составляет примерно 5000руб. (я думаю когда они начнут разбирать, то обязательно всплывет еще что-нибудь за что придется доплачивать). В общем купил за неделю до планируемого ремонта детали в Реакторе получилось даже дешевле чем на Exist, плюс у меня 6% скидка там, наверно уже 7% после таких затрат. Сначала купил:

 

Цепь ГРМ 13028-4М51А/13028-4М501 2700р

Гидро-натяжитель 13070-АU000 950р

Планка демпфер цепи грм 13091-4М500 850р

Планка успокоитель цепи грм 13085-4М500 470р

Ограничитель цепи грм 13085-4М511 250р

Прокладка клапанной крышки 21014-4М501 350р

Сальник коленвала 13510-50В10 220р

Герметик черный ABRO 80р

Промывка карбюратора ABRO 1 шт 140р

Масло Castrol SLX Professional 5W30 4л. 1412р

Фильтр масляный MTW3154 190р

Прокладка водяной помпы 21014-4М501 100р

WDшка

Антифриз 10л 955р

Ремень ручейковый (генератор) 68374GATES (6PK1113) 500р

Кольцо уплотнительное 21049-4М510 120р

Шестеренка 13021-4М501 320р

Шестерня р/вала 13024-4М510 1150р

Итого со скидкой 6% 9284р

 

Взял на работе недельный отпуск и в воскресенье начали долгожданный ремонт. Нужно два человека, можно и одному, но уж очень геморно получиться. Сначала поехали на мойку чтобы помыть двигатель а то при разборе попадет очень много грязи внутрь двигателя. Мойка обошлась 250руб., сразу предупредили ответственности не несем, ну что же давайте мойте. 30 минут мандража  в ожидании заведется или нет. Парни на мойке даже клеммы с аккума не скинули и не подождали пока двиг остынет. Сразу пены набухали, постояли покурили и давай струей от керхера отмывать двиг. Тут видя это я чуть сознание не потерял. Сижу и думаю ну пипец вода попадет вовсе щели и прощай. Настал момент запуска, завелась с первого раза АМИНЬ. Теперь можно и к ремонту приступать. Заехал в гараж задом, левой стороной ближе к стенке, ведь разбирать то справа все будем. Поставили машину на домкрат, подложили пару чурок под днище. Сняли колесо, а подкрылки то забыли помыть. Пришлось щеточкой все отчищать.

Кстати про инструмент понадобиться набор головок от 8 до 27 (реально из них пользовались в основном 10, 12, 14, 24, 27) к набору нужно будет кучу переходником чтобы регулировать длину вылета головки. Ключи рожковые и обыкновенные на 10,12,14. Разводной ключ большой чтобы фиксировать распредвалы. Соответственно какой-нибудь рычаг в виде трубки. Молоток с большой рукояткой чтобы стопорить колено и молоток поменьше. Набор каких-нибудь отверток. Шпатель тонкий и широкий. Пассатижи маленькие и большие. Ключ трещетку (без него геморно крутить болтики).

 

И так продолжим сливаем масло, откручиваем масляный фильтр (но оставляем его на месте чтобы пыль не попала) просто когда мы меняли было очень пыльно и дул большой ветер. Сливаем антифриз откручиваем барашек на радиаторе (лучше подставлять тазик под жидкости), снимаем крышку с радиатора струя начинает лить сильней. Откручиваем болт для слива ОЖ на блоке (тоже если открыть крышку на радиаторе то струя ОЖ больше). Расширительный бочок не снимали просто слили с него  ОЖ через шланг который идет к радиатору.

 

Снимаем все приводные ремни.

 

Вообще вся процедура описана в мануале. Ослабляем натяжение ремня гидроусилителя откручивая болт на планке, ослабляем болт на котором держиться гидрач, чтобы он спокойно двигался, сгимаем ремень.   Откручиваем ролик натяжитель ремня генератора, проверяем его подшипник, если надо меняем. Снимаем ремень. Дальше мы полезли под днище снимать поддон. Вот там пришлось попотеть откручивая болты в местах где стоит выхлопная труба и балка, но как ни странно трещетки с удлинителем хватило чтоб открутить болты но не все. В месте где двиг соединяется с коробкой есть две шпильки на которых гаечки. Вот эти гаечки и вы..и весь мозг. Их мешает открутить пластина АКПП и соответственно вытащить поддон потому что поддон заход немножко под пластину. Были мысли снимать балку, но это пипец. А сразу не увидели как крепиться пластина АКПП. В общем надо сначала открутить угловые крепления АКПП их два. Откручиваем болты которые прикручены к коробке и отводим эти угловые крепления вниз, пластина сама падет вниз. После эти две гадских гаечки легко откручиваются. Но поддон еще мешает вытащить фильтр грубой очистки. Ключиком на 10 подлазим между поддоном и блоком двигателя, откручиваем их, фильтр падает в поддон. Все поддон снят. Сразу скажу что двиг мой уже кто-то вскрывал, нашел там шайбочки, трубку от очистителя и кучу грязи как будто там насрали и не убрали после себя. Фильтр вообще засран был. Но очиститель ABRO все отмыл.

 

Теперь отсоединяем штекеры от катушек (которые в свечи вставлены), снимаем сами катушки. Дальше снимаем клапанную крышку (странно но у меня все болты на ней были еле еле закручены). Видим все внутренности как на ладони, опять же все в масле и в грязи. Дальше снимаем переднюю крышку которая закрывает звездочки, датчик Phase который расположен крышке не стали снимать (чтобы не повредить уплотнительное колечко на нем). Отводим все провода в сторону чтобы не мешались дальнейшей разборке.

Теперь откручиваем водяную помпу. Все болтики которые откручиваем лучше раскладывать по разным баночкам и подписывать а то потом трудно найти какие от куда.

Едем дальше, крутим шкив колена чтобы выставить метки на звездах и шкиве (у меня на шкиве 6 зазубрин, а вот в мануале 4, выставил по самой первой). Стопорим большим молотком коленвал пихая его в какое-нибудь колено, а головкой на 27 и больши рычагом откручиваем болт на шкиве. Все откручивается быстро и без дъявольских усилий как на тазах. Снимаем шкив, снимается легко руками подшатывая его немного.

 

Теперь надо снять регулировачную планку насоса рулевого управления.

 

Ставим домкрат с деревяшкой под компрессор, приподнимаем двиг чтобы облегчить нагрузку на правую подушку. Тперь снимаем подушку. Мы откручивали болты только с двига и место где крепить подушка к кузову и все.

 

Начинаем откручивать все болтики боковой крышки где стояла водяная помпа. Болтиков много и находятся они в самых мерзких местах где просто так не подлезть. Прежде чем забивать шпатели или еще что, для того чтобы снять крышку, осматриваем все ли болты открутили. Снимаем крышку аккуратно, чтобы не повредить прокладку головки блока цилиндров. Крышку нужно расшатать, она еще сидит на двух штифтах, которые очень и очень трудно снять. Мы не стали их снимать оставили так. Расшатать можно с помощью молотка, пихая его ручку под внутреннюю часть крышки, а сверху можно воспользоваться  монтажкой. После снятия крышки снимаем втулку привода масляного насоса. Сразу можно поменять сальник коленвала, он снимается отверткой легко. Запресовывали новый с помощью пластикового колесика от кресла подходящего диаметра.

Аминь наконец-то добрались до цепи. При визуальном осмотре видно что гидронатяжитель вылез на 1см где-то. А на звездах образовались канавки от цепи. Решено менять две звезды колена и распредвала (выпуск). Поехал опять в реактор но уже на общественном транспорте (это жо..а). Заодно надо купить два уплотнительных кольца на крышку потому что старые в мясо превратились.

 

Чтобы снять цепь надо открутить звезды. Тут надо взять разводной ключ одеть его на распредвал а головкой и длинной рукояткой крутить болт на звезде. Сразу скажу одному это открутить легче чем когда один стопорит распредвал а другой пытается сорвать болт. Когда звезды откручены снимаем цепь и все планки направляющие.

При осмотре видно что цепь вытянулась где-то на мм 5. Снимаем также гидронатяжитель.

Теперь приступаем к менее интересной задаче это чистка всех деталей от масла, грязи, герметика и прочей лабуды.

 

СБОРКА. (геморные моменты)

 

Собирается все в обратном порядке.

 

Ставим гидронатяжитель, закручиваем болты очень и очень аккуратно, они хрупкие. У нас оба болта лопнули при затяжке, и ту я подумал писец встряли, но повезло что болты сломались не в блоке. Взяв гигантские пасатижы выворачиваем два огрызка и идем покупать новые. Новые оказались на вид тоже не ахти + кривые по оси. Нашли старые болты похожие в запаснике с болтиками и гаечками. Все ставим гидронатяжитель, без фанатизма. Дальше одеваем цепь на звезды, сопоставляем метки, закручиваем усе. Ставим все планки.

 

Еще гемор поставить поддон намазанный герметиком +с фильтром грубой очистки. Поступаем следующим образом: промазываем герметиком все кроме плошадки где фильтр чтоб руками не стереть его. Ставим фильтр, домазываем герметик и вуаля, закручиваем поддон как в книжке. НО тут еще беда две гаечки на поддоне о которых я писал ранее, там гаечка с шайбочкой. Вот первая шайба с гайкой закрутились с первого раза, а вторые не хотели и шайба лучшим образом проеб..ь в пространстве где стоит маховик, его же еще закрывает пластина АКПП. Не долго думая оставляем ее там, потому что достать ее не реально. В остальном вроде все тип топ, опять же ставим боковую крышку аккуратно чтоб не повредить прокладку головки блока цилиндров.

 

Все собрано. Даем высохнуть герметику.

 

Откручиваем штуцер для выпуска воздуха из блока перед заливкой антифриза. Заливаем антифриз как написано в книжке медленно чтобы не образовались пузырьки воздуха. Перед этим конечно закручиваем пробку для слива с герметиком на блоке, барашек на радиаторе. Как только потекла жижа из штуцера закручиваем на место. Заливаем маслицо.

Настал момент истины. Первая и последующие попытки завести обернулись крахом. В полном отчаянии начали думать что не так. Оказалось что в цилиндрах влага, тобишь вода. А оказалась она там после того как помыли двигатель, выкручивая свечи остатки воды в колодцах плавно перетекли в цилиндры. Взяв длинную спицу и чистую тряпочку попытались извлечь всю влагу из цилиндров. Прокалили свечи и еще одна попытка. Ура завелась. Работает ровно, но счастье было не долгим. Прогрев до рабочей температуры, я решил погазовать чтобы выдавить весь воздух из системы охлаждения. Набор газа, бросаешь педаль а обороты падают так резко что машина почти глохнет, оборотов 200 и еле еле восстанавливаются до нормы. Очередной шок, что делать. Надо ехать на сто для адаптации холостого хода, но как, обороты то падают. Прогрев еще раз включаю D, вроде держат обороты, пробная поездка показала, что доехать до сто можно. Правда при торможении обороты все таки падают до 400. Приехав на сто диагност вынес свой вердикт как палач, не работают два канала с той самой микросхемы которая у всех горит если попадает антифриз. Я спросил у него что мы меняли цепь, не может ли что то сломаться из-за этого? Ответ: это поломка не зависит друг от друга, ты же приехал сюда, двигатель шепчет. Оставил машину на ремонт, потом отпишусь что делали что меняли, сколько это все стоило.

 

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Замена цепи грм в домашних условиях. ...

 

Часть I (для любителей рыбалки, охоты и просто активного отдыха).

 

Сейчас купить собственное средство передвижения по воде не составляет никакого труда. Надувная лодка - одно из самых надежных и безопасных плавсредств, так как она максимально устойчива на воде, перевернуть ее практически невозможно. И с наступлением теплого сезона охотники, опытные и начинающие рыболовы, путешественники отправляются в магазины, чтобы выбрать и купить лодку для активного отдыха, тем более что она очень проста в хранении и транспортировке. Надувная лодка очень легкая и компактная, легко упаковывается и помещается в рюкзак, а более крупную лодку можно перевозить в багажнике автомобиля. Поэтому никаких проблем с их перевозкой и хранением, в том числе в домашних условиях, не возникает. Стремление купить надувную лодку охватило не только их, количество потенциальных покупателей еще больше увеличила возможность установки на надувные лодки подвесного мотора. И покупкой надувных лодок заинтересовались также поклонники воднолыжного спорта, скоростных путешествий и длительных водных прогулок.

Надувная лодка обладает кучей достоинств, превращающих рыбалку или отдых на воде в настоящее удовольствие. Лодку можно быстро собрать и в надутом состоянии без особого труда донести до воды. К преимуществам надувной лодки относится ее небольшая осадка и способность прохождения мелководных участков, а для того чтобы обойти крутые пороги или иные препятствия, лодку можно перенести по берегу. Независимые отсеки лодки для заполнения воздухом дают большое преимущество - в случае прокола одного из них вы в любом случае доберетесь до берега. Надувная лодка - это отличный выбор для небольших рек, запруд и озер - лодка имеет большую маневренность, легко разворачивается и дает ощущение уверенности. Огромный ассортимент и доступные цены, которые варьируются в зависимости от фирмы производителя, назначения, размеров (грузоподъемности), возможности установки мотора (мощности мотора) позволяют даже самому капризному покупателю выбрать лодку себе по душе.

 

Часть II (для тех, кого заинтересовала часть I)

 

Если вы являетесь владельцем надувной лодки или только планируете купить лодку, вам потребуется зарегистрировать свое плавсредство.

На территории РФ установлен единый порядок государственной регистрации маломерных судов. Занимается этим Государственная инспекция по маломерным судам Министерства РФ делам ГОиЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГИМС МЧС РФ).

Теперь все это подкрепим правовой базой (далее пойдут умные слова, для тех, кто любит сразу и попроще см. часть III - прим. автора) Вот несколько выдержек из приказов:

N 500 от 29 июня 2005 г. «Об утверждении правил государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС РФ»

Государственной регистрации в ГИМС МЧС России подлежат (список не весь, здесь только то, что относится к рядовым гражданам, а остальное, что касается владельцев заводов, газет, пароходов - номер приказа см. выше - прим. автора):

- плавучие объекты с подвесными моторами вне зависимости от их мощности;

- водные мотоциклы (гидроциклы);

- гребные лодки грузоподъемностью 100 кг и больше;

- байдарки грузоподъемностью 150 кг и больше;

- надувные безмоторные суда грузоподъемностью 225 кг и больше

эксплуатируемые во внутренних водах.

N 501 от 29 июня 2005 г. «Об утверждении правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами».

Первичное техническое освидетельствование проводится перед государственной регистрацией маломерного судна.

Ежегодное техническое освидетельствование проводится до начала пользования маломерного судна в текущем году, как правило, до открытия навигации. Маломерные суда, прошедшие первичное техническое освидетельствование:

- при первой государственной регистрации до 31 декабря года, следующего за годом постройки, представляются на ежегодное техническое освидетельствование через 3 года;

- в текущем году, на ежегодное техническое освидетельствование в этом году не представляются.

Не производится ежегодное техническое освидетельствование:

- гребных лодок грузоподъёмностью более 100 килограммов,

- байдарок - более 150 килограммов,

- надувных безмоторных судов - более 225 килограммов,

принадлежащих физическим лицам и используемых во внутренних водах.

N 502 от 29 июня 2005 г. «Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ».

Пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации в судовой книге, нанесения бортовых (регистрационных) номеров и технического освидетельствования (осмотра), с соблюдением установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием.

К управлению маломерными судами, прошедшими государственную регистрацию, допускаются судоводители, имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.

Судоводители маломерных судов предъявляют для проверки государственному инспектору по маломерным судам следующие документы:

а) удостоверение на право управления маломерным судном;

б) судовой билет маломерного судна или его копию, заверенную в установленном порядке;

в) документ на право пользования судном (при отсутствии на борту собственника судна или судовладельца).

N 498 от 29 июня 2005 г. «Об утверждении правил аттестации судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС РФ».

Государственная инспекция аттестует судоводителей и выдает им удостоверения на право управления:

- самоходными судами внутреннего плавания вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью более 3,68 и не свыше 55 кВт или с подвесными моторами мощностью свыше 3,68 кВт, водными мотоциклами (гидроциклами), эксплуатируемыми во внутренних водах;

- прогулочными судами пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иными судами пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями более 3,68 и не свыше 55 кВт или с подвесными моторами мощностью свыше 3,68 кВт, водными мотоциклами (гидроциклами), используемыми в целях мореплавания.

Судоводителям, успешно сдавшим экзамены и прошедшим проверку навыков практического управления маломерным судном, выдаются удостоверения установленного образца. В удостоверении, протоколе заседания экзаменационной комиссии и личной карточке судоводителя делаются соответствующие отметки о типах маломерных судов, которыми разрешается управлять судоводителю, и о разрешенном районе плавания. Срок действия удостоверения 10 лет.

 

Часть III (краткое подведение итогов для тех, кто все-таки дочитал до конца и тех, кто любит сразу и попроще)

 

Новость эта не такая уж и новая, но многие обладатели «надувной посудины» до сих пор не в курсе об этом нововведении, а узнают зачастую о новых правилах только на водоеме при встрече с инспектором ГИМС. Из всего вышесказанного следует, что при покупке надувной лодки грузоподъемностью менее 225 кг (именно так я и сделал, когда прикинул, сколько придется бегать - прим. автора), а это одноместные и двухместные лодки у вас не возникнет никаких проблем - эти лодки не подлежат регистрации. Но если вы решили приобрести надувную лодку с большей грузоподъемностью, то ее уже необходимо регистрировать, но не надо проходить ежегодное техническое освидетельствование. А вот если вам надоело работать веслами и вы захотели повесить мотор, то независимо от грузоподъемности лодки визита в ГИМС вам не избежать, а именно вас ждет регистрация и ежегодное техническое освидетельствование. В случае мощности мотора более 3,68 кВт вам также предстоит еще получить удостоверение на право управления маломерным судном, для чего прослушать курс и сдать экзамен по теории и практическому вождению.

А теперь только на минутку представьте сколько надо оббить порогов и заплатить денег (магарыч не в счет, здесь имеется в виду гос.пошлины - прим. автора). Этими законопроектами уравняли деревенского пенсионера на «моторке» и владельца шикарной яхты. Поведение же самих инспекторов в отношении владельцев надувных лодок, предполагаю, отличается строгостью разве только в районах массового скопления рыбаков в местах интенсивного любительского рыболовства. В провинции инспектора относятся к " байдарочникам и резиночникам" более снисходительно. Хотя, конечно, все зависит от инспектора как человека. Многие же сходятся во мнении, что это не что иное как очередной сбор денег под прикрытием очередного закона.

P.S. е-мое вот это букв я написал.

P.P.S. огромное спасибо тем, кто дочитал мой труд до конца.

Оригинальная статья с комментариями: ГИМС - как много в этом слове!!! ...

На самом деле процедура установки доводчика совсем не сложная, а наличие оного в автомобиле. делает поездку намного приятнее, когда выходишь из авто и с радостью наблюдаешь, как окна закрываюися сами. Работа доводчика электрически не связана с работой установленной на авто сигнализации и не требует вмешательства в цепи сигнализации, даже если сигнализации на авто нет вовсе - то доводчик сработает от центрального замка.  Я выбрал доводчик Mongoose PWM-2 поскольку он имеет запускающий импульс положительный или отрицательный (нужен именно положительной полярности, т.к. дверной замок запирается положительным импульсом).

 

 

1. Потребуется провод в изоляции длинной 1,5 м сечением 1 мм., тестер(мультиметр + швейная игла),клеммы,  кусачки, канцелярский ножик, изолента и несколько пластиковых стяжек.

2. Для начала разбираем водительскую дверь и снимаем обшиву фото 3,4,5,8 ,открутите винт  на фото. Динамик придется временно снять, т.к. он помешает протаскивать провода. На водительской двери видим металлическую полосу, привинченную двумя винтами к двери фото 8. Колодку с кнопками управления стеклами тоже нужно присоединить. На привденной фотографии 10 двери  эти провода идут к кнопкам управления стеклами. Аккуратно снимем толстую черную изоляцию с этих участков , так чтобы не повредить провода и они были доступны.

3. Закрепляем доводчик на металлической пластине и присоединяем к нему его колодки с проводами.

 

Mongoose PWM-2 имеет следущие цветные провода:

 

- красный - питание +12В

- черный - масса

- синий - к разрыву идущему к моторчику ЭСП1

- синий\черный - к разрыву идущему к кнопке1

- зеленый - к разрыву идущему к моторчику ЭСП2

- зеленый\черный - к разрыву идущему к кнопке2

- желтый - импульс положительной полярности

- желтый\белый- изолируем он не потребуется.

 

Сразу же присоединяем черный провод доводчика на массу под винт металлической полосы.

 

4. На (фото9) находим синий провод и зачищаем(не перерезать) на нем участок и присоединяем, подогнав по размеру к нему желтый провод от доводчика(на нем появляется +12 ). Соединение изолируем.

 

5. Рассмотрим колодку с кнопками управления стеклами фото10 среди них находим зелёный /черный провод. Потребуется мультиметр. Берем швейную иглу и аккуратно протыкаем этот провод и с помошью мультиметра наблюдаем когда при ЗАКРЫВАНИИ окна должен появится сигнал +12В. Перерезаем этот провод и зачищаем кончики и присоединяем провода от доводчика: сине/черный к проводку у кнопок, а синий от доводчика к проводку в шлейф. Все соединения изолируем изолентой. Аналогично в шлейфе находим красно/белый провод и также при помощи иглы и мультиметра определяем, что при закрывании окна появляется +12В Перерезаем этот провод и присоединяем к кончику у кнопок зелёно/черный провод от доводчика и зеленый к проводу уходяшему в шлейф. Если у вас будет доводчик на 4 стекла, то аналогичным образом находим провода идущие к кнопкам управления задними стеклами и с помощью мультиметра определяем какой провод надо перерезать при закрывании стекла и присоединять к проводам доводчика.

 

6. Приступаем к запитыванию доводчика +12В. Снимаем кожух руля. Между дверью и стойкой видим изогнутую резиновую гофру фото 7. Просунуть провод сквозь неё не снимая практически нереально, поэтому отсоединяем гофру от двери и от стойки и просовываем провод сквозь нее в салон через отверстие. Провод входит в салон выше и его там будет видно, обратный конец провода протаскиваем в дверь и прокладываем вдоль имеющегося там шлейфа с помощью стяжек присоединяем этот провод к красному проводу Mongoose PWM-2. Устанаволиваем резинку-гофру на место. В салоне с помощью мультиметра и иглы при ВЫТАЩЕННОМ из замка зажигания ключе определяем в районе замка зажигания на каком толстом проводе имеется питание +12В (это толстый белый/красный) и зачистив небольшой участок присоединим к нему протащенный сквозь дверь провод и заизолируем все соединения изолентой.

 

7. Проверяем проделанную работу. Вставляем ключ и опускаем стёкла. Если все правильно, то выйдя из машины и нажав на постановку на сигнализацию все стекла поочереди закроются. После этого с помощью стяжек закрепляем новые провода в шлейфы и можем замотать все изолентой.

 

8. Примерим дверную обшивку не закрепляя её на двери.Где лучше разместить доводчик я оставил в кармане подлокотника,там же оставил и предохранитель фото 5 . После этого устанавливаем динамик на место и собираем дверь полностью.

Надеюсь мое описание достаточно понятно и поможет установить доводчик тем, кто захочет иметь его у себя. Работы по установке заняли у меня около 2 часов. Затраты 600-850 руб на Mongoose PWM-2;4 , и копейки на изоленту и кусок провода ,клеммы. В салоне за подобную операцию установщики просят 1000-1500 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: swm68

Оригинальная статья с комментариями: Установка доводчика стёкол на SYLPHY ...

   

   Обсуждение здесь

Оригинальная статья с комментариями: Третий мегаслет сибири (г ОМСК) ...

Прошло достаточно времени после приобретения автомобиля и теперь есть возможность описать все свои впечатления от эксплуатации данного транспортного средства.

Sylphy 1.8vi был приобретен мной в мае месяце 2007 года на базаре в Новосибирске.

Процесс выбора был продуман еще дома… в Омске. Приехав в 8 часов на рынок на автомобиле Toyota (Avensis 1999 года выпуска с двигателем 1.6 литра и механической коробкой передач) сразу пошел по рынку, просто просматривая внешний вид, комплектацию и цены на Sylphy с двигателем 1.8 литра. Цвет машины значения особого не имел, единственный цвет который я не хотел брать – белый, потому что не нравится. Возле каждой машины задерживались не долго, если машина вызывала интерес, делали снимок и писали к снимку голосовую заметку. Обход всего базара завершился через 2-2.5 часа. Потом состоялся просмотр всех фотографий с прослушиванием…. Оказалось выбор не велик. Всего 14 снимков и комментариев. После их прослушивания выбор сократился до 3 машин. Из данных трех была выбрана самая укомплектованная… В итоге она и была приобретена за 268 т.р.

Машина: Nissan Bluebird Sylphy апрель 2001 года выпуска. Машина была вся чистая не только сверху и в салоне, но и под капотом, все жидкости в двигателе, коробке, гидроусилителе, тормозном бачке и расширительном бачке были вроде как новые (по цветам). По документам машина прошла таможню  в конце апреля месяца, то есть 3 недели назад. На базаре машина простояла до моего появления 2 суток (с четверга до субботы) о чем говорил талон на въезд. Комплектация: цвет серый, двигатель 1,8 литра, автомат, передний привод, климат-контроль, противотуманные фары, CD-кассетный проигрыватель, ветровики, пластиковые накладки на порогах, салон не велюровый. На одометре на момент покупки было 58,5 тысяч километров.

Сразу хочу сказать, что это мой первый автомобиль вообще (всмысле купленный на свои деньги и оформленный на себя) До него эксплуатировался отечественный автопром от москвича до волги. Примерно месяц ездил на Тойоте Креста 1983 года выпуска, но было это в году 2003. Последний автомобиль был ВАЗ-21099 купленный в салоне в 2003 году новым. До него в 1998 году точно так же новым был куплен автомобиль ВАЗ-2106. Каких то серьезных проблем с этими машинами у меня не было, но только с этими двумя!! JНа шестерке я откатал за 5 лет мало всего 45 тысяч. На девятке на момент написания данного отчета на одометре порядка 55 тысяч. Это с учетом, что у меня с 2002 по 2004 год были служебные машины с которыми постоянно что то случалось J.

Дорога домой: Дорога из Новосибирска в Омск порядка 700 километров. Выехав с базара доехал до ближайшей заправки залил там 10 литров 92 бензина. Рядом в магазине были приобретены аптечка, знак, огнетушитель (На выезде из города видел заправку Сибнефти, там решил залить побольше бензина. Так же на выезде пост ГИБДД, где по сведениям знакомых очень часто интересуются аптечкой и огнетушителем). Первые несколько минут было сложно привыкнуть к достаточно легкой педали тормоза, пассажир так и норовил нырнуть в лобовое стекло. Но потом все нормально. Неудобство правого руля проявилось на трассе, но опять же не надолго (увеличил дистанцию). На Сибнефти залил еще 35 литров и двинулся в сторону дома. Естественно разгонялся, смотрел как держит дорогу, уводит – не уводит в сторону, какой выбег. Меня все устроило. Примерно километрах в 100 от Омска загорелась лампочка уровня топлива и как на зло заправки не попадались. Я начал нервничать J, еще и на обочине попался Харриер с транзитными номерами 54 и открытым лючком бензобака… Но мне повезло чуть больше чем ему, я до заправки доехал. Приехав домой примерно подсчитал расход, получилось около 7,5 литров.

Эксплуатация: После постановки на учет загнал в сервис для установки сигнализации. Поставил Alligator S-750RS. Помимо этого заказал прокладку через Exist ради получения опыта приобретения через них… мало ли что J. В итоге мой заказ свалился, заехал в фирменный ниссановский дилерский центр и купил прокладку за 120 рублей (вместо 96).

Про шум с дороги читал на форумах, шумоизоляцию решил делать сам. Салон разбирается на ура! Для этого была приобретена книжка по Nissan Almera Sunny в нашем кузове. Все один в один. Шумоизолированы были весь багажник, весь пол, потолок, крылья задние, крылья передние (насколько смог залезть, не разбирая панель). Эффект конечно есть, но можно было бы еще немного тише, хотя у меня подозрения что еще тише станет весной 2008 года после приобретения новой летней резины. Потом занялся заменой прокладки. Почитал на форуме, посмотрел фотки. Ребята молодцы, все красиво и понятно, спасибо. Замена прошла без проблем. Проблема нарисовалась сразу после замены. Обороты ХХ выросли до 1000… иногда 900-1100. Я начал думать что я что-то сделал не правильно… Читал, пробовал переучивать…. Не помогло, пробовал отстегивать аккумулятор на сутки… Не помогло. Поехал на диагностику. После подключения к компу и анализу датчиков мне ничего толком сказать не могли. Датчики работают, проверили шаговый… работает… датчик заслонки… выдает инфу. Все тесты в норме, но обороты 1000 хоть убей. Мне попадалась информация на каком то форуме, человек жаловался на такую же ситуацию, ему кто то ответил «убери прокладку металлическую из под шагового двигателя». Я предложил сервисникам это сделать… они сделали большие глаза, но согласились и еще больше удивились когда после сборки и поворота ключа обороты стали как и прежде 700. Он включал всю нагрузку, они просаживаются, но потом возвращаются. В общем я уехал.

Немного позже затонировал машину по ГОСТу и установил ксенон. Фары отрегулировали на стенде чуть ниже линии и вроде никто не моргает и меня устраивает.

Потом была поездка на Алтай. 1150 км в одну сторону и столько же обратно. Расход туда 7 литров (выехал ночью, скорость была спокойная). Расход обратно составил 8,5 литров. Причина: прицепился после Новосибирска за двумя перегонщиками, а они шли со скоростью 160-170. Так я за ними и провисел до Омска. После поездки остались следы на лобовом стекле, мелкие. Спасибо грузовикам на Алтае на политых битумом дорогах.

Примерно к октябрю 2007 года накатал до 68 тысяч км. Поехал, заменил масло, свечи, фильтра, антифриз. Масло в коробке менять не стал, ребята сказали, что замечательное свеженькое.

Теперь про обычный режим эксплуатации. Это утром со стоянки до детского садика, потом до работы. В обед домой покушать. Вечером с работы ребенка на занятия и после этого на стоянку. Пробег в таком режиме порядка 10-20 км в день. Когда стало холодать, мне стало жалко машину и я решился…. “Жаба” давила очень сильно, но я поставил Webasto… Данную железку поставили без пультов с возможностью включения через дополнительный выход сигнализации. Мини таймер поставили в ящик, где должен стоять дисплей навигатора. Все это стоило мне 29500 рублей. Под капотом места для Webasto не нашлось, поставили под левое переднее крыло. После установки естественно мне стало все равно, какой мороз на улице. В нужное время двигатель теплый. Конечно, еще есть коробка и подвеска, но когда машина заведена и с печки дует горячий воздух остальное можно прогреть неспешной ездой. 3 января 2008 года вечером отказался работать вентилятор печки. 4 числа обзвонив пару тройку мест, нашел такой вентилятор на одном из разборов и он был установлен. Это была самая большая неприятность на данный момент эксплуатации. Плохо было то, что 3 числа вентилятор сломался далеко за городом, а с самотеком воздуха до города еще нормально добрался, а в городе пришлось открыть окна, потому что при -27-30 окна замерзать начали полностью.

Пробег сейчас порядка 72,5 тысяч км.

Итог: теперь могу сделать краткое заключение. Машина, как и другие, имеет и плюсы и минусы. Плюсы: Светлый салон радует глаз. Мне места в ней хватает (180см), хотя знакомый при 195 см и достаточно тяжелый влез за руль с трудом. По динамике она меня тоже устраивает, а с новыми штрафами и тут надо быть осторожней J. Автомат и климат-контроль работают просто замечательно. Минусы: не могу понять, что с подвеской. Вроде стойки и все остальное цело, но пробивает достаточно сильно. Причем сравнивал с тем же Авенсисом 99 года и с ВАЗ-21099, на одних и тех же кочках. По ощущениям даже на девятке пробивает меньше, хотя здесь может, накладываются другие шумы. На Авенсисе конечно намного проще проходить эти неровности. Вот поэтому у меня вопрос: это у меня проблемы или так и должно быть?

Спасибо…

Оригинальная статья с комментариями: Личные ощущения от Sylphy... ...

Принцип работы автомобильного кондиционера

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой кондиционер. Основа работы устройства - способность жидкостей поглощать тепло при испарении и выделять при конденсации. То есть автомобильный кондиционер поглощает тепло испарителем (охлаждает салон потоком охлажденного воздуха) и выделяет его в окружающую среду, там где находится конденсатор.

Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и компрессорным маслом, осуществляющем смазку трущихся деталей компрессора с целью уменьшения трения, снижения износа сопрягаемых деталей и уплотнения зазоров. Кроме того масло отводит часть выделившейся в процессе трения теплоты и удаляет мелкие частицы , образовавшиеся в процессе трения сопрягаемых деталей . Циркулируя в системе кондиционирования масло смешивается с холодильным агентом.

 

 

Основные элементы автокондиционера:

1. Компрессор
2. Конденсатор
3. Вентилятор
4. Ресивер-осушитель
5. ТРВ (расширительный клапан)
6. Испаритель
7. Вентилятор испарителя
8. Предохранительный клапан

Примечание:

Красное - Высокое давление жидкости

Синее - Низкое давление жидкости

Голубое - Низкое давление газа

Розовое - Высокое давление газа

Систему кондиционирования условно разделяют на всасывающую (сторона низкого давления - НД) и нагнетающую (сторона высокого давления - ВД) части. Граница проходит через компрессор и дросселирующий элемент, в данном случае расширительный клапан ТРВ.

Когда компрессор НЕ работает - давление в обеих частях одинаковое и находится в прямой зависимости от температуры или окружающей среды или подкапотного пространства автомобиля.

Давления в обеих частях измеряют, подключая манометрический блок к сервисным штуцерам. В системе кондиционирования измеряют давление насыщенного пара хладагента , то есть давление в системе не будет зависеть от количества хладагента в системе (в этом состоит основная сложность определения количества хладагента в системе), а зависит только от температуры.

На всасывающей стороне находятся испаритель и трубопровод по которому хладагент поступает на всасывание в компрессор. На нем же расположены сервисный штуцер НД (низкого давления) и датчик давления.

На нагнетающей стороне находятся конденсатор, ресивер - осушитель, расширительный клапан с баллоном термодатчика, расположенным на испарителе, трубопровод с сервисным штуцером ВД (высокого давления) и датчиками давления.

При включении электромагнитной муфты газообразный хладагент всасывается и сжимается компрессором до высоких температур и давления и поступает в конденсатор, где газ высокого давления и температуры переходит из газообразного состояния в жидкость, отдавая "скрытое тепло конденсации" воздуху, проходящему через конденсатор. Температура холодильного агента на входе и выходе конденсатора составляет 80 и 50 °С соответственно .

Теплый жидкий хладагент поступает в ресивер - осушитель, где происходит его фильтрация от мелких частиц и пыли, удаление влаги. Далее жидкий хладагент высокого давления поступает в расширительный клапан ТРВ, где он испаряется и переходит в состояние жидкость - пар с низкой температурой и давлением (-2 °С , 2 бар). Далее этот хладагент попадает в испаритель , где переходит из жидкого в газообразное состояние (жидкий хладагент при низком давлении кипит, охлаждая стенки испарителя) и всасывается компрессором для повторного цикла .

Через испаритель вентилятором отопителя прогоняется либо наружный воздух, либо воздух из салона . Воздух, проходя через разветвленную поверхность испарителя охлаждается , при этом на испарителе конденсируется влага из воздуха , которая стекает в поддон под испарителем и удаляется из салона .

Таким образом воздух , проходя через испаритель охлаждается и становится суше. Компрессор в этой схеме работает непрерывно .

Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск <3>, издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву <2>. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор <1>. Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор <4>. В народе этот самый конденсор часто называют радиатором кондиционера. В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

Охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет - еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель <6>. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок <9>. Через него на жидкий фреон можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ <10>. ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев - разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель <12> - это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор <13> сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.

Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

 

 

 

 

 

основные неисправности: причины и следствия 

 

Компрессор – один из наиболее сложных и самых дорогостоящих элементов системы автокондиционера. Его выход из строя требует проведения ряда работ, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Один из признаков неисправности – шум, возникающий в месте установки компрессора автомобильного кондиционера.

Если компрессор автомобильного кондиционера зашумел, это может означать либо износ подшипника муфты, либо проблему в самом компрессоре. Шумы от подшипника и компрессора различаются. Первый раздается независимо от того, включен ли компрессор. Второй возникает при включении кондиционера.

  В случае своевременного обнаружения неисправности компрессор автомобильного кондиционера можно отремонтировать. Но если возникли серьезные проблемы или компрессор автомобильного кондиционера заклинило - он подлежит замене. В некоторых случаях из-за негерметичности компрессора автокондиционера происходит утечка хладагента. Виной этому может быть сальник компрессора автокондиционера либо уплотнения между его частями. Их замена, как правило, сопряжена со снятием компрессора. После установки нового сальника необходимо отрегулировать зазор между шкивом и прижимной пластиной с помощью регулировочных шайб. Для замены резиновых уплотнителей также следует демонтировать и разбирать компрессор автокондиционера.

 

Наиболее часто встречающаяся неисправность автомобильного кондиционера бывает вызвана несвоевременной заменой подшипника шкива компрессора. Этот подшипник вращается независимо от того, включен автокондиционер или нет. Из-за процесса естественного износа подшипник перестает работать должным образом. Очень важно вовремя заметить первые признаки неисправности, так как заклинивание подшипника приводит к выходу из строя других деталей муфты компрессора автомобильного кондиционера.

Для замены подшипника необходимо удалить фреон из системы, демонтировать компрессор кондиционера, снять шкив с помощью специальных съемников. Затем нужно выпрессовать неисправный подшипник и установить новый. Существует несколько десятков видов подшипников, однако в большинстве автомобилей используется всего несколько (5-7) основных размеров. Чтобы избежать такого рода поломок, требуется производить диагностику автокондиционера (желательно раз в полгода).

Основная проблема конденсатора (радиатора кондиционера) в его расположении: как правило, в легковых автомобилях он всегда стоит впереди радиатора двигателя, в силу чего летом забивается пылью, насекомыми и т. п., а зимой грязью и антигололедными реагентами. Грязь оседает между ламелями, скапливается в пространстве между конденсором и радиатором охлаждения двигателя, а также на других элементах системы. Кроме того, антигололедные реагенты ускоряют процессы коррозии. Также следствием скопившегося мусора становится снижение теплоотдачи, что приводит к нарушениям в работе системы автокондиционера. Повышенное давление внутри системы увеличивает износ клапанной группы.

Радиатор изготавливается из алюминия – из-за высокой теплоотдачи этого металла. Однако алюминий весьма чувствителен к реагентам. Коррозия приводит к разрушению металла радиаторакондиционера: ламели начинают крошиться, металл истончается, появляются источники утечки хладагента. Последствием коррозии также становится разрушение самого радиатора: он рассыпается как труха.

Зачастую конденсатор можно отремонтировать. Поломки, связанные с механическими повреждениями или с небольшими очагами коррозии (а также фреонопроводов, испарителей и других узлов, выполненных из алюминия), встречаются достаточно часто и устраняются при помощи сварки. Однако ремонтировать конденсатор можно лишь в том случае, если очагов коррозии не так много и они находятся в доступном для горелки месте. Если же конденсатор во многих местах пострадал от коррозии и иных повреждений сварка надолго не поможет.

 

 Фильтр-осушитель (аккумулятор, либо ресивер) автомобильного кондиционера подлежит периодической замене, как и любой другой фильтрующий элемент. Желательно производить такую замену раз в год – весной. Недопустима установка б/у фильтров.

Так выглядит новая расширительная трубка

Прошедшая через ресивер грязь частично задерживается
фильтром расширительной трубки

 

Если система была разгерметизирована, то влагопоглощающий элемент насыщается влагой атмосферного воздуха, такой осушитель непригоден для дальнейшей эксплуатации

 

Терморегулирующий вентиль автомобильного кондиционера регулирует подачу фреона и ломается крайне редко. Однако, если долго не менять фильтр-осушитель, то он теряет фильтрующие способности, грязь циркулирует по системе и добирается до вентиля. Тонкий шток терморегулирующего вентиля забивается. Состояние терморегулирующего вентиля автомобильного кондиционера определяется диагностическим путем. Вентиль требует замены только в случае поломки, ремонту он не подлежит.

Испаритель автомобильного кондиционера представляет собой теплообменник из алюминия или меди, расположенный, как правило, под лицевой панелью салона авто. При прохождении через испаритель воздух охлаждается, влага конденсируется на поверхности теплообменника и удаляется за пределы автомобиля через дренаж.

Система кондиционирования требует периодической очистки испарителя и воздуховодов. Если нет салонного воздушного фильтра, то вместе с воздухом в салон автомобиля попадают органические частицы, пыль, грязь, опавшие листья, несгоревшие частицы топлива. Большая часть этих веществ оседает на поверхности испарителя автомобильного кондиционера. Автовладельцы часто обращаются с жалобой на неприятный болотный запах в салоне. Дело в том, что повышенная влажность и загрязнения на поверхности испарителя – благоприятная среда для различных микроорганизмов, в том числе и болезнетоврных. Они захватываются проходящими через испаритель воздухом и попадают через воздуховоды в салон автомобиля. Это отрицательно отражается на здоровье водителя и пассажиров.

Для антибактериальной процедуры предлагается большое количество различных антисептических средств. Поверхность испарителя со всех сторон обрабатывается антисептиком.

Также необходимо следить за состоянием фильтра салона автомобильного кондиционера и производить его своевременную замену.

Все узлы и агрегаты системы автокондиционера связаны между собой алюминиевыми или резиновыми трубками. Часто встречаемая неисправность – механическое повреждение трубки автомобильного кондиционера. Небольшое повреждение алюминиевой трубки автомобильного кондиционера можно исправить с помощью аргонной сварки. Однако, это не всегда возможно. У некоторых автомобилей фреонопроводна испаритель автомобильного кондиционера часто бывает конструктивно заложен в раму автомобиля и чтобы добраться до него необходим серьезный демонтаж.

Шланг ни в чем не уступает по своим характеристикам фреонопроводам, выполненным из алюминия. Фреоно- и маслостойкий шланг рассчитан на то, чтобы выдерживать высокое давление хладагента в системе автомобильного кондиционера. Изготавливается он из специальной резины с оплеткой и пластиковыми вставками и представляет собой довольно сложную конструкцию. Нередко оригинальная трубка автомобильного кондиционера стоит дороже или ее необходимо заказывать и долго ждать. Резиновый шланг обходится, как правило, дешевле.

Герметичность системы обеспечивают уплотнительные кольца. Уплотнители входят в число наиболее часто используемых при ремонте расходных материалов. При каждом монтаже/демонтаже шлангов уплотнительные кольца следует менять.
 

Оригинальная статья с комментариями: автомобильный кондиционер ...

Привет всем наконец-то появилось время и решил поделится не большим опытом. Может кому-то поможет. Сложного нечего нет было бы желание.

1. Снимаем колесо.

 

2. Снимаем барабан

 

3. Разводим колодки, крутим болтик отверкой, который на рисунке

 

 

Советую крутить от 3-5 щелчков, потом пробуем одеть барабан, если заходит туго но терпимо то не страшно.

если перетенули там есть фиксатор который позволяет завернуть это болтик обратно, его нужно преподнять.

4. Делаем тоже самое с другой стороной

5. Радуемся жизни

Оригинальная статья с комментариями: Регулировка ручника ...

Уважаемые барнаульцы-sylphyводы ну вот и настолало то время, когда с уверенностью можно сказать "потеплело!!!".

В связи с чем предлагаю всем встречу которая состояться 25 апреля 2010г. в 18:00 часов.

На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с предстоящим МЕГАслетом в Омске, поделимся впечатлениями о прошедшей зиме, построим планы на будующее......явка обязательна.

Место встречи изменить нельзя   "пятак" возле ТЦ "Москва".

 

Оригинальная статья с комментариями: Замена передних амортизаторов ...

 

 

Некий водитель попросил у своего пятилетнего сына напрокат синенькое ведерко для песочницы. По размеру — как раз такое же, как стандартный фонарь "мигалки" с крыши обычного членовоза. И прицепил это ведерко на крышу своей машины.
Гаишники понимают, что тут что-то не то, силятся придумать повод, чтобы заставить снять ведерко с крыши. Но прицепиться им совершенно не к чему. Никаких правил никто не нарушил. Ни в одном законе не сказано, что синенькие ведерки для песочницы нельзя возить на крышах автомобилей. В итоге, все ржут в голос, и идиотизм мигалконосительства как явления становится всем еще более очевиден.

Мне кажется, это могло бы стать началом нового массового движения. Посильней белых ленточек...

Представляю себе тысячи и тысячи членов Общества Синих Ведерок, выезжающих по утру на работу. И несчастных, испуганных обладателей синего фонаря, крадущихся в этом потоке под хохот и гудки соседей.

В конце концов, синенькое ведерко для песочницы нетрудно найти в ближайшем магазине игрушек. Приклеить его скотчем на крышу — тоже ни малейшего труда не представляет.

Ну, а если готового синего ведерка подходящего размера не нашлось — можно взять обычное прозрачное, в котором нынче продают соленые огурцы и квашеную капусту. Вот такое:

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Общество Синих "маяков" ...

На всю работу у меня ушло не очень много времени, часа 2-3… Да я и не сильно то торопился. День был солнечный, я на даче, пивасик и всё такое. В общем всё цивильно =)

Решил я заменить динамики потому, что один из них перестал звучать. В выборе новых рупоров мне помогли великие и могучие интернеты… Посмотрел, что можно взять за ту сумму, которую я рассчитывал потратить на это дело и почитал отзывы. В итоге мой выбор пал на 17-и сантиметровые блины Pioneer TS-G1703i, максимальная мощность которых составляет 180 ватт. Хотя этот параметр в данном случае совсем не важен, т.к. майфун выдает всего лишь 50 ватт на максимуме.

 

 

 

 

Для начала нужно снять кожух с двери. Он держится на клипсах, на одном шурупе снизу и еще на двух за подлокотниками (или как там они правильно называются). Эти самые подлокотники так же держатся на клипсах. При снятии лучше пользоваться отверткой, желательно плоской с относительно широким "жалом". Это позволит избежать повреждения пластиковых деталей. Важно: ни в коем случае нельзя использовать крестовую отвертку для снятия панелей на клипсах ) А то был такой прецедент с одним знакомым ). Затем просто сдергиваем панель вверх и вуаля — обнажённая дверь в вашем распоряжении :)

Ну а дальше уже легче… Откручиваем старый динамик, отсоединяем его от проводов. Кусачками или еще чем нибудь надо отломать сам диффузор от корпуса и попутно вытащить из этого корпуса белую фишку типа "мама", в которую втыкалась фишка типа "папа" с проводами от майфуна.

 

 

 

Затем на фанере чертим контур корпуса в двойном экземпляре и вырезаем его. Я резал электролобзиком, так что много времени это не заняло. Потом еще можно углы обточить, что б не было заноз. В итоге должны получиться вот такие кольца с ушами:

 

 

 

 

Так, далее берем кружку не менее 0,5 литра и наливаем туда свежее разливное пиво, которое так и просится, что бы его выпили ) Выпиваем и идем работать дальше.

В деревянных кольцах нужно просверлить небольшие дырки под саморезы. Естественно перед этим нужно отметить места сверления карандашом или на крайний случай — гвоздём. После этого мажем герметиком или жидкими гвоздями те места, где новый динамик будет прилегать к деревянному кольцу и затем прикручиваем сам динамик.

 

 

 

Теперь к фишке типа "мама", которую ранее вытащили из корпуса, необходимо припаять провода, обратный конец которых втыкается в сам динамик. Я использовал те провода, которые шли в комплекте с динамиками.

Ну а теперь прикручиваем всю эту конструкцию к двери, не забывая при этом промазать герметиком места её прилегания к двери. Втыкаем "папу" в "маму" и одеваем кожух. Как его одевать думаю и так понятно :)

 

 

 

 

Аналогичные действия производятся со второй дверью.

Вот и всё…

Оригинальная статья с комментариями: Замена динамиков в передних дверях Nissan Bluebird ...

Сигнал проше всего снимать в разъёма идущего от катушки к ECU (неподалёку от самой катушки).

 

Форма управляющего сигнала с ECM ( катушка отсоединена ):

                 фото 2

 Кстати, такая же форма сигнала и при "пробитом" транзисторе в катушке.
Четкий прямоугольный 5v импульс.

 

Форма сигнала исправной катушки:

              фото 3

Важно - ! - амплитуда сигнала должна быть в пределах 3,7-4V ( по моим данным ).

Варианты неисправных катушек

 

   

Нестабильность p-n-p перехода транзистора.
Замена транзистора возможна, я это делал, но, как правило, ремонт не рентабелен - лучше заменить.

Для отбраковки катушек есть и другой метод - по току, протекающему в первичной обмотке катушки зажигания.
Так как первичная обмотка катушки для  физического контакта не доступна, можно и нужно использовать бесконтактный датчик малых токов:

Форма сигнала исправной катушки:

Ток до 5А ( на ХХ ) и четкая, ровная форма сигнала.

Форма сигнала  неисправной  катушки:

,- ток не более 1,8-2А и при этом двигатель работает устойчиво, но код неисправности уже зафиксирован!

Более информативнее использовать и тот и другой метод:

   

Можно, конечно, попробовать определить неработающую катушку зажигания и "дедовским" методом, отсоединяя с них по очереди разьемы.
Не советую этого делать - есть риск повредить драйвер управления в ECM ( engine control module ).

А это может привести либо к замене ECM, либо к довольно дорогостоящему ремонту. 

 

Антон (12volt) г. Нижневартовск

Оригинальная статья с комментариями: Ошибка P1320 IGNITION SIGNAL PRIMARY / неисправнос ...

И так, начну сначала. Птица 2003 г.в., 1,8 VI, АКПП, 2 WD. Покупал через знакомого в Хабаровске с аукциона. Оценка 4,5А. Состояние отличное, пробег 41137км. Все меня в ней радовало и радует по сей день и ходовка, двиг и интерьер с экстерьером в норме. Проблема началась с того, что при переключении передач с первой на вторую и далее ощущался не слабый толчок, причем на «холодной» более или менее, ну как обычно на не прогретой жиже, а вот на «горячей» коробке просто жесть. На тот момент я накатал на машинке почти 21000 км., общий пробег 62000км. Когда купил поменял антифриз, масло в дрыгателе и ГУРе. До дня когда почуял неладное гонял в Казань и проблем не было, а тут прям на следующий день, с утра, такая фигня. В течении дневной езды заметил, что при повороте ключа мигает лампочка O\D off, блин, опять ступор, что делать. Вечером начал шарить в нете, даже здесь на сайте помощи просил, ноль. Полез в мануал, там ссылаются на самодиагностику АКПП, но на моем авто данная весчь не вышла. И так я продолжал потихонечку ездить получая каждый раз при периключении «пинок» АКПП, а лампочка продолжала мигать зловещих 16 раз.

 

 

Часть первая. Вступительно-познавательная.

Началась когда мне посоветовали разобраться для начала с качеством жижи в автомате и ее уровнем, потому как зачастую именно эти два фактора влияют на работу автомата. Уровень жижи был в норме и качество вполне приемлемое, как заявил сервисмен, но решение менять было сделано. Купил жижу CASTROL Transmax-E (везде и повсеместно использую жидкости CASTROL) и герметик (синий). Заменил жижу со снятием поддона, на магнитах кстати го....на было не много. Заменив жидкость и выехав из сервиса и погоняв по городу 20-30 км обрел полное спокойствие, потому как автомат стал работать идеально, переключение стало очень плавным, даже лучше чем когда я ее купил. Радость продолжалась ровно 2 дня когда выехал с паркинга и ощутил уже знакомый пинок (((((. Бл.... , выругался я нецензурной бранью-матом. Продолжением решения проблемы стала поездка к диагносту. Долго искал хорошего спеца и по рекомендации людей которые пользовались его услугами, поехал к нему.
Диагностика показала, что в автомате неисправен соленоид линейного давления (на сканере пишется как LINE PRESSURE SOLENOID VALVE))). Ну так вот этот самый диагност предложил мне оставить авто на пару дней у него.
Через 2 дня звонит мне и сообщает, что машин готов, забирай. Счастью моему не было придела, причем взял он с меня 4500 русских денег, при условии, что за ремонт автоматов в Самаре берут, как за ремонт турбины истребителя))))).
Хорошее настроение и удовольствие от вождения закончилось через 15 км, когда все вернулось. Бл..., бл....., бл...., снова вспомнил я матерный язык. Тут же вернулся и предъявил мастеру. Он сказал, что это не тот же дефект, потому как неисправность была в оборванном нагрузочном резисторе расположенным под капотом около аккумулятора (12,5 Ом).Деньги отдавать отказался. Предложил продолжить исследования. Машина зависла еще на 5 дней, а мастер дал мне взамен ноутбук, ну чтоб почистить и систему поставить и программы все его для диагностики и каталоги с железом. Когда он мне позвонил и сказал, что не сделал ничего потому что: ВНИМАНИЕ!!! ATTENTION!!! AHTUNG!!! СЛОВА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА С 30-ти летним стажем. «ОБМОТКИ КЛАПАНА ЛИНЕЙНОГО ДАВЛЕНИЯ ОБРЫВАЮТСЯ В МОМЕНТ НАГРЕВА ЖИДКОСТИ И ЗАМЫКАЮТСЯ ПРИ ОСТЫВАНИИ!».!? НОРМАЛЬНО!? Я был в шоке, да что греха таить, охренел, от такого заключения. Деньги он мне не вернул, ссылаясь на то, что день его работы стоит 1,5 килорубля, и получается я ему еще должен. Тогда я с него за ремонт ноута взял 3000. Представляете как он орал когда увидел что ничего не сделано в его компе, я ему ответил, что починил ему комп, так же как он мне машину. К чему я это написал и выделил шрифт наклоном, ребята, Самарские силфоводы и не только - эта инфа для вас. Этого дядю Валеру из Мирного вам запросто могут порекомендовать в сервисе тойота или Ниссан у нас в городе. ХЗ с какой колокольни такой авторитет). Не ведитесь, он глуп как пробка и вся ваша беседа сведется к тому, что все вокруг дебилы и только он один самый спец.

Часть вторая. Поисковая.

Начались поиски блока клапанов по городу Самара, цена оказалась мягко говоря 3,14здец какой высокой, от 20 до 28 тыс. руб. и работа по их замене 6-10 тыс. Просто жесть нереальная, я за весь автомобайл отдал 247 000 в сентябре 2008г. Начал усиленно штудировать механическую часть автомата и электронные органы управления. Ну с блоком оказалось просто, у тестя Мазда фамилиа DX 2003 г.в.(он же Ниссан АД), с таким же двиглом и автоматом той же модели, что и у меня, подставил свой блок на его авто  и полностью убедился в его исправности. Далее по схеме из того же мануала разобрался, что провода от клапанов идут напрямую в блок управления АКПП, т.е ни каких промежуточных блоков и предохранителей не было, кстати, он расположен спереди под пластиковой крышкой слева бардачка, короче где сигнальная ракета крепится у японистых авто. "Прозвонил" сопротивления всех 5-ти клапанов. На клапане линейного давления, самое маленькое сопротивление от 4 до 8 Ом. Все клапана влючены в цепь относительно земли. Вытащил из фишки плюсовой провод этого соленоида (клапана) провод красный с розовой полосой, наростил 1,5 м провода ну так, чтобы он под кузов дотянулся и полез в яму. Кратковременно подавая на этот клапан напряжение +12В вторую руку приложил к поддону АКПП (Сноска. Спросите почему не боялся спалить клапан, ведь он мог и 3, 5, 9 Вольтами управляться. Ответ: Открывал блок управления АКПП, этим клапаном управляет мощная сборка с номиналом в 12 В.). Мать моя в коньках на босу ногу, не сдержался я. При подаче напруги чувствовался очень глухой отдаленный щелчок, что не могло не свидетельствовать о исправности клапана. Было решено разбирать автомат самому, сомнения терзали, а гнать авто в сервис без наличия железок нет смысла, тем более держать авто на подъемнике пока не придут клапана ни кто не будет. Сам факт разбора автомата очень пугал, потому как все вокруг когда слышат ремонт автомата, то представляют, как придется выкладывать деньги пачками за его ремонт, потому как люди которые в них разбираются приравнены к богам Олимпа. Узнал на сайте carbonus.ru, ну так на всякий случай, стоимость автомата на мою птицу, что то в районе 16000 руб за 2х вэдовую версию в Новосибирске, все таки решился разбирать.

И так, часть третья. Финальная! С картинками.

Ранним утром субботнего дня собрался в гараж, запасся терпением, кофе и тестем в помощь).
ВСЕ РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ В ГАРАЖЕ С ЯМОЙ.
Первое, что было сделано - это слита жидкость из поддона и откручен сам поддон, процедура не сложная (Первое фото со статьи Ильнура по замене жижи, у меня эта фотка смазанная получилась, делал на мобильник). Надеюсь Ильнур меня не ругать за нарушение авторских и смежных прав))))

 

 

Сняв поддон, что мы видим? Видим до хрена болтиков, провода которые идут к клапанам. Какой из них линейного давления, определил путем отсоединения разъема в салоне и прозвонки сопротивления. Это клапан оказался тем к которому на верхней части фото подходит красный провод, он стоит особнячком от остальных, видимо как самый важный. Крепится двумя болтами М6, нижний откручивается легко, под него еще провод массы этого соленоида вставлен, а вот верхний не подлезешь, он прикричен под углом 90 гр относительно нижнего, пришлось снимать весь механизм. Какие из болтиков держат весь механизм, а какие слои в этом механизме, их, в смысле слоя, не понятно, ни цветовой, ни буквенной маркировки. Хотя кто то мне сказал, что они разного цвета, ни шутя подобного, все одинаковые. Решил прослабить все на 2 витка, дабы расшевелить конструкцию и стал выкручивать те, которые стояли на месте в момент шевеления. Не ошибся))) Когда снимали все плиту, тесть конечно помогал, ему отдельное, ОГРОМНОЕ спасибо, на нас еще немного жижи пролилось, ну прям грамм 200 и вот самое причинное место отделено от авто.

Верхняя часть этого пирога выглядита так:

 

 

Ну а нижняя так же как и до снятия:

 

 

 

После откручивания второго болта клапан был изъят из посадочного места. Что обнаружилось? Клапан имеет, внутри себя мельчайшею сетку конусообразной формы, гораздо мельче чем в фильтре АКПП установленного здесь же, была она забила продуктами выработки фрикционов и снаружи имел тоненький налет серого цвета. Клапан был промыт аэрозолем HI-GEAR для промывки карбюраторов и продут воздухом. Фишка работы этого клапана в том, что Он не перекрывает ни каких каналов, а сбрасывает давление жидкости всквозь себя, в боках клапана имеются 3 отверстия через которые жидкость попадает обратно в поддон, поэтому и толчок был из за того, что в коробке создавалось давление при работе автомата в момент переключения, клапан открывался, но жидкость просто напросто не могла просочиться через засоренный фильтр. Естественно за годы эксплуатации там набралась порядочная доля мусора.
Остальные клапана были обслужены и почищены до кучи и профилактических соображений.
Процесс сборки гораздо проще и быстрее, есть 2 нюанса которые нельзя упускать. Первое при снятии всего механизма обнаружится пружина, диаметр примерно 20 мм, высота 50мм, ее главное не потерять, откуда она не ошибетесь, вариантов не много. И второе, при посадке механизма обратно попасть вилкой от селектора в паз, его тоже не заметить нельзя.
Сразу скажу что болты я не метил и по гаражу в разных коробках не раскладывал. Они трех длин, так что ошибиться было трудно, да и на фотке можно посмотреть какие откручены, а какие нет. Вся операция заняли примерно 4-5 часов спокойной, размеренной работы с перерывами на кофе и обсуждение процесса работы)))).
Вот как бы и все, на данный момент пробег 82000 с копейками, проблем с автоматом нет, работает очень плавно и мягко. Да и в целом авто не хлопотное, поставил АКБ 55А\ч, заказал задние амортизаторы от цефиры, по теплу поставлю)))
Всем удачи! Не судите строго за статью. Моя профессия, техническая безопасность неподвижных объектов, по этому речитатив немного другой) нежели у авторов автомобильных глянцевых журналов.
Может какие то нюансы упустил, пишите в асю, отвечу 253497303.

Оригинальная статья с комментариями: Трилогия: Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy .. ...

После 1,5 лет эксплуатации словил лобовым камушек. Скол размером меньше спичечной головки. Его и заметил только когда мыл стекло.

 

Сначала не придал значения, решил ездить дальше не прибегая к услугам мастерских. А зря!! Наступила зима 2010 года с «небывалыми» морозами. И вот однажды утром заведя машину, обнаружил полоску чуть выше передней панели. Сначала подумал, что это развод от воды. Но сомнения быстро исчезли когда осмотрел стекло с обоих сторон. ЭТО БЫЛА ТРЕЩИНА!!! Причем сразу на сантиметров 90. С одной стороны трещина уже дошла до края, а с другой не добралась до него сантиметров 15.

 

Посмотрев по сети отзывы по ремонту пришел к выводу, что уже поздно пить боржоми. Тем временем трещина достигла другого края стекла. Остался вариант с заменой стекла целиком. Зайдя на Exist с удивлением обнаружил оригинальное стекло. Только цена на него 43 699,22р. Ну  это просто космос!  Причем никакой альтернативы Exist не выдал. Если кому надо номер оригинального стекла 727004М707.

После определенного времени, которое потратил на Интернет, лазая по различным веткам с удивлением обнаружил, что данная проблема довольно распространена. Можно уйти от проблем сколов и трещин двумя вариантами: 1-е – это ремонт при помощи полимера, который как бы ретуширует саму трещину, а ее края засверливаются, 2-е – это собственно замена самого стекла. Первый вариант отпал сразу, так как трещина уже добралась до краев, а в таких случаях мастерские не берутся за работу. Да и цена тоже не слабая – от 40 до 60 рублей за сантиметр. Больше ничего не осталась как заменить стекло целиком. Искать заменители честно говоря долго не пришлось. Итак, к Nissan Bluebird Sylphy выпуска до 2005 года должны подойти следующие контрактные стекла: фирма FYG артикул  26640LFW, фирма XYG артикул 6007AGNBL. Обе фирмы китайские, но я думаю не стоит отчаиваться, думая, что все китайское очень плохого качества. Судя по отзывам тех людей, кто уже прошел через это данные стекла более ударопрочные по сравнению с родными. Да и цена радует 2700-3000 руб. (ну это еще в зависимости от региона). Ну и собственно говоря сами работы выдут где-то в пределах 1500-2000. Была мысль, что возможно подходят стекла от Almera до 2006 года. Многие фирмы, торгующие автостеклом в своих прайсах так и указывают «стекло лобовое Nissan Almera 3/5 D HB N16, Bluebid Sylphy 4D SED 2000-». Но честно говоря, я так и не понял взаимозаменяемы ли они или нет. Назвав марку машины (sylphy естественно), менеджер мне говорит, что для нее лобового стекла нет. Спрашиваю, а есть ли для Almera 3/5 D HB N16, отвечает, что есть. Как тогда понимать прайс? Может это элементарное незнание работников фирм торгующих стеклом. Дилер по праворуким вообще ничего не знает и, по-моему, знать не хочет. Оригинал у него на Almera N16стоит от 16000 до 20000 рубчиков + работы по замене 4000. Итого 20000-24000 русских денег. Нашел у себя в городе (Саратов) контору, стекол – море. Есть и на  Sylphy. Они и продают и тут же ставят. Думаю дождаться теплоты  и поехать поменять. Заранее благодарен людям, кто ответит на вопросы:

 

1.     Взаимозаменяемы ли лобовые стекла на Bluebid Sylphy  до 2005 г.в. и Nissan Almera 3/5 D HB N16 до 2006 г.в?

2.     Каков сам процесс замены лобового стекла и какие расходники для этого нужны еще (резинки, молдинги и т.п.)?

 

P.S. Даже после этого мнение о Sylphy не поменялось. Машинка просто замечательная. Всем силфоводам респект и уважуха!!!

Оригинальная статья с комментариями: Проблема лобового стекла Nissan ...

 

Впредстоящую субботу, 30 января, в Барнауле в районе ул. Правобережный тракт, по направлению к пос. Затон, состоятся зимние автогонки «Winter Racing», организуемые автомобильным клубом Барнаула «2АК» совместно с клубом Алтай Оффроад.

 

Как сообщили организаторы, в соревнованиях примут участие около 50 желающих автомобилистов. Регистрация участников начнется в 8.30. На 10.00 часов запланирован старт мероприятия, награждение состоится в 17.00 часов.

Участников и зрителей ожидают кольцевые гонки на легковых автомобилях, длина кольца 1 км, каждый автомобиль едет 3 зачетных круга.

Будет продаваться горячий чай и шашлыки.
Стоимость билетов: для участников — 400 руб., для зрителей — бесплатно.
Также организаторы отмечают, что мероприятие закончится вечеринкой в клубе Форсаж. Ее начало в 22.00 часа. Девушки — бесплатно, мужчины — 100 руб.

 

 

 

Оригинальная статья с комментариями: Автогонки «Winter Racing» в Барнауле ...